У каждого садовода непременно найдутся проверенные годами советы по выращиванию тех или иных культур. Свои хитрости есть и при разведении винограда.

* Оптимальное место для посадки винограда – южный и юго-западный участки сада. Юго-восток и запад – малоэффективны. Лучший вариант расположения шпалеры – с юга на север. На склонах их располагают поперек.

* Для районов северного виноградарства устанавливают одноплоскостную вертикальную шпалеру высотой 2,2 м. Высота первой проволоки над уровнем почвы – 50 см. Следующие уровни натягиваю через каждые 30 см. Благодаря высоте первого ряда грозди ночью получают дополнительное тепло от прогретой за день почвы, но вместе с тем остаются чистыми после дождя.

* Ухаживать за кустом на такой шпалере – одно удовольствие. Довольно легко достать до верхней точки плодовой стрелки. Без опасений за здоровье куста можно удалять нижние листья, которые закрывают созревающие грозди и затрудняют проветривание. Ветер не обламывает молодые побеги, а рукава (от 4 до 6) можно разместить в 2-3 яруса.

* В посадочную яму на глубину 80 см вставляют трубу с дренажными отверстиями. Это – труба-кормилица, пользоваться которой начинают с 4-го года жизни винограда. Через нее поливают и подкармливают куст.

* Способствуют росту и развитию винограда и некоторые растения. Посадить рядом можно горох, лук репчатый, редьку огородную, цветную капусту, свёклу, дыню. А вот кукуруза, хрен, томаты, лук порей, щавель и подсолнечник, наоборот, угнетают виноград.

* В начале осени все операции по уходу за плодоносящими кустами заканчивают за 2-3 недели до сбора урожая. Снимают грозди в 17-й лунный день. Именно тогда виноградное вино будет не только вкусным, но и полезным. В народе этот день так и называется – "Виноградная гроздь".

* Не собирают ягоды с капельками росы или после дождя. Они должны высохнуть. Хранить грозди можно, подвесив их в погребе или в невысоких, с хорошей вентиляцией ящиках.

Посадка винограда в траншею http://sad.usadbaonline.ru/ru/2014mar/feeding/967/...B0%D0%BD%D1%88%D0%B5%D1%8E.htm

Если нужно посадить сразу несколько саженцев винограда, удобнее всего выкопать длинную траншею.

Выкапываю ямы-траншеи (с запада на восток) длиной 4-5 м, в метр шириной и глубиной. Закладываю в них для дренажа старый битый кирпич и хворост слоем 20-30 см. Затем траншеи заполняю питательным субстратом, который состоит из песчаной и глинистой почвы, промытого речного песка, торфа, лесной дернины, перепревшего коровяка, кирпичной щебенки и порубленного хвороста (взятых примерно в равных частях).

Туда же добавляю древесную золу, нитрофоску, суперфосфат, яичную скорлупу, известь или мел, доломит, костную муку - всего понемногу. Тщательно перемешиваю. И вот этим легким воздушным субстратом заполняю траншею доверху, затем кладу хворост с кирпичной щебенкой слоем 15-20 см, на них вновь насыпаю субстрат слоем 30 см. В итоге от поверхности почвы грядка поднимается на 50 см. С северной стороны от нее устанавливаю экран из досок, обитых старой жестью и окрашенных в зеленый цвет (можно и в черный, но он не так привлекателен и бросается в глаза).

Его длина - вдоль всей траншеи, высота - 70-100 см. В первую очередь, он необходим для защиты от холодного северного ветра. Кроме этого, экран нагревается на солнце, тем самым создавая особый микроклимат, что очень важно для винограда.

Саженцы высаживаю на расстоянии 30-50 см от экрана, примерно на середине грядки, с промежутками 2 м друг от друга. Рядом, в 20-30-ти см от них, с южной стороны выкапываю траншейку глубиной 25 см и шириной 15 см. В нее ставлю, друг к другу, темные стеклянные бутылки вверх дном так, чтобы они возвышались над поверхностью почвы на 3-5 см. Подсыпаю к ним почву и уплотняю. Получается "солнечная" батарея.

Бутылки хорошо нагреваются солнцем, тепло от них передается в почву на глубину более 30 см, что способствует росту куста и корней винограда. Тепла достаточно, чтобы ягоды вызревали даже в прохладное лето. Виноградную лозу выращиваю на шпалере типа огуречной. Ветви не лежат на земле, а вьются, что способствует быстрому росту и вызреванию ягод. Лозы располагаю так, чтобы они не затемняли друг друга. Это примерно 10 побегов на 1 м рукава.

Подкармливаем виноград - выбираем препарат http://sad.usadbaonline.ru/ru/2014mar/feeding/997/...BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82.htm

Сейчас в магазинах появилось довольно много различных удобрений для внекорневых подкормок винограда. В данной статье мы рассмотрим некоторые из них.

Нутривант плюс виноград

Применение этой внекорневой подкормки приводит к существенному росту урожайности и качества урожая. Она улучшает потребление элементов питания корневой системой; устраняет дефицит фосфора, калия, магния и бора; усиливает рост и ускоряет созревание виноградной лозы и ягод.

Стимулирует биохимические процессы и повышает устойчивость растений к грибным и вирусным болезням. Удобрение препятствует развитию милдью, оидиума, повышает зимостойкость. Рекомендуемая концентрация - 0,75-1%-ный раствор.
Подкормки проводят в три этапа: перед цветением, при достижении ягод размеров горошины, через 12-15 дней после второй обработки. Препарат целесообразно применять в одном рабочем растворе со средствами защиты растений.
Эколист

Жидкий концентрат, содержащий важнейшие элементы питания, которые быстро и безопасно поглощаются клетками растений. Это наиболее быстрый способ ликвидации дефицита микроэлементов. Удобрение предотвращает возникновение стрессов, связанных с голоданием растений. Повышает устойчивость винограда к вредителям и грибным болезням. Можно применять вместе со многими пестицидами.
Кристалон

Полностью водорастворимое комплексное удобрение с микроэлементами в форме хелатов, для жидких и внекорневых подкормок. Препарат не содержит натрия, хлора, карбонатов и имеет высокую степень химической чистоты. Повышает урожайность, иммунитет, способность усваивать питательные вещества из почвы и внесенных удобрений, снижает воздействие стрессов. Обеспечивает биостимулируещее воздействие на виноград, получение более раннего и высококачественного урожая, быстрый и равномерный рост.
Басфолиар, АДОБ, Солюбор

Основная задача этих удобрений - обеспечить растения недостающими микроэлементами, путем внекорневых подкормок. Известно, что эффективность этого способа в 20 раз выше, чем при почвенном внесении. Делать это нужно 1-4 раза за сезон. Удобрения хорошо и быстро усваиваются листьями.

Для того чтобы виноград хорошо перезимовал, летом необходимо провести некоторые подкормки и формировку куста.

Летом несколько раз прищипываю лозы, не давая им подниматься выше 1,7 м. Часто отрастают пасынки, особенно после прищипки верхушки. Выламываю их по мере появления, чтобы они не отбирали питательные вещества, необходимые для роста и вызревания лозы и ягод. Во второй половине июля срезаю листья, которые закрывают грозди.

Несколько раз подкармливаю виноград раствором коровяка (1:5) с добавлением 20 г нитрофоски, 30 г суперфосфата, 50 г древесной золы на 10 л воды. Но прекращаю это после 15 июля, чтобы не вызвать сильный затяжной рост лозы в конце лета - начале осени. Почву под кустами рыхлю после каждого дождя, полива или подкормки. Удаляю сорняки.

Формовку куста рекомендую в наших условиях делать так, чтобы рукав находился ближе к земле, и его можно было поздней осенью укрыть хворостом, лапником и снегом. Укрываю виноград поздней осенью, лучше в сухие дни. Даю лозе немного закалиться. Для этого ей достаточно нескольких дней с температурой -5-8 °С, но не ниже -10°С.

Куст обрезаю еще до морозов, оставляя на лозе 10-12 почек. Собираю побеги в пучок и связываю в нескольких местах. На почву кладу хворост (после обрезки малины или смородины) или еловый лапник, на него - связанные лозы винограда и снова укрываю хворостом. Сверху - непромокаемый материал (толь, пергамент, пленку, резину). Поверх набрасываю немного веток, чтобы задерживался снег.

Если сорта зимостойкие, то этого достаточно, чтобы лоза перезимовала. Если же нет, то ее следует дополнительно укрыть сухими листьями, торфом или почвой слоем 20 см.

Чего не хватает винограду? http://sad.usadbaonline.ru/ru/2014mar/grow/893/%D0...B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83.htm

Бледно-зеленая окраска листьев, осыпание цветков, хлороз, появление металлического отлива - все эти признаки свидетельствуют о нехватке элементов питания. Каких?

Первые признаки нехватки этого элемента проявляются на нижних листьях, которые становятся бледно-зелеными. Молодая листва сохраняет интенсивную зеленую окраску, но мельчает, не достигает положенного размера. Черешки листьев нередко становятся более красными, междоузлия короче, ягоды мельче. Фазы развития (цветения и др.) проходят в более короткие сроки.
Бор

Даже небольшой недостаток этого элемента вызывает осыпание цветков и формирование мелких ягод (не более 2-3 мм в диаметре). В дальнейшем появляется мраморность листьев (чередование светлых и темных зеленых участков), укорачиваются, а иногда даже "выпадают" междоузлия, могут отмирать верхушки пасынков и побегов.

Исправить ситуацию можно внесением буры (5-7 г/10 кв.м) или борного суперфосфата. Недостаток бора можно легко спутать с повреждением цветков морозами или плохим опылением. Поэтому виноград во время цветения обязательно нужно опрыскивать набором микроэлементов с бором.
Калий

Молодые листья становятся бледными, мелкими, плохо развиваются. У остальных по краям окраска меняется на бурую, потом развивается некроз, который распространяется на весь лист. Гроздья и ягоды мельчают, растение становится очень восприимчивым к грибным болезням.
Железо

Молодые листья желтеют, темно-зелеными остаются только жилки. При сильном недостатке этого элемента может развиться хлороз. Однако подобные признаки могут возникнуть и во время холодной погоды, резких перепадов температуры. При появлении хлороза необходимо подкормить куст раствором железного купороса. А при переувлажнении и похолодании провести им, а также магнием, марганцем и молибденом внекорневую подкормку. Это повысит интенсивность фотосинтеза и уменьшит хлороз.
Магний

Симптомы очень похожи на недостаток калия. Разница в том, что в этом случае по краям листа и между главными жилками начинается хлороз (разрушение хлорофилла). У светлоокрашенных сортов это проявляется в пожелтении листьев, а у более темных - в красно-бурой окраске. Признаки недостаточности проявляются сначала в нижней части куста, а сильный дефицит магния вообще приводит к отмиранию листвы. Проблем можно избежать, применяя в качестве известкового удобрения доломитовую муку.
Фосфор

Листья остаются темно-зелеными, но черешки и жилки приобретают насыщенную красную окраску. Уменьшается размер гроздей, мельчают ягоды. Иногда у молодых листьев ближе к краям появляются бурые точки. Недостаток фосфора - редкое явление. Встречается чаще всего на очень кислых почвах.
Цинк

Типичным признаком недостатка этого элемента является нарушение симметрии листьев и появление у них металлического оттенка (отлива). Дополнительно можно отметить ослабление роста побегов, гроздей и ягод. Наиболее эффективны внекорневые подкормки раствором цинка или окиси цинка. Хелат цинка предназначен скорее для внесения в почву и менее эффективен. Начинать обработки желательно за три недели до цветения и заканчивать непосредственно перед ним.

Надо ли обрезать виноград? http://sad.usadbaonline.ru/ru/2014mar/grow/7459/%D...BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4.htm

В процессе обрезки куста винограда удаляют до 50-90% всех побегов. И этого не стоит бояться. Ведь благодаря ежегодному проведению этой процедуры кусты будут меньше болеть и давать хороший урожай.

Для чего винограду нужна обрезка?

Если виноград не обрезать или делать это неправильно, на кустах вырастут длинные и тонкие ветви, не способные завязывать грозди. Некоторые виноградари при обрезке только укорачивают плодоносящие и вырезают сухие и поврежденные побеги. Это неправильно. Такие кусты будут постепенно загущаться, поступление питательных веществ и света к побегам сократится. Из-за чего они будут хуже вызревать и со временем перестанут давать урожай.

Обрезку винограда проводят с несколькими целями:

Сбалансировать развитие корневой и вегетативной системы;
придать кусту форму или поддержать выбранную формировку;
преодолеть полярность лоз.

Способ обрезки винограда также зависит и от возраста растения. Так, молодые кусты (2-5 лет) обрезают с целью придания формы. Целью обрезки плодоносящих кустов является поддержание их формы, улучшение качества урожая и сохранение силы роста. Взрослые кусты, урожайность которых значительно сокращается, обрезают для того, чтобы повысить их продуктивность.
Какие виды обрезки бывают

У винограда плодоносность глазков определяется расположением их на побеге. Некоторые сорта, например, формируют урожай только на первых нескольких глазках (в таком случае требуется короткая обрезка на 2-4 глазка). У других, наоборот, наиболее продуктивными являются глазки, расположенные в центре или ближе к концу побега. От этих особенностей и зависит выбор типа обрезки. Она может быть короткой, средней и длинной.

Сорт винограда
Вид обрезки
Количество глазков
Восторг, Аркадия, Фиолетовый ранний, Надежда АЗОС1 (при выращивании в северных и западных регионах) Средняя 6-8
Изабельные сорта при неукрывных кордонных формировках Короткая 3-5
Большинство сортов на укрывных виноградниках Средняя 8
Талисман, Ризамат и др. среднеазиатские сорта Длинная 9-10 или 14-18
Большинство винных и столовых сортов Смешанная (сучок замещения и стрелка плодоношения) 2-4 (сучок замещения) и 8-10 (стрелка плодоношения

Осенью или весной?

Наиболее оптимальным временем для обрезки винограда является поздняя осень (после первых небольших заморозков). Однако и тут есть свои нюансы. Так, неукрывные сорта, отличающиеся хорошей зимостокостью (Лидия, Изабелла, Магарач и др.), обрезают осенью. Менее зимостойкие сорта, а также молодые неплодоносящие кусты – весной, т.к. замечено, что необрезанные растения меньше страдают от воздействия низких температур.

Кусты винограда, которые на зиму укрывают, обычно обрезают в два этапа – осенью, спустя 2-3 недели после листопада, и весной после снятия укрытия. При осенней обрезке удаляют все усики, пасынки, невызревшие части лоз, а также лишние побеги. Весной же проводят окончательную обрезку, оставляя на кусте необходимое количество побегов и глазков (почек).
Правила обрезки "на плодовое звено"

Принцип обрезки "на плодовое звено" используется при выращивании винограда чаще всего. Он заключается в том, что на каждом рукаве (многолетней древесине) формируют стрелку плодоношения (длинный побег) и сучок замещения (короткий побег). Из почек, расположенных на стрелке плодоношения, в текущем году вырастут побеги с гроздями. Сучок замещения нужен для того, чтобы сформировать плодовое звено (стрелку плодоношения и сучок замещения) для будущего года.

Обрезка "на плодовое звено" состоит из следующих этапов:

1. отплодоносившую плодовую стрелку осенью вырезают;
2. на сучке замещения оставляют 2-4 глазка, все остальное вырезают;
3. выросшие в следующем сезона на сучке замещения побеги обрезают так – нижний побег, расположенный с внешней стороны куста, обрезают на сучок замещения (2-4 глазка), а верхний на стрелку плодоношения (6-8 глазков);

НАША СПРАВКА Если на сучке замещения побеги за лето не развились, то для формирования плодового звена используют нормально развитые побеги, расположенные у основания плодовой стрелки.
Полезные советы

* При выборе побегов, которые будут оставлены на плодоношения, предпочтение отдавайте нормально развитым и хорошо вызревшим лозам толщиной 7-10 мм. Жирующие побеги (толщиной более 10 мм) сразу удаляйте – толку от них все равно не будет.
* При укорачивании однолетних лоз срезы делайте косыми. При этом следите, чтобы они были направлены в сторону, противоположную глазку и располагались на 1,5-2 см выше него. Благодаря этим действием вы уменьшите вероятность затекания глазков пасокой во время весеннего "плача лозы".
* Для обрезки винограда вам понадобятся секатор и садовая ножовка. Секатор используйте для обрезки 1-3-летних побегов. Толстые же лозы удаляйте при помощи ножовки. Неровные раны, образовавшиеся после обрезки, заглаживайте лезвием секатора или окулировочным (прививочным) ножом.

НА ЗАМЕТКУ Если урожайность рукава винограда (многолетняя лоза, на которой ежегодно формируются плодовые звенья) снизилась или он был поврежден, его нужно заменить. Для формирования нового рукава используйте сильный побег, который вырос из головы (основания) куста.

Выбираем формировку винограда в зависимости от сорта http://sad.usadbaonline.ru/ru/2014mar/grow/6537/%D...81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0.htm

Выбор сорта винограда для выращивания - непростая задача. При выборе большое значение имеет такая характеристика, как морозостойкость. От нее зависит, будет зимовать виноград в укрытии или на шпалере.

Выбрав сорт для посадки, необходимо сразу определиться и со способом формировки куста. Стоит сразу заметить, что не каждому сорту подходит любой способ формировки. Столовым укрывным сортам не подойдет вертикальный кордон либо высокий штамб. А для морозостойких лианных сортов не целесообразно применять бесштамбовые формировки.
Морозостойкие сорта винограда

Всем известные сорта винограда Лидия, Изабелла, Конкорд, Альфа, Мариновский не требуют зимнего укрытия и выдерживают до -40?С. Биологической особенностью этих сортов является лианный рост лозы. Из плодов делают вкусное и ароматное вино.

Наиболее распространенный способ формировки куста на арочной опоре - вертикальный кордон. Он позволяет получать высокие урожаи, несмотря на свою полярность. Полярность - главный недостаток этой системы формировки, который заключается в выраженном развитии верхних ярусов куста. Особенность этой методики заключается в выгонке высокого вертикального штамба, на котором формируются плодовые звенья.

При горизонтальном кордоне формируется многолетняя постоянная часть куста в горизонтальной проекции с высоким штамбом и несколькими плодовыми парами. Такая формировка достаточно проста в выгонке и прекрасно подходит для морозостойких сортов.

Еще один способ формировки морозостойких сортов винограда – большая веерная штамбовая методика. Рукава имеют длину свыше 1,5 метра и их количество, как привило, более четырех. Отсюда и пошло второе название этого способа формировки – длиннорукавный.
Укрывные сорта винограда

Такие сорта, как Кодрянка, Аркадия, Кишмиш, Кеша, Молдова, Лора имеют восхитительные вкусовые качества и шикарный товарный вид. Сорта с низкой морозостойкостью требуют обязательного укрытия на зиму. А для надежной зимней защиты необходима формировка куста, позволяющая ее выполнить.

Самый популярный метод формировки укрывных сортов винограда - веерный бесштамбовый. Заключается он в выгонке рукавов с одной плодовой парой, расположенных максимально близко к земле. Окончательно куст формируется лишь на четвертый год роста. Взрослый куст имеет четыре рукава и, соответственно, четыре плодовых пары. В некоторых случаях, когда куст хорошо развит, допускается до 6 плодовых звеньев.

Классикой является система формировки по методу французского виноградаря Гюйо. Главное отличие этого способа – обновляемые каждый год один или два рукава. Многолетний в таком кусте только штамб, величину которого можно регулировать. Метод Гюйо хорош для сортов винограда, по своим биологическим особенностям требующим длинной обрезки.

Горизонтальный двуплечий приземный кордон имеет низкий штамб, что позволяет использовать этот способ для укрывных сортов. Основная его особенность – 2 противоположно направленные рукава на горизонтальной шпалере. Высота штамба при этом до 15 см над почвой.

Косой кордон. Такой способ формировки позволит без проблем укрыть куст на зиму. Не имеет штамба, а только единственный горизонтально наклоненный рукав с плодовыми звеньями. Не смотря на свою простоту в выгонке куста, такой способ формировки имеет очень большой недостаток - при вымерзании единственного рукава можно остаться без урожая на некоторое время.

Как правильно обрезать виноград осенью? http://sad.usadbaonline.ru/ru/2014mar/grow/6315/%D...81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%8E.htm

Укрывной виноград следует обрезать осенью: это помогает более качественно укрыть кусты на зиму. Узнайте, как это сделать правильно.

В начале марта, когда температура установится не ниже 5?С, можно обрезать молодой, еще не вступивший в плодоношение виноград. Кроме того, можно провести обрезку и растений, которые были высажены осенью.

Летняя обрезка винограда по сути не является обрезкой, поскольку в летние месяцы виноградари прищипывают на кустах побеги, выламывают ненужные ветви, прореживают листья кустов винограда. При неукрывном выращивании винограда обрезка проводится весной, как только спадут морозы.

Существует несколько способов формировки виноградного куста. Выделяют штамбовую и бесштамбовую формировку. Бесштамбовая применяется в том случае, когда выращивают укрывной виноград. Саженец, который был посажен весной, к осени даст несколько побегов. Их следует осторожно пригнуть к земле и укрыть на зиму, не обрезая.

Обрезку неплодоносящего винограда проводят весной. Такую процедуру проводят 3 года: весной кусты винограда обрезают, а на зиму укрывают без обрезки. Если на кустике винограда появилось два побега, весной первого года необходимо каждый из них обрезать на 2 глазка.

Если развился один побег, его обрезают на 4 глазка, из которых появятся 4 побега. Верхние побеги удаляют, главная задача для виноградаря на первом году жизни растения – до осени получить 4 сильных побега (будущие рукава), толщина которых в средней части не менее 6-7 мм. За последующие два года нужно сформировать 4-рукавный веерный куст.

Весной 2-го года проводят обрезку будущих рукавов винограда на 2 глазка. К осени виноградный куст получит новые побеги. Их нужно укрыть на зиму.

Весной 3-го года, после открытия куста, начинают формировать виноградные плодовые звенья. На каждом рукаве следует оставить по две лозы, которые расположены ближе всего к корню куста. Если лоз за лето стало больше, то их следует вырезать. Нижнюю лозу, которая размещается ближе к корню, режут на 2 почки – это сучок замещения. Верхнюю лозу режут длинно, в зависимости от диаметра лозы и сорта винограда на 7-15 почек. Плодовая лоза размещается на конце рукава, а сучок замещения ближе к корню. Этот элемент называется плодовое звено.

Кордонные формировки винограда: опыт любителя http://sad.usadbaonline.ru/ru/2014mar/grow/934/%D0...B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F.htm

Выбор формировки куста во многом определяет не только урожайность винограда, но и трудоемкость всего процесса ухода за растением. Многие виноградари отдают предпочтение кордонным формировкам.

В южных регионах, из технологических соображений, кусты винограда формируют низкими. Минимальное количество старой древесины компенсируется получаемым теплом. Поскольку в средней полосе его значительно меньше, предпочитаю кордонные формировки, при которых остается больше старой древесины и, соответственно, питательных веществ. Также формирую косой кордон, располагая вертикальный рукав под углом.

Высокоштамбовая кордонная формировка

1 - саженец в год посадки; 2 - на 2-й год после обрезки; 3 - на 3-й год; 4 - на 4-й год обрезанный на плечи кордона; 5 - на 4-й год с оставленными рожками на плечах кордона; 6 - полностью сформированный куст на 5-й год после обрезки; 7 - то же после развития побегов.

