К основным деструктивным факторам, снижающим прочность и визуальную ценность дерева, относятся гниение , повреждение микроорганизмами (грибами) и насекомыми . Все негативные воздействия взаимосвязаны между собой и наиболее интенсивно протекают при повышенной влажности. Для повышения устойчивости древесины к разрушающему влиянию окружающей среды применяют комплексный подход, заключающийся в снижении влажности дерева и его пропитке химическими реагентами.

Применение антисептических составов препятствует появлению цвели и жучков-древоточцев, а также ускоряет процесс восстановления структуры изделия после комплексной очистки или ремонта. Применяемые средства бывают самостоятельного или фабричного изготовления. Заводские смеси считаются наиболее эффективными и обычно содержат вещества органического происхождения. Они более токсичны для организма и требуют строгого соблюдения рекомендаций по применению.

Приготовленные своими руками составы часто не менее эффективны, зато обходятся существенно дешевле. Сложность приготовления антисептиков для обработки дерева невысока. Важно использовать средства защиты рук и лица (перчатки и маски), поскольку приходится иметь дело с большим количеством веществ. Состав раствора зависит от целей, которые ставятся перед защитой древесины, и способов ее применения.

Безопасны ли битумные и солевые смеси?

Часть составов для антисептической пропитки применяется для глубокой защиты дерева, заглубленного в землю. Более щадящее действие оказывают смеси для обработки внешних поверхностей дома или беседки, а также внутренней отделки помещения.

Антисептики для наиболее эффективной защиты представляют собой неводные смеси на основе отработанного моторного масла или битума. Достоинства подобных составов:

• вязкое покрытие из тяжелых нефтепродуктов эффективно предохраняет изделие от проникновения влаги и кислорода воздуха;
• анаэробная среда защищенного битумом дерева останавливает развитие бактерий и грибов, уничтожая уже существующие колонии микроорганизмов;
• в обработанном битумом или маслом дереве не могут появиться насекомые-древоточцы. Для их существования необходима только ослабленная (подгнившая) древесина и отсутствие вредных для любого организма смол и углеводородов.

Обработанное тяжелыми нефтепродуктами (часто с добавлением веществ коксохимической природы) дерево не портится в земле годами. Достаточно вспомнить телеграфные столбы, стоящие десятилетиями без намека на гниение.

Недостатки приготовления и использования смоляных (битумных) и масляных смесей:

• токсичность компонентов;
• легкая воспламеняемость при неправильном приготовлении;
• высокая маркость составов, которые практически невозможно отстирать при попадании на одежду;
• неприятный запах;
• невозможность использования из-за неприятного запаха и токсичности внутри помещения.

Традиционными смесями для обработки древесины являются водные растворы солей – фторида натрия и сульфата меди или железа. Их малые концентрации применяются для покрытия наружных и внутренних частей деревянных сооружений и предметов отделки. Более насыщенные составы помогают защитить заглубленные в землю сваи или доски.

Преимущества солевых водных растворов:

• меньшая токсичность, чем у неводных пропиток. Наибольшую опасность представляет лишь сульфат меди (медный купорос), способный вызвать тяжелые отравления при проглатывании;
• простота и безопасность приготовления. Нагревание смеси на открытом огне не более опасно, чем обычное разведение костра;
• легкость в перевозке. Битум или масло более сложно транспортировать к месту применения, а соли легко перевозятся на любые расстояния.

К недостаткам водных антисептиков относятся:

• меньшая степень защиты дерева, чем у неводных вязких смесей;
• способность к смыванию водой после применения;
• необходимость нанесения изолирующих покрытий для закрепления эффекта.

Все защитные препараты следует применять на территории приусадебного хозяйства с осторожностью, особенно в период сбора урожая. Контакт веществ с плодами может привести к отравлениям, поэтому работы по приготовлению и нанесению антисептического средства следует тщательно продумывать.

Пропитка для дерева: основные компоненты и процесс приготовления

Раствор битума для обработки древесины

В состав препарата входит не только битум, но и разжижитель – дизельное топливо или бензин. Содержащий солярку битум будет долго застывать и успеет сильнее пропитать обрабатываемую поверхность. Использование бензина ускоряет время затвердевания и оказывается полезным при временных ограничениях на проведение работ.

Разбавители для битума продаются на АЗС, а отработанное масло можно приобрести на станциях техобслуживания. Битум покупается в строительных магазинах или на строительных площадках. Официально продаваемый битум более вязок и хорошо упакован, что улучшает его транспортировку.

Помните! Покупая и используя бензин, используйте только металлическую тару. Статическое электричество от полимерных емкостей может вызвать пожар и ожоги.

Кроме исходных компонентов, для работы необходимо иметь:

• емкость для разогрева битума;
• устройство (упоры) для фиксации емкости над костром или горелкой;
• металлическую мешалку.

