Воздух в системе отопления – это даже не плохо, это критично и негативно сказывается на эффективности отопления дома. И самое неприятное в нем, что он образуется в трубах постоянно. Следовательно, его удаление – это нескончаемый процесс. То есть человеку приходится либо постоянно стравливать его вручную посредством крана Маевского, либо же автоматически, что гораздо привлекательнее. Именно для этого и был создан такой прибор, как автоматический воздухоотводчик, который и является темой данной статьи – вместе с сайтом сайт мы разберемся с его конструкцией, ознакомимся с разновидностями и принципом работы, а также расскажем о том, как и где он устанавливается.

Автоматические воздухоотводчики в системе отопления фото

Автоматический воздухоотводчик: принцип работы

Вы, наверное, сильно удивитесь, если я скажу, что автоматический кран Маевского работает практически по такому же принципу, как и – и в том и в другом устройстве основную работу выполняет поплавок. В случае с унитазом перемещение поплавка перекрывает и открывает игольчатый клапан, через который проходит жидкость, а в случае с автоматическим сбросом воздуха через игольчатый клапан из удаляется газ. По сути, в такой системе имеются всего два рабочих положения клапана – поплавок вверху и поплавок внизу.

Все прекрасно, все работает, и воздух удаляется в автоматическом режиме – контролировать этот процесс вручную теперь не нужно. Есть правда одно «но» – вся эта система работает только при вертикальном положении поплавка, то есть самого автоматического воздушного клапана, чего добиться в системе отопления не всегда возможно. В принципе, и это не проблема, так как, осмыслив эту ситуацию, производители подобных устройств быстро нашли выход, и в результате этих поисков появились альтернативные конструкции – так сказать, разновидности.

Виды автоматических сбросников воздуха

Всего существует три разновидности этих приспособлений – невзирая на это, работа автоматического воздухоотводчика, а вернее ее принцип, остается неизменным. Во всех случаях применяется все тот же игольчатый клапан и все тот же поплавок, открывающий и закрывающий его – разница только в положении корпуса относительно присоединительного патрубка, т.е. резьбового соединения.

1. Прямой автоматический воздушный клапан для отопления. Наиболее распространенное приспособление для автоматического удаления воздуха. Он предназначен только для вертикальной установки – в смысле того, что если вы вдруг надумаете использовать его для батареи, то дополнительно понадобится уголок под 90 градусов. Оптимальная область их применения – это трубопроводы, а вернее их верхние точки, куда по всем законам физики устремляется образовывающийся в отоплении воздух. Если бы не подобные приборы, то сбрасывать воздух в самых верхних точках отопительных систем было бы очень неудобно. Кроме того, автоматическими сбросниками с прямыми присоединительными патрубками оснащается и некоторое оборудование систем отопления. К примеру, автоматический воздушный клапан является неотъемлемым элементом , в которую также входит манометр и взрывной клапан. Воздушниками еще оборудуются и прочее оборудование, вверху которого возникает вероятность образования скоплений воздуха.

   

   Автоматический воздушный клапан фото

2. Угловой сбросник воздуха. Если говорить коротко, то используются угловые воздушные автоматы там, где отсутствует возможность установить его прямого собрата – он может либо не помещаться в нужном месте, либо оборудование иметь боковой отвод с резьбой. В общем, ситуаций различных много, и перечислять их все не имеет никакого смысла, тем более что суть и принцип работы остаются без изменений – меняется только расположение выходного присоединительного патрубка с резьбой и, как результат, внешний вид автоматического . Очень важным условием правильного функционирования углового автомата для сброса воздуха является строго вертикальная установка его корпуса. Горизонтально и даже под наклоном с небольшим углом автомат не сможет работать адекватно – поплавок будет застревать и, как результат, удаление воздуха будет несвоевременным или оно вообще не будет производиться.
3. Автоматический воздухоотводчик для . По сути, это разновидность углового автомата для удаления воздуха, хотя с виду этого и не скажешь – все эти нюансы спрятаны внутри корпуса. Наружная часть воздушника для батарей создается исходя из эстетических соображений. Кроме того, эти приспособления отличаются и диаметром присоединительного патрубка – на современные радиаторы они устанавливаются прямиком в батарею, без использования футорных гаек. На старые батареи они монтируются через футорку с проходным резьбовым отверстием, а для стальных конвекторов применяются специальные автоматы с полудюймовым патрубком.

   

   Автоматический воздухоотводчик для радиаторов фото

Это и все разновидности, которыми может похвастаться автоматический воздушный клапан для . В принципе, большего и не нужно, так как невзирая на различные условия установки, какой-нибудь из них все равно подойдет.

Что лучше: автомат или ручной кран Маевского

Как бы привлекательно ни выглядела работа автоматического клапана сброса воздуха, какие бы преимуществами она ни сулила, все же существуют некоторые обстоятельства, которые говорят не в ее пользу. Или как минимум говорящие об экономической нецелесообразности установки автомата. Таких обстоятельств немного, но тем не менее они встречаются.

Спросите, к чему такие разграничения? Все достаточно просто – автоматический воздухоотводчик стоит как минимум раз в 10 больше, чем кран Маевского. Так что если особой необходимости в нем нет, можно воздержаться от излишних расходов.Кстати, совсем забыл сказать – любой автоматический сбросник для воздуха можно использовать в ручном режиме. Для этого он дополнительно оборудуется золотником – стоит только нажать спичкой или чем-то другим тонким на его внутренний штифт, и воздух сойдет. Как вариант, если его нет, пойдет водичка.

Воздух в системе отопления является источником множества проблем. Из-за воздушных пробок нарушается циркуляция теплоносителя в радиаторах, в итоге их прогрев заметно ухудшается. В трубах появляется треск и щелчки. Для решения этой проблемы необходимо установить автоматические и ручные спускники воздуха системы отопления.

Наиболее распространенными является воздухоотводчики следующих видов:

• автоматические;
• механические (ручные, кран Маевского).