Этим еще больше повышаю запас питательных веществ. Используя разные комбинации таких формировок, получаю грозди на разной высоте и на перголе, и в теплице. Ягоды более поздних сортов располагаю в верхней части кустов, где в солнечные дни температура выше на 3-4°С. Как правило, растущие побеги не подвязываю, позволяя им свободно свисать. Это замедляет рост пасынков и сберегает питательные вещества растения, поскольку не приходится вырезать лишние побеги.

Уже более 20 лет у стены дома с южной стороны растет куст Альфы. Тип формировки - горизонтальный кордон. Рукав старой древесины около 6 м. С него под тяжестью гроздей свисают побеги. Из года в год все они плодоносят. Такой куст практически не требует обрезки. Даже не нужно проводить чеканку верхушек побегов, рост которых останавливается на 7-10 листе после формирования последней грозди. Такая формировка, на мой взгляд, наиболее близка к естественной, природной. Куст самодостаточен и дает стабильные урожаи многие годы. Обрезка кордонных кустов предельно проста: осенью все побеги укорачиваю на 2-3 глазка.

Формируем виноград в виде четырехрукавного веера без штамба – первый год http://sad.usadbaonline.ru/ru/2014mar/grow/7762/%D...B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.htm

Не каждый начинающий садовод знает, как правильно формировать виноград. При правильной же формировке куст может подарить хороший урожай уже на третий год. Узнайте, что нужно для этого сделать.

Задача виноградаря на первый год – вырастить 2 хорошо развитых побега. Для этого нужно организовать правильный уход за растением.
Полив винограда

Вне зависимости от того, был дождь или нет, саженцы поливают с интервалом в 1-2 недели после посадки. Расчет воды – 3-4 ведра на 1 куст. Следующие же поливы осуществляют в зависимости от погодных условий.

Чаще (примерно раз в 7-10 дней) стоит поливать растения в песчаных грунтах. Посадки в черноземах или глинистом субстрате поливают примерно раз в 2 недели.

Время последнего полива – начало августа. Если поливать виноград и позже, это приведет к росту побегов и плохому вызреванию лозы.
Избавление от ненужных побегов

Задача первой вегетации – 2 здоровых и сильных побега. Бывает, что развиваться начинают не 2, а 5 и больше побегов. Если оставить их все, то получится много довольно слабых побегов. Поэтому нужно выбрать всего 2 из них, а остальные (когда они достигнут 2-5 см), обломать.

В сентябре необходимо провести чеканку, а также регулярно удалять пасынки и подвязывать побеги к шпалере или колышкам.

НАША СПРАВКА Бесштамбовый четырехрукавный веер – способ формировки, который показывает хорошие результаты в центральной полосе и северных регионах. Он позволяет избежать вымерзания винограда и получить хороший урожай ягод не только в южных районах. Важно лишь соблюдать все условия ухода за виноградом и регулярность подкормок.
Правильная подкормка

Зачастую подкормки проводят одновременно с поливами. Для начала, когда зеленый прирост равняется 10-15 см, посадкам необходимы водорастворимые удобрения, в состав которых входят азот, фосфор и калий (16:16:16 или 18:18:18).

Вторая подкормка – начало июля. Для нее 1 ст. л. комплексного удобрения с микроэлементами разводят в ведре воды.
Третью же подкормку проводят в начале августа, разбавив в ведре воды 1 ст. л. суперфосфата и 1 ст. л. калийных удобрений.
Соответствующий уход

Кроме всего прочего, для хорошего развития винограда важно регулярно пропалывать посадки, после обильных дождей рыхлить почву на глубину около 5-10 см, а также обязательно проводить профилактическую обработку посадок от вредителей и болезней.

Секреты обрезки

Обрезать виноград необходимо в конце октября. При этом важно оставить на каждом побеге по 3 глазка. Потом нужно установить на обрезанный кустик специально подготовленный "колпак" из обычной пластмассовой бутылки. Так посадка будет уже готова к укрытию на зиму.
Укрытие на зиму по правилам

Чтобы укрыть куст на зиму, предварительно необходимо произвести влагозарядный полив. Само укрытие нужно провести во второй половине октября, использовав для этой цели опилки, хвою или торф.

Правда, при необходимости можно укрыть кустики винограда даже землей. Чтобы это сделать, нужно лунку (которая в период вегетации была открытой) засыпать землей, а над головой кустика сделать небольшой холмик (высотой всего 20-25 см). Почву сверху нужно накрыть, чтобы избежать ее намокания.

НА ЗАМЕТКУ Для выращивания кустов, сформированных бесштамбовым четырехрукавным веером, необходимо подготовить шпалеру с 1-2 плоскостями. Их необходимо ориентировать с юга на север для лучшего освещения посадок. Такая шпалера должна состоять из опор и шпалерной проволоки (толщина до 3 мм). Для опоры можно использовать трубы из асбоцемента или металла, столбики из железобетона или колья из дерева. Расстояние между опорами должно быть около 3-4 м. Крайние опоры необходимо заглубить на 50-60 см. Натягивать проволоку необходимо на расстоянии 50 см друг от друга. Высота самой шпалеры должна быть 2,5 м. Зачастую такую конструкцию возводят лишь на второй год вегетации.

Осторожно, ошибки!

Ни в коем случае нельзя закрывать лунку сначала органическими отходами, а затем уже землей. В такой ситуации побеги вместе с почками могут просто-напросто выпреть, ведь при намокании органика начнет гнить.

Если укрывать виноград сухими листьями, стоит учесть два момента. Во-первых, обязательно прикрывайте листья сверху пленкой, чтобы они не намокли. Ну и во-вторых, помните, что опасность для кустов могут представлять в таком случае и мыши, ведь они любят зимовать в такой листве.

Формируем виноград в виде четырехрукавного веера без штамба – второй год http://sad.usadbaonline.ru/ru/2014mar/grow/7770/%D...E%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.htm

Главная задача второго года – выращивание четырех развитых лоз, которые после станут рукавами. Чтобы задача была выполнена успешно, нужно знать некоторые нюансы.

Хорошими будут считать лозы, у которых толщина на уровне первой проволоки шпалеры будет равна примерно 8 мм. У такой должен быть яркий цвет. Кроме того, если ее слегка согнуть, то можно услышать небольшое потрескивание. Если лоза пострадала от заморозков и плохо вызрела, то она не будет упругой. В такой ситуации на третий год можно будет произвести повторную обрезку, чтобы в следующем году получить 4 хороших побега.
Раскрытие кустов

Раскрывать кусты второго года стоит не раньше середины апреля. К тому же необходимо восстановить в прежних размерах созданную в прошлом году лунку. Ее достаточная глубина позволит корням хорошо развиться, а значит, корни будут меньше страдать от засухи и холода. К тому же такая лунка при необходимости значительно облегчает обрезку на "обратный" рост.
Пасынкование

В течение всего сезона на 4 побегах будут появляться пасынки, которые нужно будет своевременно удалять. Это позволит кусту направить все силы и питательные вещества на развитие основных побегов.
Чеканка

Примерно в середине или конце августа рост побегов замедляется. Это время идеально для чеканки побегов. Такая процедура позволит лозе вызреть как можно лучше. Для чеканки удаляют верхушку побега до нормально развитого листа.

Лучше всего о подходящем времени проведения чеканки скажут сами побеги: пока побег интенсивно растет, его верхушка изгибается вниз, а когда рост замедляется, верхушка становится прямее.

Защита от вредителей

Профилактика винограда от болезней и вредителей – обязательная работа любого садовода. Когда у растения появится 7-8 листов, то нужно опрыскать кустик от милдью. В следующий раз это стоит сделать через 15-20 дней. Если на участке посажены комплексно-устойчивые сорта, то им хватит 3-4 обработок фунгицидами.
Подкормки

Чтобы рукава вызрели как можно лучше, полезно будет провести внекорневые подкормки, используя фосфорно-калийные удобрения. Проводить обработку необходимо, начиная с конца августа 1 раз в неделю.

Для приготовления подходящего раствора 120 г суперфосфата настаивают в течение суток в горячей воде, добавляют 70 г хлористого калия или калийной соли, а также 10 л воды.
Общий уход

Прополка сорняков, рыхление земли (на глубину 5-10 см) после обильных осадков – все это по-прежнему остается в числе обязательных пунктов ухода за виноградом. Поливы растения прекращают во второй половине августа.
Обрезка

В конце октября или через 14 дней после заморозков можно провести обрезку растений. Для этого нужно наклонить рукава к нижней проволоке шпалеры под углом менее 45 градусов и выше пересечения с первой проволокой примерно на 15 см.
Второй рукав, пересекающий первую проволоку ближе к середине примерно на 20 см, обрезают таким же образом.
Укрытие на зиму

Конец октября – время укрытия виноградной лозы на зиму. Для этого обрезанную лозу нужно наклонить, связать и уложить в глубокую лунку. Для укрытия лозы лучше всего использовать хвою, опилки или торф. Особенно хорошо подходят эти варианты для черноземов и глинистых почв.

Если на участке песчаная или торфяная почва, то кусты можно укрыть землей до ее замерзания. Для этого нужно сухую землю насыпать в лунку, соорудив дополнительно сверху холмик высотой 20-30 см. Такую "композицию" нужно обязательно накрыть.

Формируем виноград в виде четырехрукавного веера без штамба – третий год http://sad.usadbaonline.ru/ru/2014mar/grow/7779/%D...8%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.htm

Задача садовода на третий год вегетации винограда – вырастить на каждом рукаве по две здоровые лозы. К тому же этот период примечателен и тем, что растение готово к плодоношению.

Раскрытие кустов

Кусты винограда раскрывают, когда начинаются первые полевые работы. В этот период лунка должна быть уже меньше, чем раньше, но глубина ее должна оставаться такой же – 15 см.

Подвязывание побегов

После раскрытия кустов лозу обязательно подвязывают к нижней проволоке шпалеры под углом менее 45 градусов в виде веера.

Удаление побегов

Когда начинается развитие побегов (примерно в начале мая) на каждом рукаве оставляют 2-3 верхних побега, избавляясь от нижних. Стоит учесть, что нижний оставшийся побег на каждом рукаве должен располагаться на внешней стороне рукава. Любые побеги, которые позже появятся на рукавах, также удаляют. В таком «голом» состоянии до уровня первой пролоки рукава должны находиться все время. В итоге к концу третьей вегетации на растении должно появиться всего 8-12 побегов.

Уход за виноградом

Поливы, подкормки, рыхление и прополка – все эти работы проводят обязательно и своевременно. В этот год также обламывают зеленые побеги на рукавах, подвязывают, чеканят и пасынкуют побеги.

Заботливые и внимательные садоводы обязательно проводят профилактическую обработку растений фунгицидами против болезней.

Регулировка плодоношения

В зависимости от сорта на побегах оставляют определенное число соцветий. Так, у мелкогроздных сортов оставляют 1 гроздь винограда на 1 побег, а у крупногроздного и вовсе 1 гроздь на 2-3 побега. Больше оставлять нельзя, иначе растение окажется перегруженным.

В тот период на каждом рукаве формируют плодовое звено, которое содержит в себе сучок замещения и плодовую стрелку. Чтобы правильно провести процедуру, в конце октября нижнюю лозу на рукаве обрезают, оставляя всего 3-4 глазка. Лозу, расположенную выше, обрезают на 6 глазков. Так получается плодовая стрелка.

Укрытие на зиму

Обрезанный виноград готовят к укрытию в конце октября или начале ноября. Для этого кусты пригибают к земле, связывают по 2 рукава с побегами по сторонам в пучки. В канавку, выкопанную вдоль шпалеры на 1 штык лопаты, укладывают получившиеся пучки и прикрывают землей или другими материалами для утепления. Этому этапу стоит уделить особое значение.

Формируем виноград в виде четырехрукавного веера без штамба – четвертый год http://sad.usadbaonline.ru/ru/2014mar/grow/7795/%D...B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.htm

Если первые три года садовник выполнял все необходимые правила ухода за виноградом, то к началу четвертого года у посадки будет привычный для этого типа формировки вид.

Раскрытие кустов

После зимы очень важно проверить, как прошла зимовка винограда. В северных регионах спешить с этим не стоит, чтобы возвратные заморозки не повредили глазки. Однако позднее раскрытие лозы также невероятно вредно, ведь глазки могут выпреть (особенно это касается посадок на тяжелой земле). Лучшее время для раскрытия винограда – первая половина апреля, однако следует учетывать погодные условия.
Подвязка

Следующий этап выращивания – подвязка молодых кустов винограда. Это делают после раскрытия кустов, повязывая рукава под наклоном, под углом не более 45 градусов к нижней проволоке шпалеры. Плодовые же стрелки нужно подвязывать горизонтально, аккуратно распределяя по всей шпалере. Если подвязывать плодовую стрелку горизонтально, это позволит зеленых побегам развиться по всей длине максимально равномерно.
Общий уход

При уходе за виноградом на этом этапе развития важно своевременно провести все зеленые операции:

Удалить побеги из спящих почек на рукавах;
удалить тройники, двойники;
удалить загущающие кусты и неполноценные побеги;
прищипнуть точки роста перед цветением на сильных побегах;
пасынковать и чеканить;
проредить грозди;
удалить нижние листья на побеге перед созреванием плодов.

Несомненно, не менее важно вовремя в целях профилактики обработать кусты от вредителей и болезней, а также регулярно их подкармливать и поливать.
Регулировка плодоношения

В этот период вероятность перегрузки кустов плодами и просто побегами возрастает. Потому важно, чтобы она была меньше примерно на 40%, чем у взрослого плодоносящего растения. Молодой куст винограда лучше недогрузить немного, чем перегрузить.
Обрезка

Молодые кусты винограда нужно обрезать классическим способом в течение осени. Если на сучке замещения появилось 2 хорошие лозы, то отплодоносившую плодовую стрелку вместе со всеми имеющимися побегами вырезают выше сучка замещения. Лозы на сучке замещения нужно обрезать следующим образом: самую нижнюю – на 3-4 глазка (так получится сучок замещения), верхнюю же – на количество глазков в зависимости от имеющегося сорта (6-15). Когда куст обрежут, он будет состоять из 4 рукавов с плодовыми звеньями.
Укрытие на зиму

В середине или конце ноября, уже после заморозков, виноград нужно подготовить к укрытию. Лозу необходимо наклонить, связать в пучки и уложить в канавку, вырытую вдоль установленной шпалеры. Потом виноград нужно укрыть, как и в предыдущий раз.

Секреты формировки винограда в саду http://sad.usadbaonline.ru/ru/2014mar/grow/6567/%D...2-%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%83.htm

Хорошее освещение, вентиляция и умеренная влажность – вот условия, которые необходимы винограду. Добиться всего этого можно только путем правильной обрезки кустов. Узнайте, как это сделать.

Установка опор

В качестве опор можно использовать деревянные столбы толщиной 10-15 см или металлические трубы. Однако лучшими и наиболее долговечными являются железобетонные столбики. Расстояние между опорами в ряду колеблется в пределах 4-6 м и зависит от частоты посадки кустов.

Для шпалеры наиболее подходящим материалом будет оцинкованная проволока диаметром 2,5 мм. Конечные столбы в ряду – якорные, их вкапывают наклоненными от ряда, а промежуточные устанавливают вертикально. Глубина вкапывания столбиков 0,5-0,8 м. Натягивать проволоку нужно начинать с верхних ярусов, опускаясь вниз. После этого якорные столбы дополнительно усиливают косыми растяжками, прикрепленными к колышкам, или тяжелым камнем, вкопанным в землю.

Для обустройства двойной шпалеры нужно вкапывать по два столбика. Они должны быть слегка наклонены к междурядью и скреплены между собой сверху. Получится перевернутый клин с основанием 60-70 см.
Связь погодных условий и формировки

Почти все болезни лозы, листьев и ягод винограда появляются вследствие грибкового поражения растения. Поэтому важно создать условия, в которых бы куст винограда хорошо освещался и проветривался. Нигде, кроме места посадки, виноград не должен касаться почвы.

В климате с сухим воздухом можно формировать кусты на двуплоскостной шпалере – по 2 параллельных ряда проволоки на ярус высоты, каждый из которых послужит опорой для отдельного рукава. Неплохо удаются в таких условиях и формировки на кольях – чаши. Для умеренно влажных районов больше подойдут одноплоскостная шпалера и широкая "молдавская чаша". В сыром климате для получения урожая придется удлинять рукава и, выламывая глазки через один, создавать условия повышенной освещенности и вентиляции.

Высота первого яруса шпалеры тоже зависит от климата. В целях удобства обработки и улучшения вентиляции лучше ее завышать. Но в регионах с холодными зимами виноград нуждается в укрытии (полном или частичном). Поэтому там оптимальной будет бесштамбовая формировка с высотой первого яруса в 30 см. Сформированные таким образом кусты очень легко укрыть на зиму.

При частичном укрытии кустов следует прикапывать лишь годичный прирост. Многолетнюю древесину при этом изгибают полукругом, а плети при этом оставляют возвышаться над укрытием. Штамб при этом лучше формировать под наклоном, облегчающим изгиб, высотой до полуметра. В неукрывном винограднике главным станет удобство, и первый ярус можно формировать на высоте от 0,5 до 1,2 м.
Влияние сортовых особенностей на формировку

Сила роста, равноценность глазков и рекомендуемая нагрузка – эти характеристики определяют длину плодовых стрелок, высоту шпалеры, количество ярусов на ней. Хорошо развитый побег винограда должен быть не тоньше карандаша, иметь характерные для сорта междоузлия и лозу, вызревшую на длину удвоенной рекомендуемой обрезки. А значит высоту шпалеры, начиная от нижней проволоки, нужно делать равной расстоянию между кустами при разнесенных в разные стороны рукавах и двойному расстоянию при одноплечей формировке. Промежутки между ярусами неодинаковые.

На первом ярусе окажутся молодые побеги, которые могут легко обломиться у основания от порыва ветра, и их желательно зафиксировать как можно раньше, на высоте 20-25 см. По мере роста устойчивость зеленых побегов к повреждениям повышается, третью и следующие проволоки можно приподнять, создавая ярусы в 40 см. Любому, даже сильнорослому сорту винограда не следует давать вырасти сверх допустимой высоты – роста виноградаря с вытянутой рукой.

Обладает ли виноград разнокачественностью глазков, легко понять из рекомендаций обрезки в описании сорта. В кустах с нормальной силой роста после обрезки оставляют 30-40 глазков. Из этого можно создать 4 рукава с 6-8 почками на плодовых стрелках и 2-4 почками на сучках замещения, либо два рукава на 12-14 глазков. Первый вариант относится к средней обрезке, а второй – к длинной. Иногда практикуется и короткая обрезка на 6 глазков и менее. В этом случае рекомендуемая нагрузка достигается увеличением числа плодовых стрелок.
Типовые формировки виноградного куста

Чаша – это формировка без шпалеры, на кольях. От головы куста отклоняют в горизонтальное положение несколько рукавов, которые и образуют подобие чаши. Если рукава длиной более 0,5 м, то это широкая, или "молдавская", чаша. Приросты подвязывают к кольям, которых приходится по одному на каждый рукав. Обрезают чашу, удаляя на рукавах все, кроме ближнего к основанию прироста, который просто укорачивается. Это самый дешевый в обустройстве вид формировки, он даже не требует обязательного создания рядов. Но урожай приемлемого качества при такой формировке можно получить только от слаборослых сортов винограда, так как растения будут страдать от плохой вентиляции.

Веерная обрезка производится при выращивании в рядах на одноплоскостной шпалере. От головы куста в плоскости шпалеры отходят 4-6 рукавов, расположенные веером – крайним слева и справа придают горизонтальное положение, а промежуточные распределяют между ними. Обрезка осуществляется как и у чаши – укорачиванием приростов у основания и удалением всех выше расположенных.

Такая формировка проста в исполнении и позволяет растению равномерно освещаться солнцем. Однако в этом случае не вполне рационально используется пространство, центр куста оказывается загущен, и потребует выламывания лишних побегов. Кроме того, особенность роста винограда в том, что почки и побеги, расположенные на одном проводнике, получают питание пропорционально расположению в пространстве – чем выше, тем обильнее. Нижние глазки центральных, расположенных под наклоном рукавов окажутся в угнетенном состоянии.

Гюйо. Эта формировка может иметь от одного до четырех горизонтально расположенных рукавов, каждый из которых состоит из двух побегов – плодовой стрелки и находящегося под ней сучка замещения, длиной до 4-х глазков. Обрезка проводится удалением всего звена прошлогодней плодовой стрелки, а из приростов замещения нужно оставить два – верхний на замену удаленной плодовой стрелке, а нижний укоротить, создав новый сучок замещения. Виноград по системе Гюйо можно выращивать на одно- и двухплоскостной шпалере.

Кордоны. Это формировки для короткой обрезки. Они подходят для одноплоскостной шпалеры и идеальны для выращивания винограда на арках. Создавая кордон, нужно вырастить длинный рукав из многолетней древесины, от которого будут отходить короткие плодовые стрелки. В зависимости от расположения рукава кордон может быть горизонтальным (хорош для шпалеры) и вертикальным (для арочного выращивания). Если сила роста сорта позволяет, то можно улучшить формировку, оставляя пару глазков замещения на каждом плодовом звене.

Подытожив вышесказанное, можно сформулировать краткие советы:

* штамбовую формировку можно применять только в регионах с теплым климатом либо для зимостойких сортов винограда;
* выращивания винограда на кольях лучше избегать; а использовать только в том случае, когда нет возможности сделать шпалеру;
* двухплоскостная шпалера позволяет увеличить плотность посадки кустов винограда, но ее нельзя использовать в районах с сырым влажным климатом;
* плодовые лозы желательно подвязывать горизонтально, это позволит молодым побегам развиваться в равных условиях;
* обязательно нужно соблюдать нормы нагрузки куста глазками, только так можно получать урожай высокого качества.

Осенняя обрезка винограда: советы начинающим http://sad.usadbaonline.ru/ru/2014mar/works/1221/%...B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC.htm

Обрезка - один из важнейших приемов ухода за виноградом, сложный и ответственный. Ведь каждая, даже небольшая ранка ведет к отмиранию тканей, по которым передвигаются питательные вещества и вода. В нашей статье вы найдете ответ, как правильно обрезать винограду.

* Нанесенные при обрезке раны должны быть небольшими и располагаться в определенном порядке. Будучи рядом или друг против друга, они нарушают сокодвижение.

* Поверхность раны должна быть как можно меньшей, а сам срез сделан перпендикулярно к удаляемой части. На однолетних побегах почку срезают после узла с усиком или косо от глазка, над которым оставляют пенек длиной в 3 см. Проходящая через узел одревесневшая перегородка предохранит растение от проникновения вредителей и возбудителей болезней.

* Однолетние побеги с древесины срезают косо, с наклоном в противоположную от глазка сторону и на 2-3 см выше его. Часть междоузлия над глазком оставляют, чтобы он не усох. Но на следующий год осторожно его срезают. Пеньки оставляют, чтобы ткани не омертвели.

* Обрезку начинают от головы куста, затем удаляют побеги на рукавах, начиная от основания. Для плодоношения оставляют лучшие, хорошо вызревшие побеги нормальной толщины, на которых срезают усики и пасынки.

* Тонкие побеги срезают острым секатором, более толстые - специальной садовой ножовкой. Поверхность раны должна быть без трещин и задиров. При необходимости зачистите ее лезвием секатора или острым ножом.

* Начинать осеннюю обрезку винограда нужно не раньше, чем через 15-20 дней после опадения листьев. К этому времени в корнях создается достаточный запас питательных веществ.

* Если сорт укрывной, то обрезку проводят в 2 этапа: осенью предварительно удаляют все невызревшие, поврежденные, поломанные и тонкие побеги; весной - обрезают окончательно, заканчивая эту операцию до набухания почек.

