Дешевизной необходимых материалов, а также своей простотой.

Справиться с задачей можно без помощи профильных специалистов, а конечный результат позволит усилить теплоизоляцию жилого помещения до 40-60 процентов и, соответственно, сэкономить на отоплении.

Что это за материал?

Производители строительных материалов в качестве утеплителя предлагают целую уйму материалов. Но пенопласт среди них самый привлекательный в техническом плане . Он обладает малым весом, имеет высокий коэффициент теплоизоляции и устойчив к негативному воздействию окружающей среды.

Пенопласт — это вспененный полистирол. Большую часть его объема (98 процентов) занимает воздух.

Непосредственно для утепления нужен фасадный пенопласт. Он в названии специально маркируется буквой «Ф». От обычного отличается плотностью и наличием технических добавок, которые призваны усилить его жесткость и предотвратить возникновение вмятин при монтаже, эксплуатации.

Виды и марки

Помимо обычного пенополистирола типа ППС существует ещё его экструдированная вариация , обозначающаяся как ЭППС.

Получается он аналогичным образом, но замешивается в экструдире с последующим продавливанием и вспениванием через головку.

Благодаря такой обработке он получается более жестким и устойчивым к механическим повреждениям при аналогичной плотности (от 10 до 35 килограммов на кубический метр), однако и стоит несколько дороже.

Экструзионный пенопласт в качестве утеплителя используется редко, но его преимущество – прочность. Но ввиду высокого стирольного остатка он считается токсичным, небезопасным в пожарном плане.

Визуально он отличается отсутствием вспененных шариков, как у ППС. Выпускается плитами с плотностью от 10 до 20 килограммов на кубический метр, но у него высокий коэффициент поглощения влаги .

Основные выпускаемые марки:

1. ПСБ-15. Его теплопроводность составляет всего 0,043 Вт/м. Кубический метр такого весит до 15 килограммов. Подходит для внутренней звукоизоляции и для монтажа в балконные конструкции. Толщина по ГОСТ – 10, 20 и 50 миллиметров.
2. ПСБ-25. Теплопроводность на уровне 0,041 Вт/м. Плотность – от 15,1 до 25 кг/м3. Оптимальный вариант для утепления одноэтажных домов, нежилых помещений. Толщина по ГОСТ – 20, 30, 40, 50 миллиметров.
3. ПСБ-35. Теплопроводность – 0,039 Вт/м. Плотность – от 25 до 35 кг/м3. С его помощью утепляют первый этаж многоэтажных домов, цоколь, полы (совмещенные с отоплением напольного покрытия). Толщина – 50 и 100 миллиметров.

Возможно, Вам будет интересно узнать о современных материалах для утепления стен дома снаружи. Читайте в этой статье .

Чем выше плотность – тем лучше теплоизоляция и жесткость готовой конструкции. Но вместе с этим или фасад. И нужно учитывать, что указаны только стандартизированные размеры плит для утепления.

Производители же берутся за производство теплоизоляции любых габаритов . То есть, заказать пенопласт типа ПСБ-10 с толщиной в 5 миллиметров вполне возможно.

Необходимая толщина теплоизоляции

Для правильного выбор толщины пенопласта необходимо учитывать погодные условия окружающей среды , а также строительный материал, что использовался в качестве основного при возведении строения.

• кирпичный дом – от 5 сантиметров и больше (оптимально – 7 сантиметров);
• бетонный – от 5 сантиметров марки ПСБ-35;
• деревянный – от 7 сантиметров, утепление деревянного дома осуществляется обязательно с мембранной сеткой;
• для бревенчатого – от 7 сантиметров, рекомендуется выполнить выравнивание основы;
• каркасные дома – от 5 сантиметров, желательно утеплять также изнутри путем укладки теплоизоляционного материала под обрешетку.

Представленные цифры актуальны касательно использования ППС фасадного типа с плотностью 25-35 килограммов.

Можно ли проводить работы зимой?

Большинство домовладельцев об утеплении задумывается уже с наступлением морозов .

Но самое удивительно то, что многие компании соглашаются произвести монтаж пенопласта в этот период, что является грубым нарушением технологии утепления жилого помещения.

Давайте разберемся при какой температуре на улице можно приступать к утеплению частного дома. Минимально допустимые условия – от +5 градусов и выше, при которых сохраняются технические качества используемого клея. Не следует забывать и об расширении материалов при нагревании.

Хоть пенопласт и является упругим – это не касается штукатурки, отверстий под дюбеля-грибки, которые со временем будут изнашиваться.

И невзирая на то, что некоторые производители выпускают специализированный «зимний» клей – его использовать не нужно. Во-первых, он стоит дороже, во-вторых, его адгезия существенно хуже.

Порядок утепления дома своими руками

Главная сложность утепления дома своими руками – это первичный подбор необходимых материалов и подготовка стен. Но, при соблюдении предложенного алгоритма обшить жилище пенопластом сможет даже новичок.

Итак, начинать нужно с подготовки стен. Данный этап включает в себя зачистку от пыльного слоя (допускается использование мягкой корд-щетки) и обработку грунтовкой . Выравнивать все имеющиеся неровности не обязательно, но крупные трещины и выбоины желательно убрать хотя бы клей-цементом.

Установка профиля

Далее можно приниматься за крепление стартового профиля. Обязательно его разновидность должна соответствовать толщине пенопласта (пример: UW-50, UW-100, UW-70). В профилях предусмотрена перфорация под стандартные саморезы. Разрешается использование саморезов-блох без видимых головок.

Для чего необходим профиль? Это дополнительная опора для крайних листов пенополистирола. Между рейками металлических профилей делается отступ в 3-5 миллиметров для нивелирования их расширения при нагреве.

Откосы

Откосы дополнительно защищают помещение от утечки теплого воздуха через оконные проемы. Отделка окон выполняется непосредственно после установки рамы, дождавшись просыхания забитой в щели монтажной пены.

Оптимальный отступ для откосов – 3 сантиметра. Специалисты не рекомендуют сразу выравнивать пенопласт с изгибом под проем. Лучше добавить лишний 1-2 сантиметра и в будущем аккуратно выровнять с основной отделкой.

Что касается внешних подоконников, то они должны выступать за пределы теплоизоляции на 3-4 сантиметра.

Если расстояние будет меньше – вода попадет на теплоизоляцию (это увеличит коэффициент теплопередачи).

Процесс выглядит следующим образом:

1. Оставшиеся щели по периметру рамы – устраняются цементом (лучше использовать клей-цемент).
2. На месте будущих откосов наносится грунтовка , можно в несколько слоев для лучше сцепки материалов.
3. Затем готовится клеящий раствор. Как правило, на 1 килограмм сухой основы добавляется 250 миллилитров воды. Клей должен быть густым, словно сметана.
4. Далее клеящая основа наносится на сам пенопласт и прижимается по откосу . Не нужно забывать про добавление 1-2 сантиметра сверх уровня проема.
5. После основной поклейки откосов – стыки обрабатываются клеем . После просушки – изделие дополнительно покрывается основной при помощи ролика.
6. Далее нужно приклеить стеклосетку . На внутренние и внешние стыки ставятся перфорированные уголки.
7. Сверху сетка грунтуется. Перед этим стекло лучше закрыть малярным скотчем.

Монтаж плит

Технология монтажа теплоизоляции практически ничем не отличается с установкой откосов, но здесь уже используются плиты. Располагаются они вертикально, укладываются в шахматном порядке – это позволит снизить теплозатраты через образовывающиеся швы.

Первая линия утеплителя ставится по направляющему профилю . Перед нанесением клея на пенопласт каждую из плит можно обработать зубчатым валом. Клеящая основа наносится обычным шпателем, без излишка (приемлемая толщина – до 2 миллиметров).

Для обеспечения дополнительной жесткости конструкции допускается использование дюбелей-грибков . Оптимальная схема их установки – 100 на 50 сантиметров (соответственно по горизонтали и вертикали).

Утепление стен пенопластом своими руками – тема весьма и весьма актуальная. Материал дешев, легок по весу и в работе, и позволяет быстро получить весьма ощутимый эффект. Удешевления же энергоносителей и тарифов на теплоснабжение в обозримом будущем не предвидится.

Строительная индустрия по сути своей мало динамична: ведь главное в «машине для жилья» (Ле Корбюзье) – ее обитатель, человек, а его организм принципиально не меняется. Поэтому скорой разработки недорогих и эффективных технологий строительства энергосберегающих домов ожидать также не приходится: современные образцы энергонезависимых домов жилой площади около 50 кв. м, приходящейся на две жилые комнаты, стоят порядка $1.000.000.