Общая цель у них одна и та же – удалять скопившийся воздух из системы отопления.

Автоматический

Как видно из названия этого устройства оно работает самостоятельно и не требует вмешательства человека, так как автоматически отводит воздух из сети. Клапан для вывода газов расположен сверху или сбоку.

Автоматический воздухоотводчик состоит из следующих деталей:

• корпус;
• крышка корпуса;
• поплавок;
• жиклёр;
• держатель;
• золотник;
• пружина;
• уплотнительное кольцо клапана и корпуса;
• пробка.

Внимание! Устанавливать автоматический спускник воздуха нужно только в вертикальном положении. При другом расположении устройство начнёт протекать.

Соединительная резьбовая часть такого воздухоотводчика может быть прямой или Г-образной (угловой). Устройства последнего типа нередко устанавливают на радиаторы вместо крана Маевского.

Принцип работы автоматического воздухоотводчика следующий: воздух поступает в верхнюю часть корпуса, опуская поплавок и вытесняя из устройства воду. Поплавок опускаясь, воздействует на держатель, который открывает клапан, выпускающий воздух наружу. Как только весь газ вышел, вода заполняет корпус и поднимает поплавок обратно. В это же время держатель перекрывает клапан с отверстием для вывода воздуха, чтобы теплоноситель не вытекал наружу.

Устройства автоматического типа сильно реагируют на качество жидкости в системе отопления. Чтобы они как можно дольше прослужили без перебоев, рекомендуется устанавливать очистительные фильтры.

Механический

Корпус ручного спускника обычно сделан из латуни, имеет простую конструкцию и маленькие размеры. Основной частью всего крана Маевского является запорный клапан игольчатого типа. Чтобы задействовать его и выгнать воздух, необходимо провернуть винт против часовой стрелки на один оборот специальным ключом, отвёрткой или рукой, в зависимости от модели устройства. Игла открывает отверстие и через него выходят газы. В этот момент будет слышен слабый звук шипения. Как только весь воздух вышел, через отверстие начинает вытекать теплоноситель. После этого необходимо закрутить винт до конца.

Внимание! Если система отопления принудительная, то перед спуском воздуха следует выключить циркуляционные насосы.

Единственный недостаток механических устройств – все действия с ними приходится проводить вручную.

Монтаж

В однотрубных системах с естественной циркуляцией роль воздухоотводчика играет расширительный бачок открытого типа. Если установлен закрытый мембранный бак, то в систему отопления необходимо встроить автоматическое устройство отвода воздуха.

Трубы в сетях с принудительной циркуляцией должны иметь подъём от основного стояка к остальным. Автоматические воздухоотводчики монтируются на наивысших точках сети, так как именно в них собирается газ, а также в местах вероятного скопления (коллекторы).

Кран Маевского устанавливается на радиаторах сверху справа или слева на боковой стороне. Большая часть всех газов выводится из сети отопления через автоматические воздухоотводчики, и лишь малая доля через механические устройства.

Внимание! Сначала удаляют воздух из системы, и только потом из радиаторов.

Чтобы было легче и быстрее заменить автоматический воздухоотводчик, рекомендуется устанавливать его на отсекающий клапан. Во время откручивания устройства для отвода воздуха, он отсекает теплоноситель.

Решение проблем автоматического воздухоотводчика

Из-за некачественного теплоносителя у автоматических устройств со временем закоксовывается игла, а точнее на ней оседают соли. В итоге она не может полностью закрыть отверстие для вывода воздуха. Результат – теплоноситель начинает вытекать наружу через него. Чтобы решить эту проблему, необходимо снять воздухоотводчик, открыть крышку и очистить от всех примесей иглу и кулисный механизм. После чего собрать заново и установить на место.

Ещё одна наиболее часто встречающая поломка – это растрескивание уплотнительной резинки, расположенной в крышке корпуса. Как только кольцо разрывается из-под крышки начинает вытекать теплоноситель. Чтобы устранить эту проблему, необходимо либо заменить уплотнительное кольцо или намотать вместо неё на резьбу ФУМ-ленту.

Цена

Стоимость механического воздухоотводчика начинается от 40 рублей. У автоматических устройств она зависит от производителя, диаметра подключения и материала из которого он изготовлен. Самым оптимальным вариантом считаются воздухоотводчики из латуни, так как стальные подвержены коррозии. Цена устройств из латуни начинается от 400 рублей.

Причины, из-за которых воздух попадает в систему

Чаще всего воздушные пробки появляются в системе отопления после длительного простоя, ремонта или замены каких-либо деталей. Также из-за слишком быстрого заполнения сети теплоносителем образуются пузырьки воздуха, поэтому заливать его необходимо медленно. После первичного залива жидкости, в системе всегда появляются воздушные пробки. Так как в воде присутствует растворённый кислород, при нагреве он начинает испаряться и подниматься в наивысшие места, замедляя циркуляцию теплоносителя.

Помимо шума и слабого прогрева радиаторов воздух в системе отопления способствует коррозии труб и скачкам давления в сети. Особенно он опасен для циркуляционных насосов мокрого типа, так как во время работы их скользящие кольца требуют постоянного смазывания теплоносителем.

Чтобы вся сеть прослужила как можно дольше, следует оснастить спускниками воздуха все радиаторы, котёл, коллекторы и другие места, где прохождение воздуха затруднено. Если после спуска газов система всё равно не прогревается должным образом, рекомендуется слить весь теплоноситель, чтобы промыть трубы, так как причиной плохой циркуляции может быть излишняя её загрязнённость.

Арматура системы водоснабжения

Мы настолько привыкли к такому благу цивилизации, как горячая вода, что уже не задумываемся, откуда она берется. В городской квартире для этого достаточно просто открыть кран. А как же быть в загородном доме, коттедже? Ведь там, в отличие от квартиры, никто не нагревает для нас воду. Это придется делать самим. Однако и в этом случае сложного ничего нет. Надо только предусмотреть где, как, а главное, от чего будет нагреваться вода - разные способы нагрева ведут к различиям в используемой арматуре.