* Нужно отметить, что "плач" винограда особого отрицательного воздействия не оказывает, а свидетельствует о хорошем функционировании корней и проводящей системы куста.

Формировка виноградного куста по методу Гюйо http://sad.usadbaonline.ru/ru/2014mar/grow/6914/%D...3-%D0%93%D1%8E%D0%B9%D0%BE.htm

Формировка куста по системе Гюйо применяется для укрывных сортов винограда. Она крайне проста в исполнении и подойдет начинающим виноградарям. Узнайте, как ее правильно сделать.

Формировка по системе Гюйо позволяет вырастить одноплечий или двуплечий куст. Основы формировки по системе Гюйо используются и в других видах формировки (веерная, кордонная). Куст, выведенный таким способом, имеет короткие рукава и приземистый штамб. Для выведения куста по Гюйо потребуется шпалера с проволокой в три ряда.
Первый год

В первый год выращивается один мощный побег, как, впрочем, и при других видах формировки. Осенью лоза обрезается на 3 глазка (для подстраховки можно оставить 4 глазка). Куст укрывается на зиму вне зависимости от его морозостойкости.
Второй год

В летний период выращивают 2-3 побега. В августе побеги обрезаются. Это нужно для созревания лозы к осени. Все пасынки обламываются. Если из одной почки развилось несколько побегов, оставить нужно только один, наиболее крепкий.
Осенью нижний побег обрезают на лозу (сучок) замещения. Длину плодовой стрелки (верхнего побега) можно регулировать по желанию. Для молодого куста достаточно 6 глазков. Если же возникли сомнения по поводу вызревшей лозы, можно плодовую стрелку не обрезать до весны. В случае, когда развился только один побег, а остальные слишком тонкие и не вызревшие, крепкий побег обрезается на сучок замещения, а все остальные выламываются. В этом случае формировка отодвигается на один год.

Третий год

Весной следующего года плодовую стрелку подвязывают горизонтально к шпалере. Если удалось сформировать две плодовые пары, то плодовые стрелки направляются супротивно, образуя двуплечий Гюйо. Все побеги, которые даст плодовая лоза, подвязывают вертикально ко второй проволоке, по мере роста используют третью проволоку.

В этот год куст даст первый урожай. Все соцветия на побегах из сучка замещения удаляются. В летний период куст чеканится в августе, все пасынки удаляются. Осенью обрезка плодовой стрелки проводится по трехлетней древесине, то есть вырезается полностью у штамба. На прошлогоднем сучке замещения формируется новая плодовая пара. В этот год плодовую лозу оставляют уже длиннее, на 10-12 глазков. В дальнейшем длина плодовой лозы может достигать 20 глазков. В дальнейшем принципы формировки повторяются из года в год.
Преимущества формировки по методу Гюйо:

* простота формировки;
* одноплоскостное положение лозы позволяет кусту получить необходимое освещение и прогревание;
* на кусте формируются очень крупные и сочные гроздья;
* легкость сбора урожая;
* большое количество плодовых глазков позволяет повысить урожайность.

Недостаток этого способа формировки виноградного куста заключается в трудоемкости при подвязке побегов к шпалере. Освоив формировку по методу Гюйо и разобравшись с принципами обрезки плодовой пары, вам будет под силу любой вид формировки.

Каждый садовод, приобретая свой первый саженец винограда, мысленно представляет богатый урожай из налитых гроздей сладких ягод. Чтобы мечта стала явью, вам необходимо знать основные правила так называемых «зелёных операций».

«Зелёные операции» – самая важная составляющая при выращивании винограда, их нужно производить не только правильно, но и своевременно! Есть разные принципы проведения этих процедур, а я предлагаю рассмотреть свой способ, опробованный на практике. Наша главная задача – обеспечить кусту винограда достаток солнечного света, равномерно распределив его лозы по шпалере.

Распределение побегов по шпалере

Первый этап «зелёной операции» состоит в том, чтобы оставить самые сильные побеги винограда в нужном нам количестве. Это очень важная операция, которая прореживает куст, освобождая зону плодоношения. Если не выломать все лишние побеги, то из пазухи каждого листа вырастет пасынок, и в итоге вместо урожая мы получим одни листья.

Первый этап «зелёной операции» состоит в том, чтобы оставить самые сильные побеги винограда в нужном нам количестве

Для хорошего урожая куст винограда необходимо равномерно распределить по шпалере так, чтобы на 10 см шпалеры находился один молодой побег. Если у нас 3 м шпалеры на виноград, то мы должны оставить на ней не больше 25–30 молодых лоз.

Первый шаг. Убираем всё лишнее, что находится ниже первой проволоки шпалеры. Выламываем все нулевые побеги, растущие из земли, потому что у нас уже сформированы четыре рукава, и нам не нужны лишние.

Шаг второй. Выламываем два пасынка, которые находятся ниже соцветий будущих гроздей, и два пасынка выше соцветий, оставляя по одному листочку. Некоторые склонны полностью удалять все листья пасынков, но я считаю, что такой листок будет питать пазушную почку, в которой идёт закладка урожая на будущий год, поэтому его следует оставить.

Бывает, что из одной почки растёт не два побега, а три. Это природа предусмотрела на тот случай, если по какой-то причине главная основная почка подмёрзла или сломалась. На этот случай у нас есть две спящие почки, чтобы восстановить куст. Но мы их уберём и оставим только один побег, самый сильный и удобно расположенный.

Раз в две недели необходимо просматривать виноград и проводить «зелёные операции», не запуская и не выламывая потом подросшие, более толстые побеги.

виноград на шпалере

Подвязка

У винограда есть свои природные усы для того, чтобы прицепиться к шпалере, но, цепляясь самостоятельно, он может сбиться в пучок, распределиться неравномерно, способствуя тем самым загущению куста. Чем больше будет освещённость листовой пластины солнечным светом, тем больше питательных веществ поступит в плоды винограда. Поэтому нам необходимо подвязать все побеги равномерно по шпалере. Подвязка может быть тканевая или в виде пропиленового шпагата. Обматываем подвязку вокруг побега, осторожно, не повредив его, и обязательно оставляем место для дальнейшего роста. Своеобразная свободная петля выполнит свою фиксирующую функцию и оставит запас для утолщающегося побега.

Манипуляции с соцветиями

На одном побеге винограда, как правило, зарождается два или три соцветия, но оставлять их все не стоит. Потому что одна лоза, в зависимости от сорта, даст урожай от 1 до 1,5 кг, а если мы оставим все три кисти, то предположительный вес просто распределится на всех, уменьшив грозди в размере. Каждый для себя может выбрать, что он хочет получить в итоге: одну крупную гроздь или три небольшие. Возможно, второй вариант для кого-то окажется предпочтительнее по некоторым причинам – можно, например, угостить трёх соседей. Не отдавать же целую гроздь или отщипывать от неё ягоды. Но если серьёзно, то куст нельзя перегружать урожаем, прежде всего из-за риска получить некачественную ягоду, возложив на лозу непосильную ношу. Поэтому оставляем одно соцветие!

Каждый для себя может выбрать, что он хочет получить в итоге: одну крупную гроздь или три небольшие

Есть два мнения, когда именно нужно выламывать лишние соцветия. Одни виноградари считают, что это нужно делать до цветения, а другие, что после того, как соцветия отцветут. Я склоняюсь ко второму мнению. Это даёт нам возможность увидеть, на какой кисти лучше завязь, и только после оставить лучшую из них. А ещё такой момент. Кисти винограда могут цвести не одновременно, а в разное время, и хорошо, если период цветения будет проходить в благоприятных погодных условиях для качественного опыления. А вдруг одной из кистей выпадет зацвести в неблагоприятную погоду, при сильных дождях? В дождь пыльца смывается, что препятствует опылению. И потом, две кисти дают больше пыльцы, что, как следствие, делает опыление более качественным.

соцветия винограда

прищипка пасынка

верхушка в стадии вегетации

Прищипка верхушки – чеканка

Лоза винограда растёт, в зависимости от сорта, очень длинной: от 2 до 6 м. И со временем их необходимо будет прищипывать, что называется, чеканить. Но делать это необходимо в положенный срок, а не в период вегетации. Если поспешить с чеканкой, то неизбежно начнут развиваться пасынки, так как лоза не остановилась в росте, а продолжает развиваться. Это тратит энергию куста не на развитие плодов, а на наращивание зелёной массы. И ещё одна причина, по которой опасно делать прищипку слишком рано – могут проснуться спящие почки, что по правилам должно произойти на будущий год. Конечно, существуют временные сроки прищипки, но, даже глядя на куст, который находится в процессе вегетации, мы увидим скрученные в колечки верхушки, сигнализирующие нам о том, что нужно подождать с этой процедурой. Приблизительные сроки чеканки виноградных верхушек выпадают на разное время, в зависимости от срока созревания того или иного сорта. Ранние сорта обычно прищипывают, начиная с 5–15 августа, а поздние с сентября. В это время ягоды начинают потихоньку созревать и, прищипывая верхушки, мы усиливаем их созревание. Прищипывая верхушку, нужно оставить верхний пасынок, чтобы притормозить развитие побега и в то же время направить на кисть основные питательные вещества.

Чеканка верхушек происходит в три этапа:

1. Когда побег вырастает выше верхней проволоки на 0,5 м, мы удаляем его верхнюю часть, но оставляем два верхних пасынка. Чтобы было продолжение роста побега, но медленно, не пробуждая при этом спящие почки.
2. Приблизительно через 10–15 дней, когда пасынки опять вырастут выше 0,5 м, мы их снова прищипнём, оставляя два листа.
3. В третий этап чеканки мы удалим побег полностью, удалив все пасынки и оставив примерно 5 см выше верхней трёхметровой проволоки. В это время ягоды винограда будут практически созревшими, и опасность, что пазушные почки проснутся, угаснет, так как процесс вегетации уже в стадии затухания.

Когда грозди винограда начнут созревать

В это время необходимо «осветлять» лозу в месте расположения кистей, для того чтобы солнце больше попадало на гроздья. Делать это нужно вовремя, когда гроздья начинают приобретать характерный цвет своего сорта. Процедура обрыва листьев вокруг кистей производится в три этапа. Одну неделю мы обрываем третью часть листьев, через неделю ещё часть и после окончательно открываем кисти солнцу. Если это сделать раньше времени и резко, то кисти могут сгореть на солнце. Предохраняя от ожогов гроздья, мы должны оставить выше кисти пасынок с тремя-двумя листьями, чтобы они создавали своеобразную ажурную тень и не дали подгореть ягодам летом.

Предохраняя от ожогов гроздья, мы должны оставить выше кисти пасынок с тремя-двумя листьями, чтобы они создавали своеобразную ажурную тень

И напоследок ещё один совет для получения хорошего . Используйте, если есть возможность, не одноплоскостную, а двухплоскостную шпалеру для выращивания винограда, что позволит увеличить урожай в два раза. Устройство такой шпалеры несложное. Внизу между основными стойками оставляем расстояние 60 см, а вверху 1,2 м. Стойки также можно сделать параллельными, а не v-образными. Принцип прост: мы разводим два рукава винограда на одну плоскость шпалеры и два – на другую плоскость шпалеры. Получаем урожай на одной и на другой. Недостатки такого метода в том, что вам придётся потратить больше материала на создание шпалер и занять ещё часть площади на вашем участке. А «зелёные операции» производятся по тому же принципу, как и на одноплоскостной шпалере.

Надеюсь, что мой опыт пригодится вам для получения хорошего урожая винограда. А может, кто-то из вас поделится своими знаниями и практическими советами? Буду рад услышать ваши отзывы и порадоваться вашим результатам. Удачи!

Желание питаться экологически чистой природной пищей - популярная тенденция в современном обществе. С недавних пор люди, следящие за своим питанием и ценящие здоровую пищу, получили еще один натуральный продукт - виноградный сахар в жидкой форме.

Считается, что натуральность продукта однозначно делает его полезным для организма. Однако природные заменители обычного сахара бывают разного происхождения, отличаются они и своими свойствами. Каким бывает виноградный сахар и в чем специфика терминологии? Попробуем разобраться.

В начале 19 века английский врач Уильям Праут открыл глюкозу. Выяснилось, что это моносахарид, он есть в составе многих фруктов, в том числе много его и в ягодах винограда (от этой особенности и получил название - виноградный сахар).

В природных условиях у растений глюкоза образуется при фотосинтезе и накапливается в виде крахмала. Путем гидролиза в присутствии катализаторов из крахмала при нагревании получают D-глюкозу, или декстрозу, которая по химическому составу не отличается от первичного моносахарида - глюкозы. Поэтому такие названия, как виноградный сахар, глюкоза, D-глюкоза и декстроза - это одно и то же понятие, использующееся в разных отраслях хозяйствования и медицины.

В пищевой промышленности чаще используется декстроза. Она разделяется на моногидратную и ангидридную. В медицине для приготовления инъекционных растворов используется понятие апирогенная (очищенная) глюкоза, не содержащая лишних веществ, способных вызвать побочные реакции организма.

Виноградный сахар «Декстромед»

Некоторые производители сахарозаменителей предпочитают употреблять в названии именно понятие виноградный сахар. В комплекте с упоминаниями о натуральности своего продукта, об отсутствии консервантов и ГМО такой заменитель выглядит более привлекательно, чем заумные названия типа: «пищевая глюкоза» или «декстроза моногидратная».

Виноградный сахар «Декстромед» торговой марки «REMEDIA» по сути является моносахаридом, то есть глюкозой. На упаковке продукта указано, что состоит он только из декстрозы моногидрата. Можно выяснить, что технология получения декстрозы (D-глюкозы) предполагает переработку картофельного или кукурузного крахмала.

Но это однозначно натуральный продукт, который используется в пищевой промышленности в спортивном, диетическом и детском питании. Он действительно полезней обычного сахара, является гипоаллергенным продуктом, но от винограда в нем, как можно догадаться, нет ничего.

Состав и свойства жидкого виноградного сахара

По свойствам органический виноградный сахар - это уникальный продукт, состоящий из простых сахаров: глюкозы и фруктозы, находящихся в биоактивной форме. В нем также присутствуют флавоноиды, антиоксиданты и другие полезные вещества.

Органический сахар является сырым и в то же время легкоусвояемым продуктом из-за тесной взаимосвязи входящих в его состав глюкозы и фруктозы, комплекса ферментов, микро- и макроэлементов, находящихся в биологически активной форме, что предполагает сохранение между компонентами всех структурных связей, максимально приближенных к натуральному исходному продукту.

Особенность настоящего виноградного сахара в том, что он к потребителю доходит в жидком виде. Продукт производится в Италии и может быть расфасован в небольшие удобные пластиковые бутылочки с дозатором из пищевого силикона. Виноградный сахар от торговой марки «Stratus» можно встретить в таре по 200 мг и 400 мг. Можно заказать у оптовиков виноградный сахар «Glycose Fructose Grape sugar bio» в большой бутыли на 5 л.

Производство

Органический виноградный сахар - продукт уникальный не только по свойствам, но и по технологии производства. Процесс преобразования винограда в жидкий сахарозаменяющий сироп предусматривает отжим сока с последующим его сгущением, центрифугированием и фильтрованием.

Исходный продукт выращивается на чистых плантациях в Италии без применения пестицидов. Сгущение производится без тепловой обработки, также в сиропе нет консервантов.

Сорбентом при фильтрации выступает диатомитовая почва - осадочная ископаемая порода, состоящая из останков органических водорослей и кремнезема. Большая пористость такого материала при тройной фильтрации дает возможность полностью освобождать виноградный сироп от посторонних веществ и вредителей.

Применение сахарозаменителей в питании

Как лучше ответить на вопрос о том, что такое виноградный сахар, в случае, если он задан мамой малыша в контексте детского диетического питания? Однозначно, такой продукт будет более полезным для ребенка, чем обычный сахар. Калорийность заменителя составляет 374 Ккал на 100 г.

Глюкоза (декстрозы моногидрат) незаменима в случаях прикорма, когда малышу противопоказан сахар по причине аллергии или при иных проблемах. Она менее (на 30%) сладкая, ее лучше добавлять в каши, йогурты, компоты, заменяя детям обычный сахар. Для ребенка, если он еще не разбалован сладостями, такая замена малозаметна - ему вполне хватит и заменителя, но в будущем отсутствие стойкой привычки к сладкому даст положительный результат.

Жидкий виноградный сахар будет полезен и детям, и взрослым. Благодаря присутствию в его составе глюкозы и фруктозы такой заменитель сахара является концентрированным высокоэнергетическим продуктом, способным заменить натуральный виноград, но с большей усвояемостью и биологической доступностью питательных веществ. Калорийность такого заменителя составляет 260 Ккал, соотношение глюкоза/фруктоза - 0,9/1,03.

Урок 1 - Строение виноградного куста

В естественных природных условиях виноградный куст- это многолетняя лиана с несколькими вьющимися по деревьям или скалам, а иногда, стелящимися по земле и тянущимися к солнечному свету, гибкими, многометровыми одревесневшими стеблями, на концах которых ежегодно развиваются молодые зеленые побеги-лозы, несущие виноградные грозди. Особенностью винограда является то, что плодоносят на нем только зеленые побеги, развивающиеся из почек на прошлогодних, т.е. однолетних лозах.

Виноградный куст (Рис. 1) состоит из двух систем: подземной и надземной. В подземной части виноградного куста находится подземный штамб с корневой системой и головой куста - утолщением, которое является началом надземной части куста.

Рис. 1. Схема формирования виноградного куста

Подземный штамб - это тот черенок, из которого был выращен виноградный куст. В нижней его части и по боковой поверхности развились корни, а из верхних глазков выросли побеги, из которых в течение 3-4 х лет формируется надземная часть куста.
Эти побеги становятся основой куста и называются рукавами. Штамб и рукава после первого года жизни развиваются только в толщину.

Корни по высоте штамба, различаются на пяточные (основные), срединные (боковые) и росяные (верхние), а по степени развития - старые (скелетные) и молодые (обрастающие) корни. Скелетные корни твердые, покрыты пробкой, служат как проводники воды с растворенными в ней минеральными веществами, накапливают и хранят запасы питательных веществ. Молодые мочковатые корни высасывают воду и минеральные вещества из почвы, в них происходит синтез органических веществ - питания для виноградного куста. Каждый молодой корешок на конце имеет конус роста, где происходит образование новых клеток, т.е. развитие корневой системы. С возрастом часть скелетных корней отмирает. Оставшиеся шесть-семь продолжают развиваться, образуя корни последующих порядков: третьего, четвертого и т.д.

Корни винограда не имеют периода покоя, как надземная часть и штамб в зимний период, и при благоприятных температурных условиях (+ 9 градусов и выше) способны развиваться круглый год. Но наиболее сильный рост, конечно, приходится на весеннее - летний и осенний период. Корневая система винограда обычно располагается на глубине 0,6 - 1,5 метра. В структурных, хорошо дренированных почвах корни могут углубляться до 2-3 и более метров. Радиус расположения корней 3-4 метра и более.
Корни евро-азиатских сортов винограда выдерживают температуру до -5,-70 с, а амурских и некоторых американских сортов до -9… -120 с.

Надземный штамб - вертикальный стебель, продолжение подземного штамба. В северном (сибирском) укрывном виноградарстве надземный штамб не допускается, не формируется.
Для обеспечения защиты и укрытия винограда от морозов в верхней части подземного штамба формируется голова - утолщенная верхняя часть подземного штамба, то которой отходят 2-4 и более многолетних лоз. Голова значительно толще подземного штамба т.к. является основанием развивающихся лоз (рукавов). Для того, чтобы правильно формировать виноградный куст, правильно проводить обрезку и другие операции, обеспечивающие развитие и урожайность нужно знать надземные органы винограда, их наименование и назначение каждого из них.

Рукава (плечи) - многолетние лозы, длиной более 35 см. отходящие от головы куста. В зависимости от создаваемой формы куста: веер, кордон, чаша и др. или в зависимости от конструкции опор: одноплоскостная шпалера, двухплоскостная шпалера, беседка, количество рукавов в кусте может быть разным - от одного рукава до шести и более.
Рожки - укороченные рукава (короче 35 см.).
Весь зеленый прирост текущего года называется однолетними побегами, а после вызревания, с осени до весны следующего года одногодичными лозами

Рис. 2. Органы виноградного побега.
1-основной побег, 2- пасынок, 3- пасынок второго порядка, 40- побег двойник, 5- почки, 6- угловая почка, 7 - соцветие, 8 - листья, 9 -усик, 10 -годичная лоза

Пасынки - молодые побеги, развивающиеся из пазух листьев основных побегов (Рис 3). Если прищипнуть верхушку пасынка, из пазух его листьев развиваются пасынки второго порядка, на которых в свою очередь могут возникнуть пасынки третьего порядка.

Годичная лоза - это вызревший побег прошлого года, из злазков которого в текущем сезоне развиваются новые зеленые побеги с гроздями (плодовые побеги). Если на зеленом побеге гроздей нет, такой побег называется бесплодным.

Отплодоносившей лозой считается плодовая стрелка, на которой развились и отплодоносили побеги текущего года (однолетние побеги). Обычно отплодоносившие лозы вмести с однолетними побегами на них осенью удаляют при обрезке. Но любой однолетний побег, вызревший на стрелке, готов к плодоношению в следующем году. Из таких побегов можно формировать новые плодовые стрелки. Однолетний побег, толщина которого на 8-м междоузлии больше 10 мм. считается "жирующим".

Виноградный побег состоит из узлов (утолщений) и междоузлий. Центр побега в междоузлиях занят сердцевиной. На узле расположены: лист с зимующим в его пазухе глазком, в пазухе листа может развиваться пасынок, а на противоположной стороне узла усик или соцветие. Иногда в место усика может развиваться внепазушный побег.

На узле, где развивается усик или соцветие имеется полная диафрагма, разделяющая междоузлие. Там, где на узле нет усика или соцветия - диафрагма неполная (недоразвитая). Полная диафрагма является, "кладовой" питательных веществ.

Коронка - верхушка растущего побега.

Точка роста - верхушечная часть побега. В период активного роста верхушечная часть сильно изогнута (нутация), при затухании роста верхушка несколько выпрямляется. Это происходит в конце августа - начале сентября.

Лист состоит из резной пластинки и длинного черешка. Форма, размер, изрезанность листьев разнообразны и являются сортовым признаком винограда. Листья выполняют важнейшую функцию в жизни винограда - фотосинтез, т.е. выработку органических питательных веществ (крахмал, сахара, аминокислоты и пр.) Листья поглощают из атмосферы углекислоту и выделяют кислород. Листья не только ассимилируют и дышат, но и испаряют излишнюю влагу, поступающую от корней. За день листья винограда с площади1м2 испаряют до 1,5 литров воды.

Почка - зародыш будущего побега. Почки объединены в глазках, формирующихся в пазухе каждого листа на зеленом побеге.

Зимующий глазок - сложный орган, в котором объединены несколько почек, плотно прикрытых волосками и чешуйками. Различают почки: центральные (главные), замещающие (запасные) и пасынковые (летние). Если по каким-то причинам повреждена главная почка, то развиваются замещающие почки. В одном глазке может быть от двух до шести замещающих почек. Пасынковая почка в глазке одна и она развивается в глазке раньше других. Если главная и замещающие почки развиваются после перезимовки, то пасынковая почка формируется в побег на вегетирующем зеленом побеге в текущем сезоне.

Рис. 3 Виноградный побег
1- узел, 2- междоузлие, 3- глазок, 4- черешок листа, 5- пасынок, 6- диафрагма полная, 7- диафрагма не полная, 8- сердцевина, 9- усик.

