В некоторых случаях в отопительной системе скапливается воздух. Для открытых систем (с расширительными бачками открытого типа) это не проблема — он выходит сам, а для систем закрытых необходимо его удалять. Так как открытых систем становится все меньше — они считаются менее стабильными — то устройства для отведения воздуха стали неотъемлемой частью современного отопления. Сегодня есть как автоматические, так и ручные модели. Бывают разных конструкций, подсоединительных размеров, изготавливаются из разных материалов. Но функция у них одна — удалять газы из системы отопления.

В нормально спроектированных системах воздух появляется редко. В основном после заполнения или подпитки. При не совсем удачной компоновке подсос происходит постоянно. Чем грозит большое его содержание в системе? Самый неприятный момент — в этом случае активизируется коррозия, металлические компоненты системы быстро ржавеют и выходят из строя. Вторая проблема: повышенный уровень шумов. И третья — образуются воздушные пробки. Потому в каждой системе в самой высокой точке устанавливают автоматические воздухоотводчики.

Это радиаторный автоматический воздухоотводчик. Он лишь немного больше крана «Маевского», стоит порядка 2$, зато отводит газы сам

Чаще всего газы скапливаются в верхушках радиаторов. Тогда в нем ухудшается циркуляция теплоносителя. А это приводит к тому, что греется батарея только частично (какая часть остается холодной зависит от типа подключения). Потому в каждом отопительном приборе (радиаторе, регистре или полотенцесушителе) устанавливают ручные воздухоотводчики. В нашей стране чаще всего ставят кран «Маевского».

Почему на радиаторы ставят ручные модели? Они занимают меньше места и стоят дешевле. Но есть современные специальные модификации автоматических устройств, которые по размерам только чуть больше. Стоят они дороже (устройство сложнее), но воздух отводится сам.

Где устанавливают радиаторные воздухоотводчики? В свободном от труб верхнем коллекторе радиатора.

На какие радиаторы необходимо устанавливать газоотводчики

Обязательна установка на алюминиевых батареях. При контакте алюминия с теплоносителем вода разлагается на составляющие, одна из которых — водород. Потому в таких отопительных приборах отводить газы обязательно.

Желательна установка и на частично . В них площадь контакта алюминия с теплоносителем сильно уменьшена, но все равно присутствует. Потому и установка крана «Маевского» желательна.

Это прямой и угловой автоматический воздухоотводчик. Их тоже можно ставить на радиаторы, только «пимпочка» должна смотреть вверх

Полностью биметаллические радиаторы более безопасны в этом плане: вся сердцевина у них из стали. Но многие производители в рекомендациях по установке требуют наличия подобного устройства.

Неэффективны эти устройства на . В них удаление воздуха возможно только вместе с достаточно большим количеством теплоносителя. А эти приборы (и ручные, и автоматические) к этому не приспособлены. В этом случае для стравливания воздуха ставят стандартные или шаровые краны.

С трубчатыми радиаторами и регистрами дело обстоит примерно также, как и для чугунных: эффективно работают только краны. Потому ставить на них воздухоотводчики смысла нет.

Это — игольчатый воздухоотводящий клапан, или кран «Маевского»

На стальные панельные радиаторы установка кранов «Маевского» обязательна. Дело в том, что проходы для циркуляции теплоносителя имеют небольшой диаметр. И если образуется воздушная пробка, движение теплоносителя заблокируется. Он полностью или частично перестанет греться. Удалить пробку можно лишь слив большую часть теплоносителя и заполнив ее снова. Потому чаще всего панельные радиаторы прямо с завода идут с воздухоспускными клапанами.

Виды и технические характеристики

По способу отведения эти устройства бывают двух типов:

• ручные;
• автоматические.

Изготавливают их с разными диаметрами. Самые распространенные это 1/2” и 3/4” (полдюйма и три четверти дюйма). В природе существуют еще 1/8”, 1/4” и 3/8”, но в наших системах они не используются. Чаще всего используется модификации и полудюймовым диаметром 1/2”, в другой системе единиц он называется еще ДУ 15. В этом случае число 15 — это обозначение подсоединительного размера в миллиметрах.

Кроме диаметров важны еще такие параметры:

• Рабочее давление. В большинстве моделей он 10 атм, есть устройства, рассчитанные на работу при 16 атм.
• Тип рабочей среды. Есть воздушные клапаны, есть работающие с жидкостями. В системах отопления используются работающие жидкостям или универсальные (и воздух и жидкость).
• Температура рабочей среды. Чаще встречаются с рабочей температурой 100 o C — 110 o C. Бывают, работающие до 150 o C.
• Тип резьбы: наружная или внутренняя.

Эти технические характеристики воздухоотоводчиков нужно подбирать под существующий тип системы. Для индивидуальных систем отопления подойдут любые, а вот подбирая устройства для радиаторов, запитанных от централизованных систем, нужно знать и давление, и температуру именно для вашего дома (узнайте в ЖЭУ, ДЭЗ, ЖЭК и т.п.).