Технология утепления стен пенопластом – вполне приемлемый на несколько десятилетий вариант, позволяющий не только отдельным домовладельцам существенно сократить свои расходы, но и улучшить экологическую обстановку в целом. Но, как и везде вообще, желаемый результат можно получить, лишь берясь за работу с полным пониманием сути дела. Поэтому начнем с основополагающих понятий.

Температурные пороги

+18 градусов Цельсия недаром приняты за нижнюю границу порога комфортности: психофизиологическое восприятие температуры и влажности на этой точке резко меняется. Ниже – пальцы стынут, озноб пробирает. Спать хочется, скрючившись головой под одеялом, а утром вылезать из постели медленно по частям, ежась, вздрагивая и что-то шипя про себя сквозь зубы. При относительной влажности в 75%, за порогом комфортности неощутимой, ничуть не набравшая веса одежда кажется влажной; стены – осклизлыми. Нижнее белье быстро пропитывается потом и приобретает неприятный запах.

Перевалило за +18 – совсем другое дело: ходишь по квартире в спортивных штанах и футболке, о помывке в душе думаешь без внутреннего содрогания, спишь спокойно с руками поверх одеяла, а утром бодро встаешь.

+22 – это уже медико-санитарный порог – не ниже положено держать температуру в медицинских учреждениях: лечение, даже не простудных заболеваний, проходит по плану, и вероятность осложнений резко уменьшается.

+25 – порог физиологического оптимума: тепло, хорошо, можно спать раздетым, но, если выйти в холод на улицу, вероятность простудиться резко возрастает. В ванне долго не пронежишься, душновато становится.

И, наконец, +28 – верхний порог комфортности и одновременно медико-санитарный: дома уже жарковато, а если выскочить на улицу зимой, то можно и воспаление легких подхватить.

Точка росы

Точкой росы, как известно, называют температуру, при которой абсолютная, в граммах паров воды на кубометр воздуха, влажность, становится в относительном выражении 100% и выпадает конденсат или образуется туман. Однако лишь в единичных источниках указывается, что важна не только температура, но и соотношение конденсации/испарения влаги. К примеру, измерение влажности воздуха испарительным гигрометром по точке росы положено проводить в помещении или укрытии без малейшего сквозняка, иначе показания получатся сильно искаженными. При характерных для жилых помещений значениях относительной влажности температура точки росы лежит в пределах +(10-15) градусов.

Важно для дальнейшего: удаляя пары влаги из области с температурой точки росы, можно избежать конденсации при той же общей влажности в помещении.

В строительных конструкциях точке росы соответствует некая воображаемая поверхность, в общем повторяющая контур здания. Пока она находится в толще стены или утеплителя, все в порядке: там нечему выпадать в конденсат. Если точка росы выходит наружу, тоже ничего страшного – подпор тепла из комнат не пустит конденсат в толщу стены, и он либо стечет по ней, либо испарится.

Но если точка росы оказывается внутри, пусть в утеплителе, но на несущей стене, это уже плохо: то же тепловое давление загонит конденсат в стену, пусть и бетонную. А там от влаги пойдет ржаветь арматура, периодическое промерзание/оттаивание по сезонам быстро испортит материал стены.

Еще больше вреда от точки росы внутри – для здоровья обитателей: в таком жилище намного повышается опасность развития и осложняется течение существующих легочных заболеваний. И, наконец, мокрые стены и отсыревшее белье – это тоже недопустимо. И по здоровью, и по затратам на неизбежный скорый ремонт.

Важно №2: при разработке системы утепления необходимо полностью исключить возможность выпадения конденсата в помещении, даже если точка росы и проникнет внутрь.

Внутри или снаружи?

В многоквартирных домах соблазнительным кажется пенопластом: не нужно нигде ничего оформлять, не нужно оплачивать труд бригады промальпинистов. Но это только видимость – капитальное, до расчетной величины теплопотерь (см. далее), утепление изнутри не позволяет избежать конденсации в помещении: точка росы, гуляя в стене от сезона к сезону, неизбежно попадет в промежуток между несущей конструкцией и утеплителем. А карманы там глухие, испаряться конденсату некуда, и вся физико-химия воды (очень непростая) пойдет во вред.

Рекомендации вроде: «Да чё там, положил пароизол, и все в шоколаде!» исходят от «экпертов», ручки которых из инструмента привыкли разве что к компьютерной мышке да чашечке кофе. Реально же ни один добросовестный мастер не возьмется положить пароизоляцию по наружной , с радиатором отопления, окнами, балконным проемом, карнизами для штор и т.п., стене, добившись полной герметичности . Одна маленькая, незаметная дырочка – и пошел работать эффект открытой бутылки, стена, до поры до времени незаметно, сосет и сосет влагу.

Так что же, изнутри в квартире утепляться совсем нельзя? Можно и нужно, но дополнительно и в ходе отделки или косметического ремонта. Положить в ячейки деревянной обрешетки под обшивку из фанеры, дерева, ламината, МДФ или гипсокартона плиты самого легкого и дешевого (и самого теплого) пенопласта марки 20 или ниже вполне возможно и нужно. И обязательные условия: на стене обрешетка должна лежать не на голом конструктиве, а на штукатурке, пусть и самодельной шершавенькой – раз. Батареи отопления должны быть современного типа, с профилированными каналами – два. И три, очень желательно, чтобы рамы окон были с регулируемыми вентиляционными щелями.

Как работает такое утепление? Во-первых, инфракрасное излучение батареи прогреет обшивку, а конвекция воздуха под ней распространит прогрев вверх. Во-вторых, поток теплого воздуха из сопел радиатора, направленный косо вверх, непосредственно возле стены создаст разрежение. Малюсенькое, но достаточное, чтобы пары воды из-под обшивки вытянулись наружу, не успев сконденсироваться.

Окно, вентилирующее помещение без выстуживания, усиливает эффект: отрегулировав щель с радиатором на комфорт в середине комнаты, у самой стены получим сухой клубок воздуха, еще глубже запихивающий точку росы в стену. И еще более усиливает эффект штукатурка не простая, а теплая. Достаточно керамзитовой, которая лишь чуть дороже обычной.

Имеется и побочный положительный эффект, даже два. Во-первых, в обрешетку можно класть самый рыхлый и дешевый пенопласт, не пригодный для наружной облицовки, что уменьшит общие расходы на последующее наружное утепление. Во-вторых, если таковое будет сделано, то в слоеном пироге из бетона или кирпича между пенопластом с двух сторон свобода перемещения точки росы будет резко ограничена.

Однако лицевая декоративная отделка стен пенопластом, кроме того, что не прочна и недолговечна, даст обратный эффект: его большое тепловое сопротивление (см. ниже), наоборот, притянет точку росы. Точный расчет требует решения дифференциальных уравнений, но конечный вывод прост: изнутри тепловое сопротивление утеплителя не должно нарастать скачком; обшивка как раз его и сглаживает.

Вывод по разделу: добиться полноценной теплоизоляции внутренним утеплением нельзя, но усилить наружную, на 5-7% сократить расходы на отопление или поднять температуру в квартире до порога комфортности вполне возможно. Утепление внутренних стен также имеет смысл. Во-первых, как . Во-вторых, уменьшение внутреннего теплообмена позволит легче и точнее отрегулировать радиаторы с вентиляцией.

ППС или ЭППС?

ППС – привычный большинству пенопласт

Из множества теплоизолирующих материалов для самостоятельной работы наиболее пригоден пенополистирол (ППС), он же вспененный полистирол. Выпускается этот материал либо в виде спрессованных из гранул плит, которые в просторечии и называют пенопластом, либо в виде плит из экструдированного пенополистирола (ЭППС). Последний в 3-4 раза дороже ($12-16 за куб.м против примерно $4), но имеет меньшую теплопроводность и в несколько раз более прочен. Плиты ЭППС благодаря их относительно высокой прочности выпускаются с четвертью, что весьма важно: с проклейкой стыков или без нее образование мостиков холода по стыкам между плитами исключается.

Какой материал выбрать? В частном доме ради экономии лучше делать ППС : образуя замкнутую коробку, в целом утеплитель обретет достаточную прочность. Если предполагается поверх базовой наружной штукатурки нанести еще декоративную, и деньжат на ремонт имеется, то ради более высокой прочности лучше взять ЭППС.

