Когда центральное отопление включают намного позже, чем это необходимо, наше спасение – теплый пол. Сегодня мы вместе с профессионалами из компании REHAU рассмотрим классический вариант водяного теплого пола (когда полимерные греющие трубы скрыты в цементной или гипсовой стяжке) и разберемся в технологических нюансах его монтажа.

Этап 1: готовим рабочее пространство

Греющие трубы на начальном этапе монтажа можно укладывать только на ровное основание – так вы добьетесь равномерного прогрева помещения. Проверьте пол на наличие неровностей: если вы обнаружили перепады высоты более нескольких сантиметров, выровняйте поверхность при помощи засыпки или черновой бетонной стяжки.

Следующий момент: стены. На них по периметру помещения крепится отстенная изоляция – самоклеящаяся лента из вспененного полиэтилена толщиной 5 миллиметров. Она компенсирует температурные расширения и не дает теплу от стяжки «утекать» через стены. Лента должна иметь пленочный фартук – его необходимо отогнуть и наложить на слой теплоизоляции – так вы предотвратите уход воды из стяжки и ее растрескивание.

Если площадь помещения свыше 40 квадратов, одна из его сторон имеет длину больше 8 метров или соотношение длины комнаты к ширине превышает 1:2, то поперек помещения устанавливается температурно-деформационный шов из вспененного полиэтилена толщиной не менее 5 мм. Подобно ленте на стенах, он не дает стяжке растрескаться при нагреве.

Этап 2: заботимся о теплоизоляции

На всю поверхность пола укладываются теплоизоляционные маты из пенополистирола, пенополиуретана или минеральной ваты. Они предотвращают уход тепла от греющих труб и улучшают звукоизоляцию комнаты.

На заметку: чтобы в стыки изоляционных матов не уходила затворная вода из стяжки, их следует накрыть защитной пленкой. Впрочем, места соединения можно просто проклеить скотчем.

Этап 3: приступаем к монтажу греющих контуров и труб

Монтаж контуров начинают с установки распределительных коллекторов: их можно смонтировать открыто на стене (в техническом помещении) или в специальном шкафу.

Теперь о монтаже греющих труб. Есть несколько вариантов их укладки: «улитка», «змеевик» или «двойной змеевик» – оптимальный определяет проектировщик. Убедитесь, что трубы надежно крепятся к полу – в противном случае они могут всплыть при заливке стяжки.

Обеспечить хорошую сцепку на теплоизоляционных матах могут фиксаторы (бобышки); на арматурной сетке – поворотные клипсы, вязальная проволока или монтажные ремешки. Также можно закрепить трубы на фиксирующих шинах, с помощью гарпун-скоб или на «липучке».

Этап 4: заполняем систему водой и делаем гидравлическую балансировку

Это следует делать не через котел или тепловой узел, а через краны для спуска и наполнения водой – иначе циркуляционный насос может выйти из строя.

Далее – гидравлическая балансировка контуров напольного отопления. Параметры работы системы выставляются либо на вентилях тонкой регулировки, либо отдельно для каждого отопительного контура. Обращаем внимание: когда система рассчитана на обогрев нескольких помещений, то лучше оснастить ее устройством автоматического регулирования – вам не придется постоянно подкручивать вентили на коллекторах.

Этап 5: проверяем трубопроводы на герметичность

Испытание проводят на холодной воде, причем давление в этот момент должно в полтора раза превышать рабочее. Гидравлическое испытание продолжается, как правило, 3 часа. В течение первого часа постоянное понижающееся давление каждые 10 минут доводится до требуемых значений, а на протяжении следующих двух часов производится контрольный замер. Следите за тем, чтобы давление в системе не понижалось больше, чем на 0,2 бара.

Этап 6: грамотно делаем стяжку

Если трубы герметичны, пришло время цементной или гипсовой стяжки. При этом система теплого пола должна быть заполнена холодной водой и находиться под давлением.

Когда стяжка наберет прочность (цементная – примерно за 28 дней, гипсовая – за 7), проводится тепловое испытание системы: температуру теплоносителя в трубах устанавливают на уровне 20–25°C, после чего на три дня включают циркуляцию. Затем температуру повышают до максимальной расчетной (она определяется проектировщиком), и в течение 4 дней проверяется прогрев всех контуров системы.

Этап 7: стелим напольное покрытие

Поверх затвердевшей стяжки укладывается напольное покрытие. Оптимально, если это будут керамическая плитка или природный камень – они отлично проводят тепло. Также подойдут ламинат, паркет, линолеум или ковролин толщиной не более 10 миллиметров. Выбирайте тщательно – чем хуже покрытие проводит тепло, тем чаще придется укладывать трубы в греющем контуре.

В конце монтажных работ, остатки отстенной изоляции обрезаются по уровню напольного покрытия, заливают стык силиконовым герметиком и закрывают плинтусом.

Установка водосчетчиков, которые иначе называют водомерами, становится обычным явлением, тем более, что все большее количество потребителей понимает реальную выгоду этого. У водопользователей и так достаточно проблем с постоянным повышением тарифов на воду и цен на оборудование, чтобы еще платить по усредненным тарифам за всех, кто прописан в квартире.

Усредненные показатели потребления воды неоднозначны: для одних потребителей они выгодны, для других нет. Установленная оплата за водопользование начисляется на каждого зарегистрированного пользователя. Поэтому, если в квартире прописано несколько человек, а живете вы один, то торопитесь установить счетчик как можно быстрее, чтобы не оплачивать за всех прописанных на данной площади.

Иногда установка водосчетчиков не выгодна жильцам. Это те случаи, когда в квартире проживает больше людей, чем прописано. В такой ситуации усредненный тариф будет выгоднее. Но монтаж водяного счетчика – это уже не частное дело, поэтому решать вопрос, можно ли установить его и выгодно это или нет, не приходится. Компании устанавливают счетчики самостоятельно, пломбируют их и ведут строгий учет водопотребления. Поскольку показания неопломбированного счетчика действительными не являются. И если выбора по установке счетчика потребителям воды коммунальные службы не оставляют, то установить водяной счетчик самому с их разрешения можно.

Что следует знать перед установкой водомера своими руками

Владельцы частного жилья должны знать, как правильно установить счетчик воды, поскольку существуют правила установки водомеров, которых следует строго придерживаться:

1. Положительным является то, что законодательного запрета на установку водяных счетчиков своими руками нет.
2. Но ответственность за все нарушения при установке (в виде порыва труб, выхода из строя системы водоснабжения многоквартирного дома) ложится на устанавливающего, и издержки во время монтажа оплачивать придется ему же.
3. Стояк, в который производится установка водосчетчика, должен быть полностью отключен от воды, что без разрешения заинтересованных служб сделать невозможно.
4. Покупать водяные счетчики, рекомендованные для установки, нужно только в лицензированных компаниях, требуя при этом технический паспорт на товар.

