Обязательной деталью любого строения является перекрытие, которое возводится между этажами. Оно разделяет помещение по высоте, образуя этажи. В зависимости от возводимой конструкции и используемых материалов подбирают вид перекрытия. Это очень важный шаг. Стоимость перекрытия составляет до 20% от средств, используемых при строительстве здания, поэтому очень важно знать, как сделать перекрытие между этажами правильно.

Варианты перекрытий

Перекрытия разделяют по конструктивным особенностям и функциональным предназначениям. К ним относятся межэтажные, цокольные, чердачные перекрытия. Они бывают балочные, сборные и сплошные. Выбирая конструкцию перекрытия, учтите отличия в технологиях установки разных его вариантов.

1. Строительство балочных перекрытий осуществляется с помощью металлических, железобетонных или деревянных балок. Они должны обладать большим запасом прочности.
2. Расстояние между несущими балками должно равняться 70-80 см. Деревянная несущая балка не должна быть в длину более 5 м для перекрытий между этажами и более 6 м – между чердаком и нижним помещением.
3. Ширина пролета для железобетонных или металлических несущих балок может быть любая.
4. Пустотелые и монолитные плиты используются для создания сплошных перекрытий. Чтобы плиты не сдвигались их надо закреплять цементным раствором. При монтаже плит, вам придется использовать специальную подъемную технику.

Достоинство и недостатки

Каждый вид перекрытия обладает определенными достоинствами и недостатками. Деревянные перекрытия можно возводить в любом по сложности архитектурном месте. Деревянные балки не слишком тяжелы и вам не понадобится подъемная техника. На сооружение деревянного перекрытия, вам потребуются серьезные финансовые вливания.

Обратите внимание! Главным недостатком деревянного перекрытия является повышенная огнеопасность строения.

Металлические балки отличаются долговечностью и сверхнадежностью. Они не горят, не гниют. Но даже несмотря на все эти плюсы, металлические балки применяются все реже. Во влажной атмосфере они подвержены коррозии, также они не отличаются хорошей тепло и звукоизоляцией.

Железобетонные балки долговечны, не горят, ими можно укладывать пролеты до 7,5 метров, но для их укладки требуется специальная подъемная техника.

Деревянные перекрытия

Балки, сделанные из хвойных пород дерева, являются основной деталью деревянного перекрытия. Оно состоит из самих балок, пола, наката и утеплителя. Если толщина досок пола не больше 30 мм, то промежуток между балками не должен превышать 50 см.

Обратите внимание! Деревянные балки перед монтажом надо обработать антисептиком, а концы, которые будут укладываться на стену, завернуть в несколько слоев рубероида. Торец балки оставляете открытым, чтобы дерево могло дышать.

Анкерными болтами закрепляете деревянные балки. На их боковые грани крепите черепные бруски. Делайте накат из досок или щитов, которые крепите саморезами к черепным брускам. По установленному накату делаете потолок.

Затем укладываете изоляцию, чаще всего для этого используют минеральную вату, пенопласт.

Перекрытия металлическими и железобетонными балками

В качестве железных балок можете взять прокатный профиль. Между балками укладываете девятисантиметровые железобетонные плиты. На них насыпаете шлак и все фиксируете железобетонной стяжкой.

Железобетонные балки необходимо укладывать на расстоянии 60- 100 см друг от друга. Между балками располагаете легкобетонные плиты. Затем перекрытие звуко- и теплоизолируете.

Безбалочные

Такие перекрытия представляют собой монолитную плиту или панели, уложенные вплотную. Безбалочное перекрытие может быть сборным, комбинированным или монолитным. В кирпичных домах обычно применяют сборные железобетонные перекрытия.Они состоят из сплошных и многопустотных панелей. Безбалочное перекрытие отличается высокой прочностью и долгим сроком службы: не горит, не гниет, оно рассчитано на нагрузку в 200 кг на 1 квадратный метр.

При монтаже плиты укладывают на ровную поверхность, на слой цементного раствора. Стены строения должны быть толщиной не менее 250 мм. После того, как вы закончите монтаж, надо плиты скрепить арматурным прокатом и закрепить в стенах анкерами.

Из монолитной плиты

Такое перекрытие состоит из монолитной плиты, которая изготавливается на месте и опирается на стены. Для изготовления используют арматурную сетку и бетон.

Перекрытие из монолитной плиты отличается высоким качеством поверхности, может изготавливаться любой формы сложности.

Обратите внимание! Недостатком изготовления перекрытия из монолита является обязательная установка опалубки.