В этой статье мы рассмотрим лишь устройства косвенного нагрева, питающиеся от котла или электричества, и трубопроводную арматуру , необходимую для подвода воды от источника к потребителю, т.е. к нам с вами. Систему, представленную на схеме ниже, можно условно разделить на несколько частей: подача холодной воды до бойлера, горячей - от бойлера к потребителю, подача холодной воды потребителю. Циркуляции воды не происходит.

Шаровые краны

Своим названием и хорошими характеристиками кран обязан конструкции - внутри него находится шарик (как правило, из латуни) со сквозным каналом. Когда его направление совпадает с осью трубы - пропускная способность максимальна. При повороте шарика (с помощью штока и рукоятки) на 90° - кран закрывается.

Почему лучше выбрать именно этот кран, а не задвижку или обыкновенный вентиль? Потому что он меньше задвижки, и на его рабочих поверхностях, в отличие от различных вентилей, при длительной работе в агрессивных средах (как наша вода) не возникают соляные отложения. У шаровых кранов высокая степень герметичности, долгий срок службы (в частности, из-за отсутствия резиновых прокладок), и ими удобно пользоваться. Шаровые краны выдерживают давление порядка 5 бар, максимальную температуру +90 градусов Цельсия и не требуют технического обслуживания.

В процессе эксплуатации шаровой кран должен находиться только в полностью открытом или полностью закрытом положении. Использование его в качестве регулирующего устройства недопустимо, так как это приведет к быстрому износу.

У шарового крана несколько типов ручек. Название зависит от того, на что ручка похожа, к примеру на бабочку, рычаг и т.п. Для коттеджа лучше выбирать кран, изготовленный из латуни (например, марки J1C59-1). Он также может быть хромированным.

Есть еще один маленький, но весьма важный нюанс - шаровые краны обязательно ставят на входе (в этом случае их называют вводными) холодного водоснабжения, чтобы обесточить всю систему в случае необходимости. На трубе они располагаются в любом положении, в местах, удобных для использования. Количество кранов зависит от поставленного оборудования. Так, из-за необходимости периодически заменять фильтр очистки, чтобы не разбирать систему полностью, кран ставят до и после фильтра (см. схему). Однако в этом случае возможно использование различных видов задвижек и заслонок.

Большинство отечественных и импортных манометров изготавливают в соответствии с общепринятыми стандартами, поэтому манометры различных марок способны заменять друг друга. Различие лишь в цене прибора. Шкала прибора ограничена б барами, количество делений зависит от максимального значения. Но для рядового потребителя это особой роли не играет. При выборе манометра нужно знать лишь резьбу штуцера, чтобы не возникли проблемы с установкой.

Если манометр монтируют на трубу, следует продумать удобное расположение прибора, принимая также во внимание диаметр корпуса. Манометры ставят до и после фильтра, чтобы по разности показаний приборов узнать, засорен он или нет. Но возможно и опустить один манометр, если на редукторе давления, который ставят после фильтра, манометр уже имеется.

Сетчатый фильтр и фильтр тонкой очистки

Любые посторонние примеси в воде могут повредить не только трубы, но и арматуру, установленную на них. Засоренный кран начинает со временем капать, что приводит к потере до 150 л воды в месяц. Из-за протечек возникает гниль, появляются бактерии, начинается коррозия. Возможен даже разрыв системы. И всему виной жесткая, то есть содержащая известь, вода. Если вам кажется, что ваша вода идеальна, обратите внимание на плитку в ванной или душевую кабину - известняковые отложения на них прямо говорят об обратном.

Для очистки воды вводят фильтры. Например, обыкновенный механический фильтр грубой очистки избавит воду от песчинок, мелких осколков труб, окалины и других механических частиц. У некоторых фильтров имеется функция обратной промывки, т.е. они самоочищаются во время работы, что продлевает срок их службы. Обычно корпус делают из латуни, в состав которой входит цинк. В процессе работы возможно вымывание частиц цинка с внутренней поверхности прибора. Чтобы это предотвратить, лучше использовать фильтры из латуни, стойкой к дезоцинкованию (DZR-латунь). Такой материал гарантирует длительный срок эксплуатации.

Как правило, производители делают комбинированный водоразборный узел, объединяющий манометр, фильтр с обратной промывкой, редукционный клапан и запорный вентиль. Следует оговориться, что на питьевую воду также ставят фильтры тонкой очистки, задерживающие более мелкие частицы. Угольные фильтры способны очищать воду даже от микробов.

Редукционный клапан

Это устройство в случае бросков давления воды (приблизительно до 30% от номинала) понижает его до заданного уровня. Большинство редукционных клапанов исходно настроено на давление 3 бара. Чтобы изменить его, пользуются регулировочным винтом. Внутри прибора имеется мембрана, реагирующая на колебания давления в системе, и пружина, их компенсирующая. Редукционный клапан довольно громкий прибор, но некоторые производители особой формой редуктора добиваются уменьшения шума, связанного с его работой.

Корпус клапана обычно латунный, иногда хромированный для продления срока службы. Некоторые выпускаются в сборе со специальными устройствами, к примеру, с манометром. Рабочая температура редуктора - до + 80 градусов Цельсия, а максимальное давление на выходе - порядка 6 бар. Это давление, которое способен выдержать бойлер (водонагреватель). Редуктор устанавливают на входе холодной воды в систему. Если подвод воды осуществляют не централизованно, а от скважины и давление не превышает 5 бар, то его можно не ставить.

Представляет собой небольшую «трубку» с затвором внутри, позволяющим воде течь только в одном направлении. Принцип действия обратного клапана можно сравнить с работой двери на пружине, которая пропускает человека, толкающего ее, только в одну сторону, а потом тут же закрывается.

Ставят их перед расширительным баком и перед термостатическим смесителем. Рабочая температура клапана - до 110 градусов Цельсия.