Угловые почки - первые 2-3 глазка у основания каждого побега. Они развиты слабо и часто бывают бесплодными.

Спящие почки - это почки не развившиеся и оставшиеся в узлах многолетней лозы, на голове куста и в подземном штамбе. Эти почки очень жизнеспособны и несут функции восстановления и омоложения виноградного куста. Побеги развивающиеся из спящих почек на голове и рукавах называются волчковыми, а развивающиеся из подземного штамба - порослевыми.

Внепазушными называются побеги, образовавшиеся на узлах вместо усиков. Эти побеги способны плодоносить у некоторых сортов, развивая соцветия на первом узле.

Двойники, тройники - побеги, развивающиеся из замещающих почек вместе с главным центральным побегом. Все они могут быть плодоносны, но соцветия на побегах из замещающих почек более слабые. Иногда из одного глазка одновременно развивается до шести побегов (метелка). В таких случаях оставляют один - два самых сильных, остальные выламывают.

Усик - орган для естественного закрепления побега на твердых опорах (в естественных условиях это деревья, скалы и т.д.). Формируются усики на узлах с противоположной стороны от листа, здесь может развиться или усик, или соцветие, или внепазушный побег. Усик может развиться и на гребне соцветия, таким образом обеспечивается закрепление грозди на твердой опоре. Первый усик вырастает на евро-азиатских сортах с 4-го - 5-го узла. По длине побега усики располагаются попарно: два узла с усиками, один без. И только у изабельных сортов усики на побегах у каждого узла. При искусственном закреплении виноградных лоз усики теряют свое значение, а т.к. на свое развитие они забирают питательные вещества, то желательно часть усиков вырезать.

Урок 2 - Вегетативное размножение винограда

ЗАГОТОВКА И ХРАНЕНИЕ ЧЕРЕНКОВ

Посадочный материал - черенки или саженцы следуют приобретать в питомниках или у опытных виноградарей, которые гарантируют сортовые соответствие материала и отсутствие опасных заболеваний!
Не приобретайте саженцы из регионов, зараженных филлоксерой!
Любой посадочный материал необходимо дезинфицировать, как на месте заготовки, так и перед посадкой!

Виноград как многолетнее растение ежегодно проходит малый годичный цикл развития, состоящий из периода покоя и периода вегитации.

Период покоя начинается после листопада и заканчивается весной с климатическим потеплением. В период зимнего покоя в растении физиологические процессы, поддерживающие жизнь, затухают и протекают очень слабо. Почки в состоянии покоя не прорастают даже при благоприятных температурных условиях. Это так называемый физиологический покой.

Со второй половины января растение переходит в состояние вынужденного покоя. В этом состоянии возможно быстрое пробуждение жизнедеятельности при благоприятных температурных условиях (t = + 100 c и более). Этот период используется для зимних прививок и ускоренного выращивания корнесобственных и привитых саженцев винограда.

Для зимнего выращивания виноградных саженцев применяют черенки вызревшей однолетней лозы. Для размножения отбираются черенки с наиболее типичным по сортовым качествам маточных кустов с высокой урожайностью.

Наиболее пригодные для черенкования - побеги развившиеся на лозе предыдущего года из центральных почек. Черенок - это часть вызревшего побега. Черенки могут быть любого размера, даже одноглазковые. Рациональными, удобными для укоренения, можно считать 2 х и 3 х глазковые черенки. Наиболее жизнеспособными являются черенки, заготовленные осенью после завершения вегетации. Для черенков отбирают вызревшие побеги с диаметром 7-10 мм. Более тонкие черенки укореняются хуже. Но некоторые сорта имеют тонкие лозы, у таких сортов и черенки будут более тонкие.

При нарезке черенков лозу очищают от усиков и пасынков. Нижний срез делают под углом к оси на 3-4 см ниже узла, на котором был усик или гроздь. Вспомним предыдущий урок - " На узле, где развивается усик или соцветие имеется полная диафрагм, разделяющая междоузлия. Полная диафрагма является "кладовой питательных веществ". Это значит, что питание первых молоденьких корней на начальном этапе развития будет обеспечено этой кладовой. Верхний срез делается перпендикулярно оси на 4-5 см выше узла. Затем черенки собираются в пучок, выравниваются по нижним торцам и связываются в 2 х местах. К каждому пучку крепится этикетка с наименованием сорта. Перед укладкой черенков на зимнее хранение их желательно на сутки замочить в воде, после чего опрыскать или погрузить на несколько секунд в 3 % раствор железного купороса. Это профилактические мероприятия, защищающие черенки от пересушки и образования плесени в процессе хранения.

Нормально сохраняются черенки в полиэтиленовых мешках в условиях проветриваемого подвала, при температуре 0 -+ 6 0с. Можно засыпать черенки влажным чистым песком. Для этого выкапывается яма глубинной 0,5 м. В нее укладываются горизонтально пучки черенков, которые затем пересыпаются умеренно влажным песком. На присыпанные черенки укладывается деревянная контрольная крышка и все засыпается песком доверху. При выкапывании черенков песок отбрасывается лопатой до контрольной крышки. После снятия крышки, чтобы не повредить почки, черенки откапывают руками. Очень удобно хранить небольшое количество черенков в двух 1,5 литровых пластиковых бутылках со срезанными донышками. После закладки черенков в одну из бутылок второй бутылкой со срезанным дном и 2 -мя продольными разрезами упаковка с черенками надежно закрывается.

Рис. 4. Упаковка черенков на зимнее хранение

Такой способ хранения удобен тем, что черенки не надо связывать. Очень удобно при этом способе проветривать черенки. Для этого достаточно открыть пробки. А проветривание черенков 2-3 раза в процессе хранения любым способом необходимо.

Подготовку черенков к зимнему укоренению начинают в конце февраля. Черенки вынимают из хранилища, очищают от песка, затем промывают в растворе марганцовки от возможной плесени, после чего приступают к проверке состояния их по внешнему виду.

Состояние древесины определяется по обновленному поперечному срезу. Он должен быть ярко-зеленым, при надавливании на черенок у среза из древесины должны выделиться незначительные следы влаги.
Сделав продольный срез нижнего глазка, проверим состояние почек. Живые почки в глазке имеют так же ярко - зеленую окраску. Темные точки или пятна на срезе глазка говорят о повреждении почек. Черенки с темными пятнами, почерневшей или побуревшей корой и древесиной, с поврежденными почками выбраковываются.

Оптимальная влажность виноградной лозы 51-52 %. В процессе хранения часть влаги может испариться, поэтому восстановление влажности в черенках до оптимальной - обязательно. Для замочки лучше использовать мягкую дождевую воду (растаявший снег).
Время вымочки может быть в зависимости от состояния черенков от одних до трех суток.

ЗИМНЕЕ УКОРЕНЕНИЕ ОДРЕВЕСНЕВШИХ ЧЕРЕНКОВ.

Перед началом укоренения каждый черенок должен быть снабжен этикеткой с наименованием сорта. Нижнее срезы черенков обязательно обновляются непосредственно под узлами. Еще раз вспомним, что нижний узел черенка должен быть с полной диафрагмой. Срез может быть любым:- прямым, перпендикулярным оси; косым- односторонним; двухсторонним (Рис. 5).

Рис. 5. а- трехглаковый черенок, подготовленный к укоренению, в- прямой срез под узлом, с- косой срез, д- двухсторонний срез

Считаются, что косые срезы увеличивают площадь образования каллуса - растительной ткани, из которой развиваются корни.
Важно, чтобы срезы были гладкими, без раздавливания древесины, т.е. делать их нужно очень острым ножом. На нижней части черенка с противоположных сторон по коре можно процарапать ножом бороздки, которые тоже станут местом образования корней. Нижняя почка может не удаляться, но при удалении ее мы лишний раз контролирует состояние черенка. Верхние срезы черенков не обновляются. Они перпендикулярны оси черенков и на 4-5 см выше верхнего узла. Верхний срез следует защитить от грибковых гнилостных бактерий, окунув на секунду в расплавленную смесь парафина и воска (2:1).

Наиболее распространенный и приемлемый способ укоренения черенков - проращивание в стаканчиках. Подготовленные черенки в течении суток выдерживаются в водном растворе гетероауксина (0,5 таблетки на 5 литров воды) или меда (1 ст. ложка на 10 л. воды). Черенки устанавливаются нижними концами в раствор, верхняя часть с глазками остаться над раствором. Посуда с черенками накрывается полиэтиленовым мешком и устанавливается у источника тепла (печь, батарея). Потом черенки высаживаются в стаканчики (рис.6) с плодородной смесью, состоящей из одной части перегноя, одной части торфа, двух частей дерновой земли и одной части крупнозернистого песка. Такой почвогрунт с гранулированными удобрениями сейчас продается во всех магазинах, торгующих семенами. Стаканчики легко сделать из пластиковых 1,5 литровых бутылок. Отрежьте верх бутылки, оставив нижнюю часть высотой приблизительно 20 см. Не забудьте в дне стаканчика сделать несколько дренажных отверстий. Верхняя часть бутылки послужит колпачком-крышкой для вашего стаканчика и будет обеспечивать микроклимат на период укоренения черенка.

Рис. 6

Земля в стаканчике должна быть влажной настолько, чтобы в ней по центру стаканчика почти на всю глубину можно было сформировать отверстие диаметром приблизительно 20 мм. В это отверстие засыпается "подушка" из крупнозернистого песка, затем устанавливается черенок и отверстие доверху засыпается песком. Песок защищает черенок от вредных бактерий.

Главная опасность при укоренении черенков - это пробуждение почек и развитие зеленых побегов раньше, чем появятся корешки; ведь побеги генетически заложены в почках, а корней, даже признаков корней на черенке нет. Но если почву в стаканчике подогревать снизу, а почки держать в холоде, за месяц или немного больше получаются саженцы с хорошей корневой системой и еще только просыпающимися почками. Как создать такие условия? Лучше всего на окне. Ведь в домашних условиях мы обычно рассаду выращиваем на окнах.

Стаканчики с черенками устанавливаем на металлическом или пластмассовом поддоне. Поддон закрепляем на батарее отопления под окном. Нам нужно обеспечить разницу температур: в области корнеобразования, т.е. в нижней части стаканчика + 25 - +300 с и + 10-+15 град. С в зоне почек. Тепло будет поступать к стаканчикам снизу от батареи.

Рис. 7

А чтобы создать низкую температуру для почек, откроем внутреннюю раму окна и изолируем черенки от влияния теплого воздуха комнаты полиэтиленовой ширмой, закрепленной в проеме окна. Если охлаждение черенков не достаточно, периодически открываем форточку и подаем холодный воздух с улицы. Если в поддон периодически заливать теплую (+25- 30 0 с) воду, мы обеспечим подпитку черенков снизу, через дренажные отверстия и, в таком случае, полив сверху необязателен. Как только сквозь прозрачные стенки стаканчиков начнут просматриваться белые корешки, охлаждение черенков можно прекратить.

С момента развития побегов из почек приоткройте пробки на крышках, а с началом активного роста побегов начинайте закалять молодые саженцы. В период отсутствия прямых солнечных лучей снимайте крышки со стаканчиков и постепенно увеличивайте время пребывания саженцев вне тепличных условий.
В грунт, на постоянное место саженцы высаживают весной, когда земля прогреется до температуры + 100с. Преимущество зимнего выращивания саженцев в том, что за счет раннего начала укоренения срок вегитации молодого виноградного куста увеличивается более чем на три месяца и саженец успевает хорошо подготовиться к зиме.

Урок 3 - Укоренение одревесневших черенков в открытом грунте

Для виноградной школки выбирается солнечный, защищенный от ветров земельный участок с плодородной, структурной, легкой почвой. Это может быть легкосуглинистая, супесчаная или черноземная почва. Участок под школку готовится в конце лета или осенью. При подготовке на каждый квадратный метр вносится: перегноя - 15-20 кг., суперфосфата -100 г., сульфата калия -50 - 70 г. Внесенные удобрения перекапываются.

Черенки можно высаживать в школку осенью, сразу после заготовки, или весной, когда земля прогреется на глубине 25-30 см. до + 100 с. Используются 3 -х глазковые черенки. Перед посадкой черенки в течении суток выдерживаются в теплом (+30 - +40 0с) растворе стимулятора: раствор гетероауксина (0,5 таблетки на 5 л. воды) или цветочного меда (1 ст.ложка на 10 л. воды). Высаживают черенки в бороздки с наклоном 450 в северную сторону, на глубину, обеспечивающую расположение верхнего глазка на уровне земли. (Рис. 8).

Рис. 8.

Расстояние между черенками в ряду 10-12 см., расстояние между рядами 30 см. Бороздки перед высадкой черенков обильно поливаются теплой водой и черенки устанавливают обязательно во влажную почву. После посадки черенков бороздки засыпаются почвой и вновь заливаются теплой водой, а после ее впитывания, выступающие над поверхностью земли концы черенков окучиваются валиком высотой 4-5 см. Для создания парникового эффекта после посадки школка закрывается полиэтиленовой пленкой, которая присыпается по краям землей от сдувания ветром.

После распускания почек и появления побегов над поверхностью земли над каждым черенком в пленке прорезается крестообразное отверстие для выхода и дальнейшего роста побега.

В период укоренения и развития саженцев в школке необходимы частые поливы. Наиболее высокая влажность почвы 90-85 % от ППВ (предельно полезная влагоемкость) должна быть до конца июня, несколько меньше 85-75 % в июле и постепенно поливы сокращаются в августе- сентябре до 65 % влажности почвы.

Для ускорения развития и созревания саженцев производятся их внекорневые подкормки. В июне-начале июля - первая внекорневая подкормка (30 г. аммиачной селитры, 200 г., суперфосфата, 100 г. сернокислого калия на 10 л. воды). Суперфосфат в течение суток растворяют в 3 л. воды с частым перемешиванием. В 2 х литрах воды растворяют 30 г. аммиачной селитры, 100 г. сернокислого калия и 10 г. борной кислоты. Раствор суперфосфата через сутки сливают с осадка, смешивают оба раствора и доводят общий объем до 10 л. добавлением воды. При опрыскивании раствор следует наносить на нижнюю и верхнюю поверхности листьев. Опрыскивание проводят в пасмурную погоду или вечером, перед заходом солнца. В этих условиях раствор медленней испаряется, дольше сохраняется на листьях и полнее усваивается ими. Очень полезно через день-два произвести опрыскивание еще раз водой, чтобы растворить остатки питательных веществ, сохранившихся на листьях и, таким образом, дать возможность растению полностью усвоить их.

Во второй половине июля - начале августа следует провести вторую подкормку (200 г. суперфосфата и 100 г. сернокислого калия на 10 л. воды). Приготовление и применение раствора аналогично первой подкормке.

На каждом саженце следует оставить всего два побега, обламывая двойники и тройники. Если на саженце развивается один побег, для создания второго имеющийся побег необходимо после 5-6 го листа прищипнуть в точке роста. Через 10-15 дней на побеге начнут развиваться пасынки. Из образовавшихся пасынков оставляется один нижний, все остальные прищипываются на пенек.

В конце августа производится чеканка - удаление верхней части побегов до нормально развитого верхнего листа. Чеканка производится с целью приостановления роста и ускорения созревания побегов.

Саженцы не следует оставлять на перезимовку. Выкопка саженцев производится до наступления первых осенних заморозков. За 3-4 дня до выкопки школку поливают на всю глубину залегания корней. Выкопанные из школки саженцы связывают в пучки, навешивают на них этикетки с указанием сорта и, окунув корни в глиняную болтушку, помещают в полиэтиленовые мешки и хранят в погребе при t = 0- + 60с.

При осенней посадке черенков в школку необходимо для защиты их от зимних морозов засыпать поверх пленки землей слоем 25-30 см. А весной, когда почва прогреется до + 10 0с, земляное укрытие снять и предоставить возможность черенкам развиваться по описанной выше агротехнике. Выращивание саженцев на одном и том же месте более двух лет не рекомендуется, т.к. почва утомляется от монокультуры, возникает опасность слабого развития саженцев и появления заболеваний.
Выращивание саженцев из зеленых черенков.
В летний период размножение винограда проводится зелеными черенками. Это и единственный надежный способ размножения для таких сортов, как "Фиолетовый ранний", "Фестивальный" и др., трудно укореняющихся одревесневшими черенками.

Двухглазковые черенки с листиком у второго глазка нарезают до цветения с любых зеленых побегов, кроме порослевых, с 3-го по 7-й узел. Лучше всего укореняются черенки из побегов плодовых стрелок и сучков замещения. Заготавливают черенки рано утром или в пасмурную погоду и сразу помещают в воду с кристалликом марганцовки или в раствор стимулятора гетероауксина или цветочного меда. Если черенки выдерживаются в растворе стимулятора в прохладном месте в течение 4-5 часов, то срок укоренения их сокращается.

Укоренение зеленых черенков можно проводить в стеклянных банках с водой, уровень которой около 2-х см. (Рис. 9).

Рис. 9.

Сверху банку с черенками закрывают полиэтиленовым мешочком с отверстием в одном из углов. Банку устанавливают на солнечном окне. После образования зачатков корешков черенки аккуратно, чтобы не повредить корешки, вынимаются из банки и высаживаются в заранее подготовленные рассадники.

Рассадниками могут быть стаканчики, о которых было рассказано в уроке "Зимнее укоренение одревесневших черенков" или деревянные ящики высотой 20 см, с ячейками 10 х 10 см. (Рис. 10).

Рис. 10.

Ящик наполовину засыпается плодородной землей, сверху слоем 4-5 см. насыпается чистый речной песок. Все увлажняют теплой водой с марганцовкой (слабый раствор). Глубина посадки черенков 2,5-3,5 см. При посадке старайтесь не повредить корни. После установки черенка, посадочную ямку засыпьте песком и еще раз полейте.

Можно зеленые черенки укоренять сразу в рассадниках, без предварительного укоренения в воде.
До начала развития побегов из почек необходимо для саженцев создать парниковые условия, т.е. над саженцами нужно сделать из пленки укрытие в виде шатра, которое можно будет убрать с развитием побегов на черенках.

Укоренившиеся черенки (саженцы) оставляют в рассадниках до окончания периода вегетации. Осенью саженцы помещают в отапливаемые теплицы или на солнечные окна в квартирах, где они могут продолжить развитие. По окончании вегетации их переносят в подвал, где они хранятся при t = 0 - + 60с до весны.
Весной, после того как земля прогреется до + 100с, саженцы высаживают на постоянное место.

Можно начать вегетацию значительно раньше. Для этого саженцы из подвала переносятся в конце января в отапливаемые теплицы или на солнечные окна в квартире, таким образом прерывается период вынужденного покоя и начинается новый период вегетации.
Размножение отводками.
Отводки - это уложенные в почву для укоренения однолетние лозы или зеленые побеги.
Размножение отводками обеспечивает быстрое развитие и вступление в плодоношение молодых кустов.

В удобном направлении от куста делается канавка глубиной около 15 см. В нее укладывается выбранная на кусте лоза, обычно из волчковых побегов, и пришпиливается ко дну канавки проволочными дужками.

После этого канавка с лозой засыпается землей и поливается слабым раствором марганцовки или раствором гуминовых удобрений. По всей длине канавка мульчируется 4-5 см. слоем перегноя или другого мульчирующего материала (хвойные иголки, зерновая шелуха, опилки и т.д.). В конце отводка ставится вешка. Сколько глазков на уложенной лозе, столько должно получиться саженцев (Рис. 11).

Рис. 11. 1 - отводок, 2- канавка, засыпанная землей, 3 - слой мульчи

Уход за отводком - регулярный полив и подвязка побегов к вертикальным опорам. В течение лета на каждом узле отводка разовьются побеги и образуются корни. Осенью, после вызревания побегов, отводок осторожно выкапывают с корнями и связав в пучок, навешивают этикетку, корни окунают в глиняную болтушку. Хранят саженцы зимой в подвале при t = 0 - + 60с в полиэтиленовых мешках.

Урок 4 - Прививки

Прививки окулировкой на зимостойкий подвой

Это еще один способ размножения винограда. Применяется для разведения в суровых сибирских условиях незимостойких сортов винограда, корни которых не могут выдерживать значительного промерзания почвы.

Прививка щитком (окулировка) обеспечивает непосредственное примыкание культурного привоя к древесине зимостойкого подвоя, от этого повышается зимостойкость привоя.

В качестве подвоя используются черенки таких сортов как Буйтур, Альфа, Башкирский ранний, зимостойкие гибриды селекции Р.Ф. Шарова - загадка Шарова, Бийск - 2, амурский виноград. Прививка производится в период вынужденного покоя, в конце января - начале февраля.

За два-три дня до начала прививки черенки подвоя достают из хранилищ, промывают в воде или слабом растворе марганцовки и обсушивают. Проверяют состояние черенков после хранения (см. урок второй "Заготовка и хранение черенков") и отбраковывают некачественные. Черенки подвоя режут на длину, равную глубине посадки (30-40 см.). Нижний конец срезают под узлом, имеющим признак усика или плодоножки (узел с полной диафрагмой). Все глазки на черенке удаляют острым ножом, без повреждения древесины. Готовые черенки подвоя погружают в раствор гетероауксина или цветочного меда на 1-2 дня для вымочки при комнатной температуре.

Привойные черенки готовят в день прививки, так же достают из подвалов или холодильников, промывают в воде или слабом растворе марганцовки, проверяют состояние, обращая особое внимание на сохранность глазков. Черенки привоя погружают для вымочки в воду на 4-6 часов при комнатной температуре (+ 12 - 150с).

Рис. 12. а - черенок привоя, b - щиток привоя, с - черенок привоя, d - привитый черенок

Окулировка выполняется обычно на узле, на месте удаленного глазка, но можно выполнять прививку и на междоузлии. При осуществлении окулировки на узле лезвие ножа устанавливают на 1-1,5 см. ниже глазка под углом 450 к оси черенка и делают надрез глубиной примерно 2 мм. Затем нож переставляют на 1-1,5 см. выше глазка и скользящим движением до нижнего надреза вырезают щиток с небольшим слоем древесины.

Вырез на подвое делают аналогичным образом и, вставив в вырез щиток привоя, обвязывают его узкой полиэтиленовой лентой, оставляя глазок полностью открытым. Срезы на подвое и на щитке привоя должны совпадать камбиальными слоями и плотно соприкасаться поверхностями срезов. Это обеспечит лучшее их срастание. Не допускается загрязнение поверхностей срезов и прикосновение к ним руками. Операцию прививки обязательно проводят немедленно, без задержки, после выреза и места прививки, и среза прививочного щитка.

Привитые черенки высаживаются в рассадники (ящики или стаканчики) и укореняются так же, как и корнесобственные саженцы (см. урок 2 "Зимнее укоренение одревесневших черенков").

Обычно удаются не все прививки. Чтобы отбраковывать неудавшиеся прививки до высадки в рассадники, целесообразно их сначала стратифицировать в полиэтиленовых мешочках (Рис. 13), в которых основания привитых черенков засыпают на 5-8 см. речным песком, опилками или мхом.

Рис. 13.

Мешочки подвешиваются или устанавливаются в теплых, светлых помещениях с температурой + 20 - 280с. Песок или опилки в мешочке периодически увлажняются водой. В уголке мешочка необходимо сделать отверстие для слива излишний влаги. Через прозрачные стенки мешочка можно наблюдать состояние почек привоя, образование каллуса в месте прививки, развитие корешков, которые по мере роста будут выходить к стенкам мешочка. Нормально прошедшими стратификацию, считаются черенки с прижившимся щитком привоя и начавшим вегетацию глазком и развившимися корешками. Именно такие черенки используют для дальнейшего выращивания.