Если вы правильно выберите вариант перекрытия вашего дома и качественно выполните все монтажные и бетонные работы, то получите долговечное и надежное перекрытие.

Видео

Видео по технологии заливки ребристого монолитного перекрытия смотрите ниже:

Планируя строительство загородного коттеджа, владельцу приходится решать непростой вопрос выбора перекрытий. Одни подрядчики советуют ему использовать железобетонные панели, другие настаивают на использовании в качестве перекрытия деревянных балок.

Мы решили помочь новичкам выйти из затруднительного положения. В нашей статье вы найдете обзор достоинств и недостатков деревянных межэтажных перекрытий.

Полезные советы по их монтажу и важные нюансы выполнения этой работы также не будут лишними. Надеемся, что полученная информация пригодится вам на стройке и поможет избежать серьезных ошибок.

В сознании граждан сложился стереотип, согласно которому панели из сборного железобетона — единственно возможное решение для любого здания. Преодолеть его не трудно.

Достаточно перечислить преимущества деревянных балочных перекрытий:

• Минимальная стоимость (1 м3 бруса в несколько раз дешевле 1м3 пустотных панелей);
• Нагрузка на стены в 2-3 раза меньше, чем от панелей. Это позволяет существенно снизить расход арматуры и бетона при устройстве фундамента;
• На небольших пролетах (до 4 метров) деревянные балки можно укладывать вручную, используя простейшие приспособления (лебедку или подъемный блок). Смонтировать тяжелые плиты без мощного крана – задача нереальная;
• Низкая трудоемкость и высокая скорость работ (по сравнению с заливкой монолитного ж/б перекрытия);
• Экологичность (в бетоне используется гранитный гравий, радиационный фон которого может существенно превышать норму).

Как известно, достоинства не бывают без недостатков. У перекрытий из древесины их немного:

• Повышенная деформативность. Проявляется в эффекте вибрирования при хождении и образовании трещин в местах примыкания перегородок из гипсокартона;
• Низкая огнестойкость (без специальной пропитки);
• Относительно небольшая длина (не превышает 6 метров). У ж/б панелей она достигает 7,2 метра.

К числу недостатков данных конструкций некоторые авторы тематических статей относят образование трещин в штукатурке потолка и плохую изоляцию ударного шума. Однако, при грамотном подходе к монтажу две эти проблемы решаются просто и надежно. Для этого ниже несущих балок укладывают ряд менее толстых брусьев, специально предназначенных для подшивки потолка (гипсокартон, ОСП, вагонка, доска).

Подшивочный брус также, как и основной ставится на стену, но ниже, и к нему крепится облицовка потолка. Это решение встречается не часто, хотя оно грамотное и его история насчитывает не одно столетие, кроме отсечки структурного шума второго этажа такой вариант избавляет от трещин в потолке. Они появляются в том случае, когда балка служит опорой пола второго этажа и одновременно к ней подшивается потолок первого этажа. От вибрации и ударной нагрузки в отделке появляются трещины.

Области применения и расчет деревянных перекрытий

• в зданиях, построенных из древесины (каркасных и рубленых);
• в дачных домах, рассчитанных на летнюю эксплуатацию;
• в хозяйственных постройках (сараях, банях, мастерских);
• в быстровозводимых домах сборно-разборного типа.

Кроме перечисленных вариантов, деревянные конструкции для межэтажных перекрытий можно использовать в коттеджах, предназначенных для круглогодичного проживания. Только в этом случае нужно использовать двухрядную систему установки балок, о которой мы рассказали выше.

Подбирать сечение бруса по принципу «чем толще, тем лучше», мы не советуем. Есть простая методика расчета, взятая из строительных нормативов.

Согласно ей, высота деревянной балки должна быть не меньше 1/25 размера перекрываемого пролета . Например, при 4-х метровом расстоянии между стенами нужно купить пиловочник с высотой сечения (Н) не менее, чем 400/25 = 16 см при толщине (S) 12 см. Для создания запаса прочности найденные параметры можно увеличить на 2-3 см.

Второй параметр, который нужно правильно выбрать — количество балок. Он зависит от их шага (расстояния между центральными осями). Зная сечение бруса и размер пролета, шаг определяют из таблицы.

Таблица. Выбор шага балок

Указанная в таблице расчетная нагрузка 350-400 кг/м2 является максимальной для второго этажа. Если он не будет жилым, то ее величина не превысит 250 кг/м2.