Процесс приготовления битумного состава заключается в следующем:

1. битум высыпают в металлическую емкость и устанавливают над предполагаемым источником открытого огня;
2. включают горелку или разжигают костер, постепенно увеличивая нагрев;
3. нагревают битум до полного разжижения, периодически перемешивания для растворения комков;
4. тушат огонь после доведения битума до слабовязкого состояния и отставляют емкость с ним в сторону;
5. небольшими порциями добавляют растворитель, контролируя его выплескивание из-за нагревания. Бензин будет активно испаряться, поэтому следует подождать, пока смесь немного охладится.

Пропорции битума и разбавителя зависят от исходного состояния битума. Основным критерием является нахождение конечной смеси в жидком состоянии при комнатной температуре. Содержание дизельного топлива или бензина обычно составляет около 20-30 % от общей массы, однако может меняться в зависимости от природы вязкого компонента.

Если нагрев битума будет быстрым, то смесь может вспениться и перелиться через край емкости прямо на огонь. Это происходит из-за наличия в битуме воды. Медленный нагрев купирует данный процесс и позволит воде спокойно выкипеть.

Время приготовления битумного препарата занимает несколько часов. В зависимости от объема работы, можно справиться за два часа или потратить весь день. Полученная смесь представляет собой вязкую массу, которая имеет высокую адгезию с любой древесной поверхностью. Оставлять на длительное хранение битум не стоит, расходуя его сразу после охлаждения и разбавления более легким нефтепродуктом.

Готовить смесь следует исключительно на улице, чтобы не надышаться вредными парами и не устроить случайный пожар. Наносить битумный антисептик следует кистями с длинными ручками. Также можно погружать часть дерева в емкость с раствором. После высыхания битумный слой очень непросто повредить, поэтому изделия становятся пригодными к закапыванию в землю.

Приготовление водной смеси и процесс обработки древесины медным купоросом

Растворы солей в воде готовятся путем растворения заданного количества соли в нагретой воде. Нагрев необходим для повышения скорости и полноты растворения. Существуют различные пропорции для обработки дерева фторидом натрия и железным или медным купоросом:

• для пропитки деревянных поверхностей бытовых сооружений применяется слабый раствор фторида натрия. Его содержание составляет от 0,5 до 4 % (от 50 до 400 г на 10 л воды), в зависимости от назначения конструкции. Внутри дома достаточно использовать менее концентрированные смеси, тогда как на улице (беседки, скамейки) лучше применять насыщенные растворы. Для визуального контроля полноты нанесения к полученному раствору добавляют 10 г перманганата калия (марганцовки). Интенсивная окраска не будет стойкой и исчезнет вскоре после покрытия поверхности. Наносить раствор следует пульверизатором или широкой кистью;
• для обработки заглубленных в землю столбов и сооружений используются сульфатные смеси с содержанием целевого компонента 10-20 % (1-2 кг на 10 л воды). Такие составы требуют особо тщательной сушки и длительного времени пропитки, чтобы улучшить эффект от применения. Качество нанесения антисептика контролируется по степени окраски изделия, чему способствует насыщенный цвет купоросного раствора. В полученном препарате вымачиваются части древесины, которые будут в дальнейшем подвергаться негативному внешнему воздействию.

Для приготовления водной смеси понадобится источник горячей воды, емкость для приготовления и лопатка для перемешивания. Использование раствора после отстаивания дает возможность загружать его в аппарат для разбрызгивания, улучшая равномерность покрытия и снижая расход реактивов. Наносить пропитку можно сразу после остывания. Растворы могут храниться несколько дней до установления подходящих погодных условий.

Приготовление водных растворов можно проводить дома или на улице. В домашних условиях нужно быть особенно внимательным, чтобы не пролить излишки раствора на вещи или в труднодоступные щели. Общее время приготовления антисептика редко занимает больше часа.

Чтобы избежать ошибок при дозировке компонентов, изучите характеристики древесины, которую собираетесь обрабатывать. Существуют комплексные подходы к обработке, включающие срезание слоя дерева и покрытие лаком пропитанной солями поверхности.

Сравнение покупных и самодельных антисептиков

Преимущества раствора, сделанного своими руками:

• меньшая стоимость;
• высокая эффективность в случае битумного или масляного состава;
• меньшая токсичность;
• минимальная вероятность покупки фальсифицированной продукции.

Достоинства покупных препаратов заводского производства:

• наибольшая эффективность;
• простота в приготовлении (готовы после смешивания с водой или неводным растворителем);
• селективность воздействия.

Выбор средства обработки дерева остается за его пользователем. Качество полученной защиты древесины при использовании самостоятельно изготовленной пропитки может уступать более дорогим заводским смесям. Для применения внутри дома целесообразно купить комплексное средство, которое будет оказывать не только антисептическое, но и противопожарное действие.

Приготовленные своими руками антисептики обходятся в разы дешевле готовых коммерческих составов и обладают неплохой эффективностью. Область применения таких смесей не ограничивается наружными работами и включает ряд композиций для использования внутри дома. Степень защиты можно регулировать толщиной нанесенного слоя пропитки и концентрацией ее водного раствора, обеспечивая подавление любых разрушающих дерево воздействий.

