Всем добрый день!
Решил строить дом из керамоблоков 51. Бюджет как и у многих ограничен. Дом 9х9.
Какие варианты удешевления в доме возможны?

Варианты удешевления:

1. Если выбирать блок по характеристике "теплопроводность", то при любом раскладе для Московского региона 440 блока вполне достаточно. Изменение толщины стены несколько уменьшает теплоемкость конструкции, для которой требуется больший вес внутренней версты, но по факту 440 блока вполне достаточно для комфорта при соблюдении нормы по теплоизоляции. Для успокоения души можно воспользоваться калькулятором Смарткалк, чтобы убедиться.
Для целей проектирования можно пользоваться данными теплопроводности блоков, упомянутыми в приложеии к ГОСТ 530-2012, чтобы глубоко не копаться в бумажках производителей
Судя по всему, в ближайшей перспективе 510 блок будет выведен из ассортимента, поскольку конструкции из него проигрывают в стоимости 440 при соблюдении нормативов. Это заметно по динамике развития теплотехничских характеристик 440 блока. Многие производители при этом ничего не делают с традиционным блоком.

2. Выбирать блоки не исходя из красивых этикеток производителей, а по достаточным характерисикам и стоимости. Зачем покупать блок за 120 рублей, когда это можно сделать за 110? Можно.

Звонил на завод Браер. Сказали: "Блок все-равно набирает влагу и надо облицовывать. Можно оставить дом без облицовки на год, но не больше". .

Наша страна богата безграмотными специалистами... В прееделах атмосферной влажности любая кладка наберет. И ничего страшого. Следует предохранить материал от попадания влаги в пустоты.
У нас в стране долгостроев многоэтажных - сотни... И ничего...
Очень сомневаюсь, что они вообще умеют что-то продавать. Сотрудники производителей годами обучались работать только с подготовленным дилерами спросом.

2 Перекрытия
Пролетов больших в проекте нет. Хочу перекрытия не деревянные. Перекрывать надо 2 этажа.
2.1 Какие самые простые и дешевые в установке?
2.2 Какие самые легкие? И на сколько они дороже
2.3 по-моему самые технологичные это сборный монолит, так ли это?

Самые простые - Железобетонные
Плиты ПНО дешевле, чем ПК, но они хуже с позиции звукоизоляции. ПРи устройстве перекрытий из ПНО я бы порекомендовал выполнить звукоизоляцию ударных шумов.

Монолит - более технологичен. Монолит выполняет также роль распределительного пояса.
Существуют каретки (слайдеры). для нанесения раствора. С другой стороны, стоит спросить строителей. Приобретение такого инструмента не является индульгенцией от кривых рук. С другой стороны, хороший каменщик лучше сделает кладку тем инструментом, которым хорошо владеет. Вам в конечном счете требуется конечный полезный результат. Следует диктовать каменщику метод приемки, а не способ выполнения задачи.

А вот кладку облицовки и блока в лучшем варианте стоит выполнять параллельно, чтобы обеспечить совпадение швов лицевой кладки и швов блока, а также обеспечение армирования и связи слоев.

Для связи слоев и горизонтального армрования весьма неплохим вариантом представляется использование базальтовой сетки через 2 блока по высоте. Это сделает работу более технологичной.

38 см керамоблок + 10 базальтовой ваты+12 см облицовочный кирпич- дороже, чем 51 см керамоблока и штукатурки, но результат будет явно налицо. и теплее гораздо. и про ровные швы даже не парьтесь. керамоблок в любом случае требует отделки, швы видно не будет.

Ну уж если задуматься об утеплении и многослойной стене, то лучше конструкции, чем 380 мм из полнотелого кирпича + 120-150 мм из базальтовой ватой и облицовкой через вентилируемый зазор пока не придумано.
Мы получаем теплую конструкции не только с позиции теплопотерь (в нашем случае эту роль выполняет минеральная вата), но и с позиции теплоемкости и инерционности (Выполняет такую роль поолнотелый кирпич). Полнотелый кирпич служит прекрасным теплоаккумулятором, поскольку это свойство зависит от массы материала внутренней стены. Способность к теплоаккумуляции прекрасно проявляется в момент отключения ситемы отопления - здание при такой конструкции теряет тепло очень медлено, в сравнении с домом из пустотелого пористого материала. В доме с теплоемкими стенами комфортнее субъективно.
Керамические блоки и Газобетон - по прежнему являются компромиссными материалами
Ничего лучше полнотелого классического кирпича пока еще не изобрели. Но к экономии это не имеет никакого отношения.