Планируя раскладку брусьев, нужно учесть, что два крайних должны отступать от торцевых стен не менее, чем на 5 см. Остальные балки распределяют по стенам равномерно (в соответствии с выбранным шагом).

Этапы и особенности монтажа

Технологически устройство перекрытия по деревянным балкам нельзя назвать сложным. Главное внимание следует уделить выравниванию балок по горизонтали и качеству заделки их концов в массив стены. Просто положить брусья на кладку и заложить их кирпичом нельзя. Необходимо обеспечить им надежную связь со стенами и качественно защитить древесину от гниения.

Варианты заделки балок в зависимости от материала кладки, вида стеновых конструкций (наружная, внутренняя, дымоход) и способы их крепления приводятся на рисунках.

Длина опорной части балок в кирпичной и блочной стене должна составлять не менее 16 см (в деревянной 7-8 см). Если вместо бруса используются спаренные доски, поставленные на ребро, то их заделывают в кладку не менее, чем на 10 см.

Боковые части балок, контактирующие со стеной, оборачивают 2 слоями пергамина или 1 слоем рубероида. Опытные мастера обрезают торцы брусьев под углом (60-70°) и оставляют неизолированными, при этом не забыв обработать их антисептирующим составом на ровне с остальной частью. Так обеспечивается «дыхание» древесины, обернутой гидроизоляцией.

При монтаже перекрытия по бокам у каждого бруса оставляют небольшие зазоры (3-5 см), заполняемые минватой или паклей. В пространство между торцом каждой балки и стеной тоже ставят теплоизолятор. Так устраняют «мостик холода» возникающий за счет уменьшения толщины кладки.

При устройстве перекрытий в стенах из газобетонных и арболитовых блоков рекомендуется использовать открытую заделку. В этом случае концы балок так же подрезают под углом, антисептируют и оклеивают их толем на мастике, оставляя свободными торцы.

Наружную стенку гнезда утепляют войлоком или минватой и вставляют в него короб, сделанный из кусков антисептированной доски. Его высота выбирается такой, чтобы над балкой образовался воздушный зазор (2-3 см). Через него в помещение в зоне плинтуса будет выходить водяной пар, накапливающийся в древесине. Такое решение предохраняет опорную часть балки от загнивания.

На практике застройщики чаще всего используют более простой метод заделки без использования утеплителя и деревянного короба, закрывая лаги обрезками блоков или просто растровом.

Брусья перекрытия опирают на , который используется для повышения пространственной жесткости блочной кладки.

Во внутренние несущие стены балки заделывают закрытым способом. Для увеличения жесткости перекрытия их через три связывают между собой стальными анкерными пластинами.

Участок балки, примыкающий к дымовому каналу, изолируют асбестом или другим негорючим материалом. Основной защитой от возгорания здесь служит кирпичная разделка (утолщение кладки трубы) толщиной 25 см.

В деревянных домах монтаж балочных перекрытий выполняют двумя способами:

• Врубкой в бревенчатые венцы;
• Через стальную фасонную пластину (стульчик), фиксируемую к стене с помощью резьбовых шпилек.

Монтаж перекрытия методом врубки в стены

Вариант установки балок на «стульчиках»

Если верхний этаж или чердачное помещение не будет жилым (отапливаемым), то необходимо выполнить утепление деревянных перекрытий. Для этого в пространство между балками укладывают утеплитель (минвату, эковату), предварительно расстелив по подшивке потолка слой пароизоляции.

Использовать для этой работы пенопласт не следует по трем причинам:

• Он не пропускает водяной пар, и древесина под ним загнивает;
• Не изолирует ударный шум;
• Является проблемным с точки зрения экологичности.

Конструктив утепленного перекрытия приводится на схеме.

Аналогично выполняется утепление перекрытия первого (цокольного) этажа. Разница между ними заключается в том, что подшить балки снизу из неглубокого подполья довольно сложно. В этом случае строители поступают иначе. К боковым граням балок они подбивают черепной брусок (5х5 см). На него укладывают антисептированный дощатый настил. Он служит опорой для плитного утеплителя, размещаемого в промежутках между брусьями. Под минвату подкладывают пароизоляцию. Сверху по балкам также настилают пароизоляцию. После этого к ним крепят лаги и по ним уже монтируют чистовой пол.

Минватную плиту следует ставить между брусьями как можно плотнее, чтобы исключить продувание пола. Для лучшей изоляции все стыки утеплителя обрабатывают монтажной пеной.