В городской квартире выбор зависит прежде всего от климатических условий местности: в регионах с сильными ветрами и осадками нужно поднапрячься и заказать ЭППС . Он прочнее держится и на клее, и на грибках, а его влагопоглощение составляет 0,1-0,4% по массе против 1,5-3,5% у ППС. Но в местностях с ровным климатом не возбраняется и простой ППС – вероятность повреждения покрытия на высоте крайне мала, и рельефную штукатурку по наружи на этажах не делают, снизу все равно не видно.

Чем клеить?

Следующий вопрос, который нужно решить еще до расчета – чем клеить плиты к стене; собственно технология будет описана ниже.

К стенам пенопласт клеят специальными смесями, двухкомпонентными – клеящей и выравнивающей – или одной универсальной. С универсальной смесью работать вроде бы проще, но это только кажется: универсал намного дороже, и на облицовку одной и той же площади его по деньгам выходит на 20-25% больше. Учитывая, что обшить придется несколько десятков или сотен квадратов, сумма выходит вполне ощутимая.

По прочности, стойкости и долговечности как раздельные, так и универсальные смеси равноценны.

Чем крепить?

Также забегая немного вперед, подскажем, чем крепить наклеенные плиты. Их для прочности прихватывают к стене специальными креплениями – зонтиками, или грибками, см. рис. Металлические грибки лучше не брать: и ржавеют, и стремящийся вспучиться от нагрева в жару пенопласт об них режется. Способ экономии грибков, описанный далее, к металлическим грибкам неприменим.

Пластиковые грибки нужно брать или комплектные (такие обходятся подороже), или, подешевле – по раздельности развесные. Но в последнем случае обоймы нужно брать ПВХ, а гвозди к ним – пропиленовые. Гвозди придется забивать, и, если пластики из одной группы прочности, отхода будет много. Самые дешевые полиэтиленовые лучше не брать вовсе – гнутся и рвутся, как проклятые.

Тепловой расчет

Какой должна быть толщина пенопласта для утепления стен? Просто налепить потолще значит не только протратиться, но и снизить прочность покрытия.

Исходная величина – допустимая в заданной климатической зоне величина удельных теплопотерь, или тепловое сопротивление здания R. Для стен в европейской части РФ рекомендуемые значения таковы:

• Юг (Краснодар – Астрахань – Ростов-на-Дону) – 2,8 кВт/кв.м.
• Черноземная полоса (Воронеж – Липецк – Волгоград) – 3,5 кВт/кв.м.
• Средняя полоса – 4,2 кВт/кв.м.
• Бореальная зона (Карелия – Архангельск – Нарьян-Мар) – 5 кВт/кв.м.

Примечание: за Уралом северная граница бореальной полосы в общем следует южной границе вечной мерзлоты. Средняя полоса соответственно сужается и оттесняется к югу. К примеру, Владивосток лежит на одной широте с Сочи, но утепляться там нужно, как в Москве.

В конкретном населенном пункте и в регионах со сложными метеоусловиями R можно узнать из приложений к СНиП, в местном управлении архитектуры или МВК муниципалитета. Для пола R берется с коэффициентом 1,3; для потолка – 1,7. Т.е., в Москве R пола должно быть не менее 5,5 кВт/кв.м, а потолка – от 7 кВт/кв.м.

Указанные значения R получаются из типичных значений температурного градиента Г изнутри наружу. Например, в Подмосковье он считается равным 40 градусов: +20 внутри и –20 снаружи. Если Г меняется не более чем в 1,7 раза, зависимость от него R можно считать линейной и брать его с соответствующей поправкой. Например, хочется иметь +25 дома в Барвихе при –40 за бортом. Г = 25 – (-40) = 65. 65/40=1,625. Умножаем на него рекомендуемые для Подмосковья 4,2 кВт/кв.м, получаем 6,8 кВт/кв.м. На такое R и нужно рассчитывать изоляцию.

Далее нужно знать значения k для различных строительных и отделочных материалов. Что это за k? Это их удельное тепловое сопротивление, R квадрата материала слоем толщиной в 1 м, т.е. через квадрат метровой толщины наружу при стандартном Г уйдет именно столько тепла. Некоторые значения таковы:

1. Железобетон марки 400 – 2,00 кВт/м.
2. Цементно-песчаный раствор марки 200 – 1,16 кВт/м.
3. Кирпич силикатный – 0,7 кВт/м.
4. Кирпич керамический обожженный – 0,56 кВт/м.
5. То же, пустотелый – 0,35-0,41 кВт/м.
6. Штукатурка гипсовая – 0,43-0,47 кВт/м.
7. Штукатурка теплая (ТШ) на пенопласте или вспученном вермикулите – 0,057 кВт/м.
8. ТШ на перлитовом песке – 0,063 кВт/м.
9. ТШ на керамзите – 0,22-0,25 кВт/м.
10. Керамзит в гранулах 20 мм – 0,16 кВт/м.
11. Дуб, ламинат – 0,20 кВт/м.
12. Сосна, МДФ, фанера строительная – 0,16 кВт/м.
13. ДВП, ОСП, гипсокартон – 0,15 кВт/м.
14. Пенопласт ПСБ-20 – 0,033-0,035 кВт/м.
15. То же, ПСБ-25 – 0,035-0,037 кВт/м.
16. ЭППС – 0,028-0,032 кВт/м.

Примечания:

1. Для пористых материалов значения k указаны в воздушно-сухом состоянии; для древесных – при 12% влажности.
2. Цифры в марке пенопласта обозначают его плотность в кг/куб.м. Вообще она меняется в пределах 11-35 кг/куб.м (у ЭППС – 30-45 кг/куб.м); соответственно k ПСС меняется от 0,031 до 0,041 кВт/м.

• Ламинат 0,012 м (12 мм);
• ПСБ-20 0,030 мм;
• ТШ на керамзите 0,020 мм;
• Стена в два глиняных кирпича с прослойкой кладочного раствора 1 см – 0,50 м кирпича и 0,010 м раствора;
• Наружная цементная штукатурка 0,030 м.

Rn каждого слоя вычисляем по формуле:

Rn = pn/kn, где p – толщина слоя в метрах; n – порядковый номер слоя.

1. R1 = 0,012/0,20 = 0,06 кВт/кв.м;
2. R2 = 0,030/0,035 = 0,85 кВт/кв.м;
3. R3 = 0,020/0,25 = 0,08 кВт/кв.м;
4. R4 = 0,50/0,56 = 0,89 кВт/кв.м;
5. R5 = 0,010/1,16 = 0,008 кВт/кв.м;
6. R6 = 0,030/1,16 = 0,026 кВт/кв.м.

Общее R = R1+R2+R3+R4+R5+R6 = 0,06+0,85+0,08+0,89+0,026+0,008 = 1,914 кВт/кв.м. Маловато даже для Краснодара, а уже в средней полосе без утепления придется померзнуть, или выложить на отопление дополнительно за 4,2 – 1,914 = 2,286 кВт (прибл. 2,3) с каждого квадрата площади наружных стен.

Теперь рассчитаем толщину наружного утеплителя, необходимую, чтобы довести R до нормы в 4,2 кВт/кв.м. То, что нам нужно задержать в помещении Rутепл = 2,3 кВт/кв.м дополнительно, мы уже выяснили. Будем утепляться ЭППС, для которого K=0,032 кВт/; верхнее значение берем в расчете на влагопоглощение. Толщину же P утеплителя определяем по обратной формуле:

P = K*Rутепл

Имеем: Р = 0,032х2,3 = 0,0736 м. Обшивка из 80 мм ЭППС или даже ПСБ-25 за глаза позволит утеплиться как следует, ведь по наружи ляжет еще и штукатурка.

Задачка для желающих: Выкиньте из списка R2 (пенопласт в обрешетке под облицовкой), пересчитайте, и определите сколько дорогого НАРУЖНОГО утеплителя сэкономлено за счет всего 3 см дешевого (можно бросового, из отходов) внутреннего. И переведите на деньги, по ценам в своем регионе.

Примечания:

1. Утепление пола и потолка в частных домах рассчитывается аналогично. R для разных типов крыш можно найти в СНиП или других строительных справочниках, либо считать шифер цементом, черепицу – кирпичом, а для металлической кровли считать R = 0.
2. В расчете утепления на последнем этаже многоэтажки пол не считают, т.к. внизу квартира, в которой топят. А на первом этаже, наоборот, утепляют только пол.