Сейчас не могу решить: делать облицовку или просто штукатурка.
- про плиту: в Москве цоколь высокий не нужен. Хотя конечно погода меняется, неизвестно что дальше будет)

Делайте облицовку. В нашем климае это самая долговечная конструкция. Безусловно, все зависит от выбранного кирпича.
Кирпич лицевой в первую очередь должен нравиться вам эстетически.
Если цоколь невысоки, то система вдвойне требовательно к качеству фасадного материала. Предпочтительный материал - с маленьким водопоглощением (в идеале - клинкер с водопоглощением менее 5%).

При облицовке стен кирпичом требуется определенное мастерство, ведь кладка должна быть идеально ровной и аккуратной. Чтобы заниматься этим самостоятельно, нужно подробно изучить, как класть облицовочный кирпич, какие способы кладки бывают, как правильно выполнить расшивку. Отделка таким кирпичом очень ценится за внешнюю привлекательност ь и долговечность.

Параметры кирпича	Гиперпрессованный кирпич	Клинкерный кирпич	Силикатный кирпич	Керамический кирпич
Предел прочности при сжатии, кг/см?	150-300	300-500	75-200	100-175
Морозостойкость, цикл	75-150	50-100	35-50	15-50
Влагопоглощение, %	6-8	Менее 6	6-12	6-8
Теплопроводность, Вт/м° С	0,7-0,8	0,7	0,3-0,7	0,3-0,5
Вес при размере 250х120х65., кг.	4	3-4	3,8	3,5

Для качественной облицовки нужны соответствующие инструменты:

• строительный уровень – без него уложить кирпич ровными рядами не получится;
• кельма – ею наносят раствор, снимают излишки, подравнивают кирпич при укладке;
• молоток-кирка – применяется для раскалывания облицовочного материала;
• болгарка с алмазными дисками – используется для резки кирпичей;
• квадратный металлический прутик сечением 10х10 мм – для формирования одинаковых швов между рядами;
• круглый прут диаметром 10 мм – для расшивки.

Дополнительно понадобится тонкий строительный шнур или прочная нитка, анкера и вязальная проволока для связки кладки с несущей стеной.

Разновидности кладки

По расположению кирпича в ряду выделяют несколько видов кладки:

• лицевая (постельная) – кирпич укладывают так, чтобы видна была самая широкая сторона;
• ложковая – снаружи видна длинная узкая сторона;
• тычковая – снаружи видны только торцы кирпичей.

Кроме того, кладки делятся на виды по декоративности:

• кладка «в полкирпича» — вертикальные швы ложковой или постельной кладки смещаются по горизонтали на половину длины кирпича;
• штабельная – вертикальные швы между кирпичами расположены на одной линии;
• фламандская – ложковая и тычковая кладка чередуются в одном ряду;
• «американка» — ложковая и тычковая кладки чередуются рядами.

При отсутствии опыта начинать лучше со стандартной ложковой кладки в полкирпича, а по мере повышения мастерства можно пробовать и другие способы. Следует учесть, что штабельная кладка является самой неустойчивой, поэтому применяется исключительно в декоративных целях.

Технология облицовки кирпичом

Шаг 1. Подготовка основания

Облицовочный кирпич нужно укладывать на цоколь, поэтому при заливке и утеплении фундамента предусматривают выступ цоколя по периметру дома на толщину облицовочной кладки плюс 2-3 см для воздушного зазора. Перед началом работ следует проверить основание строительным уровнем, чтобы исключить возможные перекосы. Если обнаружены какие-либо неровности, их устраняют цементным раствором. После этого поверхность нужно тщательно подмести.

Шаг 2. Замешивание раствора

Для кирпичной облицовочной кладки раствор готовят из цемента М500 и чистого мелкого песка. Компоненты смешивают в пропорции 1:4, небольшими порциями вливают воду. Готовая смесь должна быть однородной, достаточно густой; если скатанный из раствора шарик не распадается и хорошо держит форму, консистенция считается правильной. Воду для замеса обязательно берут чистую, с минимальным количеством солей, иначе на облицовке выступят неэстетичные белесые пятна – высолы, убрать которые не так просто. Важный момент: замешивать раствор нужно в небольшом объеме, поскольку процесс укладки занимает время, а раствор высыхает быстро.