Медный купорос - давно известное химическое соединение на основе сульфата меди. Обработка его раствором садовых растений уберегает их от грибковых поражений. Как развести медный купорос для опрыскивания? Как опрыскать растения, чтобы не нанести им вреда? Давайте разберемся.

Как разводить медный купорос для опрыскивания помидоров?

Опрыскивание медным купоросом: польза и вред

Обработка садовых растений раствором сульфата меди делается для разных целей:

насыщение бедных или торфяных почв. В них нередко наблюдается дефицит меди, что сказывается на росте посадок;

для дезинфекции повреждений плодовых деревьев;

для защиты от заболеваний (мучнистая роса, парша и пр.).

Медный купорос - эффективное, но концентрированное и токсичное средство, работать с ним нужно очень осторожно, обязательно разводить водой с учетом ваших задач на участке. Для каждой цели нужно выдержать свою концентрацию активного вещества и свою технологию обработки.

Как развести медный купорос

Если вы хотите залечить повреждения на стволах плодовых деревьев, разведите на 10 л воды 300 г медного купороса.

Для опрыскивания деревьев от различных болезней разведите 100 г купороса на 10 л воды. Такая обработка проводится ранней весной, когда среднесуточная температура перестанет опускаться ниже +5 –7?С. Перед началом нужно удалить сломанные ветки, мусор.

Если летом на садовые деревья напали вредители – тля или майский жук, – можно повторить обработку, но менее насыщенным раствором, иначе листва может погореть. Нужно взять 50-100 г купороса на 10 л воды.

Как разводить медный купорос для помидоров? В 10 л воды нужно развести 20 г химиката и опрыскать кусты.

Для удобрения торфяных почв нужно развести в 10 л воды 3-5 г вещества. Такая обработка производится исключительно поздней осенью, в крайнем случае – ранней весной. Не стоит забывать, что медный купорос для опрыскивания – химикат и при накоплении в почве может нанести вред здоровью. Обработку почвы таким составом рекомендуют повторять не ранее чем через 5 лет.

Помните: купорос очень токсичен. Работая с ним, соблюдайте следующие правила.

Медный купорос (его применение в садоводстве осенью имеет некоторые особенности) является одним из самых востребованных химикатов. Это неорганическое соединение голубого цвета, обладающее относительно невысокой токсичностью для человека и домашних животных, но ядовитое для вредителей. Иногда его называют сульфатом меди, но это не совсем так. Последний представляет собой бесцветную соль серной кислоты. Из его раствора кристаллизуется пентагидрат характерного голубого оттенка, он и называется медным купоросом. Он широко применяется в сельском хозяйстве в качестве фунгицида, антисептика, а иногда даже в виде медно-серного удобрения.

Преимущества применения медного купороса в осенний сезон

Хотя для аграрных целей медный купорос используется ради его фунгицидных и антисептических свойств, осенью он необходим в основном для профилактики. У такой обработки есть свои преимущества. Даже в составе бордоской и бургундской жидкостей, которые чаще всего используются в таких случаях, сульфат меди может сохранять свои кислые свойства. Что уж говорить о чистом растворе медного купороса, то есть о сульфате меди, разведенном в воде! Из-за кислой реакции плоды и листья могут получить химический ожог. А при осенней обработке это негативное воздействие исключается.

У применения медного купороса осенью есть и другие преимущества. Частично вещество может обеспечить потребность растения в таком микроэлементе, как медь. Эта потребность достигает максимального значения во время цветения, а потом постепенно снижается. Поэтому при осенней обработке медь накапливается в растениях, к началу вегетационного периода они будут полностью обеспечены этим микроэлементом и получат защиту от грибковых заболеваний.

Осеннее опрыскивание производят по нормам, которые указываются для каждого вида растений отдельно, — для этого и существует агронаука. Как правило, используется 3%-ный раствор медного купороса. Но если речь идет о виноградниках и розовых кустах, которые обрабатывают против мучнистой росы, то берут и 0,5-1%- ный раствор. Это нужно решать в каждом конкретном случае.

Общие рекомендации по приготовлению раствора медного купороса

Независимо от того, для чего необходим раствор медного купороса осенью, для его приготовления нужно соблюдать определенные правила. Это требуется для обеспечения безопасности проводимых работ. В принципе, инструкция по применению и изготовлению проста, никаких особых расчетов делать не нужно. Правила сводятся к следующему:

• раствор готовят в стеклянной или эмалированной посуде, но не в железной, поскольку это может привести к нежелательным химическим реакциям;
• жидкость делают непосредственно перед тем, как будут использовать (готовый раствор хранить нельзя — это можно прочитать в любой из инструкций);
• для того чтобы препарат быстрее растворился, нужно взять для этого теплую воду,
• готовый раствор необходимо процедить, поскольку он может содержать нерастворяющиеся примеси;
• и для приготовления, и для применения раствора необходимо пользоваться средствами личной защиты, надевать резиновые перчатки, очки и маски.