Утепляемся

Правильно выполненное наружное утепление стен представляет собой «слойку», показанную на рисунке. Ее сборка включает в себя следующие этапы:

• Ревизия и подготовка стен;
• Обшивка пенопластом карниза;
• То же – откосов;
• То же – стен;
• Закрепление пенопласта на стенах;
• Оклеивание карниза, откосов, стен армирующей стеклосеткой под штукатурку;
• Грунтовка под штукатурку;

Какого-либо специального инструмента не требуется, можно обойтись обычным домашним и ремонтно-строительным. Но обязательно нужно подготовить подмости или козлы такой высоты, чтобы карниз приходился на уровне лица, иначе качественное его утепление получить трудно. И так же обязательно – подкозельчик, с которого лицо окажется где-то на высоте верха окна.

Прикинем: даже если потолки в доме стандартной квартирной высоты – 2,7 м – то, с учетом выступа фундамента, толщины перекрытия пола и его стяжки, от земли до карниза получится более 3,5 м. Это значит, что посередине стены по высоте окажется участок, на котором неудобно работать как с подмостей, так и с земли. Можно, конечно, взять в аренду разборные леса, но обойдется это недешево: понадобятся они надолго. И таскать их туда-сюда неудобно.

Физико-финансовые особенности

К утеплению нужно приступать весной, спустя 3-4 дня после того, как будет выключено отопление. Или осенью, через столько же после того, как среднесуточная наружная температура упадет ниже +18, т.е. незадолго до включения отопления. Но тогда нужно успеть обшить стены до того, как затопят.

Физика тут в том, чтобы дом пришел в термодинамическое равновесие. Если наклеивать пенопласт на еще не выстывшую в толще стену, она в процессе высыхания клея сморщится, на глаз незаметно, но достаточно, чтобы клеевой стык оказался непрочным. В летнюю жару стена слишком уж пухнет и ежится в течение суток; вообще, на лето в утеплительных работах лучше сделать перерыв, затянув уже обшитое пленкой на скотче.

По финансам тоже лучше начинать весной: в экономике в это время всегда спад, накопления за зиму проедены, денег мало. Начав с откосов и карниза, что оптимально с точки зрения организации работ, можно попервоначалу обойтись минимальными затратами и приобрести навыки, с которыми потом стены пойдут быстрее и легче. В конце весны – начале лета за стены уже можно будет браться, и по погоде работать еще можно, а в ценах на утеплители как раз начнется сезонный спад, и можно будет закупить подешевле.

В общем, начинаем весной, а осенью – это если уж проворонили и спохватились.

Монтаж пенопласта нужно начинать с северной стороны. Клей в тени хорошо схватится, и северная обшивка даст опору, позволяющую завершить прочную коробку. А вот если начать с юга, то наоборот, играющая от неравномерного нагрева южная обшивка будет таскать за собой все прочее.

О цейтнотах

В работе есть две операции, нормированных по времени; каждая – на 3-4 дня:

1. Поклейка сетки после укрепления плит.
2. Затирка грунтовки и штукатурка.

В первом случае играет роль светочувствительность пенопласта: на прямом Солнце его нельзя хранить даже в пачках (кстати, сарайчик для материалов имеется?) И в то же время, клею нужны сутки, чтобы застыть. Во втором – затертая пересохшей грунтовка не будет как следует держать штукатурку.

То есть, не рассчитывайте сделать сразу всю коробку или большую стену, работать придется по участкам. В первом случае – клеим столько плит, чтобы за завтра-послезавтра успеть закрепить, наложить и наклеить сетку. Во втором – грунтуем кусок, завтра его затираем, послезавтра штукатурим. День-два запаса – на случай дождя. И на тот же случай – 2-3 бруса на крышу, и большой кусок пленки для завесы.

О подготовке ЭППС

ЭППС – материал довольно плотный, с гладкой поверхностью. Чтобы он на клее держался как следует, его перед поклейкой нужно прокатать игольчатым валиком для гипсокартона. Катать – с обеих сторон, т.к. по наружи будет клеиться сетка.

О клее

Клеящую смесь (при покупке обратите внимание, чтобы на упаковке было: «Для пенополистирола») нужно разводить двух консистенций: сметанообразную для плит и желеобразную для стен; желе должно колыхаться на горизонтально расположенном шпателе, не стекая с него.

«Сметанки» для первого слоя пенопласта понадобится примерно 1/8 часть от желе; конкретно – смотрите по работе. Для второго, карниза и откосов, желе вовсе не нужно, там все клеится сметаной. При такой организации расход клея у новичка получается близким к минимальному – 4 кг/кв.м. А если разводить по инструкции, то и в максимум 6 кг/кв.м вряд ли уложимся. Ну, а разница видна сразу – в полтора раза.

Стены

Грунтовать стены необязательно только «залетным» халтурщикам-шабашникам. Грунтуют грунтовкой глубокого проникновения по камню или бетону, в зависимости от материала стены. Но перед грунтовкой необходимо снять мазок со стены (в прямом смысле, но не тампоном или медицинским шпателем, а ладонью с небольшим нажимом) и, в зависимости от результата, стену подготовить:

• Осталась бурая или темная уличная пыль – помыть водой шваброй для окон, а назавтра грунтовать.
• Остался беловатый налет минеральных солей и продуктов начального выветривания поверхностного слоя – пройтись круглой металлической корд-щеткой в дрели или болгарке, обеспылить сухой макловицей или мягкой корд-щеткой, и грунтовать.
• Остался серый (бетон, силикатный кирпич), красный или коричневый (глиняный кирпич) налет – эрозия поверхности пошла вглубь. Нужно как следует поработать корд-щеткой до цельного, или даже сбить шелуху перфоратором с долотом, затем обработать бетоноконтактом и затереть до ровного цементной шпаклевкой по бетону.

Карниз

Карниз оклеиваем полосами из листа минимальной (30 мм) толщины на одной «сметанке» – куда там еще дюбели загонять, если и так всего полкирпича из стены торчит. Тонкий лист ППС легко режется монтажным ножом, а для ЭППС придется применить электролобзик с пилкой по пенопласту или ножовку по металлу с полотном – струной.

Клеим, начиная от стены, чтобы потом подпереть стеновыми плитами. Горизонтальные элементы клеим с выносом, на который лягут вертикальные. Висячих торцов быть не должно.

Откосы

На откосах придется заменить наружные подоконники, чтобы итоговый вынос составлял 40-60 мм. К примеру, если толщина утеплителя 80 мм, новый подоконник должен быть на 150-170 мм шире старого; 20-30 мм придется на сетку и штукатурку. Слишком широкий подоконник не нужен, он будет громким во время дождя.

Перед установкой подоконника пазуху под ним заполняем обломками пенопласта, запениваем, накладываем подоконник и придавливаем кирпичами или другими подручными грузами. Пустоты под подоконником быть не должно, см. рис; в нее неизбежно проникнет влага, и стена пойдет сыреть безо всякой точки росы. Пена застывает сутки, после этого можно клеить пенопласт.

Материал на поклейку откоса берем из стандартного ряда толщин: 30, 40, 50 мм, такой, чтобы не мешал створкам открываться. Клеить нужно с выносом, учитывая высоту угла полосы пенопласта: после застывания клея утепление откоса обрезается заподлицо со стеной, или оставляется выносок на 5-7 мм, чтобы стеновые плиты его прижали и держали весь откос.

Оклейка стен

Стены оклеиваются рядами сверху вниз ; если клеить снизу вверх, то под давлением вышележащих плит все покрытие поползет. Плиты располагаются горизонтально (в ширину, а не в высоту). Вертикальные стыки должны располагаться попеременно, в шахматном порядке, для чего придется угловые плиты разрезать напополам по длине.

На стену зубчатым шпателем не менее 400 мм (а лучше – 800-1000 мм) наносят клей-желе; на широкий шпатель его накладывают средним (60-100 мм) ровным. Если обнаруживается глубокая выбоина, над которой шпатель проскакивает, подмазывают средним. Далее на торец плиты узким (10-20 мм) угловым шпателем, или из тубы пистолетом, наносят колбаску «сметанки», плиту ставят на место и, покачивая, выравнивают и подгоняют к предыдущей.

Слоем утеплителя в 50 мм дело чаще всего не обходится, так что клеить приходится в два слоя. Верхний слой клеят со сдвигом на полплиты по горизонтали, т.е. над половинными угловыми плитами нижнего слоя будут верхние цельные, и наоборот. Верхний слой клеят целиком на «сметанке».

