РУБЛЕНЫЕ БРЕВЕНЧАТЫЕ СТЕНЫ

ЗЕМЛЕБИТНЫЕ СТЕНЫ Все знают, насколько прочны грунтовые пешеходные дорожки. Они не размываются дождями и с большим трудом распахиваются трактором.Исключительно прочны и долговечны землебитные стены. Они дают меньшую усадку, почти не образуют трещин, мало набухают от

Стены из дерева Стремление одновременно к экологичности и экономичности при сохранении требуемого уровня комфорта привело к тому, что деревянные дома вновь вошли в моду, причем не только в России, но и в Европе (рис. 5.1).Из всех строительных материалов только древесина

Стены из кирпича и камня Кирпич, как и дерево, относится к числу традиционных строительных материалов (рис. 5.18). При этом он не менее экологичен. К тому же кирпич достаточно огнестоек без дополнительных пропиток и обработок, не гниет и не подвержен поражению

Стены из монолитного бетона Дом из монолитного бетона дешевле кирпичного, но дороже деревянного примерно на 10–15 %. Он не подвержен гниению и абсолютно пожаробезопасен.Процесс возведения конструкций из монолитного бетона и железобетона включает устройство опалубки,

Стены ТИСЭ Для тех, кто не прибегает к услугам наемных строителей, а возводит дом самостоятельно, весьма привлекательна технология ТИСЭ, в соответствии с которой бетонные блоки изготавливают непосредственно на стене в специальной переставной опалубке Подстилающий

Для строительства дома следует выбирать только здоровую древесину без гнили и червоточин. Зараженную древесину необходимо обработать антисептиком, лучше в два приема с перерывом в 1-2 часа и выдержать на карантине не менее 2-х недель. Хранить древесину следует на сухом возвышенном месте, предварительно очищенном от мусора, обработанном 10%-ным раствором железного купороса.

Для сруба подбирают прямые стволы лиственных или хвойных пород со сбегом не более 1 см на метр длины. Толщину бревен подбирают исходя из минимальных зимних температур: до -ЗО"С - 22-26 см; до - 35°С и ниже - 24-36 см.

Для садовых домиков достаточно 18-20см. Рубят стены как из предварительно просушенных, так и из свежесрубленных бревен с влажностью 80-90%. Последние легче обрабатываются и в собранном виде подвержены меньшей деформации.

Длину бревен выбирают исходя из габаритов и планировки дома, учитывая необходимые припуски.

Необходимо помнить, что древесина деформируется при естественной сушке и при влажности 15% (эксплуатационная влажность в условиях средней полосы страны) древесина уменьшает свои размеры в продольном направлении примерно на 0,1% и в поперечном - на 3-6%.

Чтобы уменьшить усушечные трещины, при сборке сруба можно вдоль бревен с нижней стороны прорубить искусственную "трещину" до сердцевины, а у брусьев по нижней плоскости сделать продольный пропил на половину высоты бруса.

Бревенчатые стены обычно рубят рядом с местом установки, укладывая бревна "насухо* без пакли. После окончания рубки срубу дают выстояться в собранном виде (за 6-9 месяцев его влажность снижается в 3-5 раз), затем бревна маркируют, сруб раскатывают и собирают уже на пакле на заранее подготовленных фундаментах.

Швы между бревнами конопатят дважды: первый раз при сборке, второй - через 1 - 1,5 года после прекращения усушки и усадки бревен.

Ряд бревен, уложенный по периметру дома, называется венцом.

Рубку стен начинают с укладки первого окладного венца из более толстых бревен, отесанных на два канта: один с нижней стороны, второй- с внутренней. Поскольку бревна в продольных и поперечных стенах смещены относительно друг друга на половину своей высоты, первый венец на двух противоположных стенах укладывают либо на подкладные брусья или пластины, либо на разновысокий цоколь.

Бревна для стен обтесывают на один кант (с внутренней стороны). Первый (окладной) венец кладут из более толстых бревен, обтесанных на два канта: один с внутренней стороны, другой - с той, с которой бревно будет положено на фундамент. Чтобы бревно плотно и устойчиво ложилось на фундамент, ширина канта должна быть не менее 15см.

Первый венец укладывают строго по уровню, следующий сплачивают с ним в паз, который выбирают с нижней стороны каждого бревна. Ширина паза в зависимости от климатических условий колеблется от 13 до 15см. Лучшая форма его -- полуокружность, худшая -треугольник.