Так выглядит паспорт:

Узаконьте свой счетчик для воды

Проводя установку водяных счетчиков своими руками, придерживайтесь определенных требований:

1. Новый счетчик необходимо опломбировать в КИП ЖЭКа. Сделать это так же можно в любой сертифицированной частной фирме.
2. Не нарушайте заводской пломбы устройства, чтобы не было проблем со сдачей его в КИП.
3. Бережно отнеситесь к пломбе КИП, так как водоканал может не принять прибор с нарушенной пломбой.
4. Водомер сдается вместе с техническим паспортом, который заполняется после тщательной проверки прибора с указанием даты установки пломбы.

Выбор места для водомера

Прежде чем установить счетчики на воду, владельцы жилья должны не просто правильно подобрать для них место, но и показать его работнику водоканала. В домах и квартирах водомеры устанавливаются по-разному, поэтому прежде чем браться за дело в доме, нужно изучить, как установить счетчики воды в квартире. Здесь имеются совершенно определенные требования.

Установка квартирных водосчетчиков производится в самой близкой к магистрали точке. Такая точка в многоквартирных домах обычно находится возле унитаза, если она не проходит в глубине пола. Если так, тогда пол нужно будет вскрывать, такой монтаж трудно будет скрыть, поэтому в этом случае точку ищут в ванной. Трубы водоснабжения необходимо скрыть одним из нескольких способов, поэтому информация о том будет полезной.

По-другому обстоят дела с этим вопросом в частном доме. Инспекция устанавливает для них достаточно жесткие требования:

1. Перед тем, как устанавливать счетчик воды самостоятельно, нужно помнить, что по требованию инспекции водоканала, он должен располагаться не дальше 20 см от выхода водной магистрали.
2. Находящийся на участке свой колодец должен быть построен по всем требованиям к объектам данного назначения.
3. Его также опломбируют работники инспекции.
4. Снять пломбу может только представитель компании. Исключение составляют чрезвычайные ситуации (тушение пожара или авария на магистрали).

Чем укомплектован счетчик воды

Необходимо не только проверить наличие всех элементов, входящих в комплект водомера, но и постараться разобраться в их рабочих функциях. Счетчик на воду должен быть укомплектован следующими элементами:

• Краном шаровым с внутренней резьбой (бывает металлическим или пластиковым, но должен обладать хорошей степенью прочностью, чтобы устанавливавший его владелец жилья не затопил соседей). Он должен находиться в двух положениях: закрытом или открытом. Полуоткрытое положение недопустимо, поскольку кран может быстро выти из строя. Для неполного закрытия воды используют вентиль.
• Счетчиком воды, имеющим сгон.
• Обратный клапан необходим, когда водоснабжение внезапно прекращается. Функцией обратного клапана является предотвращение «отмотки» водомера за счет засасывания обратным клапаном воздуха. В случае отсутствия в устройстве функции обратного клапана, действие водомера в случаях внезапного прекращения подачи воды сводилось бы к нулю, а устройство работало бы до первого внепланового отключения.
• Ниппелем резьбовым — 2 шт.
• Фильтром косым (очистительный фильтр может быть двух видов: косым и прямым), он имеет очистительную металлическую сеточку, задерживающую крупный сор; устройство нуждается в регулярной очистке.
• Краном шаровым со сгоном.

Если грамотно поставить водомер, негативных последствий при его эксплуатации не происходит. Итак, установка водосчетчиков своими руками производится в следующем порядке:

1. Предустановочный этап предполагает тщательное изучение инструкции, которая указывает рекомендуемое расстояние до и после водомера на прямой магистрали.
2. Все детали устройства должны быть разложены в следующем порядке: запорный кран, фильтр, водомер, обратный клапан. При этом наблюдайте за стрелками: они должны указывать одно направление.
3. Проведите репетицию сборки всех деталей без уплотнителей. Затем уже, раскрутив все детали, соберите уже с уплотнителем.

Как работать с уплотнителями

Для уплотнителя можно использовать несколько материалов: Tangit Unilock, пасту для уплотнения «Унипак» и льняную паклю. В случае, если используется именно она, то делайте это следующим образом:

• Нужен шнурок из пакли толщиной не более 1 мм. Скатайте его, предварительно разложив материал тонким слоем.
• Шнурок наматывается на резьбу таким образом, чтобы канавки были полностью закрыты.
• Затем наносится сантехническая паста, и кран закручивается таким образом, чтобы не сорвать резьбу.

Перед тем, как установить счетчик воды, нужно проверить в комплекте уплотнительный материал. Обычно это уплотнительные кольца и «американки» (или соединительные элементы, используемые для соединения труб, представляющих из себя гайки с патрубками). «Американку» из комплекта можно использовать смело, а вот к кольцам подойти избирательно: лучше купить новые:

1. Для счетчиков на холодную воду можно рекомендовать обычные прокладки.
2. Для счетчиков, предназначенных для горячей воды, учитывая отзывы специалистов, лучше использовать из паронита.
3. Фильтр обматывают льняной паклей и накручивают на него «американку».
4. Обратный клапан стыкуют со вторым патрубком.

Прикрепив все это к счетчику воды, проверяем правильность соединений. Получиться должно следующее: переключатель запорного крана, циферблат водомера и отстойник на фильтре будут поставлены вверх, а крыльчатка – вниз. Собрав все элементы вместе, можете врезать их в магистраль, отключив предварительно воду. Если это не частный, а многоквартирный дом, отключение воды производится с разрешения водоканала. После замера длины, вырезается нужный участок трубы и конструкция прикрепляется к подводке.

Во время выполнения этой работы могут возникнуть проблемы: если труба металлическая, понадобится точная резьба. Специалисты в таких случаях делают замену металла на пластик, при котором водные счетчики будут устанавливаться специальными фитингами-переходниками.

На последнем этапе работы проверяется проверка на правильность монтажа водомера и его работоспособность. Очень медленно откручивают запорный кран. Если вода не течет, и устройство работает нормально, приглашают мастера, который проверяет установленный водный счетчик, опломбирует его, рекомендует к работе и делает соответствующие записи в техническом паспорте. На руках у владельцев водомеров остается свидетельство об опломбировании водного счетчика и технический паспорт.

Практика показывает, что при внимательном изучении инструкции, вопрос, как установить водяной счетчик, не кажется трудным, а аккуратная работа по монтажу водомеров своими руками дает хорошие результаты. Теперь вы знаете как установить счетчик воды самостоятельно. Удачи!

Сгнил старый водопровод в квартире. Испарина на трубах, свищ за свищом; перекрыть воду, а потом снова подать – из кранов хлещет ржавчина. И планируется ремонт кухни с санузлом, а старые трубы не то что трогать или дышать – смотреть на них боязно. Нужно менять, но работа стоит дорого. Можно ли заменить квартирный водопровод своими руками? Да, можно, и без всяких разрешений-оформлений. Нужно будет только договориться со слесарем ДЭЗа, чтобы перекрыл подачу воды в стояки максимум на час; скорее всего, удастся управиться минут за 10. Или предупредить соседей, если не вредные, и перекрыть/снова подать самому.