По теплотехнике слои должны быть одинаковой толщины. Если, скажем, общая толщина вышла 80 мм, как разобрано ранее, то нужно брать 40+40 мм, а не 50+30.

Крепление

Крепление пенопласта к стене грибками производители рекомендуют делать конвертом, что в общем правильно. Но в фирменных инструкциях почему-то рекомендуется угловые грибки ставить с отступом от края плиты. Единственное более-менее разумное объяснение таким наставлениям высокоумных экспертов – желание продать круглым идиотам побольше крепежа, а через годик, когда из-за задравшихся углов плит потребуется ремонт утепления – продать им же еще.

Мастера немедленно, мягко говоря, проигнорировали, про себя и словесно, такие вот ЦУ, и угловые грибки относят на углы плиты, как показано на рисунке. так один угловой грибок держит не одну плиту, а три, и в целом крепление выходит надежнее. Сомневаетесь? Вспомним сопромат: прочность сборного узла определяется прочностью самой слабой его детали. Которая в данном случае – пенопласт. Хоть всю плиту истыкай грибками, прочнее не будет.

Единственное условие – грибки должны быть пластиковыми. Металлические не согласованы с пенопластом по ТКР (температурный коэффициент расширения), и пенопласт об них режется. Кроме того, металлические грибки коррозируют.

Грибок должен сидеть в стене не менее чем на 60-80 мм. Т.е., если утепление 80 мм, Грибки нужны 150-160 мм. Бур под них тогда нужно брать 200 мм – с запасом на посадку в патрон и на пылевой карман в глухом отверстии.

Точнее, брать нужно сразу ДВА бура. Бурить придется много, бур, еще вполне прилично грызущий стену, может износиться по калибру, и Грибок в отверстие не полезет. Пока износится второй, можно без суеты докупить следующий.

Грибки в отверстия вставляют руками и подбивают до соприкосновения с пенопластом резиновым молотком. Им же забивают в них пропиленовые гвозди, до утапливания головки грибка в пенопласт. Лунки с головками грибков заделывают выравнивающим раствором, см. ниже.

Углы и периметры откосов оформляют грибками с шагом в 150-300 мм, с отступом от угла в 200-220 мм, считая ПО СТЕНЕ. Т.е., если утепление, опять же, 80 мм, отступать нужно на 300 мм. На углы откосов должно приходиться по грибку; исходя из этого и выбирают шаг их размещения.

Поклейка сеткой

Спустя сутки поверхность пенопласта выравнивают теркой с абразивной сеткой. Подызносившуюся сетку выбрасывать не нужно: ею хорошо ровнять грунт под штукатурку, а новая сетка по грунту идет туго и рвет его. Затем готовят уже ВЫРАВНИВАЮЩУЮ смесь, и на ней клеят сетку.

Оклеивают сначала углы, постепенно разматывая рулон сетки сверху вниз. Подпирают его, положив на пару наклонно воткнутых в пенопласт гвоздей. Смесь опять же, широким зубчатым шпателем наносят на пенопласт, накладывают сетку, растягивают, и придавливают, пробивают слегка влажной торцевой кистью, или прикатывают, пока сетка не ляжет на пенопласт. Накладывать сетку, а затем наносить на нее смесь – широко распространенный, но халтурный способ.

Примечания:

1. В местах с суровым климатом на углы сначала на «сметанке» наклеивают специальные перфорированные уголки. Предпочтение нужно отдать пластиковым.
2. вариант подороже, но менее хлопотный – сетку наклеивают «сметанкой», а сутки спустя заполняют выравнивающей смесью, и еще сутки спустя затирают ее.

Края сетки оставляют поначалу свободными (см. рис), иначе стык получится выпирающим. Нахлест полос сетки – примерно на 2/3 запаса, т.е. 5 см при запасе 7 см и 7 см – при запасе 10 см. После схватывания смеси (где-то через 2-4 часа; как раз достаточно, чтобы при некотором навыке оклеить средней площади стену) края сетки отгибают, наносят смесь, края опять накладывают и пробивают до пенопласта.

Грунтовка и штукатурка

Через сутки по выравнивателю проходят теркой с абразивной сеткой б/у (см. выше). Теперь в течение 3-х суток поверхность нужно загрунтовать грунтовкой под штукатурку и оштукатурить, но это уже . Одно только (см. выше о цейтнотах) – грунт под штукатурку нужно выровнять тем же абразивом б/у спустя сутки после нанесения, но обязательно в течение 3-4 суток. Штукатурить можно и потом, раз рельеф грунта сформирован.

Примечание: если штукатурка будет делаться позже, грунт перед ней нужно обработать жидкой грунтовкой глубокого проникновения по камню.

Утепляем пол

Если нижняя поверхность перекрытия пола доступна, скажем, подвал под всем домом, утепляем его снизу, рассчитав толщину пенопласта по стеновой методике, но по R для пола. В таком случае работу можно закончить, прикрепив пенопласт грибками.

Если же пенопластом приходится делать изнутри, то здесь эффективны три способа, первый – без замены стяжки:

• На стяжку укладываем ЭППС 30-40 мм.
• По ЭППС делаем обрешетку на перекрещивающихся врезных с ячейкой 300-400 мм из брусьев 40-60 мм.
• В ячейки обрешетки укладываем ППС-15 или ППС-20.
• По обрешетке делаем 16-20 мм, а по нему – декоративный из ламината, мармолеума или пробки.

Второй, если под стяжку менее 150 мм:

• На базовом полу делаем , как обычно.
• Вместо керамзита укладываем ЭППС 30-40 мм.
• Далее – арматурная сетка и , как обычно.
• Настил – по деревянной обрешетке с ППС в ячейках, как описано.

Если же под стяжку есть более 150 мм по высоте, то делаем по пароизоляции сухую стяжку из газобетонных (не пенобетонных!) блоков или пенопластобетона толщиной по тепловому расчету. Затем – арматурная сетка, стяжка по маякам, обрешетка с утеплением, настил, см. опять выше. Этот способ хорош тем, что в сухой стяжке можно устроить каналы под скрытые коммуникации.

Утепляем потолок

Утепление потолка пенопластом сложно тем, что много материала к нему не подвесишь. Но упрощается тем, что воздух там теплый и хорошо (кроме углов) циркулирует. Поэтому дадим совет: раз при утеплении потолка без фальшпотолка не обойтись, сгладьте при его устройстве углы. Это существенно, за счет усиления общей циркуляции воздуха, уменьшит вероятность выпадения конденсата в межпотолочном пространстве.

Есть чердак – очень хорошо, можно точно просчитать по теплу и утеплиться пенопластом сверху. Нужно только не забыть и под пенопласт, и по нему уложить как можно тщательнее пароизоляцию: появления точки росы на чердаке никак не избежать. Если по чердаку свободно, без подмостков, ходят, утепляться нужно ЭППС, и сформировать по нему влагонепроницаемую стяжку, с присадкой в раствор водно-полимерной эмульсии.

Хорошо утеплить потолок в квартире возможно, если обрешетку фальшпотолка сделать из поставленных на ребро досок 40х100 мм. К базовому потолку их крепят уголками с двух сторон с шагом 100-120 мм. Ячейки заполняют ППС-15 или 20, и делают . Углы сглаживают (см. выше), а их полости заполняют пенопластом.

А как он горит?

Напоследок – вопрос пожарной безопасности, ведь пенопласт горюч. Да, но группа горючести упомянутых в статье пенопластов – Г1, т.е. они самогаснущие. Полистирола в пенопласте ничтожное количество, основное там – воздух, в пламени пенопласт спадается в мелкие капельки, которые тут же сгорают. Вне пламени пенопласт гаснет; поджечь его зажигалкой невозможно. Но токсичные газы, хоть и в очень малом количестве, все же выделяются, так что с огнем в утепленном доме нужно быть поосторожнее.

Для лучшего удержания тепла в доме в зимний период обычно производят утепление стен снаружи пенополистиролом своими руками (видео по теме наглядно покажет, как можно это сделать правильно и легко). Это не обязательная операция, которую начинают только в тех случаях, когда слишком велики расходы на отопление частного коттеджа или в квартире промерзают углы, несмотря на хорошую работу конвекторов.