Для утепления в пазы кладут теплоизоляционный материал - паклю, сухой мох, войлок. Чтобы придать стенам устойчивость, венцы между собой скрепляют вставными шипами высотой 12-15, шириной - 5-7, толщиной - 2,5 см, располагая их в шахматном порядке через 1,5-2 м по длине и высоте сруба. Концы шипов снимают на фаску - так они легче входят в гнезда. В простенках шипы ставят один над другим (но не менее двух), располагая их от краев на 15-20 см. На первый венец кладут второй, на него - третий и т. д. Сруб желательно выкладывать сразу на всю высоту, так как рубка отдельными частями приводит к перекосам.

Отверстия для шипов по высоте должны иметь запас на осадку, то есть быть на 1,5-2 см больше высоты шипов. Бревна в сруб укладывают попеременно комлями в разные стороны, чтобы выдержать общую горизонтальность рядов.

I - отмостка; 2 - цоколь-завал инка; 3 - бревенчатый сруб; 4 - оконный проем; 5 - "черный" пол; 6 - чистый пол; 7 - балка перекрытия; 8 - скоба (скрутка); 9 - мауэрлат; 10 - стропильная нога; 11 - засыпка; 12 - кровля.

Технология укладки оконных венцов имеет некоторые особенности. Особенность рубки оконных венцов заключается в том, что бревна будут доходить до дверной коробки и крепиться к ней. Длину каждого коротыша нужно тщательно контролировать, чтобы соблюсти вертикальность стен и не допустить просветов. Бревна-коротыши следует крепить к дверной коробке лучше всего при помощи шипов, которые выполняются на концах бревен. Одновременно в соответствующих местах дверной коробки выбирают гнезда. Расстановки нагелей при креплении бревен-коротышей делают несколько иначе, чем на целых бревнах. При соблюдении всех описанных технологических процессов и точности разметки качество сруба будет отвечать предъявляемым к нему требованиям. Не рекомендуется применение коротыше от разных бревен, так как это может привести к разновысотности стены по обе стороны от дверной коробки. Кроме этого, у коротышей следует соблюдать расположение комлевой части и вершины. Для этого на всех коротышах лучше всего сделать соответствующие пометки К (комель) и В (вершина). Если соблюдать последовательность комлевых частей и коротышей по длине стены, то последующее перекрытие оконных и дверных проемов упростится,

В углах бревна соединяют двумя способами: с остатком (в "чашку") и без остатка (в "лапу"). При рубке "в чашку" за счет угловых остатков теряется около 0,5 м на каждом бревне. Кроме того, выступающие концы бревен мешают в последующем выполнить облицовку или наружную обшивку стен. Рубка "в лапу" более экономична, но требует более высокой квалификации и аккуратности в работе.

Соединение (сопряжение) продольных и поперечных стен делают при помощи разного рода врубок: "в чашу", "в обло", "в лапу", "сковороднем" и др., утепляя затем некоторые из них досками, прибитыми снаружи.

В отличие от бревенчатых их обычно собирают сразу на готовых фундаментах. Если цоколь дома западающий, то слив не делают и первый венец укладывают по гидроизоляционному слою с наружным свесом над цоколем на 3-4 см. Углы первого венца соединяют в полдерева, остальные - либо на коренных шипах, либо на шпонках. Угловое соединение брусьев "впритык" непрочно и создает продуваемые вертикальные щели. Более технологично соединение на коренных шипах: пропил дерева для шипа и гнезда идет поперек волокон, а скалывание -вдоль. Кроме того, при таком соединении гнездо для шипа находится дальше от края бруса.

Чтобы предотвратить горизонтальные сдвиги, брусья соединяют между собой вертикальными нагелями (шпонками) диаметром около 30мм и высотой 200-250 мм.

Отверстия под нагели сверлят после постановки бруса на паклю на глубину, примерно равную полуторной высоте бруса, на 2-4 см больше, чем длина нагеля.

По сравнению с бревенчатыми стенами брусчатые имеют плоские горизонтальные швы, более уязвимы для проникновения внутрь атмосферных осадков. Чтобы уменьшить их водопроницаемость, у каждого бруса с наружной стороны по верхней грани снимают (состругивают) фаску шириной около 30 мм, а сами наружные швы тщательно конопатят и покрывают олифой или масляной краской.