Чтобы не повредить очень хрупкие и слабые корешки, при извлечении черенков из мешочка, субстрат (песок, опилки и др.) разжижают избыточным количеством воды. Черенки лучше вынимать всем пучком, после чего производить оценку и отбор для высадки каждого в отдельности.

Проще стратифицировать привитые черенки в стеклянных банках с водой 2-3 см. Вода в банках должна через день-два меняться.

Привитые черенки с зачатками корней и прижившимися и распускающимися глазками высаживают в стаканчики или ящики. О высадке в рассадники мы знаем из предыдущих уроков. С наступлением теплых дней молодые саженцы приучают к природным условиям, закаляют, вынося на открытый воздух в притененные места. Когда исчезнет угроза весенних заморозков молодые привитые саженцы высаживают на постоянное место.

Первое время саженцы прикрывают от прямых солнечных лучей и регулярно поливают теплой водой (+25 -300с). Никаких операций с молодыми саженцами делать не следует, за исключением закрепления побегов на вертикальной опоре. Это обеспечит лучший рост зеленых побегов. В средине августа можно сделать прищипку верхушек для того, чтобы ускорить вызревание побегов.
В конце июля прекращают полив, это ускорит созревание побегов.

Обвязка снимается с прививки через 3-4 месяца, когда начнется активный рост привоя.
Рекомендуется молодые саженцы защитить от первых осенних заморозков. Для этого над кустиком сооружается "шалашик" из укрывного материала или полиэтилена. Таким образом можно продлить период вегитации и дать возможность молодым побегам созреть и лучше подготовиться к зиме.

Перед зимним укрытием проводят обрезку куста. В кусте оставляют два побега, которые укорачиваются до 3-4 х глазков.

Майорская прививка - разновидность окулировки. Отличается "майорка" формой привойного элемента и посадочного места для привоя на подвойном черенке. (Рис.14).

Рис. 14.

Привой вырезается не в виде щитка, а в виде трапеции. Соответствующий вырез делают на черенке подвоя в междоузлии, ниже верхнего утолщения, куда должен плотно, с максимальным прилеганием всех срезов, войти привой. Для более надежного соединения место прививки обвязывается узкой полиэтиленовой лентой так же, как и при окулировке щитком.

Майорская прививка технологически несколько сложней, но за счет более обширной площади прививки, более надежного соединения привоя с подвоем эта прививка более качественная и почти безотходная.
Замена сорта прививкой в подземный штамб.
Если вас по каким-то причинам не устраивает выращенный сорт винограда, не спешите его выкорчевывать и заменять новым саженцем, не убирайте кусты, объеденные полностью мышами. Ведь на месте выкорчеванного куста в течение нескольких лет не рекомендуется снова сажать виноград, новый куст на этом месте будет очень плохо развиваться из-за усталости земли. Значит это место выпадет из вашего виноградного ряда.

Вы можете заменить старый куст на новый, один сорт на другой прививкой в подземный штамб. При этом восстановление нового куста на старом возможно в течение одного-двух сезонов.

Время весенней прививки в штамб - сразу после освобождения винограда от укрытия, т.е. во второй половине апреля.

Время осенней прививки - первая половина октября. Очень важно, чтобы на черенке-привое нижний узел имел полную диафрагму, т.е. на этом узле должны быть признаки усика. Такой черенок, если он не подсушен, всегда приживется. Подготовка кустов и черенков к прививке весной и осенью ничем не отличаются.

За два-три дня до прививки подвойный куст откапывается на глубину 25-30 см. В день прививки подземный штамб куста очищается от земли и мертвой коры. После чего у куста спиливается надземная часть вместе с головой куста.

Срез делается на глубине не менее 15-20 см. так, чтобы верхний глазок 2- х глазкового черенка-привоя находился после прививки ниже уровня земли на 4-6 см. После спила торец штамба зачищается острым ножом.

За день до прививки 2 -х глазковые черенки замачивают при полном погружении в чистой воде или растворе стимулятора: гетероауксина - 0,5 таблетки на 5 л. воды, или гумата натрия - 1 неполная чайная ложка на 5 л. воды. При отсутствии стимуляторов применяют водный раствор пчелиного меда - 0,5 столовой ложки на 5 л. воды.

После вымочки черенки проветривают. Мокрые черенки прививать нельзя, так же как и пересушенные. Окончательно черенок готовится в момент прививки. В зависимости от толщины подземного штамба на него можно привить один, два черенка и больше. В момент прививки по диаметру среза штамба делают раскол на глубину 3-4 см. Выбрав черенок, примеряют его по глубине до расщепа так, чтобы верхний глазок был ниже уровня земли на 4-6 см. Черенок заостряют клинообразно, делая срезы с боков глазка ниже его на 1 см. и на длину не более 2 см. (Рис 15а). На более длинных срезах задерживается развитие каллуса. Подготовительный черенок сразу вставляют в ращеп нижним глазком наружу (Рис. 15 в). Очень важно, чтобы камбиальный слой черенка совпал с камбиальным слоем подвоя и, чтобы наружная боковая поверхность черенка в области клина не выступала за боковую поверхность штамба. Если диаметр штамба позволяет, то в этот же расщеп с диаметрально-противоположной стороны можно вставить второй черенок, т.е. в одном расколе сделать две прививки (Рис. 15 в). При более толстом штамбе можно сделать две пары прививок (Рис.15, с).

Рис. 15. Прививка в подземный штамб

Не забывайте, что нижний узел черенка-привоя должен иметь признаки усика.

Помните, что нижний глазок черенка-привоя должен быть направлен наружу. При этих условиях выше гарантия успешной прививки. Место прививки, т.е. срез на штамбе и расщепы надо изолировать от влияния внешней среды. Срез следует закрыть полиэтиленовым лоскутом, а затем плотно обмотать шпагатом. В течении года шпагат разрушиться и не будет помехой для развития молодых побегов. Всю зону прививки поверх обмотки нужно покрыть слоем садового вара. После этого прививку обкладывают влажным мхом и полностью засыпают рыхлой влажной землей и для сохранения влажности мульчируют опилками, перегноем, иголками хвои или зерновой шелухой слоем 2-3 см.

По мере роста молодых побегов их необходимо подвязывать к опорам. Земля всегда должна быть влажной, очищенной от сорняков и замульчированной.

Урок 5 - Выбор места и планировка виноградника

Освоение винограда начинается с выбора места для него. Виноград - неприхотливое растение, способное расти на любых почвах, за исключением засоленных.

В Бийске есть пример выращивания винограда даже на заболоченном участке, с высоким уровнем вод. При выборе места для виноградника отдают предпочтение южным и юго-восточным склонам. Не желательны низины, где скапливаются холодные массы воздуха и большая вероятность весенних и осенних заморозков. Северные склоны и участки, обращенные в сторону господствующих ветров, менее пригодны для виноградников, так как здесь вероятность глубокого промерзания почвы, сдувание снега до грунта и следовательно, вымерзания виноградных кустов.

Садоводы - любители ограничены в выборе места под виноград своими садово-огородными участками, порой очень неудобными. Поэтому самым рациональным будет выбор самого солнечного, открытого, высокого и сухого участка. Хорошо виноград растет с южных сторон глухих заборов и стен зданий.
Направление рядов на винограднике желательно с севера на юг, чтобы солнце до полудня освещало виноградные кусты с одной стороны, а после полудня с другой.

Расстояние между кустами в ряду должно быть 2,5 -3 метра в зависимости от силы роста виноградных кустов. Для сильно рослых сортов, таких как Ризамат, Амирхаи, Королева виноградников, Катыр-2 расстояние между кустами не менее 3-х метров, а для Тукая, Жемчуга Сабо, Загадки Шарова, Дюймовочки между кустами может быть 2,5 метра. Эти требования обусловлены тем, что при формировке кусты на шпалерах не должны перекрывать друг друга.

По ширине междурядий существует много, порой противоречивых, рекомендаций. Ширина междурядий в 2,5 - 3 метра оправдывается максимальной освещенностью, хорошим прогревом почвы, отличной проветриваемостью и необходима при машинной обработке виноградника в крупных промышленных виноградных хозяйствах, но такая ширина междурядий непростительна своей расточительностью на маленьких садовых участках. При расположении рядов винограда с севера на юг, ширина междурядий может быть 1,5-2 метра. Не бойтесь, что кусты будут заменять друг друга, что может уменьшить интенсивность фотосинтеза. Доказано, что наибольшей интенсивности фотосинтез достигает в период рассеянного света, в 10-11 часов утра и 16-17 часов после полудня. В полдень при прямом наибольшем освещении величина фотосинтеза минимальная. В жаркий солнечный день при низкой относительной влажности воздуха легкое затенение и рассеянность солнечных лучей за счет зауженных междурядий обеспечивает лучшие условия для фотосинтеза, чем обжигающие прямые солнечные лучи.

Рис. 16.

Итак принимаем схему посадки винограда:
ряды с севера на юг или вдоль южной стороны глухих заборов и стен;
расстояние между рядами 1,5 метра, но должно быть увеличено до 2 метров при плохом проветривании или при расположении рядов с востока на запад;
расстояние от заборов и стен не менее 1 метра, для свободного роста корней и удобства обслуживания.
С помощью шнура и колышков наметим на выбранном участке схему посадки. На южной и северной сторонах периметра вбиваем колышки через 1,5 (2,0) метра. Натянув между противоположными колышками шнуры, определим наши виноградные ряды. Отступив от южного края на 1,5 метра, отмечаем в каждом ряду места посадки первых кустов винограда. Второй куст в ряду должен находиться на расстоянии 2,5 метра от первого куста, или 3 метра, если кусты сильнорослые. Придерживаемся этих же расстояний для последующих кустов в каждом ряду. С севера каждый ряд должен закончиться на расстоянии 1,5 метра от последнего куста. Общая длина ряда равна сумме расстояний между кустами плюс два полуметровых отрезка с обеих сторон ряда - это длина будущих траншей, в которых будем сажать виноградные саженцы.
Устройство траншей и подготовка посадочных ям.
Виноград - культура умеренного теплого климата, отличается повышенной чувствительностью к морозам и особенно весенним остаточным заморозкам в начальный период вегетации. В непривычных для винограда климатических условиях необходимы меры по защите его от холода.

Серьезной защитой винограда от зимних морозов является заглубленная посадка винограда в траншеи.

Траншеи копаются по всей длине намеченного виноградного ряда глубиной 25-30 сантиметров и шириной 35-40 см. Для того, чтобы стенки траншеи не осыпались, их нужно делать с некоторым наклоном и, желательно, облицевать досками или плоским шифером. При этом облицовка должна быть слегка (на 3-5 см.) заглублена, а верхняя кромка облицовки должна быть на 3-5 см выше уровня земли. Это необходимо, чтобы траншея не загрязнялась и в период весеннего таяния снегов, не заливалась талыми водами.

Рис. 17. Посадочные ямы и траншея в виноградном ряду.
1 -плодородная земля с удобрениями, 2 - плодородная земля без удобрений, 3 -облицовка стенок траншеи, 4- парничек

Чтобы закрепить листы облицовки, достаточно через 2-3 метра вбить между ними распорные брусочки.
В зонах северного виноградарства времени посадки винограда считается начало-средина мая, когда земля на глубине посадки прогреется до + 10 0С.

Для посадки заблаговременно, желательно с осени, готовятся посадочные ямы диаметром 60-80 см и глубиной 1-1,2 метра или удлиненные ямы шириной 60 см, длинной 1 метр и глубиной 1-1,2 метра. Подготовка посадочных ям, особенно на тяжелых глинистых почвах и бедных песчаных почвах, обязательно глубокая, хорошо удобренная в основании посадочная яма способствует повышению силы роста куста и, что особенно важно для Сибири, развитию у куста глубинных пяточных корней, менее повреждаемых морозами.

При выкапывании ямы поверхностная плодородная земля выбрасывается по одну сторону ямы и используется в дальнейшем, а нижний геологический неплодородный слой грунта - по другую сторону и разбрасывается равномерно в междурядьях или удаляется с участка. Нижняя часть ямы засыпается двумя-тремя ведрами перегноя или компоста, затем двумя-тремя ведрами песка или щебня, если грунт на участке глинистый. Добавляется 200 г. суперфосфата, 150 г. сернокислого калия или 400 грамм золы и все это перекапывается (перелопачивается) с грунтом на дне ямы. После легкого уплотнения снова засыпается два-три ведра перегноя, 2/3 плодородной земли из верхнего слоя, еще раз добавляется 200 грамм суперфосфата, 150 г. сернокислого калия, при необходимости два-три ведра песка или щебня и все снова перелопачивается. Добавление песка и щебня претяжелых глинистых грунтах улучшает аэрацию и дренируемость почвы и, считается, что способствует улучшению качества винограда. Оставшаяся треть плодородной земли засыпается в яму без перегноя и удобрений и будет служить посадочным слоем для саженца. Таким образом, с некоторым уплотнением и после обильного полива яма должна быть заполнена более чем на 3/4 общего объема. Если ямы готовятся весной, их необходимо после засыпки плодородной землей залить теплой водой. Для этого вода нагревается до 50-600 С. Перед посадкой необходимо создать условия для быстрого прогрева почвы в посадочной яме. Для этого над ямой устраивается укрытие (парничек) из пленки, чтобы создать условия для аккумулирования солнечного тепла и разогрева почвы в яме, т.е. для создания в яме парникового эффекта.

Сбоку от ямы из чернозема (плодородной земли), песка и перегноя в соответствии 10:2:1 готовится дополнительно одно - два ведра смеси, которой будет присыпаться корневая система и сам саженец при посадке. Желательно и эту смесь прогреть на солнце под пленкой.

Урок 6 - Посадка винограда и уход за молодыми саженцами.

Виноград лучше всего высаживать при температуре земли в яме выше + 150 с. При температуре + 200 с процессы жизнедеятельности растений проистекают в 4 раза интенсивней, чем + 150 с, а при + 250 с в 8-10 раз, чем выше температура (но не более + 350 с), тем быстрее саженцы приживаются и трогаются в рост, следовательно, развивается более мощная корневая система.

В климатических условиях Бийска высадка винограда в грунт производится во второй половине мая. Лучшее время посадки вегитирующих (выращенных зимой) саженцев - вечер или пасмурный день. Для нежных молодых побегов солнечное время дня опасно.

В центре посадочной ямы выкапывается ямка, глубина которой должна обеспечить погружение саженца на 50-60 см ниже уровня земли, причем верхний побег саженца должен быть на 5-6 см ниже уровня траншеи, чтобы у будущего куста не было надземного штамба. Саженец аккуратно, чтобы не повредить молодые корешки и зеленые побеги, устанавливаются в ямке. Побеги саженца или вегитирующие почки обязательно нужно сориентировать вдоль траншеи (см. Рис. 17, урок пятый). Установленный вертикально саженец засыпается приготовленной земляной смесью до развивающегося зеленого побега, поливается теплой водой и посадочная яма снова укрывается парничком.

Рис. 18. Посадка и защита вегетирующего саженца

Значительно улучшается посадка вегитирующих саженцев, выращенных в торфяных или пластиковых стаканчиках. В этих случаях посадка может быть произведена без разрушения земляного кома у корневой системы, т.е. без травмирования молодых корешков. Парнички не убираются с посадочных ям до исчезновения угрозы весенних заморозков и до полной уверенности в укоренении саженцев. В жаркую погоду необходимо проветривать парнички, приоткрывая их с торцов.

Годичные саженцы, взятые из зимних хранилищ, предварительно обрабатывают: укорачивают пяточные корни до 10-12 см, срезают росяные корни. Если у саженца более двух лоз, оставляют только две самые сильные и обрезают их на два глазка, а если у саженца одна лоза, то обрезают ее над третьим глазком (Рис 19).

Рис. 19.

После этого саженцы вымачивают в течение суток в водном растворе гетероаунсина (пол таблетки на 5 л. воды) или гумата натрия (пол. чайной ложки на 5 л. воды). Температура воды + 25-300С. Перед посадкой корни саженца окунают в глиняную болтушку и сразу же производят посадку. Так же как и для вегетирующих саженцев в центре посадочной ямы делается ямка, глубина которой и диаметр должны обеспечить размещение саженца с расправленными без повреждения корнями и чтобы пятка саженца находилась на глубине 50-60 см от поверхности земли, а обрезанные лозы не выступали над уровнем земли в траншее (Рис 20).

Рис. 20. Посадка годичного саженца

После установки саженца его ориентируют лозами вдоль траншеи, наполовину засыпают подготовленной смесью земли, песка и перегноя, слегка поддергивают вверх, чтобы корни равномерно распределились наклонно от пятки вниз. После этого почву уплотняют, поливают теплой водой и производят окончательно засыпку доверху, оставляя воронку глубиной до нижней лозы.

Задачей первого года является выращивание на молодом саженце двух сильных побегов. Саженец может иметь один или два вегитирующих побега в зависимости от того, какой был черенок, из которого он выращен. Рассмотрим оба варианта.

Саженец имеет два вегитирующих побега (Рис. 21).

Рис. 21. Посадка (май)
чеканка (начало сентября)

Имеющиеся два побега должны стать основными лозами молодого куста. В процессе летнего развития на саженце могут проснуться замещающие почки и начнут развиваться побеги-двойники и тройники, могут появиться пасынки на основных побегах. Все эти новые побеги, возникающие в процессе роста основных побегов, необходимо в начале их развития прищипывать на пенек. Энергетика развивающегося куста должна быть отдана двум основным побегам (лозам) для их мощного развития. В конце августа начале сентября основные побеги, которые должны вырасти до 1-1,5 м, можно прещипнуть растущую верхушку, этим мы обеспечим лучшее созревание лоз.

В первой декаде октября, после полного созревания, лозы обрезаются на три-четыре почки, пришпиливаются горизонтально над уровнем земли в траншее и укрываются землей на высоту траншеи (25:30 см). Место укрытого куста необходимо отметить колышком или каким-то другим способом, чтобы не повредить его весной при освобождении от укрытия.

Если саженец имеет один вегетирующий побег (Рис. 22).

Рис. 22. Посадка (май)
чеканка (начало сентября)
обрезка на зиму и укрытие (начало октября)

По достижении побегом 50-60 см он прищипывается на растущей верхушке, чтобы вызвать образование пасынков. Нужно оставить самый сильный пасынок, удобно расположенный для придания ему направления роста в противоположную сторону от направления основного побега. Остальные пасынки и побеги из почек замещения прищипываются на пенек. Оставленный пасынок очень быстро догонит в развитии основной побег и к сентябрю оба побега достигнут 1-1,5 метров в высоту их можно прищипнуть, а перед укрытием на Зимовку обрезать на 3-4 глазка и засыпать землей, как описано в первом варианте.

Урок 7 - Конструкции вертикальных одноплоскостных и наклонных двухплоскостных шпалер.

Вертикальная шпалера.

Рис. 2.

Урок 7 - Конструкции вертикальных одноплоскостных и наклонных двухплоскостных шпалер.
Особенностью виноградного растения является отсутствие у него определенного прочного скелета-ствола с ветвями. Лиана с несколькими многолетними рукавами, на которых ежегодно образуется и развивается множество длинных, гибких зеленых побегов, несущих грозди - это обуславливает при культурном возделывании необходимость выращивания винограда на жестких опорах или специальных устройствах - шпалерах, конструкции которых подбираются в зависимости от формировки куста.

Наиболее распространенными устройствами для формирования и закрепления виноградных лоз являются шпалеры (см. Рис 1): а - вертикальные одноплоскостные, в - наклонные двухплоскостные.

Высота шпалер - 2-2,2м. По высоте стоек на шпалерах натянуты пять-шесть рядов проволоки диаметром 3-4 мм., расстояние между которыми могут быть от 30 до 50 см., но самая нижняя струна должна быть от уровня земли ~ 20 см., на ней закрепляются горизонтально плодовые стрелки (плети). Предлагаю виноградарям конструкции вертикальной и двухплоскостной наклонной шпалер.

Вертикальная шпалера.

Для стоек шпалер используются (см. Рис.2) металлические трубы (1) с наружным диаметром 40-50 мм., длиной 2,8-3,0 м. К верхнему торцу трубы приваривается отрезок уголка 45х45 длиной 1 м.

По высоте стойки размечаются и засверливаются диаметрально сквозные отверстия диаметром 5 мм. Для каждой стойки заготавливается отрезок обсадной трубы (3) длиной ~ 80 см. с внутренним диаметром большим, чем наружный диаметр стойки. Обсадные трубы вбиваются в землю вдоль траншеи на расстоянии 10 см. от стенки траншеи через 2,5-3 метра друг от друга (см. Рис.3, в). Стойки устанавливаются в обсадные трубы и с помощью жердей или деревянных брусков (4) длиной 2,5-3 метра, сечением 5х5 соединяются между собой на уголках (2). Зацепить жерди или бруски на уголках можно проволочными скрутками, хомутами или длинными шурупами, болтами, пропущенными через отверстия в уголках снизу. Жерди (бруски), соединяющие стойки, обеспечивают жесткость конструкции шпалеры, не позволяя стойкам изменять вертикальное положение при натяжке проволочных струн. Через сквозные отверстия в стойках параллельными рядами пропускается стальная проволока диаметром 3-4 мм., которая закрепляется и натягивается на крайних стойках скручиванием концов проволоки в кольцо (см. Рис.3) с помощью пассатижей.
Такая шпалера очень надежна в эксплуатации и может быть легко демонтирована при необходимости.

Рис. 3.

Двухплоскостная наклонная шпалера.

Для многорукавных (более 4-х рукавов) веерных формировок винограда целесообразно использовать двухплоскостные наклонные шпалеры. От описанных выше одноплоскостных шпалер они отличаются более сложной конструкцией. Стойка представляет собой сварную раму в форме перевернутой трапеции. Элементы рамы: боковые стойки (1) из труб диаметром 40-50 мм. длиной 3 метра; перемычки - верхняя 150см. (6) и нижняя 60см. (5), из труб любого диаметра, меньше диаметра стоек, или из уголка: направляющие уголки (2) 45х45 длиной 100 см., для жердей или деревянных брусков; обсадные трубы длиной ~ 80 см. с внутренним диаметром несколько большим наружного диаметра стоек.

Установка двухплоскостной шпалеры несколько сложней, чем одноплоскостной, но аналогична по характеру операций. Обсадные трубы устанавливаются по обе стороны траншеи. Расстояние стоек в ряду 2,5-3 метра.

Шпалерная система позволяет максимально использовать солнечную энергию, хорошо проветривается и позволяет без затруднений проводить агротехнические мероприятия на винограднике в течение всего вегитационного периода.

Рис. 4.

Урок 8 - Что такое полярность?

В естественных природных условиях, начиная свое развитие в глубокой затененности под сводом густых деревьев, виноградное растение, цепляясь за неровности коры, сучки и ветви, стремительно направляет свои зеленые побеги вверх к вершинам деревьев, к теплу и солнцу. Стремясь вверх, виноград теряет большую часть своих побегов, жертвует ими ради того, чтобы отдать все силы, всю энергию одному - двум самым верхним молодым побегам. Все, что начинает жизнь ниже этих побегов, из-за недостатка питательных веществ, слабеет, деградирует и постепенно отмирает. И только лидеры остаются жить, из года в год, нарастая новыми побегами на своих вершинах. Только они, в конце концов, достигаю свода крон деревьев, где, наконец-то, могут широко и мощно разбросить многочисленные побеги под теплыми солнечными лучами. Только здесь, под солнцем, расползаясь по кронам, виноград начинает полноценную активную жизнь и обильное плодоношение.