Порядок замены

Замена водопровода производится в определенной последовательности. Работа «на глазок» и «по ходу дела» в непрофессиональном исполнении нередко заканчивается протечкой. План производства работ примерно таков:

1. Выбор материала новых труб.
2. Выбор схемы разводки горячей и холодной воды.
3. Разработка схемы водоснабжения квартиры.
4. Расчет диаметра труб по выбранным материалу и схеме.
5. Подготовка монтажного инструмента.
6. Закупка материалов.
7. Сборка отборно-учетных узлов, монтаж их на стояки и регистрация.
8. Демонтаж старых труб и сантехнических приборов.
9. Подключение ГМС и аквастопа, если предусмотрено.
10. Подключение колбового фильтра (с ГМС обязателен).
11. Монтаж труб водопроводов горячей и холодной воды.
12. Установка и подключение сантехники, прежней или новой.
13. Пробная подача воды; устранение выявленных дефектов.
14. Установка и подключение бойлера.

ГМС, колбовый фильтр и аквастоп

ГМС, или гидромагнитная система, давно используется в промышленности для подготовки воды к фильтрации. В быту это устройство, не вдаваясь в подробности, переводит примеси в воде в тонкую взвесь, которая далее оседает в фильтре в виде шлама и периодически удаляется. ГМС абсолютно безвредна, не требует электропитания и ухода в процессе эксплуатации, но обязательно требует установки счетчика воды в антимагнитном исполнении (такие дороже) и, после себя по току воды, комбинированного колбового фильтра.

Колбовый фильтр состоит из трех последовательно соединенных секций: в первой собирается шлам, вторая удаляет хлор, в третьей происходит тонкая очистка воды и ее умягчение. Последнее (воду из крана давно уже никто не пьет) особенно важно для бойлера стиральной машины.

ГМС с колбами стоят немало, однако хорошо берегут не только технику, но и здоровье. Жалуйся или нет, возмущайся – не возмущайся, а питьевая вода прочно держится в десятке самых дефицитных ресурсов мира, и глобальных программ, способных вывести ее качество на уровень хотя бы середины прошлого века, нет и не предвидится. В общем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих.

Аквастоп тоже полезное устройство, тоже не требует электропитания и ухода, но функция его другая. При резком усилении тока (прорыве) воды аквастоп срабатывает и его клапан отсекает всю квартиру от стояка. Аквастопы бывают разных систем, в том числе и электродинамические, так что антимагнитный счетчик при установке аквастопа тоже нужен.

Выбор труб

Новый водопровод в квартире начинается с выбора труб. Сталь в быту отжила свое, и выбирать приходится из металлопластика, пластика и паяной меди. Эта стадия работы, пожалуй, самая ответственная – неправильный выбор сведет на нет все старания, расходы и хлопоты.

Медь

О медных водопроводных трубах можно сказать сразу: их пропагандисты не ведают, что говорят. Или ведают, но себе не ставят. Во-первых, на меди в контакте с водой образуется закись меди – та самая ярь-медянка, о которой Том Сойер толковал Гекльберри Финну. Да, медь человеку нужна, но в ничтожных количествах в виде микроэлемента, а не в составе сильного яда. В качестве контраргумента приводят, мол, медь с хлором из воды образует защитную пленку. Абсурд для любого, помнящего хотя бы школьную химию.

Во-вторых, в состав припоя для меди входит олово. Белое олово, мягкий металл, со временем превращается в другую его, как говорят химики, аллотропную модификацию – серое олово, рассыпчатый порошок. То есть, поставив у себя медные трубы (очень дорогие), мы тем самым на 100% гарантируем протечку. И оплату работы фирмы, специализирующейся на медных трубах, так как самому правильно спаять их невозможно.

Металлопластик

Металлопластиковые трубы довольно дороги, но их можно соединять своими руками, не имея опыта. Металлопластиковый водопровод собирается на специальных резьбовых узлах с прокладками или под обжим – фитингах. Кроме того, металлопластиковые трубы можно плавно изгибать. Гидродинамическое сопротивление и потери давления в металлопластике очень малы.

Для ввода трубы в фитинг нужны труборез, пресс-клещи и набор разверток (римеров) по диаметру труб. С их помощью работа идет играючи, а подручными средствами – полная гарантия протечки. Кроме того, срок службы прокладок в фитингах ограничен, и со временем стык начинает капать. Поэтому замуровывать металлопластик в стены недопустимо, и настоятельно рекомендуется не прятать в штробы.

Проводить водопровод металлопластиком рекомендуется на отдельных открытых участках, где важно минимальное сопротивление току воды и возможность простой и быстрой переборки стыка: при подключении бойлера, стиралки, мойки и т.п. Переходники с металлопластика на другие виды труб всегда есть в продаже.

Пластик

Пластиковый квартирный водопровод ныне стал стандартом, но пластики бывают разные. Для правильного выбора нужно знать их свойства и особенности.

Полибутилен (PB)

Гнущийся пластик с хорошей, для пластика, теплопроводностью. Держит температуру до 90 градусов. Правильно паяный стык абсолютно надежен. Довольно дороги. Применяются для устройства теплого пола.

Полиэтилен (PE)

Дешевы, но для ГВС нужны полиэтиленовые армированные трубы; обычный полиэтилен не держит уже 60 градусов. Гнуть и клеить нельзя, паяный стык надежно держит давление не более 3,5 ат, а давление воды в городском водопроводе может быть до 6 ат (0,6 Мбар) для холодной воды и 4,5 ат для горячей, так что сохраняется вероятность внезапного прорыва. Гидравлическое сопротивление, правда, наименьшее из всех.

Вроде бы всем плохи полиэтиленовые трубы, но есть у них достоинство, которое может стоить всех их недостатков: не боятся замерзания. Ледяная пробка их распирает, а как растает – сжимаются опять, и не лопаются, хоть ты тресни. Поэтому устройство полиэтиленового водопровода настоятельно рекомендуется в помещениях не отапливаемых, сезонных и в грунте. Тут альтернативы полиэтилену нет. Но при постоянно заполненной системе необходим аквастоп.

ПВХ (PVC)

Свойства поливинилхлорида (ПВХ) достаточно хорошо известны: химически стоек, недорог, термостойкость до 80 градусов, легко клеится, но не очень прочен и боится ультрафиолета. Стыки, как паяные так и клеевые, выходят более хрупкими, чем цельный материал, так что опасность прорыва остается и нужен аквастоп. Замена отдельных секций клееного ПВХ, разумеется, сложнее, чем у разборного металлопластика, но проще, чем для паяных стыков: прогрев соединение бытовым феном, стык можно разнять, а потом опять склеить. В общем, вариант бюджетный или для начинающего мастера при длине основной ветви от стояка до самой дальней точки водоразбора не более 10 м и при не более чем 7 точках отбора.

Пропилен (PP)

Прокладка квартирного водопровода полиизопропиленовыми трубами (пропиленом) ныне общепринята. Материал не очень дорог, прочен, стоек, паяные стыки сохраняют все качества основы, термостойкость – до 130 градусов, правильно спаянный держит до 12 ат. Гидравлическое сопротивление выше, чем у ПВХ, но все равно накопление налета в просвете минимально, а с ГМС исключено. Недостатков при самостоятельном выполнении всего два:

• Не клеится, а для пайки необходимо специальное оборудование и точное соблюдение технологии.
• Имеет довольно высокий коэффициент температурного расширения. Замурованный в стену или упрятанный в штробу может выгнуться и выломать кафель, поэтому на каждую трубу при прокладке нужно надевать чулок из мерилона или синтепона, что удорожает работу.