Контроль горизонтальности установки брусьев выполняют с помощью пузырькового уровня, уложенного на ровную длинную доску. Для выравнивания используют обрезки досок, защищенне битумной мастикой. Их подкладывают под торцы брусьев.

Полотна пароизоляции следует стелить с нахлестом не менее 10 см и проклеивать строительным скотчем все стыки.

Для снижения ударного шума перед монтажом лаг пола второго этажа по балкам укладывают звукоизолирующую ленту толщиной 5 мм. Гидроизолирующую пленку под лаги ставят только в том случае, если помещение второго уровня будет жилым. Она защитит утеплитель от попадания воды при мытье пола. Технология ее монтажа аналогична укладке пароизоляции.

Завершающий этап устройства деревянного перекрытия – монтаж чернового пола из досок, фанеры или плит OSB при помощи саморезов. После завершения этой работы настилают чистовое покрытие из ламината, линолеума, паркета и выполняют финишную отделку потолка.

При строительстве дома зачастую приходится сталкиваться с проблемой выбора типа .

Различают три основных варианта осуществления этой работы:

1. Установка железобетонных плит.
2. Применение деревянной конструкции, разделяющей два этажа.

Вернуться к оглавлению

Использование железобетонных плит

Железобетонные плиты, с помощью которых осуществляется перекрытие этажей в доме, представляют собой конструкции из железа и бетона. Внутри плит имеется арматурная обрешетка и круглые пустоты, которые тянутся по всей длине изделия. Основным предназначением пустот является уменьшение ее массы и увеличение показателя сопротивления деформации на излом.

Железобетонные плиты имеют различные размеры как по длине, так и по ширине. Узнать их габариты можно по аббревиатуре. К примеру, изделия ПК 72.15-8 означают, что длина плит составляет 72 дециметра, а ширина — 15 дм. Цифра «8» показывает расчетную нагрузку, которую выдержит конструкция (800 кгс/м).

Минимальный вес железобетонных плит перекрытия превышает 500 кг. Все эти данные свидетельствуют о том, что делать своими руками невозможно. Для осуществления работы нам не обойтись без:

• железобетонных плит;
• подъемного крана;
• сварочного аппарата;
• приспособления «паук»;
• стальных прутьев;
• ломов;
• мастерка;
• цементного раствора.

Плиты обязательно должны располагать четырьмя монтажными петлями, которые могут быть в виде изогнутых частей арматуры или свободной арматуры, размещенной в углублениях вблизи углов изделия. Приобретая железобетонные конструкции, следует тщательно осмотреть все петли. Они должны быть целыми.

Технологический процесс предусматривает нанесение цементного раствора на стену при . Такой способ приводит к более прочному прилеганию элементов первого и второго этажа, а также не допускает возникновения щелей в местах соприкосновения железобетонных конструкций со стеной. Но при этом делать раствор и укладывать его на стены, сваи, балки или столбы следует в момент подготовки плиты к монтажным работам. Это предотвратит его преждевременное затвердевание.

Следующим этапом при создании перекрытия между этажами является присоединение приспособления «паук» к монтажным петлям железобетонной плиты. Только используя данное приспособление (оснащено крюками и четырьмя одинаковыми по длине тросами), можно получить горизонтальное положение плит без возникновения их вращения. Перекрытие этажа лучше делать втроем: один человек будет управлять подъемным краном, а двое находиться в месте осуществления монтажных работ и выравнивать устанавливаемые плиты с помощью ломов.

Плоскость железобетонного изделия имеет форму трапеции. Ее верхняя часть по размерам немного уже. Когда создается перекрытие, и плиты укладываются рядом друг с другом, то в месте стыка получается выемка шириною 5-7 см. получается путем заливки в нее бетонного раствора. Петли на смежных плитах также соединяются. Происходит это следующим образом. Берутся стальные прутья, вставляются в петли соседних плит и загибаются. Теперь железобетонные конструкции прочно соединены между собой.

Обязательными требованиями при перекрытии первого и второго этажа с помощью плит являются:

• соблюдение правил безопасности;
• перекрытие несущих конструкций осуществляется крайними точками железобетонных плит;
• установка конструкции должна предусматривать наличие полосы размером более 15 см между краем плиты и внешней частью стены (место для кладки кирпича).

Вернуться к оглавлению

Технология создания монолитной конструкции

Монолитное перекрытие первого этажа является более прочной конструкцией. Данная технология применяется практически в любом доме (кирпичном, газобетонном, пенобетонном, шлакобетонном, из блоков ЖБИ) и его можно осуществить самостоятельно. Иногда монолитное перекрытие является наиболее подходящим вариантом в связи с тем, что железобетонные плиты нельзя установить по объективным причинам (наличие линий электропередач, отсутствуют подъезды к возводимому объекту и пр.).