Сбросной клапан и расширительный бак (или гидробак)

Вода, нагреваясь в бойлере (водонагревателе), расширяется и увеличивается в объеме на 10-15%. Эту жидкость нужно куда-то убирать, чтобы давление в нагревательном приборе не превысило своего максимального значения 6 бар. Именно поэтому необходим расширительный бак. Его устанавливают на трубу, подающую холодную воду. Максимальные значения рабочего давления - 10 бар, а температуры - 99 градусов Цельсия.

В гидробаке имеются две полости - для жидкости и для воздуха, разделенные резиновой мембраной. При нагреве давление повышается, избыток воды поднимает мембрану в расширительном баке, сжимая воздух и занимая больший объем, то есть часть воды уходит в гидробак, что препятствует дальнейшему росту давления. При снижении давления в сети бак выдает в систему дополнительный объем жидкости, препятствуя дальнейшему уменьшению давления. Объем бака должен соответствовать 5% объема водонагревателя (бойлера).

Как правило, это баки на 5-30 литров. В верхней части гидробака предусмотрен ниппель, куда при необходимости вкручивают временно манометр для контроля давления или устройство для подкачки воздуха. До расширительного бака ставят сбросной клапан, или, как его еще называют, сбросник. Он не только понижает давление, выливая «лишнюю» воду, но и упрощает проблему снятия гибробака, например в случае его повреждения, - не надо разбирать всю систему. Сбросной клапан соединяют с канализацией либо напрямую, либо через сливную воронку (кран). Запрещено ставить любую арматуру между клапаном и расширительным баком. Сбросник запломбирован, его нельзя разбирать или пытаться регулировать. Это разрешается делать только специалисту.

Разницы между сбросным и предохранительным клапанами практически не существует. Оба прибора устанавливают перед расширительным баком и применяют для противодавления воды в трубах. Размер сбросного отверстия на один шаг больше, чем у присоединительного. Это необходимо для быстрого избавления от «лишней» воды. Пружину, находящуюся внутри клапана, делают из никелевой стали. Сам клапан лучше выбирать латунный. Его максимальная рабочая температура - 90 градусов Цельсия.

Выпускное давление, предусмотренное при изготовлении, от 1,5 до 6 бар. Запрессовкой предохранительной крышки клапан защищен от перенастройки установленного значения, - ее невозможно сделать, не нарушив целостность крышки. Если давление в трубе резко повышается и растет температура, клапан открывается, и вода сливается либо в воронку, либо в канализацию, тем самым выравнивая давление. Когда в системе есть какое-то нарушение, предохранительный клапан может подкапывать.

Но ничего страшного в этом нет. Насторожиться и искать причину следует лишь в том случае, если он начинает течь. Предохранительный клапан монтируют в любом положении на трубе в непосредственной близости от котла. Согласно правилам Ростехнадзора, запрещается устанавливать любую отсечную арматуру между клапаном и бойлером (водонагревателем).

Воздух в системах ведет к преждевременной коррозии материалов трубы и арматуры, вызывает шумы и создает воздушные пробки, препятствующие правильному течению воды и снижающие теплоотдачу. Его выпускают воздухоотводчиками как вручную (кран Маевского), так и автоматически. Конструкция воздухоотводчика, выпускающего только воздух, но не воду, очень проста. Внутри латунного корпуса свободно перемещается полый пластиковый поплавок, соединенный с золотником. При отсутствии воздуха в корпусе воздухоотводчика поплавок находится в крайнем верхнем положении, и золотник перекрывает отверстие воздушного штуцера, установленного в латунной крышке. Колпачок предохраняет воздушный канал от пыли и грязи, а также позволяет перекрывать воздухоотводчик при аварийных ситуациях и при монтажных работах.

Для демонтажа воздухоотводчика без опорожнения системы рекомендуется разместить перед ним отсекающий клапан. В его латунном корпусе расположен золотник, удерживаемый в верхнем положении пружиной. При установке воздухоотводчика в верхнюю резьбу отсекающего клапана золотник клапана открывается. Навинчивать воздухоотводчик следует рожковым ключом за шестигранник корпуса, расположенный под колбой. Нельзя зажимать его за колбу корпуса трубным рычажным ключом (КТР). Конструкция диктует вертикальный монтаж, иначе поплавок не будет работать. Воздухоотводчик устанавливают на водонагреватель (бойлер) - это, как правило, кран Маевского. У него максимальное давление срабатывания от 4 до 6 бар, а рабочая температура до 120 градусов Цельсия.

Температура воды, подаваемой от водонагревателя (бойлера), должна обязательно быть выше 75 градусов Цельсия, чтобы убить все болезнетворные микроорганизмы (легионеллы), содержащиеся в воде. Избежать ожогов в этом случае помогает термостатический смеситель. Он объединяет потоки горячей и холодной воды - и к потребителю поступает вода заданной температуры.

Термостаты могут быть уже настроены на определенное значение заводом-производителем или иметь диапазон регулировки (по запросу от 25 до 48 либо от 35 до 65 градусов Цельсия). От случайной переустановки защищает крышка. Прибор монтируют в любое положение. Корпус - хромированная латунь. Максимальный расход воды зависит от выбранной модели.

Термометр

Его ставят на трубу подачи горячей воды после термостатического смесителя. С его помощью регулируют температуру воды, которая идет к потребителю. Но его можно исключить из данной схемы, если термостат уже имеет автоматическую настройку, либо термометр закреплен на его корпусе. Существует несколько видов этих приборов, но в нашей схеме используются только механические. Другие термометры применять здесь просто нерационально.

Механические, или биметаллические, термометры работают на основе принципа изменения величины биметаллической спирали (ленты, пружины). При увеличении температуры пружина раскручивается (или скручивается) в зависимости от разности коэффициента теплового расширения металлов, из которых она сделана. Внутренний конец пружины прикреплен к корпусу, а ко второму ее концу приварена стрелка, которая отклоняется пропорционально изменению температуры. В зависимости от типа присоединения штока к корпусу термометры делятся на тыльные (осевые) и радиальные. Корпус термометра делают из хромированной или нержавеющей стали. Материал штока - латунь или нержавеющая сталь.