Чтобы качественно выполнить утепление наружных стен, подойдут и другие материалы, но у пенополистирола есть полезная особенность: его можно штукатурить обычными смесями. Это делает ремонт значительно дешевле по сравнению с монтажом теплоизоляции из рулонных материалов, которые подразумевают выполнение облицовки из сайдинга.

Выбирая листовой теплоизолирующий материал, нужно обратить внимание на его название: самым лучшим считается экструдированный пенополистирол (ЭППС). Это современная, достаточно прочная и легкая преграда для морозов.

Существуют похожие на него плиты - пенопласт ПСБ-С-15.

Но, по сравнению с ЭППС, этот материал легко ломается и крошится, на него очень тяжело положить штукатурку. Экструдированный пенополистирол обладает рядом достоинств:

• прочность и твердость плит (их можно укладывать даже на пол);
• очень низкий коэффициент теплопроводности (хорошо держит тепло);
• невысокая стоимость;
• простой способ монтажа;
• легкость материала, позволяющая не нагружать стену здания и производить установку изоляции своими руками.

Иногда в продажу поступают плиты ЭППС с выбранными четвертями на краях листа.

Это очень удобный вариант, так как места стыков получают дополнительную непроницаемость.

В некоторых случаях удается купить плиты с нанесенным на них рифлением поверхностей. В таком случае значительно упрощается процесс наклеивания и штукатурки теплоизоляции.

Но чаще всего ЭППС можно приобрести как обычный плитный материал толщиной 30-50 мм с ровными кромками и плоскостями.

Выбор монтажных смесей и сопутствующих материалов

Монтаж плит производится на специальные клеящие смеси. На упаковке этого материала должна стоять пометка «для пенополистирола (ЭППС)». При покупке следует уточнить, предназначена данная смесь только для приклеивания утеплителя или она может использоваться и для защитного слоя при дальнейшей отделке. Как правило, об этом имеется соответствующая информация и на упаковке.

Наиболее известным производителем подобных составов является фирма «Ceresit», но могут встретиться и другие изготовители. Качество смесей примерно одинаково.

Если была приобретена только смесь для наклеивания, то впоследствии потребуется состав для защиты плит от воздействий внешней среды. Он универсален, монтаж можно производить и им, но клей обходится значительно дешевле. Поэтому желательно приобрести 2 вида сухих смесей :

• клеящий состав;
• защитная затирка для ЭППС.

Для заполнения стыков между плитами может пригодиться и монтажная пена. При покупке материалов лучше всего взять ее в той же торговой организации, где приобретается теплоизоляция и клей.

Для подготовки и последующей отделки стен нужны будут следующие материалы:

• цемент, песок, клей ПВА - для устранения дефектов на бетоне или кирпичном фасаде и для штукатурки;
• грунтовка;
• широкая кисть (макловица), распылитель или валик;
• сетка армирующая из стекловолокна;
• пластиковый или жестяной уголок с рифлением - для выравнивания углов дома;
• стартовый профиль для утеплителя с соединительными элементами;
• специальные дюбели с широкой шляпкой («грибок»);
• перфоратор;
• шпатели.

Выбирая дюбели, нужно учитывать, что ножка их должна быть длиннее толщины листа ЭППС как минимум на 5 см . Если плиты ЭППС имеют ровную поверхность, то пригодится зубчатый валик (для гипсокартона) или щетка с металлической щетиной.

Стыки пенопласта проходим специальной шершавой щеткой

Подготовительные работы

Перед тем как начать утепление стен экструдированным пенополистиролом, желательно выровнять поверхность. Она необязательно должна быть идеально гладкой, но не следует оставлять слишком большие перепады по высоте. Допустимы отклонения в 1-2 см, но выбоины и выпуклые места нужно обязательно нивелировать с помощью штукатурки и перфоратора. Делают это для того, чтобы увеличить прочность покрытия: если под ЭППС останутся глубокие и обширные пустоты, плиту можно будет сломать при эксплуатации.

Ранее окрашенные и оштукатуренные стены нужно осмотреть на предмет обнаружения отслоившихся пластов покрытия. Все, что может отвалиться при монтаже утеплителя, лучше удалить, а выемки — затереть цементным раствором. Если оштукатуренная стена осыпается в виде мелкой крошки, то последнюю тоже желательно удалить полностью либо ошпатлевать поврежденные участки цементным раствором с добавлением клея ПВА (100-150 мл на 10 л шпатлевки). Выровненную стену просушить и загрунтовать составом под плиточный клей или штукатурку (грунтовка глубокого проникновения с кварцевым наполнителем).

Лучше не экономить на этом материале, так как от качества грунта зависит адгезия клеевой массы к стене дома, что повлияет на прочность утепляющего слоя.

Даже легкие плиты ЭППС под влиянием гравитации могут сползать вниз по стене примерно на 10 см, пока клей не схватится. Для опоры нужно установить стартовый профиль.

Это металлическая деталь, которая крепится в самом низу утепляемой стены. Крепление производим на дюбели, отделывая каменное здание, или на гвозди (саморезы), если оно деревянное.

Технология монтажа плит полистирола

Экструдированный пенополистирол может иметь рифленую поверхность и не нуждаться в предварительной обработке. Но чаще всего плиты ровные, и им требуется подготовка в виде нанесения шероховатостей для лучшего сцепления с клеевым слоем. Выполнять это можно сразу на всей партии приобретенных листов, чтобы не отвлекаться впоследствии, или заготавливать материал в процессе работы. Какой способ выбрать, решает хозяин, ориентируясь на свой темп работы и собственное желание. Шероховатость обеим поверхностям плиты можно придать с помощью зубчатого валика или щетки с металлической щетиной.

Технология монтажа пенополистирола на стену производится в такой последовательности:

1. Утепляться должны и откосы окон. Эта часть облицовки выполняется до укладки плит на стену. Перед началом работы нужно осмотреть подоконник (отлив), и заполнить цементом, клеем или пеной пустоту под ним, если она есть. Иначе в этой нише будет конденсироваться влага, пропитывая утепляющий слой или попадая в помещение. Вырезать листы так, чтобы они после наклеивания выступали на 1 см над стеной возле откоса. Нанести клей на стену. Если она ровная, наносить можно зубчатым шпателем. Раскроенные листы прижимать руками и приглаживать, давая им возможность хорошо соединиться с клеевым слоем.
2. Правильный способ утепления пенополистиролом снаружи подразумевает приклеивание и прибивание плит. Выбирать только какой-то из методов нельзя. Поэтому утепление экструдированным пенополистиролом производится в 2 этапа. Клей лучше всего наносить на стену отдельными участками на примерный размер листа, на глаз выравнивая возможные перепады по высоте. По предполагаемому периметру плиты ЭППС нужно положить на стену полоску из клея.
3. Плиту приложить к стене и прижать по всей поверхности, чтобы клей разошелся тонким слоем. Прикрепить остальные плиты.
4. После приклеивания нужно дать стене высохнуть в течение 3 суток. После этого плиты дополнительно укрепляют дюбелями со шляпкой. Отверстия под них нужно высверлить в местах стыков (2 угла и 1 сторона соседних элементов). Кроме этого, отверстие делают в центре каждого листа ЭППС.
5. Готовую стену нужно осмотреть и определить места стыков, где между пластинами пенополистирола для утепления стен остались зазоры. Если их ширина более 5 мм, то нужно заполнить стык монтажной пеной. При необходимости внутрь можно поместить полоску ЭППС: при ширине менее 5 мм запенить зазор довольно сложно, так как ни трубочка, ни пистолет в отверстие не войдут.

Утепление стен пенополистиролом нужно производить, укладывая плиты со смещением швов, чтобы не стыковать в 1 точке сразу 4 соседних угла. Если ожидается дождь, то ЭППС нужно защитить от попадания влаги до тех пор, пока он не будет полностью покрыт штукатуркой.

В некоторых случаях утеплитель для стен (пенополистирол) приходится наклеивать в 2 слоя. Монтаж второго пласта производят по той же технологии. Так как поверхность уже достаточно ровная, нанести клей можно зубчатым шпателем. Располагать листы нужно так, чтобы они перекрывали места стыков нижнего уровня.

Укладка защитного состава

Для этого нужны гибкие уголки с перфорацией (металлические или пластиковые). Такими деталями можно оформить даже арочные или другие сложные проемы. Шпателем нанести смесь на обе стороны угла и приклеить к нему уголок. Заполнить защитным составом узкие зазоры между плитами (если их нельзя было запенить).