Таким образом, при вертикальном расположении годичных лоз осуществляется избирательное развитие зеленых побегов - самые сильные и жизнеспособные вверху, а все, что ниже слабее и слабее.

Выработанная исторически способность винограда направлять основную массу питательных веществ по вертикально расположенной лозе к самым верхним почкам, к самым верхним молодым зеленым побегам и точкам роста этих побегов называется продольной полярностью.

Такое свойство лозы не может удовлетворить нас при искусственном возделывании винограда. А что, если годичные лозы (плодовые стрелки и плодовые плети) расположить не вертикально, как в естественных условиях, когда они стремились к теплу и солнцу из сумрака, а горизонтально так, как лозы располагались, достигнув вершин деревьев? Да, это правильное решение. Горизонтальное расположение лозы - это сигнал: "Ничто не закрывает солнце! Можно в полную силу развиваться, равномерно распределяя питание по всем зеленым побегам, никого не обделяя!" Таким образом, в искусственном виноградарстве, при формировании куста можно учитывать и нейтрализовать свойство продольной полярности.

Есть у винограда еще одна особенность, которая названа поперечной полярностью. Не вдаваясь в научные определения, как и в предыдущем разделе урока, разберемся в популярной форме и с этим свойством винограда. На виноградной лозе почки (глазки) располагаются последовательно, то с одной стороны, то с другой, а потому и побеги развиваются с диаметрально противоположных сторон в строго последовательном порядке (Рис. 1).

Рис. 1.

В процессе вегитации питательные вещества подаются по лозе, то к правому, то к левому побегу. Если сделать поперечный разрез нормально развивающегося виноградного рукава (Рис. 1, а), мы увидим, что сердцевина располагается строго по центру сечения. Представим, что во время развития на каком-то участке с одной стороны виноградной лозы погибли или были выломаны подряд несколько побегов. В результате исчезла необходимость в подаче питательных веществ к этому месту, а поэтому значительно ослабело развитие этого участка. Лоза начинает развиваться негармонично. С годами происходит поперечная деформация древесины со смещение сердцевины (Рис. 1, в).

Из-за недоразвитости одной стороны ухудшается питание побегов в целом. Это место стало жизненно ослабленным, хрупким и непрочным. При незначительных физических нагрузках здесь может произойти перелом; при критических температурах именно здесь в первую очередь произойдет подмерзание и высыхание побега.
К сожалению, этой особенности виноградной лозы мы часто не придаем серьезного значения. А поперечную полярность нужно учитывать при обрезке и формировании виноградного куста и исключить возможные отрицательные последствия этого свойства. Суть правильного формирования плодовых звеньев в том, чтобы при обрезке обязательно оставлять на рукавах полярно противоположные однолетние побеги - для сучка замещения - нижний наружный побег, для плодовой стрелки - верхний внутренний побег. (Подробнее это правило, мы рассмотрим в уроке "Формирование виноградного куста".)

В системе выращивания винограда и формирования виноградного куста исключению вредного влияния поперечной полярности нужно придавать такое же большое значение, как и исключению влияния продольной полярности.

Урок 9 - Обрезка и формирование виноградного куста на второй, третий и четвертый год.

Второй год.

Весной второго года, во второй половине апреля или начале мая, если весна поздняя и холодная, кусты надо открыть, аккуратно отчистить от земли, чтобы не повредить глазки. Помните, их было оставлено осенью при обрезке на каждом побеге по четыре. После проветривания и просушки кустики надо покрыть пленочным укрытием (об этом рассказывали в шестом уроке). Чем раньше куст начнет активную жизнедеятельность, тем больше шансов сформировать основу куста из четырех сильных побегов - это главная задача второго года.

На двух прошлогодних лозах, если наш молодой саженец хорошо перенес зиму и все глазки остались живы, начинают развиваться восемь зеленых побегов, т.е. по четыре на каждом. В самом начале развития молодых побегов количество их надо уменьшить вдвое. На каждой прошлогодней лозе оставляется только по два молодых побега. Чтобы исключить отрицательное влияние поперечной полярности, на каждой прошлогодней лозе оставляются побеги, развивающиеся из диаметрально противоположных почек (Рис 1).

Рис. 1.

В нашем примере (Рис. 1) на левой лозе оставлены 1 и 2 почки, а на правой - 2 и3; допустимый вариант - 1 и 4 почки, но не допускается 1 и 3; 2 и 4 почки.

В процессе развития основных побегов удаляются все побеги, развивающиеся из почек замещения, прищипываются пасынки над вторым или третьим листом, удаляются все возможные соцветия.

Осенью второго года у куста обрезается только невызревшая часть.

Третий год.

Весной третьего года каждый из побегов молодого куста снова обрезается на 2 здоровых глазка. Всего надо в третий год вырастить восемь побегов. При обрезке снова необходимо исключить отрицательное влияние поперечной полярности и нижний глазок на каждом побеге должен обязательно смотреть наружу от куста, а верхний внутрь куста (Рис. 2, весна 3-го года).

Рис. 2.

Уход за кустом в течение лета проводится самый тщательный с выполнением прищипок пасынков, обломок побегов из почек замещения, из спящих почек на рукавах и подземном штамбе. Можно на одном, двух самых сильных побегах оставить по одному соцветию и дать им возможность вызреть (Рис 2).

Осенью третьего года у всех восьми побегов обрезается невызревшая часть лозы.

Четвертый год.

Весной четвертого года проводится окончательная веерная формировка куста как показано на (Рис. 3). Верхние лозы на рукавах (лозы плодоношения) обрезаются на 5-8-12 глазков. Количество оставляемых глазков определяется допустимой нагрузкой глазками для каждого сорта винограда и куста индивидуально. При определении нагрузки глазками учитывается состояние куста - количество сильных молодых лоз (Рис 3).

Рис. 3.

Нижние лозы обрезаются на два здоровых глазка, таким образом, формируются четыре сучка замещения. Не забывайте о том, что первый (нижний) глазок на сучках замещения должен обязательно смотреть наружу куста, а второй (верхний) внутрь. Так обеспечивается строгий порядок ежегодной обрезки куста и исключается влияние поперечной полярности.

Окончательную формировку куста лучше проводить не весной четвертого года, а осенью третьего года. Осенняя обрезка менее болезненно переносится во время весеннего "плача" винограда. Но при осенней обрезке на сучках замещения необходимо оставлять дополнительно один - два запасных глазка, на случай возможного их повреждения в процессе укрытия на зиму, зимовки или при открытии после зимовки.

Итак, в четвертый год сформирован 4-х рукавный виноградный куст веерной формировки с четырьмя плодовыми звеньями, состоящими из плодовой лозы (стрелки) и сучка замещения. Теперь ежегодно осенью мы будем удалять отплодоносившие лозы до сучков замещения, а из лоз на сучках замещения формировать новые стрелки и новые сучки замещения.

При желании можно сделать виноградный куст многорукавным, прибавляя описанным способом ежегодно по одному новому рукаву. Для этого можно использовать сильные побеги из спящих почек (волчки) или порослевые побеги из подземного штамба, или дополнительные сучки замещения, сформированные из отплодоносивших лоз.

Урок 10 - Формирование усиленных кустов для двухплоскостных шпалер.

На девятом уроке мы определили порядок формирования 4х рукавного куста веерной формировки - прошлогодняя плодовая стрелка вместе со всеми отплодоносившими лозами обрезается полностью до прошлогоднего сучка замещения, на сучке замещения нижний наружный побег обрезается на новый сучок замещения (3 -4 глазков), а следующий внутренний побег обрезается на новую плодовую стрелку (5-12 глазков). Сочетание плодовой стрелки и сучка замещения на рукаве является плодовым звеном (Рис. 1).

На хорошо развитом кусте старше 6-ти лет, при высоком урожае и хорошем его вызревании можно усилить плодовое звено, оставляя в нем не одну, а две плодовые стрелки. Таким образом, обеспечивается увеличение урожая (увеличение нагрузки на куст) (Рис 1).

Рис. 1. Плодовые звенья

Нагрузка на куст должна увеличиваться постепенно. Нельзя формировать усиленные плодовые звенья одновременно на всех рукавах в один год. И надо знать, что формирование даже одного усиленного звена в год будет обеспечивать увеличение урожая не бесконечно.

На 9-10 летних кустах нагрузка может увеличиваться путем формирования дополнительных рукавов, и затем снова усилением плодовых звеньев на новых рукавах.

Новые рукава формируются из сильных порослевых побегов подземного штамба или из удобно расположенных волчковых побегов, развивающихся из спящих почек на многолетней древесине в головной части куста. Формирование новых рукавов, так же как и усиленных плодовых звеньев, производится постепенно, по одному в год. Поэтому, если в кусте имеются несколько порослевых побегов и волчков, необходимо для формирования дополнительного рукава выбрать из них один самый сильный и удобно расположенный. Все остальные побеги удаляются обязательно (Рис 2).

Рис. 2. Куст с порослевыми побегами и волчками

Формировать рукав из порослевого побега нужно за один сезон. Ускоренное формирование рукава обеспечивается прищипкой (чеканкой) в июне выбранного зеленого порослевого побега, имеющего 9-10 листьев, оставляя 5-6 листьев. Через восемь-девять дней на чеканенном побеге разовьются пасынки, из которых надо оставить два верхних, причем нижний из них желательно, чтоб был наружным (будущий сучок замещения). Все остальные ненужные пасынки в начале их развития осторожно выщипываются на пенечек. Таким образом, порослевый побег превращается в молодой рукав с двумя побегами, один из которых - нижний, весной следующего года будет обрезан на сучок замещения с 2-мя почками, а верхний - на плодовую стрелку с 5-ю или более почками. Рукав, с плодовым звеном сформированный ускоренным методом способен плодоносить уже на следующий год.

Молодые рукава формируются и для замены старых или поврежденных рукавов. Развитие, взросление и старение рукавов процесс непрерывный и неизбежный. После 12-15 лет плодоношение на старом рукаве постепенно снижается. Признаком выхода из строя рукава является, прежде всего, отсутствие нормального прироста (короткие и слабые зеленые побеги на плодовых стрелках). Полноценными считаются зеленые побеги длиной не менее 75 см и толщиной не менее 7 мм.

Необходимость замены старых рукавов возникает при чрезмерном удлинении рукавов в результате обязательного прироста в процессе ежегодного формирования плодовых звеньев на концах рукавов. И хотя увеличение древесной массы за счет развития рукавов является положительным фактором, так как в прямой зависимости от этого увеличивается запас питательных веществ, а, следовательно, и урожай, все же наступает необходимость излишне длинный рукав вырезать и заменить на новый. Таким образом, производиться омоложение виноградных кустов.

Урок 11 - Нет побегов на сучках замещения? Не беда!

В практике виноградарства довольно часто встречаются отклонения от стандартной формировки плодовых звеньев. На сучках замещения не всегда развиваются необходимые побеги, которыми заменяют отплодоносившую стрелку. Иногда по неосторожности молодые побеги на сучках замещения могут быть обломаны, могут подмерзнуть, могут произойти и другие непредвиденные случаи потери побегов или их слабого развития на сучках замещения. Конечно, это досадно, но все же надо помнить, что наша основная задача - получить урожай, а не придерживаться каких-то строгих правил формирования виноградного куста. Поэтому, если отплодоносившую стрелку заменить нечем, надо брать на плодоношение хорошо развитые сильные лозы на этой стрелке.

Рассмотрим различные варианты осенней обрезки при потере или недоразвитости побегов на сучках замещения. Для простоты и наглядности все варианты будем рассматривать на одном рукаве виноградного куста.

1. На сучке замещения недоразвит или вообще отсутствует верхний побег. В этом случае старый сучок замещения обрезают на новый, укорачивая нижний наружный побег на 3-4 почки, а на отплодоносившей стрелке отставляют один или два первых от рукава однолетних вызревших побега на плодовые стрелки. Остальную часть отплодоносившей лозы вместе с приростом обрезают. Таким образом, получают обычное или усиленное новое плодовое звено. (Рис. 1).

Рис. 1.

2. Если на сучке замещения нет ни одного побега, то такой сучок обрезается полностью, а на прошлогодней отплодоносившей стрелке первый наружный побег обрезают на сучок замещения (3-4 почки), а следующий за ним внутренний обрезают на плодовую стрелку. Остальную часть старой лозы обрезают. Если первый побег окажется не наружным, а внутренним, то его есть смысл оставить на плодоношение со следующим побегом, таким образом, сформировав усиленное плодовое звено без сучка замещения, а сучок можно будет сформировать в следующем сезоне (Рис 2).

Рис. 2.

3. Может быть и так, нет побегов на сучке замещения и отсутствуют побеги в начале стрелки, но есть сильные побеги в конце стрелки. Такой вариант возможен при повреждении виноградного куста мышами при перезимовке. В таком случае на плодоношение оставляют наиболее сильные один - два концевых побега. Но такой вынужденно удлиненный рукав не желателен при следующей формировке. Вместо него надо готовить новый молодой рукав (Рис 3).

Рис. 3.

4. Если нет побегов на сучке замещения, а на отплодоносившей стрелке первые (начальные) побеги развились слабо, но сильны конечные побеги (такой вариант возможен при вертикальной сухой подвязке плодовой стрелке весной, т.е. не было учтено отрицательное влияние продольной полярности то, оставив один - два конечных сильных побега и обрезав их на плодовые стрелки, остальные побеги по всей длине отплодоносившей стрелки обрезают на 2-3 почки). Таким образом, для плодоношения в следующем сезоне создается временный кордон (формировка винограда на длинных рукавах с короткими плодовыми стрелками)(Рис 4).

Рис. 4.

Сучки замещения, на которых не сформировались побеги, вырезаются.
Весной прошлогодняя стрелка, которая теперь выполняет функцию рукава временного кордона, подвязывается к шпалере горизонтально с резким изгибом под прямым углом у первой коротко обрезанной лозы, чтобы в месте изгиба выросли сильные побеги на замещение.

5. Следует заметить, что указанным способом можно формировать лозы на плодоношение без сучков замещения (Рис 5).

Рис. 5.

Для этого у лозы, которую выбирают на плодоношение, при весенней сухой подвязке достаточно сделать сильный изгиб в области первого глазка, чтобы получить в этом месте сильный побег, который и будет новой лозой (стрелкой) плодоношения на следующий год.

Урок 12 - Зеленые операции (обломка зеленых побегов винограда, прищипывание верхушек плодоносящих побегов)

С начала вегетации на виноградном кусте из основных, замещающих и спящих почек развивается много зеленых побегов, излишнее количество которых может отрицательно сказываться на развитии куста, количестве и качестве урожая. Поэтому, для нормального развития винограда большое значение имеют так называемые зеленые операции на виноградном кусте.

К зеленым операциям относятся: обломка - удаление целых побегов; прищипывание и чеканка - удаление верхней части побегов; пасынкование - частичное или полное удаление боковых побегов (пасынков); прореживание листьев; нормирование соцветий.

Зеленые операции помогают установить оптимальное соотношение между надземной частью и корневой системой растения для сохранения равновесия между силой роста кустов и их способностью к плодоношению.

Обломка зеленых побегов.

Удаление части побегов в весенний период, когда только начинается развитие, способствует усилению роста остающихся на кусте побегов и не оказывает угнетающего действия на растение. Поэтому, обломку надо проводить весной, в начале вегетационного периода.

Побеги, развивающиеся из тех или иных почек, имеют разное значение и используются в виноградарстве неодинаково. Главную роль играют центральные побеги, развивающиеся из основных почек на однолетней лозе и несущие соцветия. Так называемые побеги - двойники и тройники, развивающиеся из замещающих почек, используются лишь в том случае, когда у куста, по каким-то причинам, недостаточна листовая поверхность, т.е. погибла часть главных плодоносных побегов (результаты неблагоприятной перезимовки, повреждение побегов весенними заморозками, повреждение части глазков мышами). В таких случаях говорят - куст недогружен. Восполнение зеленой массы куста производится побегами - двойниками.

При нормальном развитии плодоносных побегов все двойники и тройники выламываются на ранней стадии развития.

Побеги, выросшие из спящих почек на надземном и подземном штамбе - волчки и поросль, используются в очень ограниченном количестве для омолаживания куста, т.е. для замены старых и создания новых дополнительных рукавов. Для этого выбирается наиболее сильный и удобно расположенный волчок или порослевый побег, остальные выламываются или вырезаются от штамба под землей. Таких побегов может быть очень много (порой десятки) и появляются они в течение всего лета, способны сильно загущать куст и резко ослабить развитие основных побегов, поэтому, порослевые побеги и волчки необходимо удалять несколько раз в течение лета.

На молодых кустах обломка также необходима, но ее назначение несколько другое. Проведение этой операции преследует цель выбрать и вырастить наиболее сильные побеги для формирования рукавов и обеспечить их рост за счет удаления слабых и непригодных для формирования. На молодых кустах нужно обязательно удалять все побеги - двойники, так как их нельзя использовать для формирования кустов.

Обломка порослевых побегов особенно важна на привитых виноградных кустах, поскольку поросль помимо того, что использует питательные вещества, необходимые для привоя, несет низкокачественные вкусовые материнские свойства подвоя. Если удалять порослевые побеги на подвоях тщательно и многократно, то в течение нескольких лет от них можно избавиться вовсе.

Прищипывание верхушек плодоносящих побегов.

Прищипывание побегов является одним из приемов, который влияет на качество ягод и гроздей, а также на урожайность.
Питательные вещества, поступающие в молодые побеги, в силу проявления продольной полярности, прежде всего направляются в точки роста. Если на непрерывный рост верхушки будет расходоваться большая часть пластических веществ, наступает голодание соцветий. Прищипывание побегов делают для перераспределения питания от точки роста к соцветию (Рис. 1).

Рис. 1. Прищипывание побега винограда

Прищипка заключается в удалении верхушки растущего побега на 3-5 см. Выполняют прищипку только на плодоносных побегах за 2-3 дня до цветения. После прищипки на 10-15 дней задерживается рост побега и большая часть питательных веществ поступит к соцветиям, обеспечивая их лучшее развитие: улучшаются условия опыления цветков, уменьшается их осыпание и, в результате, завязывается больше ягод, увеличивается урожай.

Прищипывание является весьма эффективным приемом для сортов, которым свойственны сильное осыпание завязей, горошение, неравномерное развитие ягод ("Иринка", "Тукай", "Страшенский"). Рекомендуется прищипывание и для сортов, имеющих функционально женский тип цветка. Временное усиление притока питательных веществ к соцветиям способствует лучшему оплодотворению цветков.

Прищипкой вызывают образование пасынков на порослевых или волчковых побегах, оставленных для ускоренного формирования новых рукавов.

Урок 13 - Зеленые операции (чеканка, пасынкование, прореживание листьев)

Чеканка - это удаление верхушек всех побегов со всеми молодыми недоразвитыми листьями с целью обеспечения лучшего питания гроздей и вызревания побегов. Ускоряя вызревание побегов, чеканка способствует накоплению в них дополнительных пластических веществ, повышает устойчивость лоз к неблагоприятным условиям зимовки. Проводится чеканка, когда приостанавливается активный рост побегов. При своевременно проведенной чеканке удаляется лишь незначительная часть зеленой массы, что не ухудшает фотосинтез, а, наоборот, усиливает его из-за улучшения освещенности. Чеканка приостанавливает рост побегов, что приводит к перераспределению питательных веществ, вырабатываемых листьями, они в большем количестве поступают в ягоды. В результате ягоды быстрее созревают, увеличиваются в размере, накапливают больше сахара, что обуславливает повышение урожая. Чеканка необходима для улучшения проветривания кустов.

Не следует проводить чеканку в засушливые годы. Время проведения чеканки определяется по состоянию лозы: начало вызревания нижних междоузлий и замедление роста побегов, что обычно бывает в начале августа. Внешним признаком замедления роста является выпрямление верхушек побегов, во время активного роста они изогнуты.

При чеканке над верхней гроздью оставляют не менее 8-12 листьев. Одновременно с чеканкой укорачивают и вновь появившиеся пасынки. На молодых и слаборослых кустах с длиной лоз не более 1,5 м чеканку не делают.

Пасынкование.

Это операция по удалению или прищипыванию побегов второго порядка, развивающихся на зеленых побегах из пазушных почек. В большом количестве пасынки появляются на сильнорослых и недогруженных кустах. Если куст нормально нагружен урожаем и побегами, на нем обычно пасынки развиваются слабо и с ними не надо проводить никаких операций. В таких случаях, достаточно прищипнуть пасынки до гроздей (Рис. 1).

Рис. 1. Прищипка пасынков

Цель пасынкования - создать условия для лучшего освещения и проветривания в области, где развивается гроздь. Удаление пасынков проводят в тех случаях, когда наблюдается усиленный рост пасынков и, как следствие, сильное загущение куста. Полностью удалять пасынки нельзя, так как при этом могут быть повреждены зимующие глазки. Считается, что пасынки оказывают положительное воздействие на развитие глазков и формирование соцветий в них. Поэтому, пасынки прищипывают над вторым или третьим листом.

Если из-за весенних возвратных заморозков были повреждены основные побеги, то пасынкование проводить не следует. Из сильных пасынков сформируются новые побеги, которые обеспечат развитие куста и даже урожай, правда, меньший по величине и со значительным опозданием.

Почки прищипнутых пасынков способны давать пасынки второго порядка, которые можно удалять полностью.

Прореживание.

Прореживание листьев - удаление листьев, затеняющих грозди, выполняется для ускорения созревания, улучшения окраски ягод, для улучшения проветривания и профилактики грибковых заболевания на ягодах. Листья обрывают постепенно, чтобы ягоды не получили солнечного ожога. Удаляют самые старые листья с пониженной ассимиляционной деятельностью, расположенные над и под гроздями. Время для удаления листьев - за 15-20 дней до полного созревания ягод.

Прореживание соцветий производится у некоторых сортов винограда, имеющих очень длинные, рыхлые грозди. Например, у "Страшенского" из-за очень длинных гроздей продолжительное цветение. Верхняя часть грозди уже имеет завязь, а нижняя еще цветет. Из-за продолжительности цветения такие сорта могут попадать в период цветения в различные погодные условия, соцветия опыляются не равномерно и не полностью, происходит значительное осыпание соцветий, горошение, грозди становятся изреженными, созревание таких гроздей сильно затягивается. При удалении нижней части соцветий во время цветения стимулируется улучшение питания оставшейся части соцветия. Грозди становятся более компактными, имеют товарный вид, ягоды в гроздях выравниваются по величине и дружно созревают.

Желательно удаление соцветий на пасынках, так как урожай их, как правило, не успевает вызревать, а на новое развитие эти грозди потребляют значительное количество питательных веществ.

Часто для нормирования урожая применяется операция прореживания гроздей, что эффективней прореживания соцветий, так как проводится после цветения, когда ясно как завязались плоды (ягоды). Удаляют грозди с дефектами - плохо развитые, с повреждениями механическими, подопреванием или ожогами и т.д.

Урок 14 - Определяем нагрузку куста.

Виноград обладает способностью закладывать гораздо больше почек и соцветий, чем он может обеспечить питанием. Поэтому, чтобы не уменьшить урожай, не ухудшить качества ягод, не ослабить развитие куста, проводят нормирование нагрузки куста глазками (побегами) и соцветиями.

Виноградари - любители часто перегружают кусты, не обращая внимание на огромное количество новых побегов годового прироста куста, а через год недоумевают: "Почему резко упал урожай, почему плохо развиваются и не вызревают побеги?"