Чтобы сделать монолитную конструкцию между этажами, нам потребуются такие материалы и инструменты:

• цемент (марка 400 и выше);
• песок;
• щебень;
• рубероид;
• арматура из стали (20-25 мм);
• сетка для армирования;
• брус, деревянные доски, швеллера или металлические трубы для опор;
• непригодные доски под опалубку;
• бетономешалка;
• мастерок
• ведра;
• молоток;
• веревка;
• гвозди.

Монолитное перекрытие предполагает сооружение опалубки, когда стены первого этажа возведены на нужную высоту. Сначала осуществляется установка вертикальных опор на метровом расстоянии друг от друга. Их размеры должны соответствовать размерам доскам опалубки, которые должны прилегать к стенам. Количество опор зависит от площади дома, на котором планируется делать перекрытие первого этажа.

Особое внимание следует уделить грунту, который не должен проседать под массой монолитного перекрытия. На опоры в поперечном положении плотно укладываются доски, которые станут дном при заливке бетонного раствора. Создание опалубки происходит и по периметру этажа. Необходимо делать так работу, чтобы монолитное перекрытие, которое «ляжет» на стены, не продавило опалубку. Важный момент — это качественное соединение и фиксация углов.

Существует несколько требований при обустройстве опалубки под монолитное перекрытие. Основными из них являются:

1. Чтобы заливаемый бетон не протекал, доски располагают друг к другу на максимально коротком расстоянии.
2. Для создания вертикальных опор используются только самые прочные доски, которые не прогнутся под весом монолита и поперечных балок.
3. Для фиксации высоты монолитного перекрытия на внешнем периметре опалубки создается желоб.
4. После схватывания бетонного раствора опалубка демонтируется. По этой причине делать опалубку нужно таким образом, что она не ложилась на стены.

После возведения опалубки и тщательной проверки надежности конструкции, можно приступать к заливке монолитного перекрытия. На ее дно, которое выложено из досок, устилается рубероидом. Благодаря нему закрываются все оставшиеся щели между досками. Затем на высоте 6-8 см от рубероида происходит крепление арматуры и армирующей сетки.

Приготовленный из песка, цемента, щебня и воды бетонный раствор заливается в опалубку. Делать перекрытие между этажами следует толщиной 10-15 см. Если оно будет меньше, то существует опасность того, что перекрытие может не выдержать нагрузки. При большой толщине конструкции солидной нагрузке подвергнутся стены. Спустя месяц опалубка разбирается, а работы по строительству второго этажа продолжаются дальше.

Оптимальный вариант надежного перекрытия частного дома определяют на стадии разработки проектной документации. На выбор влияет толщина стен, высотность здания, величина полезной нагрузки от коммуникаций, сантехнических приборов, отопительного оборудования, бытовой техники, предметов мебели. Межэтажные перекрытия делят дом по высоте и служат для смежных помещений полом или потолком. Горизонтальные перегородки препятствуют циркуляции холодного воздуха и способствуют сбережению энергии.

Виды горизонтальных конструкций в частном доме по их расположению:

• подвальные – изолируют подземные неотапливаемые помещения;
• цокольные – являются полом для первого этажа;
• чердачные – защищают жилые комнаты от холода и жары подкрышного пространства;
• межэтажные (мансардные) – разделяют строение по высоте.

Функциональные перекрытия частного дома должны обладать:

1. прочностью, то есть способностью выдержать собственный вес, обстановку и оборудование помещений. Полезная нагрузка на чердачные составляет – 105 кг/см2, на цокольные и межкомнатные – 210 кг/см2;

2. жесткостью, которая поддерживает допустимую величину прогиба в 3 см. От этого зависит целостность отделки потолка, вибрация и скрипучесть пола на верхних этажах коттеджа;

3. шумопоглощающими свойствами. Перегородки между жилыми этажами оборудуют звукоизоляцией;

4. теплосберегающими качествами, если в смежных помещениях разная температура. Чтобы исключить образование конденсата дополнительно прокладывают паробарьер;

5. огнестойкостью, которая предусматривает безопасную эвакуацию в случае возгорания. Железобетон обеспечивает запас времени 60 минут, защищенные штукатуркой – максимум 45 мин;

6. гидроизоляционным слоем при соседстве с холодными помещениями;

7. биологической стойкостью к грибковым микроорганизмам.