Коллекторы, несмотря на свое название, ничего не собирают, а распределяют воду от основного трубопровода к потребителям. Их делают из специальной пищевой латуни, абсолютно безопасной для человека. Количество отводов обычно от 2 до 12, но бывает и больше - это зависит от размеров дома и его насыщенности отопительным и сантехническим оборудованием. Чтобы давление воды в коллекторе было постоянным, диаметр выходных отверстий приблизительно в три раза меньше диаметра входного. Чем длиннее коллектор и чем меньше его сечение, тем заметнее будут потери давления и разница в расходе.

Обычно ставят коллекторы на три четверти при малом числе потребителей. Если приборов, для которых подводят воду, много, то лучше поставить дюймовые. Диапазон рабочей температуры составляет от 5 до 100 градусов Цельсия, а рабочее давление - порядка 10 бар.

Сегодня нам предстоит выяснить, для чего нужна установка воздухоотводчика в системе водоснабжения. Кроме того, мы узнаем, в какой части контура водоснабжения возможен его монтаж, какие именно воздухоотводчики могут там применяться и как решить проблему воздуха в водоснабжении без воздушника. Приступим.

О горячем водоснабжении

Вначале давайте выясним, почему происходит завоздушивание системы водоснабжения и чем оно мешает. Начнем издалека.

Всегда имеет тупиковую разводку: розлив переходит в стояки, те ветвятся на подводки, а подводки заканчиваются кранами сантехнических приборов. Вода движется в тупиковом контуре только за счет водоразбора.

Тупиковая схема ГВС

Примерно до 70-х годов прошлого века, системы горячего водоснабжения (ГВС) во всех строящихся домах были организованы так же.

Однако такая разводка имеет два серьезных недостатка:

1. Открыв кран горячей воды, владелец жилья вынужден в течение нескольких минут ждать ее нагрева. Особенно долгим его ожидание оказывается ночью и по утрам, когда в отсутствие водоразбора остывают стояки и розливы ГВС. Это не только неудобно, но и способствует неоправданно большому расходу воды;

Обратите внимание: при регистрации расхода горячей воды по механическому водосчетчику, вы вынуждены оплачивать весь проходящий через него объем. Фактически же существенная часть этого объема не соответствует требованиям действующих эксплуатационных нормативов: температура ГВС должна укладываться в диапазон +50 - +75°С.

1. Обогрев ванных комнат и совмещенных санузлов в многоквартирных домах, обеспечивается полотенцесушителем, запитанным от системы горячего водоснабжения. Понятно, что в отсутствие водоразбора в тупиковой системе он будет остывать. Для владельца квартиры это означает сырость и холод в ванной, а в долгосрочной перспективе - большую вероятность поражения стен грибком.

Циркуляционная схема

С конца 70-х - начала 80-х годов, горячее водоснабжение в новостройках постепенно стало становиться циркуляционным.

Как оно реализовано:

• По подвалу или подполу дома прокладывается два розлива ГВС;
• Каждый розлив имеет независимую врезку в элеваторный узел;
• Стояки горячего водоснабжения подключаются поочередно к обоим розливам и соединяются перемычками на верхнем этаже или на чердаке. В группы, связанные циркуляционными перемычками, может объединяться от 2 до 7 стояков.

Обратите внимание: монтаж перемычек на чердаке крайне неразумен в условиях холодного климата. Автор столкнулся с ним на Дальнем Востоке: при температуре в помещении холодного чердака в -20 - -30 градусов остановка циркуляции в системе ГВС (например, при аварийном отключении горячей воды) вызывает замерзание воды в перемычке в течение часа.

Для того чтобы вода непрерывно циркулировала через стояки и розливы, между ними нужно создать перепад давления. В элеваторном узле и далее, в запитанном от него отопительном контуре, циркуляция обеспечивается разницей давлений между подающим и обратным трубопроводами теплотрассы. Очевидный способ запитки ГВС - между врезками в подачу и обратку.

Однако в этом случае нас ждет неприятный сюрприз: байпас между нитками трубопровода будет катастрофически снижать перепад на водоструйном элеваторе, препятствуя работе отопления.

Проблема решается просто и изящно:

• ГВС врезается в подачу до элеватора в двух точках. Каждая из врезок снабжается запорной арматурой;
• Фланец между врезками оснащается подпорной шайбой. Так называется стальной блин, в котором по центру просверлено отверстие диаметром на 1 мм больше диаметра сопла. При штатной работе элеватора и связанном с ней движении воды по подающей нитке такая шайба создает перепад между врезками примерно в 1 метр водяного столба (0,1 атмосферы);
• На обратом трубопроводе монтируются точно такие же две врезки с такой же подпорной шайбой.

У элеватора с циркуляционными врезками ГВС есть три режима работы:

1. Горячая вода циркулирует из подачи в подачу . Эта схема используется весной и осенью, при сравнительно низкой (до 80 градусов) температуре теплоносителя в прямой нитке теплотрассы;
2. Из обратки в обратку. В этот режим ГВС переключается на зиму, когда температура подачи переваливает за 80°С;
3. Из подачи в обратку. Так система горячего водоснабжения с циркуляцией запитана летом, когда отопление отключено, а перепад между нитками теплотрассы минимален или отсутствует.

Воздух! Воздух!

Стояки, а то и контур ГВС целиком время от времени приходится сбрасывать.

Причин для этого несколько:

• Сезонные ремонтные работы (ревизия запорной арматуры, плановые испытания теплотрасс и т.д.);

• Аварийные работы (устранение порывов, течей стояков и розливов);
• Работы в квартирах при неисправных вентилях (в частности, замена этих вентилей).