Принцип работы автоматического воздухоотводчика

Конструкции этих устройств могут меняться, но принцип действия остается один. Устройство, представляет собой полый цилиндр, который состоит из двух частей — верхней и нижней. Между собой они соединяются при помощи резьбы, герметичность обеспечивается резиновым (силиконовым) уплотнительным кольцом. В верхней части есть небольшой полый выступ цилиндрической формы. Через этот выступ и выходит из системы воздух. На нем имеется резьба, на которую накручивается пластиковая (полипропиленовая) крышка. Этой крышкой можно при желании прекратить стравливание воздуха (закрутить ее).

Одно из устройств — просто и эффективно

Работа автоматического воздушного клапана основана на плавучести размещенного внутри поплавка. Поплавок соединен со стержнем, который воздействует на подпружиненный золотник, перекрывающий выпускное отверстие. Если воздуха в системе нет, корпус воздухоотводчика заполнен теплоносителем, поплавок поднялся вверх. В таком положении стержень подпирает золотник, и воздух не выходит (и не заходит). При появлении в системе воздуха, теплоноситель понемногу вытесняется, поплавок опускается вниз. Стержень не так сильно давит на золотник, и пружина открывает выпускное отверстие. Скопившийся газ выходит, в корпус снова набирается теплоноситель, клапан закрывается.

В устройствах разных фирм механизм воздействия на золотник бывает разным, но принцип при этом неизменен: поплавок внизу, клапан закрыт, поднялся — открыт. Принцип действия одной из модификаций продемонстрирован в видео.

Виды автоматических воздухоотводчиков и их установка

Эти клапаны могут быть прямыми или угловыми, есть специальные модели для радиаторов. На батареи чаще устанавливаются специализированные или угловые модификации. Они вкручиваются в коллектор радиатора (если позволяет диаметр) или устанавливаются через переходник.

Вне зависимости от вида устанавливать устройство нужно так, чтобы выпускное отверстие (колпачок) было направлено вверх. Есть два способа монтажа:

Отсечной клапан имеет внутри подпружиненную прокладку, которая в отпущенном состоянии перекрывает теплоноситель. При установке воздухоотводчика клапан отдавливается вниз, открывая доступ к системе. Это нехитрое устройство очень желательно ставить в системах централизованного отопления. Оно позволяет без останова и слива системы снимать воздухоотводчики. А снимать их придется для чистки. В общих системах теплоноситель имеет много примесей, которые оседают и забивают золотник и подпирающий его механизм. Если грязи набирается много, через выпускное отверстие начинает проходить теплоноситель. Это означает, что пришла пора разбирать его и чистить. Вот тут и выручает отсечной клапан. С ним вы просто выкручиваете устройство для отвода воздуха, пружина освобождается и запирает отверстие прокладкой.

При установке автоматического воздухоотводчика есть несколько правил:

Немного о ценах. Она имеет значительный разброс и зависит от производителя, диаметра подключения (полудюймовые примерно на 10-15% дороже), а также от использованного материала. Самые дешевые модели стоят около 5$, самые дорогие — 15$. Но в разных магазинах цены на одни и те же модели могут сильно отличаться. К примеру, автоматический воздухоотводчик Danfoss ДУ 15 можете купить и за 7,63$, и за 11,5$. Но, конечно нужно внимательно смотреть, чтобы не купить подделку. Особенно опасно это с известными фирмами: Danfoss (Данфос), Wind (Винд) или Valtec (Валтэк).

Приведем также цены на запорные клапана. Разброс тоже есть, но не столь существенный: от 1,1$ до 1.8$.

Ручной способ удалить воздух в батареях

И все же чаще на радиаторы ставят ручные модели. И самый распространенный из них — кран «Маевского». Это небольшое, простое и эффективное устройство. Называют его еще игольчатый воздухоотводящий клапан.

Представляет собой металлическую шайбу с нанесенной по окружности резьбой. В шайбе проделано сквозное конусообразное отверстие с резьбой. Диаметр отверстия очень небольшой. С одной стороны 1-1,5 мм (в сторону радиатора) и около 5 мм с другой.

Схема крана «Маевского»

В отверстие вкручивается запорный цилиндр, на котором также нанесена резьба. В закрытом состоянии он перекрывает поток теплоносителя полностью. Выкручивания цилиндр, конус поднимают, отверстие открывается. Если в радиаторе скопились газы, они выходят. Если газов нет, выходит теплоноситель. Но его не может быть много: в дырку диаметром 1 мм много не вытечет.

В некоторых моделях к корпусу прикреплен пластиковый диск со спускным отверстием (диаметр тоже около 1 мм). Этот диск свободно оборачивается вокруг горизонтальной оси, что позволяет установить спускное отверстие в удобное положение.

Как пользоваться краном «Маевского»

Если у вас собрался воздух в радиаторе отопления, нужно взять специальный ключ (небольшой кусочек пластика, который идет в каждом комплекте) или обычную отвертку. Вставить ее в прорезь на диске воздухоотводчика, и повернуть ее на один/два оборота против часовой стрелки. При этом послышится шипение — это через небольшое отверстие рядом с диском начинает выходить воздух. Постепенно вместе с воздухом начинает выходить вода (струйка очень тоненькая, не пугайтесь). Когда струйка станет сплошной, закрываете кран, повернув ключ (отвертку) в обратном направлении.