Тонким слоем нанести финишную смесь на небольшой участок стены. Она быстро сохнет, поэтому нужно заранее определить свои возможности и нарезать сетку на соответствующие куски. Для того чтобы сделать хороший стык между отдельными кусками, нужно намазывать смесь так, чтобы оставались свободные края стеклоткани шириной 7-10 см. Сетку наложить на слой состава и прогладить шпателем от центра к краю. Приклеив первый кусок, наносить защитную массу для следующего, начиная со свободных краев, а следующий отрез клеить с нахлестом.

Полностью просушить защитный состав с армирующей сеткой (12-24 часа).

После этого затереть стену наждачной бумагой. В заключение на стену нанести выравнивающий слой из этой же смеси для защиты ЭППС. Толщина зависит от аккуратности выполнения предыдущего слоя, но не должна быть меньше 2-3 мм. Для выравнивания нужен широкий шпатель. Смесь наносится одним сплошным движением снизу вверх. Инструмент требуется держать под небольшим углом к поверхности стены.

Просушить плоскости около 24 часов и затереть их поверхность наждачной бумагой. Для этого этапа лучше взять шкурку, которой уже обрабатывали слой с сеткой. Важно не оставлять эту работу на срок более 4 суток, так как цемент постепенно набирает крепость и затирку будет очень трудно произвести.

В заключение стены грунтуют и переходят к оштукатуриванию поверхностей. По утеплителю для стен (полистирол или пенопласт) можно выполнить любой вид декоративной штукатурки для фасадных работ: с фактурой или без нее.

Утепление стен на реальном объекте (29 фото)

Пенополистирол (пенопласт) – популярный материал для теплоизоляции многоэтажных зданий и частных жилых построек. Его использование гарантирует снижение расходов на отопление. Грамотно утеплить дом снаружи пенопластом позволяет специальная технология. Для ее реализации необходимо правильно выбрать материал, подготовить стены, закрепить на них листы пенополистирола и произвести их финишную отделку облицовочными изделиями.

Пенопласт – один из лучших современных утеплителей для частных домов

Пенополистирол характеризуется минимальным коэффициентом теплопроводности и приемлемой стоимостью, что делает его по-настоящему эффективным утеплителем, используемым и профессионалами, и домашними мастерами. Пенопласт имеет и другие важные достоинства:

• В нем не образуется плесень и не заводятся микроорганизмы.
• Он не впитывает влагу, что исключает деформацию покрытия стен с течением времени и не требует монтажа добавочного пароизоляционного слоя.
• Небольшой вес материала позволяет не проводить никаких дополнительных мероприятий, направленных на усиление фундамента жилого строения.

Утеплить дом снаружи пенопластом вполне реально своими руками. Технология укладки описываемого теплоизолятора относительно проста. С этой задачей справится любой мастер-самоучка, не обладающий специальными знаниями.

Пенополистирол имеет и недостатки. Во-первых, он является горючим материалом, выделяющим при пожаре токсичные соединения. Во-вторых, в таком утеплителе любят селиться мелкие грызуны. При соблюдении рекомендованной технологии укладки указанные проблемы не беспокоят владельцев домов, стены которых теплоизолируются пенопластом.

Выбор материала – какие плиты приобретать?

Пенополистирол для утепления бывает вспененным (ППС) и экструдированным (ЭППС). Выпускается он в виде листов или плит. Стоимость пенопласта первого типа в 3–4 раза меньше материала, изготовленного методом экструзии. Это связано с тем, что ЭППС имеет повышенный показатель прочности и минимальную теплопроводность.

Вспененные изделия применяются для защиты от холода частных домостроений. Квартиры в многоэтажках желательно утеплять с помощью экструдированных плит. Они используются и для индивидуальных жилых построек, если последние расположены в местностях с обильными осадками и сильными ветрами.

Число в маркировке указывает на плотность материала. Чем оно ниже, тем больше в плите воздуха и тем лучше она удерживает тепло. С этой точки зрения пенопласт ПСБ-С-15 выглядит предпочтительнее, но у него есть серьезные минусы:

• сложный раскрой, обусловленный хрупкостью листов и их склонностью к крошению;
• трудное оштукатуривание из-за невозможности качественной затирки изделий;
• недостаточная прочность (поверхность, покрытая выравнивающим составом, продавливается при незначительных нагрузках).

ПСБ-С-25 лишен таких проблем. Поэтому домашние умельцы используют именно его.

Толщина листов для теплоизоляции берется в пределах 50–100 мм. Все зависит от материала, из которого построено жилище и климатических условий в конкретном регионе.

Подготовительные мероприятия – с чего начинается утепление?

Чтобы правильно утеплить дом снаружи пенопластом, нужно кроме самих плит подготовить строительный клей, стартовый профиль, крепежные изделия с широкими шляпками, армирующую полимерную сетку, штукатурку, уголок с перфорацией, направляющие для откосов. Работы начинают с подготовки стен. С них удаляется мох, грибок, старая краска или другое покрытие.

Глубокие трещины заделываются монтажной пеной, клеем для пенополистирола либо смесью цемента и песка. Перед этим дефектные места расширяются и обрабатываются грунтовкой. Все выступы сбиваются. В идеале стена не должна иметь высотных перепадов более 2 см.

После очистки поверхность грунтуется глубоко проникающим составом. Операция выполняется при помощи распылителя или макловицы. Кистью смесь наносится на твердые стены, которые не осыпаются. В остальных случаях обработку желательно осуществлять посредством распыляющего устройства.

Важно! Деревянные дома утеплять снаружи и изнутри пенопластом не рекомендуется. Теплоизоляцию в таких строениях делают минеральной ватой.

Если все же планируется использовать листы ПСБ, стены из древесины следует заделать максимально качественно (акриловым герметиком, войлоком либо мхом). На них не допускается наличие даже мельчайших щелей и зазоров.

Плиты экструдированного материала характеризуются чересчур гладкой поверхностью, что ухудшает их адгезию с материалом стены. По этой причине ЭППС необходимо сделать шершавыми одним из трех способов:

• Путем нарезки небольших бороздок на листах канцелярским ножом.
• Посредством прокатывания плит с обеих сторон специальным игольчатым валиком.
• Обработкой изделий изнутри и снаружи железной щеткой.

Вспененный пенопласт (ППС) в предварительной обработке не нуждается.

Приклеивание пенополистирола – пошаговая инструкция

Теплоизоляция фасадов и стен дома начинается с их разметки и последующей установки стартового металлического профиля UW-100 или UW-50. Если толщина используемых листов пенопласта равняется 100 мм, применяются направляющие первого типа, 50 мм – второго.

Профили монтируются по сделанной разметке. Их установка является обязательной, так как они дают возможность произвести укладку первого ряда ПСБ-плит максимально ровно. Между соседними направляющими оставляют небольшой (4–5 мм) зазор, который нивелирует тепловое расширение изделий.

Следующий шаг – раскрой пенопласта на заготовки с требуемыми размерами и их наклеивание на стены. Операция производится тремя способами:

• Клеящий состав наносится изнутри на весь лист. Такая методика оптимальна, когда утепляемые поверхности являются ровными.
• Клеем обрабатываются края ПСБ-плиты, дополнительно делаются 3–4 шлепка по ее площади. Этот способ рекомендован для стен с ощутимыми высотными перепадами.
• Обработка листов изнутри производится специальным составом из баллончика. Последний встряхивают и наносят клеящую смесь по периметру и посередине плиты.

Установку первого ряда утепляющих изделий начинают с нижнего угла стены. Вторая и все последующие линии приклеиваются со смещением относительно друг друга. Такая схема монтажа листов сводит к минимуму опасность образования трещин на слое теплоизоляции и гарантирует надежное крепление пенопласта.

Для полного схватывания клея утепленную поверхность оставляют на 3–4 дня. После этого производится замена стандартных оконных отливов на специальный профиль. Он исключает потери тепла на участках примыкания пенополистирольных плит к раме.

Особые отливы располагают самоклеящейся полоской. Это делает процесс монтажа нового профиля быстрым и простым.

Крепление пенопласта – чем и как выполняется?

Надежная фиксация приклеенного утеплителя обеспечивается его прибиванием. Операция производится при помощи гвоздей (пластиковых, металлических) и так называемых грибов (дюбелей-зонтиков) – пластмассовых изделий в виде круга со специальной ногой.