Шаг 3. Укладка нижнего ряда

Рядом с рабочим местом ставят емкость с водой и замачивают в ней кирпичи. Опытные строители рекомендуют укладывать нижний ряд без раствора. Поскольку длина периметра дома не всегда является кратной длине кирпича, в определенных местах придется подрезать кирпич и выбирать оптимальное расположение швов. Если уложить первый ряд на раствор, выполнить подрезку будет проблематичнее. Работать начинают от угла: с помощью уровня каждый кирпичик укладывают сверху на цоколь и выравнивают швы. Между несущей стеной и облицовкой обязательно оставляют 2-3 сантиметра свободного пространства для вентиляции.

Шаг 4. Укладка углов

Теперь необходимо выложить углы на высоту 4-6 рядов. На нижний ряд вдоль наружной кромки кладут квадратный прут, набирают кельмой немного раствора и аккуратно его наносят. Слегка разровняв раствор, сверху укладывают кирпич, подбивают его ручкой кельмы, чтобы он соприкасался с прутком. Проверяют расположение уровнем, если нужно, подбивают еще. Осторожно вынимают прут, вытирают крошки раствора, а затем повторяют то же самое с другой стороны этого угла. При укладке следующих кирпичей следят за правильной перевязкой угла: торцы должны чередоваться с длинными гранями по обе стороны.

Шаг 5. Облицовка стен

Когда все углы выложены, приступают к облицовке стен. Между угловыми кирпичами второго ряда натягивают прочную нитку, уложив ее сверху и зафиксировав чем-нибудь тяжелым. Теперь кладут на край первого ряда пруток, покрывают поверхность кладки раствором. Кирпичи, предназначенные для этого ряда, ставят вертикально на земле, наносят кельмой немного раствора на торцы, а потом аккуратными движениями укладывают на раствор. Подбивают каждый из них, ориентируясь по нитке, вынимают пруток, проверяют ряд с помощью уровня.

Шаг 6. Привязка облицовки к стене

Если кирпичная облицовка не была запланирована изначально, необходимо выполнить привязку фасадной кладки к несущей стене. Делают это двумя способами: с помощью анкеров и дюбелей с вязальной проволокой. В первом варианте в стену здания вбивают анкер до половины, оставляя вторую часть между рядами облицовки. Анкеры лучше брать оцинкованные, диаметром 6 мм.

Второй вариант: в стене просверливают отверстия, вставляют дюбели, крепят на них вязальную проволоку. Проволока должна ложиться на кирпич, но не выходить за его край. Стандартно крепежи устанавливаются через 4 вертикальных ряда и на расстоянии 70 см по горизонтали. На один квадратный метр поверхности требуется около 5 креплений. Вокруг проемов расстояние между дюбелями сокращают примерно на треть.

Остальные ряды выполняются по этой же схеме: натягивают нитку между угловыми элементами на высоте ряда, укладывают пруток, затем раствор и кирпичи. Следует учесть, что ширина горизонтальных швов должна составлять 10-15 мм, а вертикальных чуть меньше – от 8 до 10 мм. Такая кладка будет смотреться наиболее привлекательно. Возле дверных и оконных проемов кирпич обрезают и крепят так, чтобы с другой стороны не прерывался ряд, тогда над проемом рисунок кладки останется правильным.

Для большей декоративности откосы выкладывают из кирпича другого цвета. По периметру откосов облицовка выполняется тычковым способом; получившиеся колонны шириной в один кирпич могут слегка выступать за край облицовки стен. Сами откосы должны быть строго вертикальными, поэтому при укладке производят контроль строительным уровнем.

Шаг 7. Расшивка

Как только раствор схватится, можно приступать к расшивке кладки. Поверхность обметают, удаляют крошки раствора, увлажняют кладку водой. Готовят рабочий раствор: смешивают в равных частях цемент и известь, а затем добавляют песок. Соотношение песка к цементу равняется 10:1, воды добавляется столько, чтобы смесь приобрела консистенцию пасты. После этого раствором заполняют швы и начинают их формировать при помощи расшивки. Первыми формируют вертикальные швы, затем расшивают горизонтальные.

Выкладывать за один раз больше 6-7 рядов нельзя, так как от большой нагрузки кладка может деформироваться. Каждые 3-4 ряда проверяют уровнем, чтобы добиться максимальной вертикальности. Нельзя ничем заполнять зазор между облицовкой и стеной здания, воздушная прослойка необходима для вентиляции поверхностей, к тому же, она выполняет и теплоизоляционны е функции. Расшивку откосов можно выполнять сразу после укладки, чтобы дважды не переставлять леса.