Эта процедура нужна обычно при пуске системы, и время-от времени на протяжении года. После окончания отопительного сезона проверять наличие газов нужно тоже — теплоноситель сливать запрещено, так как «на сухую» очень быстро корродирует внутренняя поверхность радиатора. А так как теплоноситель остается в радиаторе, то и реакции продолжают происходить. Что можно сделать, чтобы не забыть стравливать воздух, это после отключения батарей немного провернуть кран. Тогда останется маленькое отверстие, через которое без давления вода (теплоноситель) течь не будет, а газы понемногу будут стравливаться.

Другой вариант ручного воздухоотводчика

Этот клапан производят те же фирмы, что и автоматические. Тут тоже присутствует конус, но конструкция устройства несколько иная. Кроме того имеется ручка. Ей, конечно, удобнее пользоваться, чем ключом. Принцип действия аналогичен: поворачиваете в одну сторону, конус отходит от отверстия, воздух выходит. Провернули в противоположном направлении, закрыли отверстие.

Немного о ценах. Цена крана «Маевского» 1,2-1,5 $, ручные клапана другого типа — от 2$. Сколько стоить может самый дорогой, сказать сложно, но есть модели «под старину», которые предлагают купить за 20$.

Как установить ручные модели

Кран «Маевского» вкручивается в переходник. Обычно проблем с подбором диаметров не возникает, так как это устройство идет в монтажном комплекте для радиаторов. Только при сборке нужно помнить, что если ставить будете на радиатор слева, нужно сначала в переходник вкрутить воздухоотводчик, подтянуть резьбу (обычным ключом, не прилагая чрезмерных усилий). После этого можно сборку вкручивать в коллектор. Вся установка.

Другой вариант ручного устройства устанавливается не сложнее. Процесс такой же, как при монтаже автоматического. В этом случае также желательна установка в паре с отсечным клапаном (кран «Маевского» без останова системы не снять). Если монтируете с клапаном, в переходник из монтажного набора вкручиваете именно клапан. Затем эту сборку устанавливаете на радиатор. А потом можно в установленный клапан вкрутить воздухоотводчик.

Иногда для обеспечения герметичности на резьбу накручивают подмотку. Только много ее мотать не нужно, и краску использовать нельзя. Лучше взять немного герметика (можно только герметик).

Как устанавливается кран «Маевского» продемонстрировано в видео.

Итоги

В правильно спроектированных системах для отвода воздуха из радиаторов вполне достаточно установить ручные водухоотводчики. Если же газы скапливаются регулярно, проще установить автоматические устройства, и не проверять постоянно греют ли батареи, или пора стравливать скопившиеся газы.

Автоматический воздухоотводчик хоть и относится к разряду вспомогательного оборудования системы отопления, однако это не означает, что он совершенно не обязателен. Да, в системах с естественной циркуляцией теплоносителя, в которых открытый расширительный бак, воздухоотводчик ни к чему. А вот в закрытых системах… очень даже к чему.

Для чего нужен автоматический воздухоотводчик?

Назначение данного устройство говорит само за себя: для вывода из системы отопления воздуха, причём, в автоматическом режиме, без нашего участия.

Внешний вид воздухоотводчика такой:

Это с бронзовым корпусом. А это с корпусом из нержавейки:

На втором фото, кроме воздухоотводчика, ещё и отсекающий клапан; эти два устройства часто ставят вместе.

Для чего отсекающий клапан автоматическому воздухоотводчику?

Для удобства: вкручиваем сперва такой клапан, а уже в него – воздухоотводчик; у клапана есть пластмассовый флажок, на который при вкручивании воздухоотводчик нажимает, тем самым открывая доступ к системе отопления. Если по какой-то причине нужно воздухоотводчик отсоединить, вы это и делаете, после чего клапан прикроет оставшуюся «дырку», не дав теплоносителю вытекать. Отремонтировали этот воздухоотводчик или купили новый, снова вкрутили – клапан открылся…

Как устроен автоматический воздухоотводчик?

Устройство автоматического воздухоотводчика видно по следующей схеме:

Работает он так. Воздух поступает внутрь воздухоотводчика, открывает клапан, через который стравливается из системы. Когда воздух вышел, в полость под поплавком (3) поступает вода - поплавок всплывает, действуя при этом на шток и закрывая клапан.

На следующей схеме воздухоотводчик другой модели, но все они работают по одному принципу:

Как отремонтировать автоматический воздухоотводчик?

Какие могут быть неисправности у автоматических воздухоотводчиков?

Над дверью – при обходе трубопроводом дверного проёма:

(бывает, правда, что воздухоотводчик начинает подтекать, да и внешний вид… но иногда иначе не получается)

При наличии в системе гидрострелки - на её корпусе:

Внимание! Перед запуском системы отопления нужно приоткрыть колпачок-заглушку сверху воздухоотводчика.

Вот, пожалуй, и всё, что я могу рассказать про автоматический воздухоотводчик. Надеюсь, вам хватило терпения дочитать досюда? Тогда до встречи в следующих статьях.