Однако пропиленовый трубопровод на сегодняшний день единственный, который можно сделать раз навсегда и забыть. Поэтому остановимся на пайке пропилена отдельно, тем более что пайка других пластиков отличается только более низкой температурой (110-130 градусов для полиэтилена и около 150 для ПВХ).

Пайка пропилена

Пайка пропилена кустарным паяльником-«утюгом» встык (см. рис. справа) недопустима:

1. На «колбаске» внутри накапливаются загрязнения, и собранный таким способом трубопровод оказывается более подвержен засорению, чем стальной.
2. Давление воды, распирая трубы, стремится разорвать стык. При 16 градусах в трубе и 20-25 снаружи через примерно три месяца порог усталости материала оказывается превзойденным, и стык течет.

Сборка пропиленового трубопровода осуществляется на фитингах под пайку – прямых (для соединения отрезков труб), угловых, тройниках, крестовинах. Разогретая до размягчения труба вставляется в обойму тоже разогретого фитинга, и стык застывает. В таком случае давление воды, наоборот, прижимает изнутри трубу к обойме, обеспечивая прочность, а на долю сплавленной зоны остается только герметизация. Довольно высокая жесткость пропилена не дает охватывающей трубу обойме упруго расшириться. Именно такая конструкция соединения в сочетании со свойствами материала и делает пропиленовый трубопровод пригодным для замуровывания в стены на десятилетия.

Примечание: более-менее приличный паяльник для пропилена стоит не меньше 2000 руб. и для чего-то еще непригоден, но от работы не изнашивается. Поэтому покупать его не нужно, лучше взять в аренду.

• Для скрытой проводки в типовой квартире в штробах или замоноличенной – однозначно пропилен.
• Для ветвей большой длины при большом количестве точек водоразбора – металлопластик открытый либо в каналах со съемными крышками.
• Для дачных домиков, сезонного жилья под аренду, загородных домов с отдаленными хозпостройками, теплиц, и т.п. – полиэтилен.
• Для бюджетного ремонта или в местностях с дефицитом воды, слабым давлением в водопроводе, с водой плохого качества – ПВХ.

Схема разводки

Коллекторы-гребёнки

Есть две схемы водоразбора в помещениях: последовательная и параллельная. При последовательной схеме точки разбора подключаются к общей трубе через тройники. Эта схема самая экономная, но при большой длине разводки, большом количестве точек разбора и/или при слабом давлении воды не годится, так как сильно снижает давление.

В таком случае водоразбор делают по параллельной схеме от коллектора-«гребенки», см. рис. Гребенка – это сборка из перепускных вентилей, от каждого из которых идет цельная ветвь к своей точке разбора. Вентилями регулируют давление раздельно по точкам. Ветви на точки выполняют металлопластиком или полиэтиленом: в данном случае роль играет их низкое гидравлическое сопротивление, а при прокладке цельным куском они вполне надежны.

Разработка схемы водоразбора

Схема водопровода в квартире нужна в первую очередь для себя, чтобы не запутаться, не просчитаться и потом точно знать, где что – особого разрешения на эту работу не требуется. Но при регистрации счетчика инспектор водоканала может попросить взглянуть на схему, так что вычертить нужно правильно.

Полная схема по всем правилам – работа серьезная и для знающего специалиста; к примеру – на большом рисунке схема водоснабжения частного дома с летней кухней, необходимая, чтобы проект был утвержден. Но для замены труб в квартире так утруждаться не нужно, достаточно, чтобы на схеме было ясно видно и понятно:

1. Трубы горячей и холодной воды, их тип и диаметр просвета.
2. Приборы учета.
3. Аварийные клапаны и сливы.
4. Запорная арматура.
5. Точки разбора с указанием потребителей.
6. Резервные ветви и устройства.
7. Направление тока воды.

Чтобы все это было понятно не только себе, или себе спустя год, определенные правила при вычерчивании нужно соблюдать. Разберем на примерах, см. рис. Слева – более-менее сойдет, но с замечаниями, справа – неправильно:

• Схема справа выполнена в изометрии – для красоты, что ли? Пересечения труб ее запутывают, а представления о реальном расположении точек разбора она не дает: стиралка с бойлером выходят под полом.
• Там же слишком много стрелок-указателей тока там, где и так ясно, куда течет, что тоже запутывает схему.
• Там же – нечетко и не по правилам изображена запорная арматура с приборами учета.
• Там же – не указаны тип и диаметр труб.
• Там же – кто, где и когда видел, чтобы вода в бойлер подавалась сверху, а унитаз смывался через отлив?
• Зато на схеме слева даже не специалисту ясно, что бойлер (6) – резервный. Замечание будет: «А где обратный клапан на горячую? Без него при прекращении подачи котел свою в горячий стояк погонит, если вентиль (10) не перекрыть». Но это уже по сути дела и с полным пониманием.

Правильная упрощенная схема водопровода в квартире

Пример произвольно, не по правилам оформления проектно-конструкторской документации, но совершенно понятно и без излишеств выполненной схемы водоразбора показан на следующем рисунке. Это еще и пример параллельного водоразбора; где гребенки, понятно.

Расчет труб

Прежде чем окончательно выбрать трубы, нужно рассчитать хотя бы приблизительно их диаметр. Нужно это не для «умности» – чем уже труба, тем она дешевле, с одной стороны. С другой, слишком малый диаметр трубы для водопровода вызовет турбулизацию потока в ней. При этом пропускная способность трубы резко падает, и при нормальном давлении на входе из крана будет еле сочиться.

Точный расчет трубопровода – дело специалистов высокой квалификации, но для городской квартиры, чтобы нормально текло, можно прикинуть и самому. Исходные данные такие:

1. Минимально допустимое давление – 0,3 ат.
2. Потеря давления на 1 м пропиленовой трубы 16 мм – 0,05 ат.
3. Средняя для квартирной разводки потеря давления на единицу фитингов и арматуры – 0,15 ат.
4. Потеря напора в отборно-учетном узле – 0,25 ат.
5. При обычных значениях напора на входе в стояк 1,5-4,5 ат в трубе 12 мм периодическая турбулизация неизбежна, а в 16 мм трубах не наблюдается.
6. Запас по напору для самой дальней точки – не менее двухкратного.

Осталось узнать напор (давление) на входе, и можно определить, хватит ли при последовательной разводке такой, самой ходовой, трубой, давления для самого дальнего крана или придется взять пошире и подороже. Давление внизу стояка можно узнать по манометру в подвале или у эксплуатанта здания; затем отнимаем по 0,6 ат на этаж. Можно и прикинуть по соседям исходя из тех же 0,6 ат/этаж: если, скажем, через три этажа вверх из кранов еще течет, то у нас добрых 2 ат. Но в многоэтажках такой фокус не проходит: чтобы не удорожать чрезмерно квартирную разводку, там делают отдельные стояки на нижние и верхние и даже на нижние, средние и верхние этажи.