Конструкция бывает сборной и монолитной. Первые монтируют на балках или с помощью железобетонных плит, вторые заливают в опалубку. Прочность опорных стен, сроки и материально-технические ресурсы строительства определяют способ возведения перекрытий. Частные дома, построенные из пеноблоков, требуют особого подхода при выборе устойчивой системы. Ячеистый бетон имеет недостаточную прочность и может дать усадку при больших нагрузках, поэтому перекрытия в таких коттеджах легче сделать с помощью балок из дерева. Устройство этажей выполняют самостоятельно.

Какую разновидность лучше выбрать?

Несущие балки сборных перекрытий опирают на ограждающие стены коттеджа. Сверху настилают чистый пол, снизу подбивают потолок, между ними укладывают тепловую и звукоизоляцию. В частных домах с опорными стенами из искусственного камня применяют деревянные или железобетонные балки, металлические двутавры или швеллера.

В коттедже из пеноблоков перекрытие первого этажа можно осуществить пустотелыми плитами, которые заказывают заранее на ЖБК. Монтаж потребует привлечения подъемной техники и квалифицированных рабочих. По периметру опорных стен необходимо сделать замкнутый армированный пояс.

Монолитные перекрытия между этажами монтируют после точных расчетов несущей способности пеноблоков. Этот вариант потребует затрат на промежуточные перегородки, увеличение толщины стен, армированный пояс, подвесную опалубку и надежные подпорки. Заливка связана с использованием металлической арматуры и бетона заводского производства, который непрерывно подают на верхнюю отметку с помощью насосов. Поэтому самому с данным видом работ не справиться. Толщина ЖБИ не превышает 15–20 см, но для его застывания потребуется месяц.

При строительстве из пеноблоков доступность, небольшой вес, простой монтаж – основные критерии выбора материала и способа устройства. Всеми этими качествами обладает древесина. Вариант использования металлических двутавров не подходит для домов из пенобетона из-за большого веса и возможности образования коррозии.

Установка опор из древесины

Преимущества:

1. относительно небольшой суммарный вес (вместе со средней полезной нагрузкой максимум – 400 кг/м2), по сравнению с железобетоном, который в 2 раза тяжелее. Облегчение надземных конструкций позволяет сэкономить на фундаменте;

2. доступность различных видов пиломатериалов. Брусья сращивают по длине, склеивают из досок подходящих размеров. Для транспортировки и выгрузки не требуется спецтехника;

3. простой монтаж с использованием стандартных инструментов позволяет выполнить работы самостоятельно без подъемных механизмов;

4. отсутствие необходимости укрепления периметра опорных стен железобетонным поясом;

5. экономия на фундаменте, транспорте, наемных рабочих, себестоимости материала;

6. высокая скорость установки и немедленное продолжение строительства.

Недостатком является ограничение ширины пролета. Чтобы сделать прогиб брусьев минимальным, в помещениях устанавливают колоны и подпорные перегородки. Шаг укладки определяют по нагрузке и сечению балки. Устойчивые межэтажные перекрытия возводят над пролетами до 5 м, а чердачные по ширине не превышают 6 м. При средней нагрузке 400 кг/м2 брусья сечением 150х200 (225) мм устанавливают с шагом 0,6 м, 150х225 (175х250) мм на расстоянии 1 м.

Перед установкой древесину обрабатывают антисептиком. После пропитки наносят защитное покрытие от возгорания, плесени и насекомых. Балки закрепляют в гнездах, которые формируют при возведении несущих стен. Концы брусьев срезают под углом 60°, промасливают и оборачивают рубероидом места соприкосновения с каменными блоками. Свободное пространство ниш заполняют минватой или задувают пеной.

Вначале монтируют балки на расстоянии 0,5 м от стен, затем с определенным шагом распределяют промежуточные. Проверяют одинаковый уровень укладки брусьев с помощью лазерного уровня. Выравнивают конструкцию промасленными досками необходимой толщины, которые подкладывают в гнезда под балки.

Изоляция и отделка

Месторасположение в коттедже горизонтальной перегородки определяет применение изоляционных и отделочных материалов. Толщина перекрытий между этажами зависит от высоты балок, количества слоев и характеристик чистового настила. Схема устройства наката своими руками:

• к нижней части боковых поверхностей балок прибивают черепные бруски 50х50 мм. Они будут поддерживать накат и слой изоляции;
• на бруски настилают накат, который можно сделать, сбив щиты из досок;
• щиты соединяют и прикрепляют к черепным брускам;
• если перекрытие цокольное, то на «черный» пол укладывают парозащитную пленку и утеплитель. Сверху настилают гидроизоляцию и чистовой пол;
• межэтажные перекрытия снизу подбивают парозащитным покрытием, затем потолочной доской, фанерой или древесными плитами. После укладки тепло- и звукоизоляции, конструкцию накрывают паромембраной и настилают половые доски.