Использование раствора медного купороса возможно в течение 10 часов после его приготовления. Осенью температурный режим позволяет использовать жидкость в любое время. Но в южных регионах даже в сентябре иногда еще бывает температура +30°С, и в таком случае обработку с помощью вещества придется отложить. Опрыскивание не проводят в сырую погоду. Кроме того, это не делают, если на улице сильный ветер. В таких случаях и на растениях оседает меньше действующего вещества, и площадь распыления становится слишком большой, а некоторым культурам такая обработка не нужна.

Ни в коем случае раствор медного купороса ни в одной из его разновидностей не должен попасть в источники питьевой воды. Важно также проследить за тем, чтобы во время обработки рядом с ним не находились дети или животные. Если раствор все-таки попадет в глаза, их нужно промыть большим количеством воды, чтобы не было ожога. При проникновении его внутрь нужно немедленно обратиться к врачу.

Бордоская смесь и ее приготовление

Сам по себе медный купорос для обработки растений применяется редко, чаще всего он используется в составе бордоской жидкости. Инструкцию по ее изготовлению написал еще французский химик Жан Луи Пруст около 200 лет назад. С помощью этой жидкости он думал отпугивать воров, позарившихся на виноград, поскольку после нанесения смесь имитировала плесень. Но только в конце 19-го столетия французский ученый Пьер Мари Мильярде заметил, что такая жидкость помогает от филлоксеры — виноградного вредителя.

Бордоская смесь бывает 3- и 1%-ной. Она может применяться и весной, и осенью. Более концентрированный 3%-ный вариант рекомендуется использовать для плодовых деревьев. Но если весной им обрабатывают растения до распускания почек, то в осеннее время — уже после опадания листьев, чтобы подготовить деревья к зимовке. В то же время 1%-ный раствор осенью используют редко, разве что для обработки роз.

Как развести медный купорос в сочетании с известью, добившись нейтральной реакции (а только такой должна быть правильная бордоская жидкость), — этот вопрос актуален для многих садоводов. На самом деле все совсем не сложно. Чтобы получить 10 л готового раствора, нужно взять 300 г медного купороса, измельченного до порошка, и растворить в небольшом количестве теплой воды, тщательно размешивая. Постепенно туда подливают еще воду и доводят общий объем до 9 л. В отдельной емкости разводят 400 г извести в небольшом количестве холодной воды, а затем доводят ее объем до 1 л. После этого обе жидкости смешивают.

Правильно приготовленный раствор должен иметь яркий голубой оттенок. Кроме того, он должен давать нейтральную реакцию. Ее легко проверить с помощью обычного металлического гвоздя. Если взять такое изделие и поместить в раствор, а затем через несколько минут вытащить, то на его поверхности не будет налета. А если все-таки появился красный налет, то значит, имеет место кислая реакция и в раствор нужно добавить еще немного извести, а затем произвести еще одну проверку.

Зачем нужно проверять реакцию раствора? Если жидкость будет иметь высокую кислотность, то на всех частях растения могут появляться ожоги. Теоретически даже нейтральная реакция может привести к подобным последствиям, если нарушить правила обработки. Именно поэтому опрыскивание не производят в жару и в солнечные дни делают это не в дневные, а только в утренние часы. После проливных дождей деревья тоже становятся более чувствительными, и применять раствор медного купороса для их обработки не рекомендуется.

Бордоской жидкостью (1-3%) часто обрабатывают кусты роз осенью. Это делается уже перед окучиванием и укрытием.

Бургундская жидкость и ее применение

Сегодня бургундская жидкость несколько подзабыта садоводами, и совершенно напрасно. Используется она так же, как бордоская жидкость, то есть ею обрабатывают плодовые деревья и кустарники ранней весной и осенью. Готовят ее на основе медного купороса. Среди ее преимуществ можно выделить то, что она эффективнее защищает смородиновые кусты, прочие ягоды и тот же виноград от грибковых заболеваний и не оставляет на растениях голубоватого налета, что важно для тех, кто следит за декоративностью сада.

Как разводить медный купорос для этих целей? На 5 л воды берем 100 г медного купороса и тщательно размешиваем. Отдельно наливаем 5 л воды и разводим в ней 90 г кальцинированной (бельевой) соды и примерно 40 г обычного хозяйственного мыла. Затем раствор медного купороса медленно и плавно, буквально струйкой, вливают во вторую емкость с подготовленной содовой компонентой, постоянно помешивая. Готовая бургундская жидкость выходит красивого зеленоватого оттенка. Ее тоже нужно процеживать. На дне может остаться нерастворившийся осадок из соды, ничего страшного в этом нет. Препарат используют в течение суток. Хотя бургундская жидкость нестойкая, она успевает уничтожить грибковые споры осенью, так что ее эффекта хватит до весенней обработки.