Пример расчета: второй этаж девятиэтажки; жильцы верхних этажей на воду не жалуются. Имеем не менее 4 ат напора. 11 единиц арматуры (5 тройников, 6 угольников, 1 вентиль) дают 1,65 ат потерь. Длина трубы от стояка до дальней стены кухни – 6,5 м, это еще 0,325 ат потерь. Всего, с отборно-учетным узлом, имеем 0,325+1,65+0,25=2,225 ат потерь. Многовато, нужно проверить давление манометром и, скорее всего, взять основную трубу 20-25 мм, или разводиться по параллельной схеме от гребенки, иначе в летнюю сушь можно остаться «сухим».

Примечание: отсюда ясно, насколько важно спрямлять трубы и как нежелательно их удлинять и загромождать арматурой.

Зависимость потерь в трубах и арматуре нелинейная: они зависят от скорости течения, которая, в свою очередь, зависит от сечения просвета трубы. Незначительное увеличение диаметра трубы резко снижает потери, поэтому обычная для квартир разводка 20 мм трубой с отводами к точкам 16 мм в большинстве случаев работает хорошо. В сложных случаях точный расчет можно сделать по СНиП, внутренний водопровод и канализация зданий. Там есть все нужные формулы и номограммы; расчет может сделать человек с инженерным образованием любого профиля.

Нужно только иметь в виду, что на сей счет есть аж три СНиПа с одинаковым индексом: 2.04.01-85, 2.04.01-85(2000) и 2.04.01-85* « (Domestic water supply and drainage systems in buildings)». Правильный – СНиП последний.

Инструмент, материалы, демонтаж старого

Специальные инструменты для сборки квартирных трубопроводов описаны выше походу изложения. Для закупки материалов, ясное дело, понадобится расчет метража, номенклатуры и количества по месту. Демонтаж старых труб делается обычными способами. Его лучше делать после установки и регистрации водомера, чтобы надолго не отключать воду на этажи.

Дадим лишь один совет: не берите вентили с рычагом. Он выполнен из силумина или пластика и имеет свойство обламываться в самый неподходящий момент, как раз тогда, когда нужно срочно перекрыть. Берите шаровые вентили с рукояткой-«бабочкой». Круглые рифленые рукояти тоже не ломаются, но мокрые или потные руки по ним скользят.

Учет и контроль

Отборно-учетный узел состоит из запорного вентиля, фильтра грубой очистки, счетчика воды и обратного клапана. Собирается, как показано на рисунке. На каждом из приборов указывается направление тока воды для него, его обязательно нужно соблюдать при сборке.

Узел собирают с гидроизоляцией соединений лентой ФУМ и так же подключают к стояку, перекрыв предварительно воду; перед подачей воды нужно не забыть перекрыть запорный вентиль. Это единственная операция, и кратковременная, требующая отключения подачи воды соседям по стояку.

Для холодной и горячей воды нужны отдельные узлы счетчиков. Крайне желательно, чтобы счетчики и рукояти вентилей были выделены цветом. Показания счетчиков должны быть ясно читаемы без каких-либо дополнительных операций (съем люка и т.п.), поэтому часто приходится заранее собирать часть цельного трубопровода, иногда довольно причудливой конфигурации, для подключения приборов учета к стояку. Помимо труб и паяльника для этого понадобятся переходные муфты с пластика на металл МРВ – муфта резьбовая внутренняя. Пластик же к узлам учета подключается при помощи МРН – муфт резьбовых наружных.

Счетчики продаются опломбированными, но это не значит, что можно сразу же звонить в водоканал и платить за воду по расходу. Заводская пломба для того (умельцами-то русская земля богата), чтобы никто не влез в счетчик и не подкрутил или не подпилил там что-нибудь. Заводскую пломбу нужно беречь; без нее счетчик считается негодным, как и без сертификата на него.

По установке водомеров нужно заявить в водоканал и вызвать его инспектора. Пользоваться водой до его прихода можно, инспектору не нужны нулевые показания, он запишет начальные, опломбирует своей пломбой счетчик и слив фильтра. Оплата за воду по расходу пойдет после регистрации приборов учета.

ГМС, аквастоп, фильтр

Хотя конструкция ГМС неразборная и не позволяет с ее помощью воровать воду, и опломбировке это устройство не подлежит, подключение ГМС до счетчика недопустимо: шламом может забиться турбинка счетчика. ГМС с колбовым фильтром подключают после приборов учета; фильтр – сразу после ГМС. Аквастоп можно подключить сразу после фильтра, но, если он электродинамический, магнитное поле ГМС может вызывать его ложное срабатывание, но относить аквастоп далеко от стояка смысла нет: на прорыв до него он не реагирует.

Видео: обзор вариантов компоновки элементов водопровода

Монтаж трубопроводов

Итак, теперь делаем водопровод. Сборка труб уже описана, но монтаж всей системы тоже имеет особенности не строительного характера, как-то , устройство каналов в стяжке. Последние должны проходить не дальше 150 мм от стены и не ближе 200 мм к мебели. Сантехприборы, естественно, перед началом прокладки труб снимаются.

Прежде всего нужно установить дуги – пластиковые планки с угольниками МРВ под смесители. Они крепятся к капитальной стене саморезами в дюбелях. При креплении нужно учесть толщину отделки: штукатурки и кафеля или другого декоративного покрытия.

Не имея большого строительного опыта, добиться расположения выходных патрубков заподлицо со стеной очень сложно. Лучше заранее сделать их ВЫСТУПАЮЩИМИ над отделанной стеной на половину ширины бортика декоративных колпаков смесителя: если колпаки нерегулируемые, их можно будет без особого труда довести на наждачном круге или вручную на наждачном бруске.

Следующий момент – сборка секций трубопроводов. Самый удобный способ – сборка на столе и укладка в штробы целиком. Но тогда возникает вопрос: как провести трубы через стены? С металлопластиком проблем нет, он весь на разъемных фитингах, а для паяных труб можно предложить два способа:

• С помощью переходников МРН/МРВ и металлопластиковых вставок. В квартире это достаточно надежно, а в углах над штробами можно сделать съемные лючки для ревизии и ремонта резьбовых соединений.
• Монтировать трубопроводы по месту. Для этого нужен компактный паяльник. Такой стоит дороже, и нужно работать в х/б перчатках, чтобы случайно не обжечься.

Четвертый момент – пайка. На одну пайку уходит 15 мм трубы. То есть, если между двумя фитингами ровно 1 м, отрезать нужно 1030 мм; если 0,6 м – 630 мм т.д.

Пятый момент – гибка металлопластиковых труб. Минимально допустимый радиус изгиба – 5 наружных диаметров трубы. Можно встретить рекомендации: мол, засунуть туда пружину, набить песка, и можно гнуть вообще на угол, а пружину вытащить и песок выковырять проволочным крючком. Ни в коем случае: покрытие трубы портится, остаточные напряжения в ней намного превышают допустимые, и металлопластиковая труба приобретает свойства очень плохой стальной проржавшей.

И, наконец, . Это – отдельный производственный цикл, и делается она после ввода водопровода в эксплуатацию. Патрубки под бойлер делаются заранее, но вентили на них (они обязательно нужны на обоих) перекрываются сразу после монтажа труб, и дополнительно патрубки заглушаются.