А теперь давайте представим себе, что произойдет при сбросе и последующем запуске пары соединенных перемычкой стояков:

1. Стоит перекрыть вентиля на стояках, открутить заглушки и открыть любой кран на любом сантехническом приборе, как вода полностью сольется из парных стояков, и они заполнятся воздухом;

1. При запуске парных стояков воздух будет вытеснен давлением воды в верхнюю часть замкнутого контура - в перемычку;
2. Поскольку перепад давлений, приводящий в движение воду, минимален, воздух в системе водоснабжения полностью остановит циркуляцию на этом ее участке. Очевидные последствия - те самые долгий нагрев воды при водоразборе и холодные полотенцесушители.

Узнать больше о том, как убрать воздух из системы водоснабжения, вам поможет видео в этой статье.

Ручные и автоматические воздушники

Как выгнать воздух из системы водоснабжения после ее сброса? Самое логичное решение - стравить воздух через воздухоотводчик, установленный непосредственно на перемычке между стояками.

Там можно обнаружить воздушник, относящийся к одному из двух типов:

Полезно: при самостоятельном монтаже перемычки на ГВС, кран Маевского можно заменить винтовым вентилем или водоразборным краном. Они не столь компактны, зато удобнее в использовании, поскольку открываются без применения каких-либо инструментов.

Очевидное достоинство крана Маевского - дешевизна. Именно поэтому, в домах советской постройки использовались исключительно ручные воздушники.

Однако с точки зрения удобства эксплуатации, они сильно проигрывают автоматическим воздухоотводчикам:

• Часть жильцов верхних этажей просто-напросто боится пользоваться незнакомой им запорной арматурой;
• Ключи от кранов Маевского с клапанами сложной формы постоянно теряются;

• Проявления избыточного энтузиазма жильцов, вкупе с технической безграмотностью часто приводят к затоплению квартир. Дело в том, что выкрученный полностью клапан (а тем более - сам кран) практически невозможно вкрутить под давлением. Особенно в том случае, когда из отверстия хлещет обжигающе горячая вода.

Без воздушника

Как удалить воздух из системы водоснабжения своими руками, если у вас нет доступа к воздушнику или если он неисправен?

Инструкция проста до смешного:

1. Перекройте один из соединенных перемычкой стояков ГВС;
2. Полностью откройте один или два крана на горячей воде в любой квартире по этому стояку. Через очень короткое время воздушная пробка вылетит на фронте потока воды, а идущая на сброс вода нагреется;
3. После того, как весь воздух выйдет, закройте краны и откройте вентиль на стояке.

Частный дом

Нужен ли воздушник в системе ГВС частного дома?

Ответ довольно очевиден. Воздухоотводчик необходим, если ваша использует рециркуляцию, и в ее верхней точке нет сантехнических приборов, через которые может выйти воздух.

Заметьте: наличие создающего большой напор циркуляционного насоса, вкупе с небольшой высотой контура означают, что вы можете не опасаться остановки циркуляции. Однако воздух в системе ГВС часто становится причиной раздражающих гидравлических шумов.

Заключение

Как видите, проблемы в работе системы ГВС зачастую имеют очень простые решения. Узнать больше о том, как убрать воздух из системы водоснабжения, вам поможет видео в этой статье. Успехов!

Воздушные пробки в трубах и радиаторах – характерная проблема систем отопления. С подобными неполадками знакомы все, кто живет в домах с аналогичным видом обогрева. Если в открытой системе выход воздуха ничем не ограничен, то в закрытой магистрали, в частности, централизованной, освободить от газа отопительные приборы можно с помощью специальных устройств – воздухоотводчиков

Характеристики воздухоотводов

Технические особенности прибора удобно представить в таблице.

Эти параметры необходимо подбирать с учетом типа сети. Для индивидуального отопления выбор неограничен, для централизованных систем нужно выяснить в ЖЭУ давление и температуру своего дома.

Стоимость прибора для сброса воздуха зависит от модели, производителя, материала, подключения (1/2 дюйма – на 10-15% дороже). Бюджетный вариант можно приобрести за $ 5, самый дорогой – $15.

Стоит потратить время на выбор поставщика: в одном магазине автоматический воздухоотводчик для отопления Danfoss ДУ 15 предлагают за $ 7,63, в другом ту же модель – за $ 11,5.

При покупке фирменных приборов известных брендов (Danfoss , Wind, Valtec) остерегайтесь подделок. Разброс цен на запорный клапан – от $1,1 до $1.8.

Цены на автоматические воздухоотводчики

Каталог цен на автоматические воздухоотводчики

Самые популярные модели

На данный момент популярностью пользуются воздухоотводчики от компаний «Valtec» и «Danfoss». Каждое устройство характеризуется определенными качествами, достоинствами и особенностями применения.

Виды воздухоотводчиков в системе отопления

По принципу действия различают шаровые и игольчатые автоматические устройства, по исполнению – прямые, угловые и радиаторные. Несмотря на разные сферы использования принцип работы всех воздухоотводчиков один.

Большой популярностью пользуются особые устройства поплавкого плана. Это автоматический воздухоотводчик, который обеспечивает боковой выброс воздуха. Прибор работает при рабочем давлении 10 бар, при этом максимально допустимая температура равна 110 градусов. Устройство может работать не только с водой, но также с разными гликолевыми растворами в концентрации до 25%, а резьба подключения — 1/2.

Все современные автоматические воздухоотводчики разделяются на несколько видов, различающиеся по общему исполнению. Всего различается три основных вида подобных устройств:

• Угловые;
• Прямые;
• Радиаторные.

Важно! Вне зависимости от определенных внешних различий и разнообразных сфер применения, общий принцип действия подобных приборов одинаковый.

Прямой воздухосброс

Самый распространенный – первый тип с прямым патрубком. Он незаменим в самых высоких точках системы, где по всем законам физики скапливается максимальное количество газов, а ручной сброс воздуха в таких местах часто затруднен.