В литературе по виноградарству и в справочных данных по сортам винограда даются рекомендации по обрезке и нагрузке кустов глазками. Например, "Виктория" - гибридная форма, полученная в результате сложных возвратных скрещиваний морозостойких европейско-амурских гибридов с донором устойчивости СВ-12-304, склонен к перегрузке урожаем, поэтому, необходимо нормировать нагрузку кустов соцветиями и гроздями. Нагрузка взрослых кустов 25-30 глазков на куст при обрезке плодовых лоз на 5-8 глазков. Глазки у основания побегов обладают высокой плодоносностью, поэтому, можно резать лозы на 2-3 глазка." (Выписка из описания сорта.) Конечно, при формировании куста необходимо учитывать рекомендации при обрезке плодовых лоз и количеству глазков на них. Но ведь каждый куст индивидуален, один мощнее, другой слабее, поэтому, в разных случаях не может быть единой рекомендации даже для одного и того же сорта.

Удобную систему нормирования и обрезки виноградных кустов предложили ученые ВНИИВиВ "Магарач".

Прежде всего, определяется сила куста - количество сильнорослых побегов на этом кусте. Сильнорослым считается побег длиной более 1,2м и диаметром у основания более 8мм. Жирующие побеги с диаметром более 12 мм считаются за два.

Примечание. Существует множество сортов винограда, у которых оптимальный диаметр лозы меньше 8 мм, поэтому, для таких сортов сильные лозы определяются по их индивидуальным критериям.

Нагрузка виноградного куста определяется по формуле "Магарач".

Где, M - оптимальное количество глазков в кусте,
N - количество сильнорослых побегов,
С = 2,5 - коэффициент, при котором урожай несколько ниже максимального, но обеспечивается качество гроздей и ягод и наилучшее вызревание лоз.

Рассмотрим применение формулы "Магарач" на примере. На кусте имеется 20 сильных лоз.
М = 2,5 х 20 = 50 глазков.
Значит, при осенней обрезке на кусте надо оставить 50 глазков.

При четырехрукавной веерной формировке наш куст состоит из четырех плодовых звеньев. Для большинства сортов рекомендуемая длина обрезки лоз на плодоношение 6-8 глазков, а на сучках замещения 3-4 глазка (из которых весной выберутся только два). Таким образом, плодовое звено должно иметь 9-12 глазков. Распределим расчетное количество глазков - 50 следующим образом:
На четыре сучка замещения по 4 глазка - 16 глазков;
На четыре плодовых стрелки по 8 глазков - 32 глазка, так как у нас есть возможность разместить на кусте еще два глазка, мы можем перераспределить глазки на четырех плодовых стрелках, оставив на них по семь глазков, а из оставшихся 6 глазков сформировать пятую плодовую стрелку, таким образом, создав усиленное плодовое звено.
На рисунках предлагаются варианты обрезки кустов с нагрузкой 50 глазков.

На рис. 1 - куст сформирован с тремя плодовыми звеньями обычными, по 7 глазков на плодовой стрелке и по 4 глазка на сучке замещения и одним усиленным звеном с плодовыми стрелками по 6 и 7 глазков и сучком замещения с 4 глазками.

На рис. 2 - куст сформирован с четырьмя обычными плодовыми звеньями и одним порослевым побегом для нового рукава (создание усиленного куста).

Формула "Магарач" учитывает до 45% потерь глазков в процессе зимнего хранения и поломки зеленых побегов при поднятии и подвязке лоз на шпалерах. Поэтому, если фактические потери на вашем кусте весной будут в пределах, предусмотренных, вам нужно проводить дополнительную нормировку. Если же на кусте весной сохранились и начали развиваться все глазки, то надо провести нормирование количества зеленых побегов и соцветий. Прежде всего, оставляются по два побега на сучках замещения в соответствии с требованием - первый (нижний) побег должен смотреть наружу куста, а второй - внутрь. Два лишних побега на каждом сучке замещения выламываются. Убираются верхние соцветия на плодоносных побегах и все соцветия на побегах сучков замещения; удаляются слаборазвитые соцветия и слаборазвитые побеги; удаляются бесплодные побеги с целью прореживания плодовых стрелок (в первую очередь удаляются бесплодные побеги на концах плодовых стрелок).

Нормирование по системе "Магарач" в сочетании с выполнением зеленых операций способствует усилению куста и повышению урожайности. По мере усиления куста и с приобретением опыта, вы можете увеличивать нагрузку на куст путем увеличения коэффициента С до 3 и даже до 3,5. Таким образом, можно добиться высоких урожаев, отличного качества гроздей и собственного развития виноградного куста.

Урок 15 - Как правильно удобрять и орошать виноградник.

Удобрение - очень важные и сложные операции в обеспечении виноградного растения питательными веществами.
Основными органами питания растения являются листья и корни. Главная функция листового аппарата - ассимиляция из воздуха углерода, фотосинтез; корневая система обеспечивает растение водой и ассимилирует элементы питания из почвы. Корни поглощают из почвы необходимые для питания минеральные элементы: азот, фосфор, калий, магний, кальций, железо, серу; микроэлементы: бор, марганец, цинк, молибден, медь, хлор и некоторые органические вещества, например соли гуминовых кислот. В корневой системе поглощенные неорганические соединения превращаются в органические - аминокислоты, белковые вещества, сахара, жиры. При питании микро - и макроэлементами активизируются процессы жизнедеятельности растения: синтез хлорофилла обеспечивает рост ассимиляционных поверхностей различных органов растения (листья, побеги, корни, плоды). Условия минерального питания в значительной степени зависят от содержания этих элементов питания в почве.

Виноградное растение, произрастая на одном месте много лет, поглощает из почвы большое количество этих элементов на свое развитие, на построение растительных тканей, на образование различных органов: побегов, корней, листьев, почек, плодов.

В процессе вегетационного периода растение поглощает питательные вещества с разной интенсивностью и избирательно по отдельным фазам развития: интенсивность поглощения питательных веществ возрастает с начала цветения и до созревания урожая. Для последних стадий вегетации характерно увеличение потребления калия.

При удобрении виноградников необходимо учитывать правильное сочетание питательных веществ в зависимости от потребности в них в определенный период вегетации.

Универсальных рекомендаций и рецептов подкормок для любых виноградников с многообразием типов и разновидностей почв, их химического содержания, водного режима; с разнообразием сортов и возраста виноградных кустов, конечно, быть не может. Одно очевидно: сколько питательных веществ растение взяло из окружающей среды, столько их должно быть восполнено. Так сколько же удобрений минеральных, органических, микроэлементов нужно вносить при подкормках? Какое их соотношение считать оптимальным?

Виноградарь А.Л. Дмитриев в книге "Идеальный виноградник" с серьезным обоснованием рекомендует для определения доз минеральных удобрений в подкормках учитывать соотношение азота, фосфора и калия в виноградном растении (N:K = 3:1:2), определенное учеными НИИ им. В.Е. Таирова. Автор, обработав результаты исследований в области удобрений виноградников, пришел к выводу, что для получения 1 кг урожая взрослому виноградному кусту необходимо 6 г азота, 2 г фосфора и 4 г калия (по действующему веществу).
Примечание. Действующее вещество - это количество чистого вещества в удобрении, выраженное в %.

Зная урожай виноградного куста, легко определить сколько азота, фосфора и калия вынесено из почвы, т.е. сколько удобрений надо внести в почву. При среднегодовом урожае 10 кг виноградному кусту надо 60 г азота, 20 г фосфора и 40 г калия, т.е.:

Аммиачной селитры (N-34%) - 60:0,34 = 176,5г~180г;
- суперфосфата (Р2О5-20%) - 20:0,2 = 100г;
- сернокислого калия (К2О-50%) - 40:0,5 = 80г.

Но ограничиваться только минеральными подкормками нельзя. Почва требует не только восстановления химического содержания, но и улучшения структуры и микрофлоры, а для этого нужны органические удобрения: перегной, компост, торф, птичий помет и т.д. Под влиянием органики песчаные почвы становятся более связанными и влагоемкими, а глинистые наоборот уменьшают плотность, становятся более структурными. Органические удобрения являются полными удобрениями, в них содержатся все элементы питания, необходимые для растений. В качестве основных органических удобрений используется навоз различных сельскохозяйственных животных. Вносится навоз под виноград только в перепревшем состоянии, в виде перегноя. Содержание питательных веществ в перегное зависит от условий его хранения. Если в период хранения он не подвергался вымыванию дождями и талыми водами, то в нем сохранились и азот, и фосфор, и калий и другие элементы питания. Достаточно внести под куст 6-8 кг перегноя, чтобы восстановить питательную среду, обедненную за сезон. Обычно вносится перегной осенью с глубокой заделкой (перекопкой) в почву.

На небольших садовых участках и виноградниках основным видом органического удобрения может быть компост - самый эффективный, самый дешевый и самый доступный вид полного удобрения. Для его приготовления используются все виды отходов растительного и животного происхождения: пищевые отходы, отходы плодов и овощей, навоз и помет домашних животных и птиц, фекалии, скошенная трава и сорняки, ботва овощных культур, опилки и измельченные ветви обрезанных деревьев и кустарников, опилки и стружка, зеленые побеги, листья, древесная зола, любой домашний мусор органического происхождения.

Для закладки компоста надо приготовить площадку с тремя скрепленными между собой стенками высотой приблизительно 1 м. Площадь компостницы определите сами по своим возможностям и потребностям, но скорее всего ваша компостница будет не меньше чем 1 х 1 м. Конечно, идеальный вариант, это стационарное сооружение с бетонным полом, с надежными долговечными стенками, с двумя отсеками (Рис 1).

Но может быть компостница и временным сооружением со стенками из деревянных щитов или из старого шифера и других материалов. В этом случае необходимо утрамбовать площадку под компостницу и застелить ее толстым слоем (20-30 см) опилок или соломы, чтобы в дальнейшем было легче перелопачивать компост. В компостную кучу можно класть и выливать любую органику, кроме костей и животного жира, а так же не следует туда заваливать ботву больных растений (фитофтора томатов, грибковые заболевания винограда), их необходимо удалять из сада, закапывать или сжигать. Компостная куча может заполняться в произвольной последовательности с периодической пересыпкой землей, опилками, соломой и поливкой водой, навозной жижей, растворами фекалии или птичьего помета. Желательно, чтоб куча была закрыта пленкой, это обеспечивает парниковый эффект и быстрое перепревание компоста и защищает его от вымывания дождями и улетучивания некоторых питательных веществ. Если за сезон кучу хотя бы один раз перелопатить, т.е. перебросить в соседний отсек, то к осени компост будет готов. Созревший компост - темный, однородный, рассыпчатый, без неприятного запаха субстрат. Как и навоз он имеет все необходимые питательные вещества. Вносится так же, как и перегной осенью по 6-8 кг под каждый куст с перекопкой.

Птичий помет является очень ценным органическим удобрением. В нем содержатся в легко усвояемой форме азот, фосфор и калий. Питательные вещества птичьего помета очень быстро усваиваются растениями. Применяют птичий помет для корневых подкормок после сухой подвязки и за 5-7 дней до начала цветения, вместо минеральных подкормок.

Для сбраживания птичий помет в 4 раза разбавляют водой. Сбраживание ведется в течение одной - полутора недель. Перед внесением под виноградные кусты настой помета разбавляют в 10 раз. Для одной подкормки куста достаточно 0,5 л разбавленного настоя. Подкормку птичьим пометом нужно сочетать с поливом виноградника.

В последние годы уделяется серьезное внимание микробиологическим методам восстановления почвы. Более десяти лет назад в Японии была создана ЭМ - технология, которая получила признание во многих странах мира и начинает осваиваться в России. ЭМ (эффективные микроорганизмы) - препарат, созданный по специальной технологии, в котором выращено большое количество анабиотических (полезных) микроорганизмов, обитающих в почве: бактерии фотосинтеза, молочно-кислые, дрожжевые и др. Взаимодействуя в почве, они вырабатывают ферменты и физиологически активные вещества, оказывающие положительное влияние на рост и развитие растений.

Свойства этого препарата:
ускоряет рост растений;
ускоряет созревание плодов;
преобразует органические отходы в эффективное удобрение в виде компоста;
восстанавливает естественное плодородие почвы;
резко снижает содержание токсичных элементов;
улучшает вкусовые качества и товарный вид выращиваемой продукции;
увеличивает сроки хранения урожая в естественном виде.
Препарат ЭМ выпускается в России предприятием ООО "ЭМ - ТЕХНОЛОГИЯ" г. Улан-Удэ под маркой "Байкал ЭМ - 1" в форме 30 мл флаконов и имеется в розничной торговле. Как препарат применяется подробно описано в инструкции, прилагаемой к каждой упаковке.

Когда и как нужно вносить удобрения?

Время внесения удобрений имеет большое значение и, как правило, надо вносить несколько элементов удобрений сразу. Совместное внесение азотных и фосфорных удобрений гораздо эффективней раздельного их внесения в почву. Азотные удобрения совместно с фосфорными лучше вносить весной и в первой половине лета; калий хорошо усваивается во второй половине лета. Органические удобрения надо вносить осенью, уменьшая при этом количество азотных удобрений весной следующего года вполовину. Чтобы обеспечить эффективность подкормок, удобрения надо вносить на глубину 40-60 см, в зону расположения основных корней в радиусе ~ 1 м. Наиболее удобный способ внесения удобрений в жидком виде через дренажные ямы (Рис 2) для полива.

В качестве дренажных труб (1) можно использовать асбоцементные или пластиковые трубы диаметром 80-100 мм, длиной 50-60 см. Дренажные ямы (2) размером ~ 50х50 см выкапываются на глубину 70-80 см, засыпаются на ~ 30 см гравием или щебенкой. Поверх щебенки расстилается полиэтиленовая пленка, на которую по центру ямы устанавливается дренажная труба. Верхний конец трубы должен возвышаться над уровнем земли приблизительно на 10 см. Таким образом, подготовленная дренажная яма засыпается выбранной из нее почвой до уровня земли. Использовать такие дренажные ямы можно много лет для подкормок и для одновременной глубокой поливки кустов винограда.

Внекорневые подкормки (опрыскивание по листьям).

Питание может поступать в растение не только через корни, но и через листья. При внекорневых подкормках элементы питания усваиваются растениями очень эффективно, быстро и полностью. Внекорневые подкормки совмещаются с опрыскиванием против милдью и оидиума. Проводятся внекорневые подкормки в пасмурный день или вечером, после захода солнца.

Рецепты внекорневых подкормок.
Первая внекорневая подкормка. 200 г суперфосфата настоять в течение суток в 3 л воды в стеклянной посуде. В день проведения внекорневой подкормки растворить 30 г аммиачной селитры или 50 г сернокислого аммония, 100 г сернокислого калия, 10 г борной кислоты и 100 г медного купороса в отдельной посуде. Слить раствор суперфосфата с осадка, смешивая с раствором остальных компонентов. Одновременно в отдельной посуде приготовить раствор 100 г извести. В смесь растворов всех компонентов влить известковое молоко до нейтральной реакции, что можно определить с помощью лакмусовой бумажки или нового железного гвоздя (если раствор кислый гвоздь покроется ржавчиной). Затем приготовленная смесь растворов разбавляется до 10 литров.
Раствор для второй внекорневой подкормки готовится так же как и первый, только из него исключаются борная кислота и бордосская смесь. До нейтральной реакции раствор доводят добавлением питьевой соды. Вторую внекорневую подкормку можно провести водным настоем коровяка. Одна часть коровяка разводится в 10 частях воды и настаивается в течение трех суток, после чего процеживается и используется для опрыскивания. Такой раствор является не только внекорневой подкормкой, но и биологическим средством борьбы с оидиумом.
При третьей внекорневой подкормке из раствора исключается еще и азотосодержащий компонент.
Рецепт четвертой внекорневой подкормки. 200 г суперфосфата настаивается в течение суток в 3-х литрах воды. 450-500 г древесной золы так же настаивается в 3-х литрах воды в течение суток. Слитые с осадка растворы перемешиваются, доводятся до нейтральной реакции питьевой содой и разбавляются водой до 10 литров.
Внекорневая подкормка микроэлементами.

Внекорневая подкормка слабым раствором микроэлементов проводится один раз в сезон, на следующий день после первой внекорневой подкормки.

Для приготовления раствора используются любые композиции микроэлементов в соответствии с прилагаемыми к упаковке инструкциями.

Для удобства проведения всех видов подкормки А.Л. Дмитриев составил таблицы, одной из которых с небольшими изменениями мы воспользуемся.

Подкормка Сроки Норма удобрений
Аммиачная селитра Суперфосфат Сернокислый калий
Перегной или компост Осень, один раз в 2-3 года
1-я подкормка После сухой подвязки 90 г 100 г -
2-я подкормка За 5-7 дней до цветения 40 г 30 г 80 г
1-я внекорневая подкормка За 2-3 дня до цветения 30 г 200 г 100 г
Внекорневая подкормка микроэлементами На следующий день после внекорневой Состав раствора микроэлементов по инструкции
2-я внекорневая подкормка Сразу после цветения 30 г 200 г 100 г
3-я подкормка Через 5-6 дней после цветения 40 г 30 г 30 г
4-я подкормка В конце дня 30 г 30 г
3-я внекорневая подкормка В начале созревания 200 г 100 г
5-я подкормка 30 г 30 г
4-я внекорневая подкормка 200 г 450-500 г древесной золы

Нормы удобрений даны из расчета на один виноградный куст при планируемой урожайности 10 кг. Нормы суперфосфата и сернокислого калия увеличены вдвое по сравнению с расчетами, т.к. половина этих удобрений не усваивается растениями.
Нормы для внекорневых подкормок даны для обработки ~ 10 кустов.

Более подробно о подкормках виноградников можно прочитать в книге А.Л. Дмитриева "Идеальный виноградник или как получить тонну плодов со ста квадратных метров", (изд. Волгоград, 2001 год).

Урок 16 - Профилактические меры защиты виноградников.

В последние годы ведущими институтами виноградарства выведен ряд комплексно - устойчивых сортов, которые уже районируются в Сибири и у нас на Алтае. Но и эти сорта также в разной мере устойчивы к тем или иным заболеваниям и поэтому нуждаются в защите, в профилактических мероприятиях от вирусных заболеваний.

В 2002 году из-за продолжительных дождей, повышенной влажности виноградники в садоводствах Бийска впервые в различной степени пострадали от оидиума. Особенно неустойчивыми к этому заболеванию оказались такие сорта, как Алешенькин, Амирхан, Мускат Катунский, Грочанка, Жемчуг Сабо. Наши виноградари не были готовы противостоять болезни и, в результате, на многих виноградниках был значительно потерян урожай, не вызрела лоза и были ослаблены зимующие почки, т.е. виноградные кусты плохо подготовились к зимовке и не перенесли довольно мягкую и очень снежную зиму. Таким образом, оидиум отразился на состоянии многих виноградников.

В практике южного виноградарства постоянно проводятся профилактические мероприятия по борьбе с милдью, серой гнилью, оидиумом, антракнозом, филлоксерой - основными заболеваниями виноградников.

Чтобы виноградные кусты были здоровыми, не следует полностью отказываться от химических обработок, даже если ваши сорта винограда комплексно - устойчивые. Легче предупредить, чем лечить заболевание.

Какую же систему защитных мероприятий можно рекомендовать для дачных виноградников?

Сразу после сухой подвязки лоз проводится опрыскивание поверхности почвы против вредителей и милдью 3% раствором нитрафена. После обработки почва мульчируется, чтобы зимующие споры милдью не могли разнестись на первые молодые побеги и листья. Обработку нитрафеном можно проводить и осенью, до укрытия винограда на зимовку. В какой-то мере запах нитрафена отпугивает мышей. На следующий год первую обработку можно провести 3% раствором железного купороса.

обработка против милдью проводится совместно с первой внекорневой подкормкой бордосской смесью или 3% раствором хлорокиси меди (30 г хлорокиси меди добавляется в общий раствор внекорневой подкормки). В настоящее время применяются заменители бордосской смеси: полихом, поликарбацин, эфаль.

Обработку от оидиума можно проводить марганцевокислым калием совместно с внекорневой подкормкой микроэлементами, для этого достаточно в раствор микроэлементов добавить несколько кристаллов марганцевокислого калия.

Защита от оидиума обеспечивается внекорневой подкормкой раствором коровяка, о чем рассказано в предыдущем уроке. Профилактической мерой борьбы с оидиумом является опыление растений молотой серой или опрыскивание коллоидной серой (80-100 г на 10 л воды). Действуют в этом случае испарения серы, которые происходят при температуре выше 18 С.

Все обработки надо проводить до цветения или после цветения.

Обработки серными препаратами нужно проводить в случаях обнаружения очагов заражения оидиумом.

Обработки против милдью и оидиума подавляют заболевания антракнозом и фомопсисом.

Советы старых садоводов.
Виноград и плодовые деревья можно защитить от мышей, если при зимней защите (укрытии) положить под укрытие обожженный кусок войлока, старого валенка или шерсти. Не любят мыши и запах резиновой крошки.

Урок 17 - Защита виноградника от морозов и заморозков.

Укрытие на зиму.

Виноград - культура умеренного теплого климата, отличается повышенной чувствительностью к морозам и, особенно, к ранним осенним и остаточным весенним заморозкам. Наиболее чувствительны к морозам зеленые травянистые побеги, которые не выдерживают даже непродолжительные заморозки -1-2 С.

При ранних осенних заморозках зимующие почки даже на хорошо вызревших, но не закаленных побегах, могут повреждаться морозами -5-8 С.

В зимнее время почки на лозах, закончивших полностью процессы вегетации, могут выдерживать без повреждения морозы: для евро-азиатских сортов -18-20 С; сортов с повышенной устойчивостью -22-24 С; межвидовых сортов -24-35С; североамериканских сортов -30 С; амурского винограда до -40-45 С.

Не распустившиеся весной почки могут выдерживать непродолжительные заморозки -3-4 С.
Распустившиеся почки повреждаются заморозками -1 С.

Большую опасность для почек представляют колебания температур от минусовых до плюсовых в зимний период после окончания глубокого покоя. При таких условиях побеги теряют закалку и для них становятся опасными даже незначительные морозы.

Корни винограда менее морозостойки, чем надземная часть. У евро-азиатских сортов корни повреждаются при температуре -5-6 С; корни североамериканских межвидовых сортов выносят -9-12 С; корни амурского винограда способны выдержать замерзание почвы до -19-21 С.

В наших непривычных для винограда климатических условиях необходимы меры по защите его от холода.
Для повышения эффективности защиты, уменьшения трудоемкости работ по укрытию посадка винограда делается заглубленной, в траншеи глубиной 35-40 см.

Укрывается виноград обычно в последней декаде сентября - первой декаде октября, до наступления заморозков. Но желательно, максимально продлить время вызревания и закалки винограда. В сентябре - начале октября клетки виноградных лоз еще не накопили необходимого количества сахаров - веществ, обеспечивающих морозостойкость. Поэтому, в этот период почки винограда повреждаются даже незначительными заморозками -4-5 С, при температуре -7-8 С может наступить полная гибель зимующих глазков и плохо вызревших лоз.

Для приобретения устойчивости к низким температурам в стадии глубокого органического покоя необходимо, чтобы виноградные лозы прошли закаливание. Первая стадия закаливания при низких положительных температурах от +10 до 0 С в течение 14-16 дней. Именно на этой стадии происходит превращение основной массы накопленного в клетках крахмала в сахара, которые служат энергетическим материалом, защищающим растение от вымерзания.