В этой статье: антисептические препараты для защиты древесины; как составить антисептический препарат самостоятельно; готовые антисептики — виды и характеристики; рекомендации по выбору и использованию препаратов для защиты древесины.

Древнейшим, если не классическим, материалом для строительства любой постройки на Земле было и остается дерево. Данный строительный материал присутствует на нашей планете повсеместно и в изобилии, обеспечивая тем самым землян постоянным конструкционным материалом для создания домов и их отделки. Однако древесина далеко не идеальна — подвержена воздействию микроорганизмов и насекомых, ультрафиолету, она меняет свой объем в зависимости от степени влажности внутри помещения и череды теплых/холодных сезонов вне здания, вызывая деформации в конструкции здания. Кроме того, древесина огнеопасна. Как быть владельцу деревянного дома , неужто сносить его и возводить кирпичный либо каменный? Вовсе нет, нужно лишь своевременно производить обработку деревянных конструкций дома препаратами, обладающими антисептическими, влагозащитными и огнезащитными свойствами.

Как защитить древесину от влажности, насекомых и грибка

Любая древесина впитывает в себя влагу подобно губке, что неизменно приводит к ее загниванию. Способы защитить дерево от воздействия влаги искали еще древние греки, покрывавшие деревянные постройки слоем оливкового масла. Однако ни их метод, ни более современный, заключающийся в окраске деревянных конструкций несколькими слоями лакокрасочных материалов, долговременного эффекта не давал. Причин этому две: слой краски способен лишь защитить дерево с внешних сторон, никак не влияя на внутренние процессы гниения (биологическую коррозию); любой слой краски со временем будет трескаться и осыпаться под воздействием среды, окружающей его, обнажая древесину и открывая влаге доступ к ней.

Обычные лакокрасочные материалы состоят из пигментной суспензии, взвешенной в связующих веществах, образующих пленку при нанесении тонким слоем на поверхности. Такие краски способны обеспечить внешнюю защиту деревянным конструкциям лишь при правильном их выборе, основанном на условиях, в которых будет эксплуатироваться данная деревянная постройка, а также при своевременном восстановлении окрашенных участков в случае их повреждения. Более эффективная защита древесины достигается при ее обработке антисептическими препаратами (импрегнатами), в состав которых входят биоциды.

Обработка древесины биоцидными препаратами выполняется следующими методами:

• антисептический раствор наносится малярной кистью;
• деревянные поверхности обрабатываются антисептиком посредством распылителя;
• конструкции из дерева полностью погружаются в биоцидные растворы, подогреваемые либо не подогреваемые.

Большая эффективность антисептической защиты дерева достигается промышленными методами обработки:

• пропиткой в автоклаве;
• выдерживанием конструкционных элементов в паро-холодных и горяче-холодных емкостях;
• диффузионной пропиткой, в ходе которой пастообразный материал с антисептиком наносится на деревянное изделие и постепенно проникает в его структуру.

В качестве антисептиков используются водные растворы фтористого натрия и кремнефтористого натрия, медного и железного купороса, а также глиняные, экстрактовые, битумные пасты и масляные антисептики (креозот и т.п.) — их применение повышает биоцидную защиту древесины, однако они не могут быть использованы для окраса деревянных конструкций, т.е. не способны придавать им декоративные качества.

Наиболее распространенным импрегнатом среди масляных антисептиков является креозот — неприятно пахнущая жидкость, бесцветная или с желтоватым оттенком, получаемая из каменноугольного или древесного дегтя. Своей популярностью креозот обязан железнодорожным путям — им пропитывались деревянные шпалы. Данный антисептик не оказывает корродирующего воздействия на металлы, но придает пропитанной им древесине темно-бурый окрас. Креозот ядовит (содержит фенолы), поэтому домовладельцы, использующие «бесплатные» старые шпалы в строительстве домов и дач, совершают большую ошибку.

Фтористый натрий — порошок белого цвета с сероватым оттенком, наибольшая растворимость в горячей воде составляет 3,5-4,5%. Обладает высокими антисептическими свойствами, хорошо проникает в структуру древесины, не коррозирует металл. Фтористый натрий ядовит для насекомых и грибков, опасен для животных и человека. Необходимо учитывать, что при контакте фтористого натрия в сухом и растворном виде с мелом, известью, алебастром и цементом он утрачивает антисептические свойства, т.е. перестает быть ядовитым для насекомых и грибков — вступая в реакцию с солями кальция переходит в стабильное состояние, не позволяющее растворить его в воде. Для составления антисептического раствора необходима вода с низким содержанием известковых солей (мягкая вода) — речная или дождевая.

Кремнефтористый натрий представляет собой белый порошок с серым или желтым оттенком, слаборастворим в воде — не более 2,4% при температуре 100°С. Обладает значительно меньшими, по сравнению с фтористым натрием, антисептическими свойствами, т.к. слаборастворим в воде. Токсичность кремнефтористого натрия повышается, если его водный раствор ввести технический аммиак, кальцинированную соду или другие щелочные вещества, в результате реакции с которыми образует водный раствор фтористого натрия.