автоматический воздухоотводчик

Каждый городской житель не понаслышке знает о главном враге системы отопления. Всякий раз с началом отопительного сезона только и слышатся разговоры о том, что надо спускать воздух. Хорошо, когда об этом озаботились ещё на этапе монтажа, и были заранее установлены воздухоотводчики для систем отопления.

Откуда воздух в системе?

Источников попадания воздуха в систему может быть множество – при первичном заполнении водой, из-за подсоса через некачественные уплотнения, из-за подпитки водой и т.д. Один из основных его поставщиков – сама вода. В ней содержится много растворенного кислорода, а при нагреве, снижении скорости движения и уменьшении давления его растворимость падает, и он выделяется в атмосферу, из-за чего обязательно надо проводить удаление воздуха из системы отопления.

Выделяющийся воздух поднимается вверх и скапливается в местах, где затруднено его прохождение, образуя воздушные пробки и препятствуя нормальной циркуляции воды.

Вот для уничтожения таких пробок и производится установка воздухоотводчиков, для системы отопления они обычно ставятся в определенных местах, как показано на рисунке.

О типах воздухоотводчиков

Из приведенного рисунка видно, что существуют, как минимум, два типа воздухотводчиков:

• автоматический;
• ручной, или как его ещё называют, кран Маевского.

Автоматические воздухоотводчики в системе отопления ставятся в местах наиболее вероятного скопления воздуха, причем желательно на максимальной высоте, а вот кран Маевского устанавливается непосредственно на радиаторах.

Конструктивные особенности, отраженные в названии, определяют и принципы работы.

Тогда как работающий автоматический воздушный клапан для отопления совершенно незаметен и не требует никакого вмешательства, кран Маевского позволяет именно в ручном режиме удалить воздух из системы отопления.

Где и как ставят воздухоотводчики

Если система относится к открытой, то удаление воздуха из нее происходит через расширительный бачок. Для систем с принудительной циркуляцией обеспечить сброс воздуха из системы отопления позволяют следующие меры:

• прокладывают трубы с горячим теплоносителем с подъемом от главного стояка к удаленным, при этом направление движения выделившегося воздуха и воды должны совпадать;
• в высшей точке ставят воздухосборники, для систем отопления характерным является, что при снижении скорости и изменении направления движения воды происходит выделение растворенного в ней воздуха;
• устанавливают спускник воздуха системы отопления в местах наиболее вероятного скопления газов (стояков, сепараторов, гребенок и т.д.) и на каждом отопительном приборе, особенно на алюминиевых радиаторах, поскольку алюминий выступает катализатором разложения воды.

Об устройстве воздухоотводчика

Устройство автоматического и ручного воздухоотводчиков совпадают в главном – и в том и в другом существует канал, клапан, через который осуществляется выпуск воздуха из системы отопления, по тем или иным причинам попавший внутрь.

Автоматический воздухоотводчик

Его устройство показано на приведенном рисунке. Когда в системе нет воздуха, поплавок находится в верхнем положении и игольчатый клапан закрыт (правый рисунок). Когда появляется воздух, поплавок отпускается и через коромысло открывает клапан, что вызывает спуск воздуха из системы отопления.

После того, как он выйдет из системы, поплавок поднимается, вследствие чего игла закрывает клапан, и система работает в штатном режиме.

Ручной воздухоотводчик (кран Маевского)

Он устроен гораздо проще, но в его конструкции используется тот же принцип – игольчатый клапан перекрывает канал для выпуска воздуха. Все это показано на рисунке ниже

Строение крана Маевского

Когда вращается регулятор, клапан спуска воздуха системы отопления открывается или закрывается, избавляя систему от скоплений воздуха или газов. Чаще всего подобные устройства ставятся на радиаторах.

Конструктивное исполнение

Воздухоотводчики могут иметь разное исполнение, в первую очередь по форме – прямые, угловые, горизонтальные, вертикальные и т.д. По принципу действия они также могут различаться – шаровые или игольчатые.

В общем случае, вместо воздухоотводчика может быть использован и обычный кран, который позволяет вместе с воздухом слить застоявшуюся воду.

Воздухоотводчики необходимо признать таким же неотъемлемым элементом системы отопления, как радиатор или котел. Они позволяют поддерживать ее постоянно в рабочем состоянии, а также своевременно и без дополнительных затрат восстановить работоспособность в случае образования воздушных пробок.

Сегодня нам предстоит выяснить, для чего нужна установка воздухоотводчика в системе водоснабжения. Кроме того, мы узнаем, в какой части контура водоснабжения возможен его монтаж, какие именно воздухоотводчики могут там применяться и как решить проблему воздуха в водоснабжении без воздушника. Приступим.

О горячем водоснабжении

Вначале давайте выясним, почему происходит завоздушивание системы водоснабжения и чем оно мешает. Начнем издалека.

Всегда имеет тупиковую разводку: розлив переходит в стояки, те ветвятся на подводки, а подводки заканчиваются кранами сантехнических приборов. Вода движется в тупиковом контуре только за счет водоразбора.

Тупиковая схема ГВС

Примерно до 70-х годов прошлого века, системы горячего водоснабжения (ГВС) во всех строящихся домах были организованы так же.