Для улучшения зашиты брусчатых стен от биологического разрушения древесины и от атмосферного воздействия стены можно обшить снаружи тесом (диаметр -25-40 мм), облицовочным кирпичом (диаметр-88,12 мм), или асбоцементными листами. Это сделает стены более теплыми, а при кирпичной облицовке и более огнестойкими.

Для строительства дома следует выбирать только здоровую древесину без гнили и червоточин. Зараженную древесину необходимо обработать антисептиком, лучше в два приема с перерывом в 1—2 часа и выдержать на карантине не менее 2-х недель. Хранить древесину следует на сухом возвышенном месте, предварительно очищенном от мусора, обработанном 10%-ным раствором железного купороса.
Для сруба подбирают прямые стволы лиственных или хвойных пород со сбегом не более 1 см на метр длины. Толщину бревен подбирают исходя из минимальных зим¬них температур: до -30°С — 22-26 см; до -35°С и ниже — 24-36 см.
Для садовых домиков достаточно 18—20 см. Рубят стены как из предварительно просушенных, так и из свежесрубленных бревен с влажностью 80—90%. Последние легче обрабатываются и в собранном виде подвержены меньшей деформации.
Длину бревен выбирают исходя из габаритов и планировки дома, учитывая необходимые припуски.
Необходимо помнить, что древесина деформируется при естественной сушке и при влажности 15% (эксплуатационная влажность в условиях средней полосы страны) древесина уменьшает свои размеры в продольном направлении примерно на 0,1% и в поперечном — на 3—6%.
Чтобы уменьшить усушечные трещины, при сборке сруба можно вдоль бревен с нижней стороны прорубить искусственную «трещину» до сердцевины, а у брусьев по нижней плоскости сделать продольный пропил на половину высоты бруса.
Бревенчатые стены обычно рубят рядом с местом установки, укладывая бревна «насухо» без пакли. После окончания рубки срубу дают выстояться в собранном виде (за 6—9 месяцев его влажность снижается в 3—5 раз), затем бревна маркируют, сруб раскатывают и собирают уже на пакле на заранее подготовленных фундаментах.
Швы между бревнами конопатят дважды: первый раз при сборке, второй — через 1—1,5 года после прекращения усушки и усадки бревен.
Ряд бревен, уложенный по периметру дома, называется венцом.
Рубку стен начинают с укладки первого окладного венца из более толстых бревен, отесанных на два канта: один с нижней стороны, второй — с внутренней. Поскольку бревна в продольных и поперечных стенах смещены относительно друг друга на половину своей высоты, первый венец на двух противоположных стенах укладывают либо на подкладные брусья или пластины, либо на разновысокий цоколь.
Бревна для стен обтесывают на один кант (с внутренней стороны). Первый (окладной) венец кладут из более толстых бревен, обтесанных на два канта: один с внутренней стороны, другой — с той, с которой бревно будет положено на фундамент. Чтобы бревно плотно и устойчиво ложилось на фундамент, ширина канта должна быть не менее 15 см.
Первый венец укладывают строго по уровню, следующий сплачивают с ним в паз, который выбирают с нижней стороны каждого бревна. Ширина паза в зависимости от климатических условий колеблется от 13 до 15 см. Лучшая форма его — полуокружность, худшая — треугольник.
Для утепления в пазы кладут теплоизоляционный материал — паклю, сухой мох, войлок. Чтобы придать стенам устойчивость, венцы между собой скрепляют вставными шипами высотой 12—15, шириной — 5—7, толщи¬ной — 2,5 см, располагая их в шахматном порядке через 1,5—2 м по длине и высоте сруба. Концы шипов снимают на фаску — так они легче входят в гнезда. В простенках шипы ставят один над другим (но не менее двух), располагая их от краев на 15—20 см. На первый венец кладут второй, на него — третий и т. д. Сруб желательно выкладывать сразу на всю высоту, так как рубка отдельными частями приводит к перекосам.
Отверстия для шипов по высоте должны иметь запас на осадку, то есть быть на 1,5—2 см больше высоты шипов. Бревна в сруб укладывают попеременно комлями в разные стороны, чтобы выдержать общую горизонтальность рядов.
Технология укладки оконных венцов имеет некоторые особенности. Особенность рубки оконных венцов заключается в том, что бревна будут доходить до дверной коробки и крепиться к ней. Длину каждого коротыша нужно тщательно контролировать, чтобы соблюсти вертикальность стен и не допустить просветов. Бревна-коротыши следует крепить к дверной коробке лучше всего при помощи шипов, которые выполняются на концах бревен. Одновременно в соответствующих местах дверной коробки выбирают гнезда. Расстановку нагелей при креплении бревен-коротышей делают несколько иначе, чем на целых бревнах. При соблюдении всех описанных технологических процессов и точности разметки качество сруба будет отвечать предъявляемым к нему требованиям. Не рекомендуется применение коротышей от разных бревен, так как это может привести к разновидности стены по обе стороны от дверной коробки. Кроме этого, у коротышей следует соблюдать расположение комлевой части и вершины. Для этого на всех коротышах лучше всего сделать соответствующие пометки К (комель) и В (вершина). Если соблюдать последовательность комлевых частей и коротышей по длине стены, то последующее перекрытие оконных и дверных проемов упростится.
В углах бревна соединяют двумя способами: с остатком (в «чашку») и без остатка (в «лапу»). При рубке «в чашку» за счет угловых остатков теряется около 0,5 м на каждом бревне. Кроме того, выступающие концы бревен мешают в последующем выполнить облицовку или наружную обшивку стен. Рубка «в лапу» более экономична, но требует более высокой квалификации и аккуратности в работе.
Соединение (сопряжение) продольных и поперечных стен делают при помощи разного рода врубок: «в чашу», «в обло», «в лапу», «сковороднем» и др., утепляя затем Некоторые из них досками, прибитыми снаружи.
В отличие от бревенчатых их обычно собирают сразу на готовых фундаментах. Если цоколь дома западающий, то слив не делают и первый венец укладывают по гидроизоляционному слою с наружным свесом над цоколем на 3—4 см. Углы первого венца соединяют в пол-дерева, остальные — либо на коренных шипах, либо на шпонках. Угловое соединение брусьев «впритык» непрочно и создает продуваемые вертикальные щели. Более техно-логично соединение на коренных шипах: пропил дерева Для шипа и гнезда идет поперек волокон, а скалывание — вдоль. Кроме того, при таком соединении гнездо для шипа находится дальше от края бруса.
Чтобы предотвратить горизонтальные сдвиги, брусья соединяют между собой вертикальными нагелями (шпонками) диаметром около 30 мм и высотой 200-250 мм.
Отверстия под нагели сверлят после постановки бруса на паклю на глубину, примерно равную полуторной высоте бруса, на 2—4 см больше, чем длина нагеля.
По сравнению с бревенчатыми стенами брусчатые имеют плоские горизонтальные швы, более уязвимы для проникновения внутрь атмосферных осадков. Чтобы уменьшить их водопроницаемость, у каждого бруса с наружной стороны по верхней грани снимают (состругивают) фаску шириной около 30 мм, а сами наружные швы тщательно конопатят и покрывают олифой или масляной краской.
Для улучшения защиты брусчатых стен от биологического разрушения древесины и от атмосферного воз-действия стены можно обшить снаружи тесом (диаметр — 25—40 мм), облицовочным кирпичом (диаметр — 88,12 мм), или асбоцементными листами. Это сделает стены более теплыми, а при кирпичной облицовке и более огнестойкими.