Которая постоянно находится под давлением, обеспечивается группой безопасности котла. Ее обычно располагают на подающем трубопроводе, который выходит из теплогенератора. Кроме манометра и предохранительного клапана в этот комплект входит и автоматический воздухоотводчик для отопления, стравливающий воздух при наполнении бака жидкостью. Если агрегат смонтирован грамотно, то его в любой момент можно отделить от системы и освободить для обслуживания с помощью газоотводчика. Для котлов, работающих на твердых видах топлива, группа безопасности обязательна.

Можно встретить сбрасыватель воздуха и в . Его задача – создать им условия для бесперебойной подачи воды. Проблема в том, что перекачивающий агрегат может работать только с несжимаемой средой. Проникновение воздуха на рабочее колесо насоса угрожает полной его остановкой. Активную циркуляцию жидкости и контролирует газоотводчик.

Важно! Отсутствие воздухоотводов в отоплении может привести к тому, что сброс воздуха придется осуществляться вручную, что достаточно затруднительно

Угловой воздухосбрасыватель

Если место слишком недоступно для установки простого клапана (например, труба расположена горизонтально), используют угловой вариант клапана. Его патрубок, развернутый на 90?, можно подсоединить к горизонтальной части. Стоит заметить, что угловая модификация с наружной резьбой кроме развернутого патрубка от своих аналогов практически не отличается, поэтому эти виды вполне взаимозаменяемы.

Радиаторный автоматический воздухоотводчик

Иногда на радиаторах вместо традиционного устанавливают автоматический угловой клапан. Он лишь немного чуть больше своего аналога, немного дороже (около $2), но ежедневного участия человека не требует. Такой выбор оправдан, если газы в батарее скапливаются регулярно из-за химической реакции алюминиевого сплава, из которого изготовлена секция, и горячей воды.

Хотя для таких случаев выпускают специальный автоматический прибор с диаметром, как у пробки для радиатора (см. фото). Прибор разработан специально для алюминиевых и частично биметаллических радиаторов, имеет подходящий тип соединения.

Для чугунных батарей и системы старого типа больше подходят кран Маевского и сливной патрубок.

Угловые и современные радиаторные воздухоотводчики

В самых разных системах квартирного отопления могут образоваться ситуации, когда нужно срочно удалять образовавшиеся пробки из самых удаленных и труднодоступных участков. в определенных ситуациях простой по конструкции клапан монтировать сложно или невозможно, труба с нанесенной резьбой расположена строго горизонтально. В таких случаях идеально подойдет особый угловой. такой элемент, как патрубок его выходит с нижней части, а потом поворачивает под прямым углом, потому он идеально подходит для присоединения к горизонтальным участкам.

Важно! Угловые воздухоотводчики, оснащенные наружным резьбовым присоединением от стандартных моделей ни чем практически не отличаются, присутствует только повернутый патрубок. Именно по этой причине угловые могут быть использованы вместо прямых

Очень часто для автоматического стравливания воздушных пробок из систем отопления вместо обычного крана специалисты производят установку углового клапана. Это идеально особенно, если в сети отопления всегда образуются газы и происходит это в самой радиаторной части. Основанием для этого становится обычная химическая реакция разных веществ, которые находятся в некоторых видах воды, а алюминиевых батареях и при достаточно высокой температуре. все клапана, оснащенные угловой формы патрубками монтировать не стоит, так как есть уже специальный автоматический отводчик воды.

Радиаторные устройства изначально разработаны для того, чтобы быть монтированы для батарей, которые обладают специально для этого резьбовые соединения. Монтируют их вместо ручных клапанов на биметаллические радиаторы и алюминиевые, то есть там, где присутствует определенный контакт с водой. Здесь установка радиаторного воздухоотводчика является обязательной. Во всех иных случаях такое устройство ставится строго по желанию, которое возникает у многих, так как обеспечивает удобство в процессе использования.

Важно! Стандартные выполненные из чугуна радиаторы, которые подключены к стандартным централизованным отопительными системами. В данных случаях оборудование лучше оснастить обычным ручным краном и требуется обязательно сочетать все это со сливным патрубком

Комплектующие дополнения для автоматических воздухоотводчиков

Для удобного обслуживания продаются и комплектные устройства. Автоматический воздухоотводчик с клапаном – это резьбовой переходник с пружинящим лепестковым клапаном. Его накручивают перед газоотводом, чтобы при работающей сети была возможность его обслуживать. Такими переходниками укомплектованы модели VALTEK, DANFOSS и других авторитетных марок.

Понять особенности каждого типа водоотводчиков поможет это видео:

Где монтируют воздухоотводчики

В закрытой системе при установке устройства для эффективного отвода газа надо соблюдать определенные правила:

• Трубы прокладывают так, чтобы векторы перемещения воды и воздуха совпадали, и горячая жидкость направлялась от главного стояка к отдаленным.
• Воздухосборник надо монтировать в самой высокой точке, например, при обходе дверного проема сверху, так как воздух из жидкости выделяется при низкой скорости воды.
• Приборы для удаления воздуха должны стоять на участках, где скопление газов гарантировано: на поворотах стояков, в местах перехода трубы на другой размер сечения, на всех батареях, сепараторах, гребенках.

В обязательном порядке воздухоотводчики монтируют на алюминиевых радиаторах, которые при контакте с теплоносителем выделяют водород. Для частично биметаллических батарей проблема не так актуальна, но алюминий в их составе есть, а, значит, выводить газ придется, хотя и не так часто. В 100%-х биметаллических моделях алюминия нет, но производители настойчиво рекомендуют эксплуатировать их вместе с приборами для стравливания воздуха.

У стальных панельных батарей благодаря их особой конструкции клапан для спуска воздуха устанавливают в заводских условиях.