Однако такая разводка имеет два серьезных недостатка:

1. Открыв кран горячей воды, владелец жилья вынужден в течение нескольких минут ждать ее нагрева. Особенно долгим его ожидание оказывается ночью и по утрам, когда в отсутствие водоразбора остывают стояки и розливы ГВС. Это не только неудобно, но и способствует неоправданно большому расходу воды;

Обратите внимание: при регистрации расхода горячей воды по механическому водосчетчику, вы вынуждены оплачивать весь проходящий через него объем. Фактически же существенная часть этого объема не соответствует требованиям действующих эксплуатационных нормативов: температура ГВС должна укладываться в диапазон +50 - +75°С.

1. Обогрев ванных комнат и совмещенных санузлов в многоквартирных домах, обеспечивается полотенцесушителем, запитанным от системы горячего водоснабжения. Понятно, что в отсутствие водоразбора в тупиковой системе он будет остывать. Для владельца квартиры это означает сырость и холод в ванной, а в долгосрочной перспективе - большую вероятность поражения стен грибком.

Циркуляционная схема

С конца 70-х - начала 80-х годов, горячее водоснабжение в новостройках постепенно стало становиться циркуляционным.

Как оно реализовано:

• По подвалу или подполу дома прокладывается два розлива ГВС;
• Каждый розлив имеет независимую врезку в элеваторный узел;
• Стояки горячего водоснабжения подключаются поочередно к обоим розливам и соединяются перемычками на верхнем этаже или на чердаке. В группы, связанные циркуляционными перемычками, может объединяться от 2 до 7 стояков.

Обратите внимание: монтаж перемычек на чердаке крайне неразумен в условиях холодного климата. Автор столкнулся с ним на Дальнем Востоке: при температуре в помещении холодного чердака в -20 - -30 градусов остановка циркуляции в системе ГВС (например, при аварийном отключении горячей воды) вызывает замерзание воды в перемычке в течение часа.

Для того чтобы вода непрерывно циркулировала через стояки и розливы, между ними нужно создать перепад давления. В элеваторном узле и далее, в запитанном от него отопительном контуре, циркуляция обеспечивается разницей давлений между подающим и обратным трубопроводами теплотрассы. Очевидный способ запитки ГВС - между врезками в подачу и обратку.

Однако в этом случае нас ждет неприятный сюрприз: байпас между нитками трубопровода будет катастрофически снижать перепад на водоструйном элеваторе, препятствуя работе отопления.

Проблема решается просто и изящно:

• ГВС врезается в подачу до элеватора в двух точках. Каждая из врезок снабжается запорной арматурой;
• Фланец между врезками оснащается подпорной шайбой. Так называется стальной блин, в котором по центру просверлено отверстие диаметром на 1 мм больше диаметра сопла. При штатной работе элеватора и связанном с ней движении воды по подающей нитке такая шайба создает перепад между врезками примерно в 1 метр водяного столба (0,1 атмосферы);
• На обратом трубопроводе монтируются точно такие же две врезки с такой же подпорной шайбой.

У элеватора с циркуляционными врезками ГВС есть три режима работы:

1. Горячая вода циркулирует из подачи в подачу . Эта схема используется весной и осенью, при сравнительно низкой (до 80 градусов) температуре теплоносителя в прямой нитке теплотрассы;
2. Из обратки в обратку. В этот режим ГВС переключается на зиму, когда температура подачи переваливает за 80°С;
3. Из подачи в обратку. Так система горячего водоснабжения с циркуляцией запитана летом, когда отопление отключено, а перепад между нитками теплотрассы минимален или отсутствует.

Воздух! Воздух!

Стояки, а то и контур ГВС целиком время от времени приходится сбрасывать.

Причин для этого несколько:

• Сезонные ремонтные работы (ревизия запорной арматуры, плановые испытания теплотрасс и т.д.);

• Аварийные работы (устранение порывов, течей стояков и розливов);
• Работы в квартирах при неисправных вентилях (в частности, замена этих вентилей).

А теперь давайте представим себе, что произойдет при сбросе и последующем запуске пары соединенных перемычкой стояков:

1. Стоит перекрыть вентиля на стояках, открутить заглушки и открыть любой кран на любом сантехническом приборе, как вода полностью сольется из парных стояков, и они заполнятся воздухом;

1. При запуске парных стояков воздух будет вытеснен давлением воды в верхнюю часть замкнутого контура - в перемычку;
2. Поскольку перепад давлений, приводящий в движение воду, минимален, воздух в системе водоснабжения полностью остановит циркуляцию на этом ее участке. Очевидные последствия - те самые долгий нагрев воды при водоразборе и холодные полотенцесушители.

Узнать больше о том, как убрать воздух из системы водоснабжения, вам поможет видео в этой статье.

Ручные и автоматические воздушники

Как выгнать воздух из системы водоснабжения после ее сброса? Самое логичное решение - стравить воздух через воздухоотводчик, установленный непосредственно на перемычке между стояками.

Там можно обнаружить воздушник, относящийся к одному из двух типов:

Полезно: при самостоятельном монтаже перемычки на ГВС, кран Маевского можно заменить винтовым вентилем или водоразборным краном. Они не столь компактны, зато удобнее в использовании, поскольку открываются без применения каких-либо инструментов.