Рубленные и брусчатые стены

Приятно жить в деревянном доме! Ведь дерево - это удобство обработки и легкость сборки конструкций, оптимальный микроклимат помещений, а значит и комфорт. Но, к сожалению, цельная древесина и строительные материалы из нее дефицитны и довольно дороги. Поэтому строительство рубленых и брусчатых домов ограничено и может быть рекомендовано лишь в сельских местностях.

Рубленые стены собирают из бревен хвойных или лиственных пород зимней заготовки, желательно свежесрубленных, поскольку такая древесина содержит мало воды, легче обрабатывается и меньше подвержена усушке, короблению и загниванию, чем «хлысты» летней заготовки. На срубы идут ровные бревна с небольшим «сбегом» (не более 1 см на 1 м). Диаметр (толщину) бревен выбирают исходя из минимальных зимних температур: 22-24 см при температуре до -30°С и 24-36 см - при более низких температурах. Для садовых домиков вполне достаточна толщина 18-20 см. Внутренние стены рубленых домов собирают из бревен на 2-4 см меньшего диаметра.

При сборке сруба бревна укладывают горизонтальными рядами-венцами. Нижний ряд бревен, опирающийся на фундамент, называется окладным венцом. На него идут отборные, лучшие бревна, примерно на 4-6 см толще остальных. Вам очень повезет, если для окладного венца удастся приобрести бревна из лиственницы или дуба,-древесина этих пород наиболее прочна и весьма устойчива к воздействию воды.