Сульфат меди (медный купорос) в сухом виде имеет вид кристаллов синего цвета. Растворяемость в воде 28%, антисептическое действие значительно более слабое, чем у растворов с фтористым натрием. Кроме того, раствор сульфата меди оказывает сильное коррозирующее воздействие на черные металлы — применять этот антисептик на деревянных конструкциях, содержащих любые железные элементы крепежа никак нельзя.

В сухом виде сульфат железа (железный купорос) выглядит, как кристаллы зеленого цвета. Хорошо растворим в воде — до 25% в холодной, до 55% в горячей. Обладает слабыми антисептическими свойствами, схожими с биоцидным действием раствора сульфата меди и при этом не корродирует железо.

Биоцидные пасты изготавливают из нескольких компонентов — растворимого в воде антисептика (фтористого или кремнефтористого натрия), вяжущего компонента (жидкого стекла, битума, глины и т.д.) и торфяного порошка в качестве наполнителя. В силу своей заметности после нанесения на древесину, такие пасты используются для защиты сокрытых деревянных элементов — заглубляемые концы столбов, балок и т.д.

Антисептики своими руками

При наличии химических реактивов можно составить водный раствор импрегната самостоятельно, используя при этом мягкую дождевую или речную воду:

• на основе сульфата меди (медного купороса) или сульфата железа (железного купороса). В первом случае расход реактива 100 г на литр горячей годы, во втором — 150 г на литр горячей воды;
• на основе фтористого натрия. Расход 100 г на литр горячей воды;
• на основе поваренной соли и борной кислоты. 50 г борной кислоты и 950 г соли поваренной растворить в 5 литрах кипящей воды, 2-3 раза обработать древесину этим составом. Эффект защиты древесины будет непродолжительным, однако увеличить в два раза срок службы деревянных изделий все же удастся.

Стороны деревянных столбов, которые будут погружены в землю, можно защитить от гниения путем выдерживания их в биоцидном растворе.

Внимание: все без исключения биоцидные препараты, предназначенные для защиты древесины от воздействия насекомых и грибков — исключительно ядовиты для человека, работать с ними можно только в прочных резиновых перчатках, потребуются защитные очки и респиратор!

В деревянной или пластиковой бочке готовится 20% водный раствор сульфата меди (емкость заполняется водой наполовину), в нее погружаются столбы той стороной, что будет зарыта в землю. В растворе биоцида столбы нужно выдержать не менее 48 часов, затем нужно извлечь их из раствора и поместить под навес на месяц, при этом пропитанные антисептиком стороны столбов должны быть вверху.

Готовые антисептики для древесины — виды и характеристики

Описанные выше водные растворы биоцидов обеспечивают защиту древесины от различных видов грибка и насекомых, однако такая пропитка не способна защитить саму себя от вымывания влагой, поступающей извне — для полноценной защиты от атмосферных осадков и ультрафиолета требуются специальные препараты заводского производства. Такие готовые пропитки с импрегнатами подразделяются на системные — грунтовые, кроющие и лессирующие — и комплексные, т.е. обладающие качествами трех системных препаратов сразу.

Назначение системных пропиток следующее:

• антисептические грунтовки для древесины, содержащие малое количество пигмента или не содержащие его вообще, предназначены для глубокого впитывания в структуру дерева. Как правило, реализуются в концентрированном виде и разбавляются водой в определенной пропорции. Средняя стоимость литра биоцидной грунтовки — 350 руб.;
• кроющие антисептики обеспечивают защиту древесины и, одновременно, способны сохранять свой цвет вне зависимости от первоначального окраса поверхностей, на которые наносятся. При необходимости, их разбавляют водой. Стоимость 0,9 кг кроющего антисептика составляет около 470 руб.;
• лессирующие антисептики на алкидно-спиртовой основе служат для биоцидной защиты древесины, а также обеспечивают высокую защиту от влаги, образуя после нанесения второго слоя прочную защитную пленку, толщина которой превышает толщину пленки обычных лаков. Растворяются уайт-спиритом, изначально прозрачные, допускается колеровка до определенного цветового оттенка. Стоимость в среднем составляет 320 руб. за 0,9 кг.

Комплексные препараты для защиты древесины, согласно заявленным производителями характеристикам, являются кроющей морилкой, пропиткой, гидрофобизатором и, чаще всего, антипиреном. Однако защитные характеристики таких средств сомнительны, ведь каждая из специализированных системных пропиток наносится отдельно и каждая из них проникает в структуру древесины на наибольшую глубину, обеспечивая тем самым максимальную защиту. А вот комплексный препарат должен одновременно пропитать дерево биоцидом, окрасить его и обеспечить защиту от влаги, что сделать одинаково хорошо не удастся, т.к. добавок слишком много. Соответственно, срок службы комплексного покрытия весьма невелик. Комплексные антисептики в своем большинстве растворяются водой, их стоимость за литр составляет от 90 до 300 руб.