Видео — Как класть облицовочный кирпич

Кирпич - это надежно и долговечно. Этот материал выглядит привлекательно и презентабельно. Но кирпичные стены имеют один существенный недостаток: теплопроводность. Даже относительно теплый керамический материал хорошо проводит тепло и недостаточно защищает здание от холода. В нашем климате потребуется возводить стены толщиной 64-90 см, чтобы обеспечить достаточное тепловое сопротивление. Более рациональным вариантом станет изготовление наружных стен здания из других материалов с утеплением и облицовкой. Как обкладывают дом облицовочным кирпичом? Это не сложно, если знать технологию и нюансы работы.

Дом, обложенный кирпичом, выглядит капитально и презентабельно, он защищен от ветра и других неприятных погодных явлений. Такой вариант отделки используется как для домов из легких бетонов, так и для деревянных.

Как выбрать облицовочный кирпич для дома

Перед тем, как обложить дом кирпичом, стоит внимательно выбрать материал. Важно подбирать облицовку не только по стоимость, но и по техническим характеристикам и свойствам.

Чаще всего в строительстве используют керамический кирпич. Этот материал обладает достаточно хорошими (по сравнению с другими видами) теплоизоляционными показателями. Недостатком в этом случае станет высокая гигроскопичность. Технология подразумевает использование как обычного рядового материала, так и специального лицевого.

Керамический кирпич прост, долговечен и неприхотлив в эксплуатации

В первом случае настоятельно рекомендуется выполнить обработку наружной поверхности после укладки гидрофобным составом. Лицевой кирпич в такой обработке не нуждается. Состав для обработки выбирают с достаточной паропроницаемостью. Особенно это важно при отделке кирпичом деревянного дома. Требуется, чтобы пропитка не образовывала на поверхности пленку, препятствующую проницаемости стен для воздуха и пара. Какой кирпич выбрать по морозостойкости? Марка должна быть не ниже F35 по нормам, и не ниже F50 по рекомендациям строителей.

Еще один популярный вариант - силикатный материал. Он стоит дешевле всего, но не отличается долговечностью. Облицовка дома кирпичом такого типа хорошо проводит тепло и впитывает влагу. Чаще всего, силикат тяжелее керамики. Такой вариант не рекомендуется при отделке брусового дома (также сюда отнесем каркасный дом и бревенчатый).

Силикатный кирпич менее долговечен, чем керамический, но в течение 20-30 лет о проблеме можно не вспоминать

Для отделки кирпичом своими руками можно использовать клинкерный материал. Он специально предназначен для облицовки дома, поэтому обладает низкой влагопроницаемостью и высокой прочностью. Клинкерная отделка выглядит привлекательно, но это удовольствие не из дешевых: цены в среднем выше на 50-150 %.

Несомненно, клинкерный кирпич – лучший выбор среди всех вариантов. Можно подобрать практически любую расцветку и оттенки

Как обложить деревянный дом кирпичом

Кирпич и дерево имеют слишком разные характеристики, поэтому в процессе работ могут возникнуть определенные сложности. Облицовка деревянного дома кирпичом в обязательном порядке должна предусматривать достаточную вентиляцию основной части стены. В противном случае древесина начнет гнить или покроется плесенью.
Перед тем как обложить дом облицовочным кирпичом, стоит внимательно изучить пирог стены. Трехслойные стены с кирпичной облицовкой в этом случае будут включать в себя:

• деревянную несущую часть;
• пароизоляцию;
• утеплитель;
• гидроизоляцию и ветрозащиту;
• вентиляционный зазор мин. 50-60 мм;
• обкладку кирпичом.

1 – вентиляционная прослойка; 2 – крепление облицовки к стене; 3 – облицовочный кирпич; 4 – доп. утеплитель с ветрозащитной мембраной; 5 – пароизоляция; 6 – отделка; 7 – теплоизоляция; 9 – бревенчатая стена

Важно не перепутать пароизоляцию и гидроизоляцию. Последняя должна быть проницаемой для пара, чтобы он беспрепятственно уходил из утеплителя и кирпича в вентиляционный зазор. Рекомендуется использовать современные пародиффузионные ветрозащитные мембраны.