Очевидное достоинство крана Маевского - дешевизна. Именно поэтому, в домах советской постройки использовались исключительно ручные воздушники.

Однако с точки зрения удобства эксплуатации, они сильно проигрывают автоматическим воздухоотводчикам:

• Часть жильцов верхних этажей просто-напросто боится пользоваться незнакомой им запорной арматурой;
• Ключи от кранов Маевского с клапанами сложной формы постоянно теряются;

• Проявления избыточного энтузиазма жильцов, вкупе с технической безграмотностью часто приводят к затоплению квартир. Дело в том, что выкрученный полностью клапан (а тем более - сам кран) практически невозможно вкрутить под давлением. Особенно в том случае, когда из отверстия хлещет обжигающе горячая вода.

Без воздушника

Как удалить воздух из системы водоснабжения своими руками, если у вас нет доступа к воздушнику или если он неисправен?

Инструкция проста до смешного:

1. Перекройте один из соединенных перемычкой стояков ГВС;
2. Полностью откройте один или два крана на горячей воде в любой квартире по этому стояку. Через очень короткое время воздушная пробка вылетит на фронте потока воды, а идущая на сброс вода нагреется;
3. После того, как весь воздух выйдет, закройте краны и откройте вентиль на стояке.

Частный дом

Нужен ли воздушник в системе ГВС частного дома?

Ответ довольно очевиден. Воздухоотводчик необходим, если ваша использует рециркуляцию, и в ее верхней точке нет сантехнических приборов, через которые может выйти воздух.

Заметьте: наличие создающего большой напор циркуляционного насоса, вкупе с небольшой высотой контура означают, что вы можете не опасаться остановки циркуляции. Однако воздух в системе ГВС часто становится причиной раздражающих гидравлических шумов.

Заключение

Как видите, проблемы в работе системы ГВС зачастую имеют очень простые решения. Узнать больше о том, как убрать воздух из системы водоснабжения, вам поможет видео в этой статье. Успехов!

Арматура системы водоснабжения

Мы настолько привыкли к такому благу цивилизации, как горячая вода, что уже не задумываемся, откуда она берется. В городской квартире для этого достаточно просто открыть кран. А как же быть в загородном доме, коттедже? Ведь там, в отличие от квартиры, никто не нагревает для нас воду. Это придется делать самим. Однако и в этом случае сложного ничего нет. Надо только предусмотреть где, как, а главное, от чего будет нагреваться вода - разные способы нагрева ведут к различиям в используемой арматуре.

В этой статье мы рассмотрим лишь устройства косвенного нагрева, питающиеся от котла или электричества, и трубопроводную арматуру , необходимую для подвода воды от источника к потребителю, т.е. к нам с вами. Систему, представленную на схеме ниже, можно условно разделить на несколько частей: подача холодной воды до бойлера, горячей - от бойлера к потребителю, подача холодной воды потребителю. Циркуляции воды не происходит.

Шаровые краны

Своим названием и хорошими характеристиками кран обязан конструкции - внутри него находится шарик (как правило, из латуни) со сквозным каналом. Когда его направление совпадает с осью трубы - пропускная способность максимальна. При повороте шарика (с помощью штока и рукоятки) на 90° - кран закрывается.

Почему лучше выбрать именно этот кран, а не задвижку или обыкновенный вентиль? Потому что он меньше задвижки, и на его рабочих поверхностях, в отличие от различных вентилей, при длительной работе в агрессивных средах (как наша вода) не возникают соляные отложения. У шаровых кранов высокая степень герметичности, долгий срок службы (в частности, из-за отсутствия резиновых прокладок), и ими удобно пользоваться. Шаровые краны выдерживают давление порядка 5 бар, максимальную температуру +90 градусов Цельсия и не требуют технического обслуживания.

В процессе эксплуатации шаровой кран должен находиться только в полностью открытом или полностью закрытом положении. Использование его в качестве регулирующего устройства недопустимо, так как это приведет к быстрому износу.

У шарового крана несколько типов ручек. Название зависит от того, на что ручка похожа, к примеру на бабочку, рычаг и т.п. Для коттеджа лучше выбирать кран, изготовленный из латуни (например, марки J1C59-1). Он также может быть хромированным.

Есть еще один маленький, но весьма важный нюанс - шаровые краны обязательно ставят на входе (в этом случае их называют вводными) холодного водоснабжения, чтобы обесточить всю систему в случае необходимости. На трубе они располагаются в любом положении, в местах, удобных для использования. Количество кранов зависит от поставленного оборудования. Так, из-за необходимости периодически заменять фильтр очистки, чтобы не разбирать систему полностью, кран ставят до и после фильтра (см. схему). Однако в этом случае возможно использование различных видов задвижек и заслонок.

Большинство отечественных и импортных манометров изготавливают в соответствии с общепринятыми стандартами, поэтому манометры различных марок способны заменять друг друга. Различие лишь в цене прибора. Шкала прибора ограничена б барами, количество делений зависит от максимального значения. Но для рядового потребителя это особой роли не играет. При выборе манометра нужно знать лишь резьбу штуцера, чтобы не возникли проблемы с установкой.