Доски пола пропитывают защитными средствами, красят или вскрывают лаком. На древесностружечные плиты укладывают линолеум, ламинат, паркет. Потолок выравнивают декоративной плиткой, доской или гипсокартоном. Затем наносят финишное покрытие.

1. Деревянные элементы обрабатывают средствами на водной основе, которые предназначены для использования внутри помещений. Для этого подходит «Сенеж огнебио» российского производства – комплексная пропитка относится к 1-й группе эффективности защиты от возгорания и влияния биологических факторов на древесину.

2. Проем перекрытия не должен превышать 6 м, а шаг укладки несущих балок – 1 м.

3. Минимальное расстояние между опорными балками и шахтами вытяжной вентиляции – 250 мм.

4. Минимальная толщина слоя тепловой и звукоизоляции составляет 100 мм между жилыми помещениями и 200–250 мм для чердачных и цокольных систем.

В качестве утеплителя используют керамзит с размером фракции 5–10 мм, перлит, шлак, сухой песок, пенопласт или минвату. Сыпучие материалы более доступны, но утяжеляют конструкцию. Наиболее приемлемый вариант для частного дома – минеральная вата обладает низкой теплопроводностью, отталкивает влагу и, в отличие от пенопласта, пропускает воздух.

Если внимательно просмотреть смету на строительство типового частного дома (коттеджа), то на такие конструктивные элементы приходится порядка 15-20 % всех расходов. Именно с помощью увеличения этажности любого здания можно решить проблему более рационального «освоения» даже сравнительно небольшого участка земли. Какие бывают виды перекрытий, чем они характеризуются, когда целесообразно использовать те или иные их варианты, что выйдет сделать самостоятельно – тема данной статьи.

Основные характеристики

Любой частный дом, даже в 1 ярус, условно делится на несколько уровней. При обустройстве межэтажных перекрытий своими руками следует учесть, что в зависимости от расположения этих конструктивных элементов к ним предъявляются разные требования. В первую очередь, по основным характеристикам. К ним относятся:

1. несущая нагрузка. Иногда говорят о прочности межэтажного перекрытия, то есть его способности выдерживать не только собственную массу, но и вес всего того, что располагается выше – предметы меблировки, бытовые приборы и так далее;

2. устойчивость к деформации. В первую очередь, на излом. Эта характеристика взаимосвязана с предыдущей и определяет линейные параметры образцов (плиты, балки), которые разделяют этажи коттеджа;

3. звукопроницаемость. Чем этот показатель ниже, тем меньше будут затраты на обустройство шумоизоляции;

4. теплопроводность. Особенно актуально для нижнего и последнего этажей частного дома. От этой характеристики материала напрямую зависит, как будет сохраняться тепло в его комнатах.

5. огнестойкость. Требования пожарной безопасности для жилых строений намного жестче, чем для подсобных (складских, хозяйственных и иных).

Классификация

1. По месту установки.

• Чердачные.

Основной критерий оценки качества – минимальные теплопотери. Следовательно, такие межэтажные перекрытия нуждаются в дополнительном утеплении. Если в коттедже имеется мансардное помещение, данному этапу отделочных работ уделяется повышенное внимание. Также учитывается, что все испарения поднимаются к потолку. Поэтому правильное обустройство пароизоляции самого верхнего перекрытия частного дома имеет большое значение.

• Подвальные (цокольные).

Здесь многое зависит от того, как обустроен технологический этаж, и есть ли он вообще. Вариантов оснований, на которых возводятся коттеджи, довольно много, если учесть и комбинированные (к примеру, сваи + лента мелкозаглубленная). При наличии подвального помещения главные требования к этой разновидности межэтажных перекрытий те же, что и к предыдущему. Добавляется и еще одно условие – надежная защита от сырости, особенно если на техническом ярусе контур обогрева отсутствует. В этом случае есть специфика в монтаже слоя пароизоляции – он укладывается поверх материала утеплителя, так как диффузия паров будет происходить из теплой зоны (помещение) в холодную (подвал).

• Межэтажные.