Венцы примыкают друг к другу полукруглыми пазами, которые выбирают топором с нижней стороны бревен по всей длине. Ширина паза зависит от толщины бревна. Так, например, для диаметра 22-24 см она должна быть около 15 см, а для 18-20 см-12 см. Чтобы соблюсти горизонтальность и примерно одинаковую толщину рядов.

бревна в соседних венцах кладут комлями (утолщениями) в разные стороны. Для устойчивости и прочности стен бревна каждого венца соединяют с бревнами выше-и нижележащих венцов прямоугольными или круглыми шипами. Располагают их через 1,5-2 м по длине и в шахматном порядке по высоте сруба. Размер прямоугольного шипа - 6x2,5 см, а круглого - 0 2-3 см, длина шипов около 12 см. В простенках между окнами, дверями и в углах устанавливают не меньше двух шипов. Гнезда под них делают на 2-3 см больше их длины в расчете на последующую усадку сруба, которая может достигать 5% от его высоты. Разрез стены рубленого дома показан на рис. 30.

Соединения бревен в углах и пересечения с внутренними стенами выполняют двумя основными способами: с остатком - «в обло» и без остатка - «в лапу» (рис. 31). Сруб, собранный «в обло», проще в сборке и более прочен, но для него необходимы бревна на 40-50 см длиннее стен дома. Соединение стен «в лапу» более экономично, но гораздо сложнее в изготовлении, поскольку разметка и вырубка «лапы» - дело довольно кропотливое. Угол дома, собранного по этому способу, требует дополнительной теплоизоляции, и как правило его закрывают снаружи двумя вертикально прибитыми досками толщиной 40-50 мм.

Сруб собирают сначала на земле (в стороне от фундамента будущего дома), подложив под него обрезки бревен или 2-3 ряда кирпичной кладки с прокладкой толя, и оставляют его в собранном виде на 1-1,5 года. Верх сруба накрывают рубероидом. За это время происходит основная сушка сруба, после чего бревна венцом рюмечают, сруб разбирают и переносят на эабишгофвменно подготовленный фундамент. На столбы фундаментов настилают два слоя рубероида, затем кладут обрезки досок 20-30 мм, пропитанные битумом, а на них - окладной венец, бревна которого должны быть отесаны на один или два канта с нижней и внутренней сторон. Бревна сруба тоже иногда отесывают с внутренней или с обеих сторон, чтобы получить ровные поверхности стен. Во время окончательной сборки в пазы укладывают паклю или сухой мох слоем около 1 см и с припуском в обе стороны 6-8 см. После сборки конопатят щели сруба первый раз. Над коробками проемов оставляют зазоры около 6 см для усадки.

Эти зазоры также заполняют паклей. Через 1,5-2 года делают повторную, окончательную конопатку с валиками, закрывающими щели между бревнами. После завершения осадки стены дома можно облицевать кирпичом на относе или обшить досками.

Собирать брусчатые стены - одно удовольствие! Они устроены проще рубленых и вполне доступны для сборки своими силами (рис. 32). Обычно используют брус хвойных пород чаще всего квадратного сечения от 10x10 до 18x18 см. На одном-двух или всех ребрах брусья могут иметь фаски. Соединения брусьев между венцами, в углах и пересечениях стен обычно выполняют «вполдерева» или на круглых шипах (нагелях) 0 2-3 см длиной 10-12 см, аналогично рубленым стенам (рис. 33). Другие способы соединений в углах (например, на шпонках) более сложны и многодельны.

Основное внимание при сборке дома обращают на тщательную укладку однородного, ровного слоя пакли хорошего качества между брусьями, т. к. брусчатые стены больше подвержены продуванию, чем рубленые.

Если брус изготавливают на месте, то горбыль, который получается при обрезке бревен, тоже идет в дело - его можно использовать при настилке черных полов, устройстве чердачного перекрытия или обрешетки крыши.

Достойные жрицы встречаются с приятными, чистоплотными мужчинами, лучшие феи проститутки в Перми по вызову, яркий досуг и времяпровождение. На нашем сайте собраны анкеты лучших проституток города, которые готовы встретиться с вами прямо сейчас. Очаровательные лучшие феи проститутки в Перми по вызову, страстные и желанные, они такие грациозные и раскрепощённые, что невозможно отказаться от удовольствия. Не упусти свой шанс.