Если манометр монтируют на трубу, следует продумать удобное расположение прибора, принимая также во внимание диаметр корпуса. Манометры ставят до и после фильтра, чтобы по разности показаний приборов узнать, засорен он или нет. Но возможно и опустить один манометр, если на редукторе давления, который ставят после фильтра, манометр уже имеется.

Сетчатый фильтр и фильтр тонкой очистки

Любые посторонние примеси в воде могут повредить не только трубы, но и арматуру, установленную на них. Засоренный кран начинает со временем капать, что приводит к потере до 150 л воды в месяц. Из-за протечек возникает гниль, появляются бактерии, начинается коррозия. Возможен даже разрыв системы. И всему виной жесткая, то есть содержащая известь, вода. Если вам кажется, что ваша вода идеальна, обратите внимание на плитку в ванной или душевую кабину - известняковые отложения на них прямо говорят об обратном.

Для очистки воды вводят фильтры. Например, обыкновенный механический фильтр грубой очистки избавит воду от песчинок, мелких осколков труб, окалины и других механических частиц. У некоторых фильтров имеется функция обратной промывки, т.е. они самоочищаются во время работы, что продлевает срок их службы. Обычно корпус делают из латуни, в состав которой входит цинк. В процессе работы возможно вымывание частиц цинка с внутренней поверхности прибора. Чтобы это предотвратить, лучше использовать фильтры из латуни, стойкой к дезоцинкованию (DZR-латунь). Такой материал гарантирует длительный срок эксплуатации.

Как правило, производители делают комбинированный водоразборный узел, объединяющий манометр, фильтр с обратной промывкой, редукционный клапан и запорный вентиль. Следует оговориться, что на питьевую воду также ставят фильтры тонкой очистки, задерживающие более мелкие частицы. Угольные фильтры способны очищать воду даже от микробов.

Редукционный клапан

Это устройство в случае бросков давления воды (приблизительно до 30% от номинала) понижает его до заданного уровня. Большинство редукционных клапанов исходно настроено на давление 3 бара. Чтобы изменить его, пользуются регулировочным винтом. Внутри прибора имеется мембрана, реагирующая на колебания давления в системе, и пружина, их компенсирующая. Редукционный клапан довольно громкий прибор, но некоторые производители особой формой редуктора добиваются уменьшения шума, связанного с его работой.

Корпус клапана обычно латунный, иногда хромированный для продления срока службы. Некоторые выпускаются в сборе со специальными устройствами, к примеру, с манометром. Рабочая температура редуктора - до + 80 градусов Цельсия, а максимальное давление на выходе - порядка 6 бар. Это давление, которое способен выдержать бойлер (водонагреватель). Редуктор устанавливают на входе холодной воды в систему. Если подвод воды осуществляют не централизованно, а от скважины и давление не превышает 5 бар, то его можно не ставить.

Представляет собой небольшую «трубку» с затвором внутри, позволяющим воде течь только в одном направлении. Принцип действия обратного клапана можно сравнить с работой двери на пружине, которая пропускает человека, толкающего ее, только в одну сторону, а потом тут же закрывается.

Ставят их перед расширительным баком и перед термостатическим смесителем. Рабочая температура клапана - до 110 градусов Цельсия.

Сбросной клапан и расширительный бак (или гидробак)

Вода, нагреваясь в бойлере (водонагревателе), расширяется и увеличивается в объеме на 10-15%. Эту жидкость нужно куда-то убирать, чтобы давление в нагревательном приборе не превысило своего максимального значения 6 бар. Именно поэтому необходим расширительный бак. Его устанавливают на трубу, подающую холодную воду. Максимальные значения рабочего давления - 10 бар, а температуры - 99 градусов Цельсия.

В гидробаке имеются две полости - для жидкости и для воздуха, разделенные резиновой мембраной. При нагреве давление повышается, избыток воды поднимает мембрану в расширительном баке, сжимая воздух и занимая больший объем, то есть часть воды уходит в гидробак, что препятствует дальнейшему росту давления. При снижении давления в сети бак выдает в систему дополнительный объем жидкости, препятствуя дальнейшему уменьшению давления. Объем бака должен соответствовать 5% объема водонагревателя (бойлера).

Как правило, это баки на 5-30 литров. В верхней части гидробака предусмотрен ниппель, куда при необходимости вкручивают временно манометр для контроля давления или устройство для подкачки воздуха. До расширительного бака ставят сбросной клапан, или, как его еще называют, сбросник. Он не только понижает давление, выливая «лишнюю» воду, но и упрощает проблему снятия гибробака, например в случае его повреждения, - не надо разбирать всю систему. Сбросной клапан соединяют с канализацией либо напрямую, либо через сливную воронку (кран). Запрещено ставить любую арматуру между клапаном и расширительным баком. Сбросник запломбирован, его нельзя разбирать или пытаться регулировать. Это разрешается делать только специалисту.