Для обеспечения свободного движения воздуха, облицовывая кирпичом деревянный дом, необходимо предусмотреть продухи в нижней части и выходные отверстия в верхней части. В качестве теплоизоляции рекомендуется использовать минеральную вату. Она отличается низкой стоимостью, удобством монтажа и хорошей проницаемостью для воздуха.

Перед тем как правильно обложить деревянный дом кирпичом, требуется обязательно выждать время на усадку стен. Этот процесс может занять пару лет, поэтому проще всего будет обложить старый дом.

Плюсы и минусы

В строительстве очень сложно комбинировать разные по свойствам материалы. В этом случае всегда появляются нюансы и негативные стороны. Отделка фасада кирпичом для деревянного строения имеет три недостатка:

• снижение вентиляции, вероятность скопления влаги в утеплителе;
• разная усадка частей стены, которая не позволяет жестко связать облицовку и основную стену;
• высокая масса кирпича по сравнению с деревом (более чем в 3 раза) заставляет сооружать более мощные и дорогие фундаменты.

В общем случае можно сказать, что лучше отделывать старый дом кирпичом. При новом строительстве рекомендуется рассмотреть другие более экономичные и эффективные варианты.

Но технология имеет свои преимущества:

• улучшение теплотехнических показателей (особенно при использовании керамики);
• снижение уровня пожарной опасности;
• надежная и долговечная защита дерева от негативных атмосферных явлений.

Технология

Облицовка фасада дома кирпичом выполняется после обработки древесины антисептиком. Состав для пропитки стоит выбирать специальный - для наружных работ. Он защитит стену от плесени, грибка и других опасных микроорганизмов. Далее к стене на строительный степлер прикрепляют пароизоляцию. Монтаж выполняется с нахлестом минимум в 10 см.

Пароизоляция, расположенная с внутренней стороны стены, предотвратит попадание паров влаги из помещения в утеплитель

Облицовка фасада кирпичом начинается с монтажа обрешетки. Размеры брусков каркаса зависят от требуемой толщины утеплителя. Толщину теплоизоляции можно подобрать примерно, основываясь на рекомендации соседей или интернета, но лучше использовать специальный расчет. С помощью достаточно простой программы «Теремок» сделать теплотехнический расчет сможет даже непрофессионал. Нужно знать только толщину деревянной стены и ее теплопроводность, а также теплопроводность выбранного утеплителя. Кирпич (и все слои после вентиляционного зазора) в расчете не учитываются.

Брусок каркаса крепится к стенам на саморезы или гвозди. Далее дом нужно обшить утеплителем. Минеральная вата укладывается между обрешеткой плотно. Для этого расстояние между брусками должно быть на 2-3 см меньше ширины утеплителя.

Поверх утеплителя закрепляют гидроизоляцию и ветрозащиту. Крепление осуществляют на строительный степлер. После такой подготовки приступают непосредственно к обкладке дома кирпичом.

Гидро-ветрозащитная мембрана защищает утеплитель от ветра и влаги, но не препятствует выходу излишних водяных паров из стены наружу

Толщина кирпичной версты обычно составляет 120 мм. Этого недостаточно для обеспечения устойчивости, поэтому стенку нужно связать с основной частью наружной конструкции.

Сделать это можно двумя методами:

Крепления располагаются в местах прохождения несущего каркаса

Технология монтажа отделки актуальна также и для каркасных зданий. Различие заключается лишь в том, что связи между стеной и наружным материалам крепятся к стойкам каркаса. Во всех случаях облицовывать нужно с учетом вентиляционного зазора.

Армирование

Чтобы обложить кирпичом здание, рекомендуется предусмотреть армирование отделки. Для повышения прочности и жесткости используется сетка из проволоки диаметром 3-4 мм и ячейками 50х50мм. Сетку укладывают в швы между горизонтальными рядами. Частота зависит от кирпича:

• обкладывая здание одинарным кирпичом (высотой 65 мм) - через каждые 5 рядов;
• полуторным (высотой 88 мм) - через каждые 4 ряда.

Размеры швов с армированием и без должны быть одинаковыми. Для контроля сетку с одной стороны немного выводят за пределы кладки. Такой вариант повышает надежность, но увеличивает стоимость и трудоемкость работ.

Как облицевать дом из легких бетонов

Облицованный дом в этом случае может быть построен из газобетона, газосиликата, пенобетона, шлакоблоков, керамзитобетона. Дом из облицовочного кирпича хуже пропускает воздух, чем перечисленные материалы. По этой причине так же, как и в предыдущем случае, придется предусмотреть вентиляционный зазор.