На традиционных чугунных батареях и трубах современные воздухоотводчики не эффективны. Стравливание газов в таких конструкциях возможно только с частью теплоносителя, поэтому используют стандартный и шаровой варианты кранов. Мнение специалиста о том, где и как целесообразно устанавливать воздухоотводчики, на этом ролике:

Предпосылки и последствия образования воздушных пробок

В системах отопления в роли теплоносителя чаще всего используют неочищенную воду, насыщенную воздухом. При подогреве кислород выделяется, постепенно скапливающиеся микропузырьки создают серьезную пробку, блокирующую свободную циркуляцию воды.

Если при заполнении системы жидкость подают слишком быстро, газы не успевают выходить. Заполнять конструкцию надо постепенно: на один этаж разветвленной системы требуется не менее 1 часа для заполнения.

Если в системе наблюдается утечка воды, отдельные соединения завинчены недостаточно плотно, в теплосеть будет поступать воздух. Возможно его проникновение и в процессе ремонта труб.

Герметичность зависит и от вида материала: стенки полимерных труб без антидиффузионного слоя проницаемы для кислорода. Некоторые металлы (такие как алюминий) вступают в реакцию, способствующую выделению газов из теплоносителя.

Причиной скопления микропузырьков газа могут служить и ошибки при монтаже отопления. В большей степени это относится к отсутствию уклонов труб, предупреждающих застой воздуха в отдельных местах, откуда воздух не попадает в автоматический воздухоотводчик для отопления. В таких проблемных участках необходима установка дополнительных устройств отвода воздуха.

Микропузырьки воздуха снижают эффективность работы системы:

• Уменьшение теплоотдачи радиаторов: верхняя часть, заполненная воздухом, остается холодной.
• Внутренняя коррозия: кислород воздуха разрушает внутреннюю оболочку оборудования.
• Нарушение циркуляции: движение теплоносителя может быть частично или полностью прекращено.
• Быстрый износ насоса: лопасти и подшипники циркуляционного насоса испытывают регулярные перегрузки, это приводит к преждевременному выходу из строя прибора.
• Дополнительный шум: радиаторы, насос, трубы постоянно шипят.

Эффективным способом устранения всех перечисленных проблем будет установка ручного или автоматического воздухоотводчика – прибора для спуска воздуха из сети.

Алюминий, присутствующий в составе современных сплавов для батарей, служит катализатором разложения воды. Пузырьки газа скапливаются в местах, где есть заторы для свободной циркуляции, и создают пробки.

Нередко воздушные блоки можно наблюдать в верхней части отопительных батарей. В таких местах металл при контакте остается холодным. Поэтому в приборы отопления устанавливают ручной воздухоотводчик – кран Маевского, знакомый не одному поколению россиян с 1930 года. Другое название раритетной модели – радиаторный игольчатый воздушный клапан.

На сегодняшний день для современных батарей разработаны разные виды автоматических клапанов для удаления газов, не требующие регулярного контроля. Увидеть такую модель в разобранном виде можно в этом видео ролике:

Устройство автоматического газоотводчика

Прибор изготавливают в виде полого корпуса с патрубком, который находится в нижней части корпуса. В цилиндре размещен поплавок из полимера, соединенный тягой с клапаном игольчатого типа.

Принцип работы прибора основан на применении силы тяжести плавучего поплавка. Когда он находится в верхней позиции, клапан закрыт, если опущен, краник открывается. Пластиковый поплавок соединен с пружинящим золотником. Когда внутрь устройства попадают пузырьки газа, поплавок опускается, и в определенный момент золотник освобождает отверстие для выхода газа. После его удаления корпус вновь наполняется теплоносителем, поплавок возвращается в первоначальное положение, золотник перемещается, закрывая отверстие. Механизм находится в режиме ожидания. Детально с устройством воздухоотводчика можно ознакомиться на фото.

1. Запорный колпачок предупреждает протечку воды при аварии и предохраняет отверстие от загрязнения. В новых моделях можно встретить вариант принудительного закрытия клапана, позволяющий устранять воздух и вручную.
2. Обратный клапан с встроенным автозапором предоставляет возможность обслуживания газоотводчика без слива воды.
3. Полезно поплавковое устройство и при освобождении системы или отдельного участка. Так как снижение уровня воды в камере автоматически приоткроет клапан, это поможет воздуху проникнуть внутрь, чтобы ускорить опорожнение.
4. Надежность работы газоотводчика зависит от гидростатического давления, это означает, что в теплосети должны соблюдаться нормы рабочего давления.

Принцип работы воздухоотводчика можно увидеть на этом ролике:

К недочетам конструкции можно отнести требовательность к чистоте теплоносителя. Грязная вода постепенно забивает отверстие, это нарушает герметичность выпускного клапана. Чтобы устранить течь, механизм разбирают и чистят.

Еще одно уязвимое место в таких моделях – протечка на участке с резьбой между корпусом прибора и верхней крышкой. Проблема возникает после разрыва уплотнителя. Кольцо-прокладку надо заменить или подмотать резьбу фум-лентой.

Особенности установки воздухоотводчика

На радиаторах обычно устанавливают угловые модели, выпускают и альтернативные варианты, специально для современных отопительных приборов. Если? коллектора не совпадает с соединительным? клапана, используют переходники. Если модель газоотводчика не предусматривает отсечной клапан, его целесообразно купить дополнительно.

Устанавливаются современные автоматические воздухоотводчики в вертикальном положении. При этом необходимо следить за тем, чтобы воздушный штуцер был направлен вверх. Монтаж осуществляется в самых высоких частях трубопровода, котлов, нагревательных устройств, коллекторов и на участках, где отмечается большое скопление воздуха.

Сам процесс установки осуществляется с использованием специального рожкового ключа, который применяется к шестиграннику самого корпуса. Он находится под колбой.

Важно! Установка с использованием рычажного ключа недопустима. Это в состоянии привести к значительным повреждениям и нарушениям работоспособности всего устройства в целом

В современных системах газоотводчик с воздушным клапаном – один из важных компонентов, обеспечивающих нормальную циркуляцию жидкости. Конструкция устройства нехитрая, как все гениальное, потому при надлежащем обслуживании вполне надежна, если выбрать качественную модель проверенного производителя.