Разницы между сбросным и предохранительным клапанами практически не существует. Оба прибора устанавливают перед расширительным баком и применяют для противодавления воды в трубах. Размер сбросного отверстия на один шаг больше, чем у присоединительного. Это необходимо для быстрого избавления от «лишней» воды. Пружину, находящуюся внутри клапана, делают из никелевой стали. Сам клапан лучше выбирать латунный. Его максимальная рабочая температура - 90 градусов Цельсия.

Выпускное давление, предусмотренное при изготовлении, от 1,5 до 6 бар. Запрессовкой предохранительной крышки клапан защищен от перенастройки установленного значения, - ее невозможно сделать, не нарушив целостность крышки. Если давление в трубе резко повышается и растет температура, клапан открывается, и вода сливается либо в воронку, либо в канализацию, тем самым выравнивая давление. Когда в системе есть какое-то нарушение, предохранительный клапан может подкапывать.

Но ничего страшного в этом нет. Насторожиться и искать причину следует лишь в том случае, если он начинает течь. Предохранительный клапан монтируют в любом положении на трубе в непосредственной близости от котла. Согласно правилам Ростехнадзора, запрещается устанавливать любую отсечную арматуру между клапаном и бойлером (водонагревателем).

Воздух в системах ведет к преждевременной коррозии материалов трубы и арматуры, вызывает шумы и создает воздушные пробки, препятствующие правильному течению воды и снижающие теплоотдачу. Его выпускают воздухоотводчиками как вручную (кран Маевского), так и автоматически. Конструкция воздухоотводчика, выпускающего только воздух, но не воду, очень проста. Внутри латунного корпуса свободно перемещается полый пластиковый поплавок, соединенный с золотником. При отсутствии воздуха в корпусе воздухоотводчика поплавок находится в крайнем верхнем положении, и золотник перекрывает отверстие воздушного штуцера, установленного в латунной крышке. Колпачок предохраняет воздушный канал от пыли и грязи, а также позволяет перекрывать воздухоотводчик при аварийных ситуациях и при монтажных работах.

Для демонтажа воздухоотводчика без опорожнения системы рекомендуется разместить перед ним отсекающий клапан. В его латунном корпусе расположен золотник, удерживаемый в верхнем положении пружиной. При установке воздухоотводчика в верхнюю резьбу отсекающего клапана золотник клапана открывается. Навинчивать воздухоотводчик следует рожковым ключом за шестигранник корпуса, расположенный под колбой. Нельзя зажимать его за колбу корпуса трубным рычажным ключом (КТР). Конструкция диктует вертикальный монтаж, иначе поплавок не будет работать. Воздухоотводчик устанавливают на водонагреватель (бойлер) - это, как правило, кран Маевского. У него максимальное давление срабатывания от 4 до 6 бар, а рабочая температура до 120 градусов Цельсия.

Температура воды, подаваемой от водонагревателя (бойлера), должна обязательно быть выше 75 градусов Цельсия, чтобы убить все болезнетворные микроорганизмы (легионеллы), содержащиеся в воде. Избежать ожогов в этом случае помогает термостатический смеситель. Он объединяет потоки горячей и холодной воды - и к потребителю поступает вода заданной температуры.

Термостаты могут быть уже настроены на определенное значение заводом-производителем или иметь диапазон регулировки (по запросу от 25 до 48 либо от 35 до 65 градусов Цельсия). От случайной переустановки защищает крышка. Прибор монтируют в любое положение. Корпус - хромированная латунь. Максимальный расход воды зависит от выбранной модели.

Термометр

Его ставят на трубу подачи горячей воды после термостатического смесителя. С его помощью регулируют температуру воды, которая идет к потребителю. Но его можно исключить из данной схемы, если термостат уже имеет автоматическую настройку, либо термометр закреплен на его корпусе. Существует несколько видов этих приборов, но в нашей схеме используются только механические. Другие термометры применять здесь просто нерационально.

Механические, или биметаллические, термометры работают на основе принципа изменения величины биметаллической спирали (ленты, пружины). При увеличении температуры пружина раскручивается (или скручивается) в зависимости от разности коэффициента теплового расширения металлов, из которых она сделана. Внутренний конец пружины прикреплен к корпусу, а ко второму ее концу приварена стрелка, которая отклоняется пропорционально изменению температуры. В зависимости от типа присоединения штока к корпусу термометры делятся на тыльные (осевые) и радиальные. Корпус термометра делают из хромированной или нержавеющей стали. Материал штока - латунь или нержавеющая сталь.

Коллекторы, несмотря на свое название, ничего не собирают, а распределяют воду от основного трубопровода к потребителям. Их делают из специальной пищевой латуни, абсолютно безопасной для человека. Количество отводов обычно от 2 до 12, но бывает и больше - это зависит от размеров дома и его насыщенности отопительным и сантехническим оборудованием. Чтобы давление воды в коллекторе было постоянным, диаметр выходных отверстий приблизительно в три раза меньше диаметра входного. Чем длиннее коллектор и чем меньше его сечение, тем заметнее будут потери давления и разница в расходе.

Обычно ставят коллекторы на три четверти при малом числе потребителей. Если приборов, для которых подводят воду, много, то лучше поставить дюймовые. Диапазон рабочей температуры составляет от 5 до 100 градусов Цельсия, а рабочее давление - порядка 10 бар.