Способ монтажа очень похож с деревянным домом. Отличие заключается лишь в том, что можно использовать жесткие связи между стеной и облицовкой. Минимальное количество связей - 3 шт. на 1 кв.м. Связи не допускается закладывать в швы основной стены, их прибивают к поверхности.

При возведении здания из непрочных шлакоблоков рекомендуется возвести каркас, который возьмет на себя нагрузку от перекрытий и других конструкций здания. В этом случае стены будут самонесущими. Отделка дома облицовочным кирпичом крепится к шлакоблоку очень осторожно.

Свой дом, облицованный кирпичом - это красиво и надежно. Но при проведении работ нужно соблюдать определенные рекомендации.

Все мы мечтаем о теплом, надежном и долговечном собственном жилище, будь это коттедж одноэтажный или двухэтажный дом. И строительные материалы стараемся подбирать исходя именно из этих параметров. Но для достижения цели важно учитывать не только свойства материала, но и технологию кладки, ведь неправильное применение значительно ухудшает качество материала, ради которого он и был куплен.

Эта статья будет интересна в первую очередь застройщикам, которые пожелали воплотить в жизнь проекты домов из керамического кирпича, а также тем, кто хотел бы разобраться в главных особенностях такого материала, как керамические блоки.

Двухэтажные и одноэтажные дома из керамических блоков: главные характеристики материала

Материалом для производства керамических пустотелых блоков является высококачественная глина. Конструкции, возведенные из них, обладают следующими преимуществами:

• Низкая теплопроводность. Эффективная тепловая изоляция этих блоков достигается за счет множества микроскопических полостей, которые заполнены воздухом и находятся в теле керамоблока. Создание этих полостей происходит путем добавления в глиняную смесь мелкой древесной стружки, и их сгорания при обжиге блоков. Керамические блоки определенных марок имеют способность поглощать естественную солнечную энергию и удерживать в помещении внутреннюю температуру. Это свойство является причиной медленного остывания кирпичных зданий в зимний период и сохранения комфортной температуры в летний зной, что несомненно учитывает и проект двухэтажного коттеджа из кирпича, и кирпичный одноэтажный дом с мансардой или без (от этих свойств дома зависит толщина стены дома, толщина внешнего утеплителя, параметры отопительных приборов; коэффициент теплопередачи U стены из одного слоя равен 0,29 Вт/м2К).
• Экономичность. Поскольку теплоизоляционные показатели керамических блоков имеют отличные значения, наружные стены, выполненные из этого материала, не нуждаются в дополнительном утеплении, вы сможете сэкономить на утеплителе.
• Комфорт. Обладая свойством диффузии, керамоблоки способны стабилизировать влажность воздуха в помещении, постоянно создавая комфортные для человека условия внутреннего микроклимата.
• Долговечность. Это свойство выражается высокой прочностью конструкций, способных выдержать не одно десятилетие. Некоторые производители предлагают сейсмостойкие керамические блоки. Долговечностью отличаются все двухэтажные, одноэтажные и мансардные дома, готовые проекты которых рассчитаны на применение керамических блоков.
• Огнестойкость. Кирпич в процессе производства подвергается обжигу, поэтому стойкости к огню ему не занимать. В зависимости от толщины наружных стен, кирпичное здание способно противостоять огню в течение 4 часов.

Проекты двухэтажных домов и коттеджей одноэтажных: ошибки кладки стен из керамоблоков

Мы собрали распространенные ошибки, допущенные неопытными строителями, для того, чтобы вы смогли их избежать. Помните, что свои характеристики материал сохраняет лишь при грамотном использовании. Для того, чтобы результат строительства оправдал ожидания заказчиков, необходимо следовать инструкции по укладке керамических блоков.

Перечислим главные строительные ошибки при использовании поризованных керамических блоков:

Основные правила кладки керамоблоков продемонстрированы в этом видео:

Главной мыслью нашего рассказа является понимание того, что даже качественный и дорогостоящий строительный материал сам по себе не может гарантировать успешного его применения при строительстве. Важным моментом в достижении успеха является соблюдение правил его использования. Именно тогда одноэтажные, мансардные дома, и двухэтажные коттеджи, возведенные из керамических блоков, прослужат своим владельцам верой и правдой не одно десятилетие.