Крупнейшие зарубежные производители, краска для дерева которых в том числе предназначена для борьбы с биокоррозией: «Tikkurila» (Финляндия), «Selena» (Польша), «Alpa» (Франция), «Akzo N. V.» (Нидерланды), «Belinka Belles» (Словения). Среди отечественных производителей стоит выделить продукцию ООО «Экспертэкология», ЗАО «НПП Рогнеда», ООО «Сенеж-препараты» и ФГУП ГНЦ «НИОПИК».

Огнезащитная краска для древесины

При всех своих конструкционных достоинствах и экологичности древесина отлично горит и поддерживает горение, а значит, деревянные постройки нуждаются в дополнительном усилении огнезащитных свойств.

Антипирены, понижающие горючесть дерева, производятся в виде пропиток, лаков и красок, подразделяясь на две группы по принципу действия:

• блокирующие доступ пламени и высокой температуры к древесине. Такие антипирены действуют подобно огнетушителю — прямой контакт с открытым пламенем вызывает их вспучивание с образованием пенного слоя на поверхности деревянных конструкций;
• препятствующие горению посредством выделения газов. Содержат соли, режим «противостояния огню» активируется при контакте с огнем.

Антипирены первой группы при пожаре должны создавать мелкопористую пену, сохраняющую теплоизолирующие свойства при высоких окружающих температурах. Вспенивание таких составов-антипиренов вызывают органические амины и амиды, при высоких температурах образующие газы — азот, аммиак и диоксид углерода, вспучивающие размягчившееся покрытие, состоящее из резорцина, декстрина, крахмала, сорбита и фенолоформальдегидов. Стабилизации вспененного покрытия достигается введением в их состав оксидов металлов, перлита и аэросила.

Огнесдерживающие покрытия в виде красок, лаков и обмазок, применяемые обычно для защиты металлических конструкций, не способны обеспечить огнезащиту деревянных конструкций, т.к. длительное воздействие высоких температур вызывает их отлипание от поверхностей и обнажает древесину, допуская к ней открытое пламя.

Наибольшую защиту от пламени деревянным конструкциям обеспечивает пропитка антипиренами, проникающая в структуру древесины с заполнением ее пор и обволакиванием волокон. Такие пропиточные составы бесцветны, содержат растворяемые в воде соли, плавящиеся при нагревании с обволакиванием поверхностей древесины пленкой, защищающей от прямого контакта с огнем или же выделяющих в большом объеме негорючие газы, блокирующие доступ воздуха к дереву.

По глубине проникновения в древесину пропитки различаются на:

• поверхностную (капиллярную), проникающую в дерево на глубине не более 7 мм. Наносится кистью или напылением, ее введение не снижает прочностных характеристик и не вызывает внутренние напряжения в структуре дерева. Поскольку глубина проникновения таких пропиток в древесину невелика, необходимо использовать реагенты с высокой степенью огнезащиты при малом расходе;
• глубокую, глубина проникновения в древесину составляет не менее 10 мм. Эффективность глубокой пропитки выше, чем у поверхностной, кроме того, она позволяет сохранить текстуру древесины. Однако ее огнезащитные свойства обеспечиваются значительным количеством антипиренов, что приводит к увеличению веса древесины и понижению ее прочностных характеристик. Глубокая пропитка выполняется в заводских условиях под давлением, автоклавно-диффузионным методом и в горяче-холодных ваннах.

По степени обеспечения огнезащиты наиболее эффективны антипирены, в состав которых входят ортофосфорная, триполифосфорная и пирофосфорная кислоты, а также натриевые соли — полифосфаты, триполифосфаты и дигидрофосфат натрия.

На российском рынке огнезащитный материалов наибольшее распространение получили солевые антипирены, основанные на различных комбинациях сульфата и хлорида аммония, диаммонийфосфата, фосфорных кислот, мочевины, фторида натрия и т.д. Ингредиенты для таких антипиренов недороги, их водные растворы несложно готовить, а после испарения воды составляющие их компоненты образуют надежный огнезащитный слой.

По результатам обязательной сертификации огнезащитная краска подразделяется на три группы:

• пропитки I-й группы модифицируют древесину до устойчивой к сгоранию, т.е. утрата массы обработанного образца древесины не превышает 9%;
• обработка антипиренами II-й группы позволяет получить устойчивую к воспламенению древесину, потеря массы которой при возгорании составляет не более 25%;
• к III-й группе пропиток относят те составы, которые не прошли испытаний и не являются огнезащитными.

На отечественном рынке широко представлены антипирены отечественного производства, их стоимость зависит от сертифицированной группы — препараты I-й группы стоят в среднем 250 руб. за кг, относящиеся к II-й группе обойдутся покупателю примерно в 40 руб. за кг. Как правило, производители биоцидных препаратов одновременно осуществляют разработку и производство антипиренов, поэтому на рынке представлены и пропитка упомянутых выше российских компаний, среди которых ООО «Готика», ООО «Сенеж-препараты», ООО «Экспертэкология» и ЗАО «НПП Рогнеда».