Длина крепежных элементов рассчитывается так: толщина пенопласта + 10 мм + 50 мм. Если используются плиты 50 мм, их фиксация выполняется зонтиками протяженностью 110 мм.

Грибы располагаются по двум вариантам. Ниже приведена схема их классической установки.

Многими специалистами она признается неудовлетворительной. Поэтому опытные мастера рекомендуют забивать крепеж иначе. Один дюбель ставится по центру плиты, еще пять – в стыках. Такой способ фиксации обеспечивает плотное прилегание слоя утеплителя к основе.

Дополнительно листы теплоизолятора в пределах одного фасада либо стены прибиваются по углам и краям (в 50–100 мм от них). Порядок установки дюбелей следующий:

• На плитах высверливаются отверстия в соответствии с выбранной схемой расположения грибов. Глубина подготавливаемых выемок – на 20 мм больше длины зонтиков.
• В отверстия вставляются дюбели, аккуратно забиваются молотком. Шляпки крепежных элементов обязаны стоять по отношению к поверхности листов утеплителя вровень.
• Внутрь установленных зонтиков вбиваются гвозди. Они погружаются в слой теплоизоляции на 1,5–2 мм.

Совет. Если кончик метиза остается торчать над поверхностью, его осторожно откусывают либо обрезают.

Финишные работы – отделка стыков и углов, декорирование стен

Поверхность с надежно зафиксированным слоем теплоизолятора анализируется на наличие щелей между пенопластовыми изделиями. В стыки, которые имеют размеры 1,5–2 см, вкладывают кусочки (полоски) утеплителя, а затем задувают их пеной. Она засыхает в течение нескольких часов, после чего излишки состава срезаются острым ножом. Зазоры 5–14 мм просто запенивают.

Выпирающие стыки сглаживают особой теркой. Она создана специально для обработки пенополистирола. Шляпки дюбелей и места соприкосновения плит шпаклюются. После этого утепленная поверхность повторно шлифуется.

Углы дома следует дополнительно предохранить от механических воздействий. Для этого к ним прикрепляют перфорированный уголок, снабженный сеткой для армирования. Фиксация таких элементов выполняется клеем.

Утепленные пенопластом дома обычно оштукатуриваются. Их также можно обшить снаружи, используя вагонку либо сайдинг. Монтаж таких изделий требует создания каркасного скелета, на который и прикрепляется облицовка. Штукатурка теплоизолированных пенополистиролом жилых строений выполняется по следующей схеме:

• На клей, который использовался для крепления ПСБ-листов, укладывается армирующая сетка. Ее следует плотно прижать к поверхности.
• Сверху на сетку наносится шпатлевочный состав.
• После высыхания выравнивающего слоя стена грунтуется.

Остается лишь оштукатурить поверхность финишной смесью либо окрасить. Утепление дома пенополистиролом завершено.

В ситуациях, когда стены дома не могут сохранять достаточное количество тепла, обогреть его будет крайне сложно, даже при установке современных и эффективных отопительных систем. По данным специалистов, на стены приходится около 30% от общей теплопотери строения. Поэтому тема, как утеплить дом пенопластом снаружи, видео процесса которого можно посмотреть ниже, не теряет своей актуальности. Данный материал отличается простотой в работе и небольшой стоимостью, при этом гарантирует хороший эффект.

Подготовка поверхности стен

Чтобы без проблем выполнить утепление стен пенопластом своими руками, необходимо изучить данную тему и видео подскажет все особенности этого процесса. Начинается работа с подготовки рабочей поверхности.

Стену необходимо оценить на наличие дефектов в виде сколов или трещин, а также образований мха, грибка и прочих. Все элементы, которые недостаточно хорошо держатся, придется удалить, в том числе и старую штукатурку, если она стала отходить от поверхности стены. То же правило распространяется на краску и выросший мох.

При обнаружении серьезных дефектов, в том числе глубоких трещин, их предварительно устраняют. Обычно для этой цели используют строительную пену или раствор цемента.

Завершается подготовительный этап работы грунтовкой стены. Для этого подойдет любой раствор с универсальными свойствами, который отличается глубоким проникновением. Эта обработка не только увеличит показатели адгезии рабочей поверхности, но и обеспечит поверхности стены в будущем защиту от всевозможной биологической активности.

Важно! Для оценки качества подготовки рабочей поверхности достаточно тщательно приклеить блок пенопласта 10*10*10 мм посредством специального раствора к ней. Если через трое суток он с легкостью отрывается, подготовка проведена неверно.

Выбор клея

На видео, как утеплить дом пенопластом снаружи, можно наглядно посмотреть, как это делается правильно. Но сперва необходимо подобрать подходящий клей и подготовить поверхность к наклеиванию листов пенопласта.

Сам клей готовят в соответствии с указаниями на упаковке - традиционно масса разводится до достижения сметанообразного состояния. Готовый раствор не должен стекать со шпателя, когда тот принимает горизонтальное положение.

При утеплении стен пенопластом можно наносить клей на поверхность утеплителя по-разному, в зависимости от его особенностей:

• Клей из баллона наносят на центральную часть плиты и по ее периметру;
• Если рабочая поверхность стены неровная, раствор наносится не только по периметру, но и в центральной части;
• Для обеспечения равномерного нанесения раствора при утеплении дома пенопластом своими руками, лучше воспользоваться зубчатым шпателем.

Крепление стартового профиля

Следующий этап в утеплении дома пенопластом своими руками - это нанесение разметки и крепление стартового профиля. Отталкиваться нужно от нижней границы стены, которую должен закрывать утеплитель. Ее отмечают посредством гидравлического уровня на каждом из углов строения. Чтобы обозначить линию, через указанные точки протягивается веревка либо шнур.

На этом уровне начинается монтаж так называемого стартового профиля, который выступит основанием для нижнего ряда пенополистирола. Он не допустит смещения пенопластовых листов в то время, пока клей не успеет застыть.

Для наружного утепления габариты стартового профиля определяются исходя из ширины пенопласта. Крепление осуществляется посредством дюбелей, края состыковываются по методу косого среза либо с применением угловых соединений.

Утепление пенопластом

Непосредственно к утеплению дома пенопластом можно приступать через 1-3 суток после нанесения грунтовки (в зависимости от ее особенностей). Работы ведутся по направлению от нижнего угла вверх. Если работать сверху, то листы пенополистирола, которые плохо удерживает свежий клей, попросту сползут вниз.

Важно! Специалисты советуют начинать наружное утепление дома пенопластом с той стены, которая менее всего заметна для окружающих. Даже если в ходе ее оклейки будут допущены недочеты, они непременно будут учтены на парадной стороне.

Каждый последующий ряд требует вертикального смещения пенопластовых плит относительно друг друга, по тому же принципу, как укладывается кирпич. Поэтому первые блоки в нечетных рядах, которые оказываются в углу, необходимо разделить пополам.

Оставшиеся между листами зазоры, можно заделывать специальной пеной.

Чтобы клей успел полностью застыть, надежно удерживая пенопласт на поверхности стены, требуется около 3-4 суток.

Чтобы не допустить излишних потерь тепла, особое внимание в ходе наружного утепления стен пенопластом должно уделяться отделке откосов.

Дополнительное крепление утеплителя и внешняя отделка

Чтобы улучшить крепление листов пенопласта на стене, после оклейки их дополнительно фиксируют. Для этого предназначены особые дюбели, шляпка которых не проходить вглубь материала. Численность дополнительных креплений определяется качеством поверхности стены - чем она ровнее, тем меньше дюбелей потребуется.

Завершающий этап работы по наружному утеплению стен дома пенопластом - это внешняя отделка. Она предполагает шлифование поверхности специальным инструментом, рассчитанным на пенопласт. Далее устанавливаются дополнительные элементы на откосы и угловые части дома. Для последних подойдет перфорированный угловой элемент, с закрепленной на нем армирующей сеткой. Для его крепления также используется клей.

В завершение остается выполнить фасадную штукатурку по утеплителю, грунтовку и финишную отделку стены путем ее окрашивания либо финишной шпатлевки.

Правила монтажа утеплителя

Чтобы работа по утеплению характеризовалась высоким качеством, необходимо выполнять ее с соблюдением простых правил:

• Утеплитель прикладывается сразу же после нанесения клея;
• После установки каждой плиты ее расположение оценивается посредством уровня;
• Расстояние между отдельными листами пенополистирола не более 2 мм;
• Работа идет от низа к верху стены;
• В угловой части требуется выполнение перевязок, чтобы не допустить длинных швов.