Видео: пример смонтированного водопровода

Итог

Теперь вы знаете, как сделать водопровод своими руками. Подчеркнем – работа эта не их сложных или тяжелых, но небрежности и халтуры не терпит.

Циркуляционные насосы становятся все более привычными модулями в домашних системах отопления. Они обеспечивают правильную циркуляцию теплоносителя, что способствует равномерному прогреву всего домовладения. Срок службы современных моделей достигает 10-15 лет. Давайте посмотрим, как правильно выбрать и установить водяной насос для отопления дома и для чего он вообще нужен.

Необходимость циркуляционных насосов

Прежде чем мы расскажем, как правильно установить циркуляционный насос для отопления вашего жилища, поговорим немного о том, для чего он нужен в отопительной системе. Тонкие пластиковые трубы появились в продаже совсем недавно. Их предшественниками являются более толстые металлические трубы большого диаметра. Обладая солидным запасом прочности и повышенной пропускной способностью, они обеспечивали беспрепятственное протекание теплоносителя по системе отопления.

Водяные насосы раньше были не нужны, так как толстые трубы не создавали серьезного гидростатического сопротивления. Следует отметить и конструкцию старых отопительных приборов – их внушительные внутренние объемы не создавали особых препятствий для протекания теплоносителя. Только вот монтировать контуры нужно было по особой схеме:

• От котла устанавливалась высокая труба, поднимающая теплоноситель выше всех отопительных приборов;
• В самой высокой точке монтировался расширительный бачок;
• Подающая труба монтировалась под наклоном, чтобы теплоноситель беспрепятственно тек в сторону радиаторов;
• Обратная труба нужно было монтировать под наклоном в сторону отопительного котла.

Такая схема, не включающая в себя водяные насосы, обеспечивала отличную работу отопления.

Проблемы создавались только в том случае, если нужно было обогреть большой дом. В этом случае теплоноситель тек по системе с затруднениями, так как большой контур создает высокое сопротивление. Чем длиннее трубы и чем больше отопительных приборов, тем больше препятствий. В двухэтажных особняках сопротивление и вовсе достигает высочайших величин. Как следствие мы наблюдаем:

Озвученные проблемы решаются двумя способами – более тщательной проработкой схемы системы отопления или применением водяного насоса.

• Неравномерный прогрев системы отопления;
• Холодные ответвления;
• Перегрев котловой воды.

Особенности современных отопительных систем

Водяной отопительный насос представляет собой небольшой прибор с электродвигателем и крыльчаткой, обеспечивающими нормальную циркуляцию теплоносителя в системе. В современном отоплении без него обойтись – сказывается большое количество изгибов, небольшой просвет пластиковых и металлопластиковых труб, а также небольшая емкость отопительных приборов.

Такое количество препятствий становится причиной возрастания гидростатического сопротивления в системе отопления. Сказывается и изобилие дополнительных элементов – это термостатические клапаны, коллекторы, гидрострелки и многое другое. Немало проблем создает стремление запрятать все трубы в стены, чтобы снаружи были видны только радиаторы – в этом случае без водяной помпы для отопления дома не обойтись.

Масла в огонь добавляет полное отсутствие уклонов в современном отоплении – все трубы располагаются в горизонтальной плоскости, без отклонений по высоте.

Водяные насосы востребованы в системах отопления закрытого типа. Здесь теплоноситель течет по замкнутому контуру, не контактируя с атмосферой. Для монтажа систем используются тонкие пластиковые трубы, поэтому обеспечить нормальное протекание теплоносителя здесь просто невозможно – необходимо обязательно поставить на отопление водяной насос.

Помпу можно поставить и в систему отопления открытого типа, сразу же после отопительного котла, но обязательно перед расширительным бачком, а не после него.

Два насоса в системе отопления и больше

Для того чтобы обеспечить экономичную работу отопления, советуем приобретать более продвинутые энергосберегающие модели водяных насосов.

Водяной насос для циркуляции воды в отоплении частного дома часто является не единственным в системе. Модой последних лет являются водяные теплые полы. Они обеспечивают нагревание напольных покрытий, создавая комфортную атмосферу для пребывания людей. Так как основой для их изготовления служат тонкие трубы из сшитого полиэтилена, самостоятельная циркуляция теплоносителя в них невозможна. Поэтому в систему ставится дополнительный насос.

Системы теплых полов требуют обязательного монтажа водяного насоса. Он ставится в распределительную коробку, рядом с термостатическими клапанами, после чего его нужно подключить к электросети. Работает он только в контуре теплых полов, в то время как второй насос гоняет теплоноситель по остальному контуру отоплению.

Также существуют схемы систем отопления с несколькими отопительными контурами. Планируя создать независимый обогрев по этажам и комнатам, потребители задумываются – сколько насосов нужно для отопления частного дома. Один электронасос здесь ставится общим, в подачу или на обратку, далее устанавливается по отдельной помпе на каждый контур.

Как выбрать водяной насос для отопления дома

Насос для отопления в частном доме выбирается по нескольким основным параметрам:

• Производительность и напор;
• Тип ротора;
• Потребляемая мощность;
• Тип управления;
• Температура теплоносителя.

Давайте посмотрим, как выбирают водяные насосы для отопления частного дома.

Производительность и напор

Правильно сделанные расчеты помогут вам подобрать агрегат, наиболее полно удовлетворяющий вашим запросам, а значит поможет сберечь семейный бюджет.

Под производительностью водяного электронасоса подразумевается его способность перемещать определенное количество воды в минуту. Для расчета используется следующая формула – G=W/(?t*C). Здесь С – это тепловая емкость теплоносителя, выраженный в Вт*ч/(кг*°С), ?t – это разница температур в обратной и подающей трубах, W – требуемая тепловая мощность для вашего дома.

Рекомендованная разница температур при использовании радиаторов составляет 20 градусов. Так как в качестве теплоносителя обычно используется вода, то ее теплоемкость составляет 1,16 Вт*ч/(кг*°С). Тепловая мощность рассчитывается для каждого домовладения индивидуально и выражается в киловаттах. Подставьте эти значения в формулу и получите результаты.

Напор вычисляется в соответствии с потерями давления в системе и выражается в метрах. Потери считаются следующим образом – считаются потери в трубах (150 Па/м), а также в других элементах (котел, фильтры очистки воды, радиаторы). Все это складывается и умножается на коэффициент 1,3 (обеспечивает небольшой запас в размере 30% на потери в фитингах, изгибах и т. д.). В одном метре 9807 Па, следовательно, делим полученное суммированием значение на 9807 и получаем необходимый напор.

Тип ротора

В домашнем отоплении используются водяные помпы с мокрым ротором. Они отличаются простой конструкцией, минимальным уровнем шума и отсутствием необходимости в проведении технического обслуживания. Также для них характерны небольшие габариты. Смазывание и охлаждение в них осуществляется с помощью теплоносителя.

Что касается водяных насосов сухого типа, то в домашнем отоплении они не применяются. Они громоздкие, отличаются высоким уровнем шума, требуют охлаждения и периодической смазки. Также они нуждаются в периодической замене уплотнителей. А вот пропускная способность у них большая – по этой причине они применяются в системах отопления многоэтажных домов и крупных промышленных, административных и хозяйственных зданиях.