К ним предъявляются несколько иные требования. Так как во всех комнатах коттеджа микроклимат по определению поддерживается на одном уровне, то на первый план выходит такая характеристика, как степень защищенности от шумов. Для межэтажных перекрытий, расположенных над (и под) помещениями с избыточной влажностью (кухня, ванная комната, прачечная и тому подобное), немаловажна и надежная гидроизоляция.

2. По назначению:

• Несущие.
• Ограждающие.

3. По исполнению.

3.1. Безбалочные варианты:

• Монолитные.

По технологии изготовления и конечному результату такие межэтажные перекрытия подразделяются на ребристые, «с вкладышами» и ряд других разновидностей. Общим является то, что в процессе работы не придется использовать сложную технику, тем более, заниматься доставкой образцов на место строительства. Предварительно готовится горизонтально ориентированная опалубка, в которую заливается раствор. После отвердевания искусственного камня между этажами получается монолитная разделительная конструкция.

Пожалуй, единственный недостаток – время готовности. Придется ждать, пока раствор полностью укрепится. Но есть и большой плюс – такая технология может применяться на отдельных сегментах. Например, при необходимости обновления межэтажного перекрытия в деревянном доме, без масштабных работ по демонтажу какой-либо его части.

• Сборные.

Являются самыми надежными, так как монтируются из ЖБИ (плиты пустотелые). Но такая технология применительно к частному дому имеет ряд ограничений. Во-первых, повышение стоимости работ из-за необходимости использовать грузоподъемную технику. Во-вторых, сложность транспортировки и укладки плит. Их максимальная длина – 9 м, и она может не совпадать с проектными параметрами коттеджа. В-третьих, стены должны выдержать вес ЖБИ. Следовательно, такие межэтажные перекрытия в доме из газобетона, к примеру, применить не получится. Как вариант – для строений из кирпича.

• Сборно-монолитные.

Является лучшим инженерным решением при обустройстве межэтажных перекрытий между этажами своими руками, хотя при строительстве частных домов пока еще используется крайне редко. В основном, из-за слабой информированности застройщиков о преимуществах такого варианта. Главное – все можно сделать самостоятельно, причем в кратчайшие сроки.

Название говорит о том, что это технология комбинированная, включающая в себя элементы сборной и монолитной конструкций. Основой являются балки, на которые укладываются пустотелые блоки. По сути, они играют роль форм, и в них впоследствии заливается раствор. Один из существенных плюсов – он может быть любым. Например, междуэтажное сборно-монолитное перекрытие из газобетона.

3.2. Балочные:

Главное отличие – в материале используемых заготовок.

• Ж/б балки.

В процессе строительства коттеджей они практически не применяются. Большие трудозатраты, сложность монтажа, повышенная нагрузка на фундамент – это лишь часть проблем, с которыми придется столкнуться. Например, подобные межэтажные перекрытия в доме из пеноблоков – не вариант по причине хрупкости материала стен. Разделения этажей при индивидуальной застройке можно сделать другими, более приемлемыми способами.

• Металлические заготовки.

При строительстве частных домов межэтажные перекрытия на основе двутавров или швеллеров используются довольно активно. Но, как правило, лишь для разделения первого и технологического этажей. Плюсы – высокая прочность и небольшие сечения по сравнению с деревянными аналогами (при одинаковой расчетной нагрузке); возможность сделать монтаж своими силами. Минусы – подверженность коррозии и большая теплопроводность металлов. Поэтому при их укладке применяются некоторые защитные технологии. Например, обертывание концевых частей заготовок войлоком.

• По деревянным балкам.

Преимуществ много – себестоимость продукции делает ее доступной, низкая теплопроводность, податливость материала обработке простейшим инструментом. В большинстве случаев – оптимальный вариант разделения этажей в небольшом коттедже.

Есть и иные разновидности. Например, кессонные, шатровые, арочные. В частном секторе они практически не используются. Разве что в коттеджах, крыши которых имеют сложную конфигурацию. Чтобы сделать любое из них, необходимы не только точные инженерные расчеты, но и профессиональные навыки. Поэтому самостоятельное исполнение – под вопросом. Как правило, такие конструктивные части с небольшой площадью своими силами монтируются лишь в подсобных постройках, расположенных на приусадебной территории.

В статье дан общий обзор вариантов, как можно разделить этажи частного дома. Нужно понимать, что необходимо определиться, в первую очередь, с сечениями используемых образцов, следовательно, понадобятся услуги специалиста. А вот всю остальную работу по монтажу межэтажного перекрытия в большинстве случаев выйдет проделать и своими силами.