Как выбрать и использовать антисептики и антипирены

Выбирая антисептик для древесины необходимо учитывать, что препараты этой группы не универсальны и предназначены для определенной степени биокоррозии. По степени поражения различаются: древесина без признаков деятельности насекомых и грибка; поражение в начальной стадии; глубокое поражение. Исходя из текущей ситуации с деревянными конструкциями следует выбирать препараты и их концентрацию. Внешние поверхности следует обрабатывать только системными препаратами, последний из которых должен обеспечить гарантированную защиту от ультрафиолета и атмосферных осадков.

Если вам необходимо обеспечить биоцидную защиту помещений бани или сауны, то такую обработку следует производить препаратами лишь одной компании — финской «Tikkurila», единственного производителя, гарантирующего безопасность и эффективность своей продукции в сложных условиях сауны и бани.

При выборе огнезащитной пропитки обратите внимание на условия, в которых допускается ее эксплуатация. Как правило, на рынке представлены препараты, предназначенные для внутренних помещений, т.е. на обработанные ими поверхности не должна воздействовать атмосферная влага, которая непременно вымоет антипирен. Для защиты от влаги обработанные антипиреном поверхности покрываются слоем лака, поэтому огнезащитный препарат, который предполагается нанести на деревянные стены с внешней стороны, должен образовывать слой с хорошей адгезией лакокрасочных материалов.

Важным моментом при выборе антипирена будет уровень pH данного препарата. Производятся антипирены с уровнем концентрации ионов водорода (pH), равным 1,5, практически совпадающим с аналогичным показателем концентрированных кислот. Такие антипирены крайне опасны для человека, их применение и хранение требуют соблюдения ряда особых условий. Кроме того, препараты с высоким значением pH крайне агрессивно влияют на черные и цветные металлы, активно коррозируя их вплоть до серьезного разрушения.

Перед приобретением обязательно убедитесь в безопасности данного антисептического или огнезащитного препарата для домочадцев после его высыхания — соответствующая информация должна присутствовать на упаковке пропитки. Повторюсь — сведения о безопасности антисептика и антипирена относятся только к его эксплуатации после нанесения и высыхания, в процессе произведения работ любой такой препарат крайне опасен для человека!

Работы с антисептиками и антипиренами проводятся только в резиновых перчатках, закрывающем тело комбинезоне, респираторе и защитных очках. До начала обработки деревянные конструкции требуется очистить от грязи и пыли, устранить смолу и старый лакокрасочный слой, при необходимости зачистить поверхности наждачной бумагой. Пропитка наносится двумя слоями, если применяется системная обработка, то каждый препарат наносится двумя слоями. Все зависимости от срока службы, заявленного производителем, повторную обработку лучше проводить каждые год-два. И еще — препаратов, способных обеспечить с одной обработки биоцидную защиту на много лет не существует!

В завершении: не следует рассчитывать на антипирены, как на какое-то окончательное средство от пожара — при возгорании у домочадцев обработанного качественными средствами огнезащиты деревянного дома есть 30 минут, в течение которых они должны потушить очаг возгорания самостоятельно или дождаться прибытия пожарных.

Абдюжанов Рустам, рмнт.ру

Фунгицидные и антисептические свойства медного купороса делают его весьма востребованным у дачников и садоводов-огородников. Такие проблемы, как появление грибковых заболеваний и гниения, решаются путем обработки растений составом на основе медного купороса. Опытные садоводы рекомендуют обрабатывать растения таким составом дважды до распускания почек и начала цветения, и дважды осенью, после того как опадет листва.

Если вы задаетесь вопросом о том, как правильно развести медный купорос, имейте в виду, что в зависимости от времени проведения обработки и поставленных задач купорос разводится в различных пропорциях. К примеру, раннюю обработку растений в период почкования производят смесью, состоящей из 100 г купороса и 10 литров воды. Приготовленный таким образом раствор помогает в борьбе с пятнистостью и паршой. Дезинфицируют и лечат раны на коре деревьев раствором, состоящим из 300 г медного купороса, разведенного в 10 л воды. Если добавить в этот состав 400 г извести, то можно побелить им стволы деревьев для защиты от вредителей.

1% раствор медного купороса используется наиболее часто, однако число обработок деревьев таким раствором не должно превышать 5-6 раз.

Как разводить медный купорос для обработки стен

Обработка позволяет защитить стены от грибка и плесени. Прежде чем наносить раствор медного купороса на стены, их необходимо тщательно подготовить. Для начала нужно вымыть стены теплым мыльным раствором и просушить. Пятна плесени нужно зачистить. Теперь можно подготовить раствор медного купороса для стен. Для этого разведите 1 кг купороса в 10 литрах воды и обработайте поверхности. Когда стены окончательно высохнут, можно приступать к чистовой отделке – побелке или покраске. Если вы хотите, чтобы стены были максимально защищены от грибка, добавьте в побелку купорос в той же пропорции.