Потребляемая мощность

Наименьшей потребляемой мощностью обладают самые современные водяные насосы с классом энергопотребления «А». Их недостатком является дороговизна, но лучше один раз вложиться, чтобы получить разумную экономию электроэнергию. Кроме того, дорогие электронасосы обладают меньшим уровнем шума и продолжительным сроком службы.

Тип управления

Через специальное приложение вы сможете получить информацию о работе приборе где бы вы не находились.

Обычно регулировка скорости вращения, производительности и напора выполняется трехпозиционным выключателем. Более продвинутые помпы наделяются электронными системами управления. Они контролируют параметры отопительных систем и позволяют экономить электроэнергию. Самые продвинутые модели управляются в беспроводном режиме, прямо со смартфона.

Температура теплоносителя

Водяные насосы для отопления частного дома отличаются по диапазону рабочих температур. Отдельные модели выдерживают нагревание до +130-140 градусов, именно таким и следует отдать предпочтение – они справятся с любыми тепловыми нагрузками.

Как показывает практика, эксплуатация на предельной температуре возможна разве что самое непродолжительное время, поэтому наличие солидного запаса станет плюсом.

Прочие характеристики

При выборе водяного насоса для отопления необходимо обратить внимание на максимальное рабочее давление для выбранной модели, монтажную длину (130 или 180 мм), тип соединения (фланцевое или муфтовое), наличие автоматического отводчика воздуха. Также обращайте внимание на бренд – ни в коем случае не покупайте дешевые модели от малоизвестных разработчиков. Водяной насос – это не та деталь, на которой следует экономить.

Подключение циркуляционного насоса к системе отопления

Установка циркуляционного насоса в системе отопления частного дома начинается с выбора места его размещения. Следует определиться, где делать врезку – в подаче или в обратке. Последний вариант является наиболее распространенным. В системах открытого типа он может ставиться и на подающую трубу, но только сразу же после котла, до расширительного бачка.

Также правила установки гласят о том, что в теплообменнике котла не должно быть разрежения – оно создается водяными насосами. Следовательно, оптимальным местом размещения является именно обратная труба, а не подающая.

Размещение водяных отопительных насосов для дома в обратной трубе обладает очень важным плюсом – температура теплоносителя в этой области более низкая, что обеспечивает хорошее охлаждение электронасоса. В подающей трубе он будет работать при температуре, близкой к максимальному значению, а это уже минут.

В случае с теплыми полами помпа монтируется в распределительном шкафу. При использовании нескольких контуров водяные насосы монтируются как можно дальше от котла, за гидрострелкой – по одному насосу на каждое направление. Размещение на подающей трубе возможно и в том случае, если контур не разветвляется, но он слишком длинный – электронасос в этом случае ставится подальше от отопительного котла.

Правильная установка дополнительного насоса предусматривает его питание и включение отдельно от других насосов в системе.

Положение водяного насоса в пространстве

Мы уже определились, где ставить циркуляционный насос на отопление и разработали краткую инструкцию – если контур не разветвляется, ставим его на обратку. В случае с несколькими контурами схема подключения будет иной – ставим по насосу на подающие трубы каждого направления.

Независимо то того, куда будет ставиться водяной насос для домашнего отопления, ось его ротора должна располагаться строго в горизонтальном положении. По другим осям его положение может быть произвольным. Но его электрическая схема не должна располагаться снизу, чему есть вполне логичное объяснение – при аварии узла электросхема зальется теплоносителем, что вызовет короткое замыкание.

Проведение монтажных работ

Водяной насос ставится в систему отопления через байпас. Взгляните на его чертеж и ознакомьтесь с основными элементами:

Схема подключения с байпасом хороша тем, что позволяет в любой момент переключиться с естественной циркуляции на принудительную. Также она поможет выполнить замену водяного насоса без остановки и слива всего отопления.

• Циркуляционный насос (1) – главное действующее «лицо» в системе;
• Отсекающие краны (3) – отключают насос от отопления;
• Кран байпаса (4) – обеспечивает продвижение теплоносителя только через насос или по обоим протокам;
• Грязевой фильтр (2) – обеспечивает грубую фильтрацию от крупных механических загрязнений.

Давайте посмотрим, как подключить насос к котлу отопления и что для этого нужно. Для начала осматриваем место установки, чтобы найти свободное пространство для размещения байпаса. На следующем этапе собираем элементы байпаса, подготавливаем краны, гайки, сгоны и грязевой фильтр. Также нам потребуется набор ключей для соединения отдельных узлов, и уплотнители.

Приступаем к сборке байпаса – формируем участок с водяным насосом, прикрутив к нему грязевой фильтр и краны. Далее приступаем к осмотру участка трубы, на котором будет происходить врезка. Вырезаем кусок под кран байпаса, берем участок с насосом, вырезаем под него отверстия. Далее привариваем все элементы и только тогда затягиваем ключами все резьбовые соединения – делать это до сварки нельзя.

Также можно установить на насосе отопления обратный клапан – он поможет избежать движения теплоносителя не в ту сторону.

Подключив водяной насос к напольному или настенному котлу, приступаем к электрическим работам – подключаем к клеммам электрические провода с питанием. Здесь рекомендуется поставить отдельный автомат УЗО, выбрав образец на 1 или 2 кВт.

Следующий этап – запуск водяного насоса. Для этого его нужно заполнить водой, убрав из него воздух. Удаление воздушной пробки осуществляется через встроенный спускник или через винт-пробку. Открываем все краны, открываем спускник или откручиваем винт-пробку, ждем, пока выйдет воздух и польется вода. После этого систему герметизируем и пробуем запустить водяной насос. Если прибор шумит, значит, воздушная пробка вышла не вся – выворачиваем частично винт-пробку и держим систему открытой до тех пор, пока не исчезнут воздушные пузырьки.

Далее остается только отрегулировать скорость вращения вала, чтобы производительность была чуть меньше нормы. Ничего страшного в том, чтобы установить водяной насос в системе отопления своими руками, нет – нужно только уметь работать с инструментами. При возникновении проблем проконсультируйтесь со специалистами.

Видео

Установка, разных по конфигурации водяных счетчиков производится управляющими специализированными учреждениями и аккредитованными компанией фирмами подрядчиками. Изначально стоит оценить целесообразность использования счетчика в хозяйстве, выбрать подходящую модель устройства, а потом заняться поиском того, кто произведет установку.

Не всегда после наличия счетчиков в хозяйстве сокращается уровень коммунальных платежей, в отдельных случаях фиксированная плата на каждого жильца – более выгодный вариант (все зависит от количества использования воды: прием , мойки посуды и т.п.). После установки требуется их опломбировка, только в таком случае показания с него будут приниматься во внимание коммунальными службами.

Перед началом установки важно определиться с моделью прибора, оценив позиции, предложенные на рынке и изучив требования, установленные управляющими компаниями. Из списка утвержденных моделей следует выбрать подходящий и выгодный для конкретного хозяйства вариант. Что касается требований, то чаще всего специализированные учреждения требуют, чтобы к счетчику были подключены фильтры грубой очистки, а еще редуктор давления и обратный клапан.

Лучше если установка водяных счетчиков осуществляется специализированными фирмами. Если же планируется самостоятельный монтаж, то стоит помнить о рисках возникновения аварийных ситуаций, требующих вмешательства аварийных служб. Перед началом установки необходимо перекрыть горячее и холодное водоснабжение, приготовить емкости для забора воды и тряпки для ее промокания.

Место установки

Для установки счетчиков должно быть правильно выбрано место, для этого нужно хорошо знать . Прежде всего, прибор должен быть защищен от неблагоприятных факторов, в частности от возможных механических и химических повреждений. Также важно чтобы место для установки было удобным для снятия показаний, свободный доступ к установке облегчает замену фильтров и ремонт прибора.

Выбор модели счетчика для учета воды

При покупке приборов для учета используемой воды в квартире следует помнить некоторые нюансы. Для частного сектора необходимо запастись счетчиками крыльчатого типа, в количестве 2 штук. Важно: установки для учета холодной воды запрещено использовать на горячем водотоке, а счетчики для горячей воды универсальны и могут служить эффективным механизмом в системе горячего и холодного водоснабжения.

Прежде чем начинать установку купленных водяных счетчиков важно осмотреть их на предмет наличия возможных дефектов и повреждений. Перед покупкой прибора следует проверить заводской паспорт изделия, документ должен содержать отметки и штампы о сертификации устройства, а также инструкцию по ее монтажу.

Покупать водяные счетчики желательно в специализированных сантехнических магазинах. Перед приобретением потребителю стоит сопоставить номера, отображенные на корпусе изделия с цифрами, прописанными в паспорте на него, номера должны совпадать. Это важный критерий, позволяющий взять счетчик на баланс и обслуживание управляющей компанией.

При наличии в комплекте с устройством пластмассовых штуцеров целесообразней найти латунные аналоги, вместо паранитовых прокладок желательно взять резиновые или силиконовые элементы. Замену важно произвести еще до начала установки водяных счетчиков, в противном случае может потребоваться внеплановый ремонт конструкции, вызванный протеканием воды.

Вспомогательные комплектующие детали

Для качественного монтажа и бесперебойной эксплуатации счетчиков требуется ряд дополнительных комплектующих деталей:

• Обратный клапан. Всего нужно два таких элемента, которые будут задействованы в системах холодного, горячего водоснабжения. Деталь обеспечивает односторонний отток воды. Рекомендуется произвести установку клапана на водяные счетчики и по той причине, что он предотвращает смешивание воды в смесителе, тем самым препятствуя появлению обратного подмеса. Следует обратить внимание, что отдельные модели устройств имеют в своем корпусе встроенный клапан.
• Фильтр грубой очистки. Данная вспомогательная деталь участвует в защите счетчика от засорения частицами ржавчин и грязи, что есть в составе воды. Косой фильтр – наиболее востребованный элемент, что популярен благодаря своей универсальности, подходит для любого вида труб. Для водяных счетчиков используется фильтрующее устройство с размерными параметрами Ф 15.
• Монтажные хомуты. Чтобы обеспечить соединение уголков и канализационных стояков (2 шт, Д- 100 мм) необходимо 4 хомута (Д-80 мм) и 2 уголка из алюминия (40*40 мм) диной до 500-600 мм.
• Паковка. Оснастка, предназначенная для уплотнений резьбовых соединений, укрепление которых помогает избежать протеканий. Хорошо зарекомендовавший себя в сантехнике вариант – льняные нити и современные промышленные ленты типа «Тангит унилок», «Унипак». Допустимо применение таких уплотнителей поодиночке и в совокупности.
• Полипропиленовая труба или же подводка гибкого типа. Требуется 2 детали с dy=12, длинной 50-100 мм. Одна сторона гибкой подводки должна быть оснащена резьбой, вторая – гайкой.

Инструменты для установки счетчиков

• Калибратор;
• Ручная ножовка, ножницы для пластика, болгарка;
• Разводной ключ размером (до 30 мм) или же газовые ключи;
• Паяльник для работы с полипропиленовыми трубами;
• Гаечный ключ (р-27);
• Муфты – переходники для соединения труб разных по диаметральному размеру;
• Флиппер на 0.5 дюйма, что предназначен для сцепления полипропиленовых труб.

Пошаговая инструкция установки

1. Проверка , идущих к счетчикам, на предмет наличия повреждений и протеканий.
2. Запорный кран должен хорошо удерживать воду. Если он в порядке, можно перекрывать водоподачу, в случае наличия неисправностей их нужно устранить. При необходимости замены крана нужно обратить внимание на резьбу, иначе врезку. Далее определяется место для врезки, учитывая количество витков, если их получается менее 4.5, то резьбу следует удерживать лерками, чтобы накрутить кран менее чем на 4 оборота.
3. Подготовка куска трубы, что подлежит установке на участке после запорного крана. Для этих целей потребуется болгарка. Из запорного крана выкручивается кусок старой трубы, делается это при помощи газового либо разводного ключа.
4. Непосредственная сборка и установка. Изначально берется фильтр очистки, он накручивается на кран. При этом во внимание берется число оборотов, важно не перекрутить. Если кран закручивается на 3.5 оборота, то используя лен можно уменьшить количество оборотов до 3.
5. Вкручивание штуцера, который идет в комплекте с накидной гайкой. Благодаря гайке снятие водомера осуществляется беспроблемно, без риска повреждения других элементов системы водопровода. На входе воды соединение накидной гайкой производится на участке после штуцера и перед фильтром, на ее выходе – гайка крепится к клапану, потом к штуцеру. Для прочного соединения желательно использовать резиновые или силиконовые прокладки, льняные нити и соединительные ленты для этих целей непригодны.
6. Установка заводских водяных счетчиков может быть затруднена несоблюдением правил установки. Удобству пользователя сопутствует нанесение производителем стрелок на корпусах элементов счетчика. Все стрелки должны на выходе смотреть в одну сторону, в направлении тока воды. Ориентиром в этом случае служит стрелка направления воды в самом счетчике, если она отсутствует, принимаем во внимание сеточку (есть сеточка – вход, нет ее – выход).
7. После установки должна получиться система из запорного крана, фильтра, водяного счетчика, обратного клапана. Для уплотнения соединений счетчика с трубами используется паковка, другие детали соединяются прокладками.

Врезание водяных счетчиков в водопровод

На сложность счетчика в систему водопровода влияет такой параметр, как материал, из которого изготовлены трубы (так же как и при установке ). При работе с полипропиленовыми трубами осуществляется ввинчивание переходной муфты в обратный клапан. Не забываем о том, что обратный клапан, посредством накидной гайки соединен со штуцером, это надежный тип крепления системы к трубам. Проще говоря, муфта через штуцер присоединена к клапану, а паковка используется во избежание утечек воды. Спаивание системы с водопроводом производится при помощи специальных фитингов и клея, возможен также вариант впайки специальным паяльником.

При наличии железных труб стоит позаботиться о модернизации разводки, на участке установки данных счетчиков полипропиленовыми трубами или фитингами. Еще один момент: счетчик к стене желательно привинтить специальными хомутами, так как его вес будет тяжелее по отношению к трубе. Для этого уголок просверливается к стояку, на него устанавливается счетчик.

Видео