Вторая стадия закаливания должна протекать при температуре от -1 до -15 С также в течение полумесяца.
Обеспечить условия закаливания в условиях Сибири можно только в укрывной форме.

Перед укрытием виноградный куст обрезается (см. "Урок девятый"). Оставленные лозы и рукава связываются в пучки и на период закалки оставляются в горизонтальном положении подвязанными на нижней струне шпалеры по временным укрытием из полиэтиленовой пленки или укрывного материала. Таким образом, можно продлить время закалки винограда на 2-3 недели и защитить его от возможных ранних осенних заморозков.

Слой мульчи толщиной 4-5 см из опилок, торфа, зерновой шелухи, перегноя или хвойных иголок не только сохраняет влагу в почве летом, но и является дополнительной защитой корней от морозов. Поэтому, надо проверить состояние мульчи и, если есть необходимость, произвести дополнительное мульчирование траншеи.

Основным и наиболее надежным способом защиты винограда от морозов в зимний период является укрытие его землей и снегом. Толщина слоя земли 30-35 см, т.е. траншея с уложенным в ней виноградом должна быть засыпана землей полностью с горкой. При таком укрытии сохраняются даже неполно вызревшие лозы. Для дополнительной защиты от подопревания и механических повреждений рукава и лозы желательно опрыскать известковым молоком (лучше бордосской смесью), просушить и после этого завернуть в полипропиленовые мешки (мешки из-под сахара или муки). После этого рукава укладываются и пришпиливаются металлическими скобами или деревянными крючками на дне траншеи и затем засыпаются землей. Поверх земляной насыпи расстилается полиэтиленовая пленка или рубероид так, чтобы весной талые воды скатывались с земляной насыпи и не заливались в траншею. Для снегозадержания над укрытием раскладываются обрезанные лозы, ветви деревьев и кустарников и ботва, с этой же целью оставляются обрезанные лозы на шпалерах.

Многими виноградарями Сибири проверен "сухой" способ укрытия винограда. Виноградная лоза при таком укрытии остается в естественных условиях (не закопана в землю), что уменьшает вероятность подопревания глазков, не снижает степень закалки. Способ заключается в следующем: рукава и плодовые лозы, связанные в пучки с помощью скоб или на деревянных брусочках закрепляются в траншее горизонтально, не касаясь поверхности земли. Можно изолировать лозу от земли, проложив под лозами по всей длине траншеи полосу рубероида или полиэтиленовой пленки. Сверху траншея закрывается плотными деревянными щитами толщиной 25-30 мм, поверх которых расстилается рубероид или полиэтиленовая пленка для защиты от талых вод. Конечно, и в первом и в этом случае пленка и рубероид должны быть надежно закреплены, чтобы их не сдуло ветром.

Для дополнительного утепления и защиты от мышей автор заворачивает лозы в полипропиленовые мешки и полностью засыпает траншеи хвойными иголками и только после этого закрывает щитами и пленкой.

Для уничтожения мышей необходимо принимать самые радикальные меры. Мыши - бедствие в саду. Ущерб, причиняемый этими грызунами, иногда может быть непоправимым и для плодовых деревьев и для винограда. Ядов для грызунов в продаже много, их нет смысла перечислять. Главное, чтобы этих средств уничтожения мышей было в вашем саду достаточно и по мере поедания необходимо их восполнять снова и снова. Есть народные средства отпугивания этих вредителей - обожженные куски старых валенок, войлока или шерсти, которые раскладываются под каждый куст перед укрытием на зиму.

Омские виноградари, применяя "сухой" способ укрытия, который они называют "воздушной подушкой", устраивают укрытия из двойной полиэтиленовой пленки, которая растягивается по дугам, установленным над траншейками через 1,5-2 м. Этот вариант укрытия решает одновременно вопросы защиты от осенних и весенних заморозков, продления периода вегетации, для полного созревания и закалки винограда и защиты на зимний период.

Независимо от способа укрытия с первыми снегопадами надо стремиться засыпать виноград снегом слоем не менее 60 см.

Рис. 1 Способы укрытия винограда.

а - укрытие на зиму деревянными щитами.
1 - полиэтиленовая пленка
2 - деревянный щит
3 - устройство для прижатия пленки к земле
4 - хвойные иголки
5 - мульча

b - укрытие двойной пленкой
1 - полиэтиленовый рукав
2 - доска

c - укрытие по дугам укрывным материалом
1 - укрывной материал (агросил № 60)
2 - металлическая дуга

Раскрытие винограда весной и защита от заморозков.

К раскрытию винограда приступают после того, как растает снег. Сначала убирают средства снегозадержания. По мере оттаивания убирают средства защиты от талых вод. Отчистка виноградника от крупного мусора и посторонних предметов ускорит размораживание почвы. Во второй половине апреля убираются основные средства укрытия - земля, утепляющие материалы (щиты, маты, лапник, камышовые циновки, хвойные иголки и т.д.). Связанные в пучки лозы поднимают из траншеи, отряхивают от земли, ослабляют и частично убирают вязку пучков, если лозы были завернуты, то обертка снимается. После этого лозы подвешивают на нижней проволочной струне шпалеры для просушки. Траншеи очищают от остатков укрывного материала и мусора. В это же время проводится профилактическая обработка лозы и почвы (см. "Урок шестнадцатый"). После просушки лозы окончательно развязывают, распутывают, отделяя друг от друга, и снова опускают в траншею. Раскрывать виноград следует в пасмурную погоду или вечером. В солнечный ясный день возможны перегрев и подсыхание лозы и почек, т.к. они еще не получают достаточно воды и питательных веществ и ослаблены после зимовки.

Основная задача после раскрытия - защитить лозы и быстро набухающие и начинающие развитие почки и молодые побеги от остаточных весенних заморозков. В траншее лозы следует держать до поры, когда минует опасность заморозков. Под влиянием солнечного тепла в винограде начинается процесс вегетации, развиваются зеленые побеги, которые очень чувствительны даже к очень легким заморозкам (0-2 С). Поэтому в течение всего периода весенних заморозков виноград необходимо укрывать. Достаточно прозевать хотя бы один заморозок, чтобы погибли главные плодоносные побеги, развивающиеся первыми. Конечно, через неделю - другую проснутся и пойдут в рост замещающие почки, но они задержатся в развитии, к тому же они, как правило, бесплодны.

Заморозки в условиях Сибири - самая серьезная опасность для винограда, даже более опасная, чем суровые морозы зимы.
Весенние заморозки до середины мая могут быть очень сильными (-10-15 С). В конце мая и начале июня они ослабевают, но вероятность их не исключается до конца первой декады июня.

Каким образом определить возможность ночных заморозков? Если к вечеру при ясной погоде резко снижается температура воздуха, приближаясь к 0 С, с большой степенью вероятности можно ожидать сильного заморозка ночью и обязательно под утро. Виноград надо срочно укрыть. В качестве стационарного укрытия, над виноградной траншеей можно соорудить "шалаш" с двойной стенкой из полиэтиленового рукава (см. Рис. 1, в). Вместо полиэтиленового рукава можно использовать укрывной нетканый материал "Агротекс" №60. Для сооружения укрытий можно воспользоваться нижней проволочной струной шпалеры, на которой легко можно расправить, натянуть и закрепить укрывной материал. Можно сделать укрытие на каркасе из металлических дуг, воткнутых концами в землю через 1,5-2 метра по обе стороны траншеи. Между собой дуги нужно связать легкой проволокой или шнуром в несколько продольных рядов для того, чтобы при натяжении укрывной материал не провисал между дугами (Рис 1, с). Прижать укрывной материал по обе стороны траншеи можно металлическими трубами или стержнями, досками или шестами, можно края присыпать землей.

При угрозе заморозков у таких сооружений достаточно закрыть торцы, для чего укрывной материал у торцов должен быть оставлен с запасом.

Под такими укрытиями в дневное время создается парниковый эффект, более интенсивно идет прогрев воздуха и почвы, а следовательно, активней протекает жизнедеятельность винограда. Таким образом, кроме защиты от заморозков, обеспечивается сокращение сроков созревания ягод, вызревания лозы и зимующих почек.

Когда угроза заморозков исчезает, виноград окончательно открывают. Лозы с зелеными побегами необходимо очень аккуратно отделить друг от друга и подвязать к струнам шпалеры в соответствии с выбранной формировкой куста.

Урок 18 - Наслаждайтесь виноградом круглый год.

Освоив уроки сибирского виноградарства, вы смогли вырастить молодые кусты винограда, получили на взрослых кустах полновесные грозди, которые радуют вас разнообразием форм, цвета и, самое главное, необыкновенными вкусовыми качествами.

Так как же продлить удовольствие и наслаждение от всей этой прелести? Что же сделать с янтарными, изумрудными, рубиновыми, черными ягодами?

Виноградом можно наслаждаться, не только потребляя его короткое время в свежем виде, его можно использовать для приготовления впрок разнообразных сладких продуктов: варенья, маринадов, соков, желе, компотов, мармелада, повидла, вина.

Вот некоторые из них:

Виноградное варенье.

Для варенья используют виноград с крупными мясистыми ягодами и прочной кожицей. Ягоду, снятую с гребней и промытую в проточной воде опускают в сироп, приготовленный из 1 кг сахара и 1 стакана воды и нагретого до кипения. После получасовой выдержки приступают к варке на слабом огне до тех пор, пока ягоды не осядут, раствор станет прозрачным, а капелька варенья перестанет растекаться. В процессе варки пену снимают и удаляют всплывшие семена. Перед снятием с подогрева можно добавить лимонной кислоты и несколько кристалликов ванилина.

Остывшее варенье разливают в банки, закрывают крышками и хранят в сухом, прохладном месте.

Маринованный виноград.

Маринуют виноград с плотной кожицей. Грозди, подлежащие маринованию, очищают от поврежденных ягод, хорошо промывают в проточной воде и, после стекания воды, целыми или разделенными на части укладывают плотно в стеклянные банки, заливают маринадом и закрывают крышками. Маринад готовится по рецепту: на 1 литр воды берут 500г сахара, 150 г 8% уксуса, 25г соли, 6-7 зерен гвоздики, столько же душистого перца горошком, немного корицы, лавровый лист. Все это кипятят 10-15 минут. Примечание: уксус заливается в маринад после кипячения. Готовый маринад остужается, процеживается и заливается в банки с виноградом. Банки ставят в емкость с холодной водой и нагревают до кипения, стерилизуют в течение 5-6 минут.

Виноградный сок.

Для приготовления виноградного сока могут быть использованы любые сорта винограда при условии полного созревания ягод.

Грозди моют в проточной воде и просушивают. Ягоды отделяют от гребней, выбраковывают недозревшие и испорченные. Отжимать сок можно в соковыжималке, винтовым прессом или под гнетом вручную.

Мускатные винограды такие как "Тукай", "Жемчуг Сабо", "Мускат Катунский" придают сокам прекрасный мускатный аромат. Сок из винограда "Загадка Шарова" имеет неповторимый загадочный букет ароматов экзотических плодов и земляники.

Для получения окрашенных соков используются черные, красные темно-розовые сорта винограда такие как "Фиолетовый ранний", "Катыр - 2", "Изабелла", "Кардинал" и другие. Грозди помещают в дуршлаг или сито и погружают на 5 минут в кастрюлю с водой, доведенной до кипения. Затем виноград выкладывают в эмалированную посуду, плотно накрывают крышкой и дают остыть. После чего ягоды отделяют от гребней и из ягод отжимают сок. Сок нагревают до 90 С и разливают в промытые горячей водой с содой стеклянные бутылки или банки, закатывают крышками, и охлаждают, перевернув банки на крышку, а бутылки, уложив набок.

При желании получить прозрачный, без мякоти сок, его оставляют на осветление на 3-4 дня. После того, как на дне бутылок или банок выпадет осадок, его еще раз сливают осторожно, еще раз нагревают до 90 С и разливают в новую тару.

Повидло из винограда с фруктами (бекмез).

Промытые и отделенные от гребней ягоды винограда варят на слабом огне при постоянном помешивании до растрескивания ягод и появления сока. При кипячении сока снимают пенку и всплывшие семена, добавляют сахар, нарезанные кубиками очищенные от шкурок и сердцевины фрукты (яблоки, груши) и дольки лимона. На 5 кг винограда добавляют 1 кг сахара, 0,5 кг фруктов, 2-3 лимона. Варку ведут при постоянном помешивании до густоты меда. Затем повидло раскладывают в банки, оставляют открытым до полного остывания, а затем закрывают полиэтиленовыми крышками.

Компот из винограда.

Для компота берут крупный спелый виноград. Ягоды моют, осторожно снимают с гребней, плотно укладывают в банки и заливают горячим сиропом, для приготовления которого берут на 1 литр воды 250-300 г сахара. Выдерживают виноград в сиропе 2-3 минуты. Затем сироп сливают, повторно его нагревают до закипания и снова заливают им ягоды доверху и закатывают крышками.

Компот получается вкуснее, если сироп готовят на соке, отжатом из бракованного винограда (но не испорченного). В компот из сладких сортов винограда хорошо добавить несколько ломтиков лимона.

Сушеный виноград.

Для сушки обычно используются бессемянные сорта с высоким содержанием сахара и полной зрелости. Многие садоводы-любители виноград, предназначенный для сушки, оставляют на лозе до тех пор, пока ягоды не увянут, а затем сортируют и досушивают на солнце. Перед сушкой гроздья винограда тщательно просматривают, удаляют загнившие и поврежденные ягоды и раскладывают на лотки и противни. Грозди при сушке периодически переворачивают и так повторяют до тех пор, пока ягоды не высохнут. Обычно сухие ягоды сами отваливаются от веточек. Подсушенный виноград провеивают на ветру и убирают на хранение.

Некоторые сорта винограда могут сохраняться в подвяленном виде в течение 5-6 месяцев. К ним можно отнести "Тукай", "Оригинал", "Плевен устойчивый" и другие.

При сушке грозди можно от мух и ос прикрывать марлевыми покрывалами.

Хранятся высушенные грозди в подвешенном состоянии, не касаясь друг друга, в сухом проветриваемом помещении при температуре +5 - -1 С.

Виноградные вина.

Качество вина во многом зависит от сортов винограда. Желательно, чтоб это были технические или столово-технические сорта с высокой сахаристостью 18-22% и кислотностью 7-8г/л.

Прекрасные десертные вина получаются из мускатных сортов "Тукай", "Жемчуг Сабо", "Мускат белый"; многих привлекают вина из изабельных сортов; хороши красные вина из "Раннего Магарача", "Фиолетового раннего".

Сбор винограда на вино надо производить только в устоявшуюся сухую погоду. Для виноделия совершенно не пригодны гнилые, заплесневелые и недозрелые ягоды.

Собранный виноград отделяют от гребней вручную, при этом раздавливают каждую ягоду и загружают в винтовой пресс, под лоток которого ставят стеклянную бутыль или эмалированную посуду. По мере загрузки пресса сок вытекает, а мезга оседает, и пресс дополняется новой порцией винограда. После того, как сок перестанет отделяться самотеком, приступают к его отжатию механически, постепенно увеличивая давление прессования. Отжатую мезгу вынимают из пресса в эмалированную посуду, перемешивают со следующими отжатыми порциями и вновь прессуют. Отжатие сока можно производить на электрической соковыжималке.

За неимением соковыжималки или пресса, мезгу отжимают под гнетом или руками, поместив в холщевый или капроновый мешок, но при этом неизбежны потери до 20%.

Сухое белое вино.
Столовое (сухое) вино - это вино, не содержащее сахара. При брожении весь виноградный сахар "насухо" (отсюда название - "сухое вино") превращается в винный спирт и углекислый газ. Столовые вина в зависимости от содержания сахара в винограде имеют крепость от 9 до 14 градусов.

Белое вино готовят из белых сортов винограда.

Отжатый сок (сусло) отстаивается в течение суток при температуре +15-20 С. После отстоя, сусло осторожно снимают с осадка с помощью резиновой или хлорвиниловой трубки, переливая в бутыли, где будет проходить брожение. Заполняются бутыли не более чем на? объема, чтобы не произошел выброс сусла из бутыли в момент бурного брожения. Брожение сусла происходит на собственных виноградных дрожжах, которые развиваются на поверхности ягод в момент их созревания. Вот почему очень важно сбор винограда производить в установившуюся сухую погоду. Дожди способны смыть с ягод дрожжевую культуру и активного брожения виноградного сусла в этом случае может не получиться. Наиболее надежно для брожения использовать чистую культуру дрожжей. Но приобрести их в наше время довольно сложно. В розничной торговле их нет, и поступают они только в винные производства. Но "винную закваску" можно приготовить самостоятельно. За несколько дней до сбора винограда на вино собирают спелые ягоды ранних сортов винограда. Два стакана немытых ягод раздавливают, помещают в бутылку, добавляют стакан воды и полстакана сахара. Затем все взбалтывают до полного растворения сахара, закрывают бутылку ватным тампоном и ставят в темное место, где температура должна быть +22-24 С. Через 3-4 дня закваска начинает бродить, ее процеживают через марлю и используют для активизации процесса брожения, добавляя из расчета 2% на общее количество сусла. Закваску нельзя хранить больше 10 дней.

Бутыли с суслом для брожения ставят в помещение с температурой не ниже +18 С и не выше +24 С и закрывают водяным затвором (см. Рис. 1). При температурах выше или ниже оптимальной могут произойти недоброды.

Брожение имеет две фазы:
Первая - бурное брожение, длится 5-8 дней, за этот период сбраживается до 90% сахара;
Вторая - тихое брожение, продолжается 3-4 недели.

Для сохранения аромата и предотвращения возможного окисления бутыль с бродящим вином доливают таким же вином. Для этого сусло на брожение надо ставить в двух бутылях. После окончания бурного брожения одна бутыль доливается доверху из второй, закрывается снова пробкой с сифоном, опущенным в стакан с водой. В заполненной бутыли идет тихое брожение, о чем можно судить по выделению пузырьков из сифона (Рис 1).

Рис. 1 Фаза тихого брожения и осветления вина.

Окончание брожения определяется по прекращению выделения пузырьков и осветлению вина с четкой границей раздела между вином и дрожжевым осадком. Вино отделяется от осадка. Для этого бутыль с вином ставят на стол, а пустую на пол. В вино погружают переливную трубку так, чтобы ее конец был немного выше дрожжевого осадка. С другого конца трубки отсасывают вино и, когда оно начнет течь, опускают этот конец в бутыль, стоящую на полу. Оставшийся дрожжевой осадок переливают в меньшую тару, дают ему еще раз отстояться и вновь сливают отстоявшееся вино. Гущу фильтруют через матерчатый фильтр. Отфильтрованным вином доливают бутыль до половины горлышка. Бутыль плотно закрывается пробкой или деревянным шпунтом и ставится в холодное помещение с температурой не выше +15 С для повторного отстоя. Через месяц вино снова снимается с осадка и может быть разлито по бутылкам до половины высоты горлышка. Бутыли закрываются пробками и укладываются лежа.

Примечание. Корковые пробки при длительном хранении вина заливают смолкой или сургучом.

Красное сухое вино.

Готовят красные вина из сортов винограда с черной, фиолетовой или темно-красной окраской ягод.
Красные вина в домашних условиях готовят с некоторым отличием от технологии белого вина. Мезгу после раздавливания ягод не отделяют от сусла, а все вместе помещают в эмалированную посуду на? объема, туда же добавляют закваску (2% от загруженного винограда). Во время бурного брожения поднимающуюся над суслом шапку мезги несколько раз в сутки перемешивают. Можно шапку мезги на весь период бурного брожения придавить легким гнетом так, чтобы она не всплывала. Это делается для того, чтобы винный материал не окислился и не превратился в уксус.

После окончания бурного брожения вино нужно отделить от мезги. Для этого всю винную массу фильтруют через сито или дуршлаг, а мезгу прессуют или пропускают через соковыжималку. Отделенное от мезги сусло заливается на? объема в бутыли закрывается водяным затвором и процесс продолжается по технологии белого вина.

Десертные вина.

Десертное вино отличается большим содержанием свободного сахара (до 15%). Оно должно быть хорошо окрашенным, прозрачным, ароматным, густым, с низкой кислотностью. В домашних условиях десертное вино можно приготовить добавлением в сухое вино концентрированного виноградного сока или сахара.

Перед началом брожения в виноградное сусло добавляют на каждый литр 50г сахара. В остальном процесс ведется по технологии сухого вина. После окончания брожения вино должно быть сухим, так как сахар в нем полностью выбродил. Вину дают отстояться и, когда оно осветлится (это бывает приблизительно через два месяца), его снимают с осадка. В прозрачное вино для придания сладости добавляют на каждый литр 100-150г сахара или около 200г концентрированного виноградного сока. Сахар предварительно растворяют в незначительном количестве того же вина при легком подогреве в водяной бане и постоянном перемешивании и затем выливают в общий объем вина. После добавления сахара вино в бутыли встряхивается (перемешивается) и вновь отстаивается до полного осветления. Готовое вино разливают в бутылки, укупоривают и хранят как сухие вина.

Лучшая температура для сухого вина не выше +10 С, а для десертных не более +15 С.

Не храните вино на свету.

В процессе хранения в бутылках может появиться осадок (винный камень). Пусть это Вас не волнует, это не значит, что вино испортилось. Просто перелейте вино в новые бутылки или старайтесь, чтобы этот осадок не попал в ваши бокалы.

Какой рост и вес у певицы Нины Шацкой?

Какой либо информации про рост и вес певицы Нины Шацкой мы не нашли поэтому будет выяснять примерные данные сравнением по фотографиям с людьми чей рост и вес нам известны.

На фото справа Нина Шацкая,обутая в каблуки 9см и рядом с ней стоит Андрей Державин с ростом 179см и обувью прибавляющую 2см.Итого получается,что обутая в 9 см каблуки Нина Шацкая выше 181см примерно на 2-3см.Соответсвенно от 184см отнимаем 9см и получаем примерный рост Нины Шацкой в 175см.Внешне вес Нины Шацкой смотрится на 70-75кг

Рост Нина Шацкая 175см

Вес Нина Шацкая 70-75кг

Какой рост и вес у Ирины Низиной?

Ирина Низина это известная российская актриса театра и кино, лауреат премий «Чайка» и «Московские дебюты».Наибольшую известность актрисе принесли такие работы в кино,как Новая жизнь сыщика Гурова и Адвокат.В сети интернета актрисе приписывают рост 174см,а вес 65кг.

Насколько достоверны и точны о росте и весе Ирины Низиной никому точно неизвестно.

Рост Ирины Низиной 174см

Вес Ирины Низиной 65кг

Какой рост и вес у Надежды Оболенцевой?

Надежда Оболенцева родилась в Москве 24 июля 1983 года и получила наибольшую известность как светская львица.

Какой либо информации про рост и вес Надежды Оболенцевой нет,поэтому будем примерно прикидывать о параметрах знаменитости.

На фото Надежда Оболенцева и Светлана Бондарчук с ростом 177см.Исходя из фото следует,что рост Надежды Оболенцевой около 174-175см,а вес 59кг

Рост Надежда Оболенцева 174-175см

Вес Надежда Оболенцева 59кг

Какой рост и вес у Татьяны Денисовой?

Татьяна Денисова появилась на свет 11 февраля 1981года в Калининградской области РСФСР.Она получила наибольшую известность как украинский хореограф, основатель и руководитель танцевального коллектива «JB ballet» в Германии; один из постоянных членов жюри и хореограф украинского телепроекта «Танцуют все!» ,а также наставник и хореограф российского шоу-проекта «Танцы».

В сети интернета известному хореографу приписывают рост 166см,а вес 58кг.Соответствуют ли эти заявленные параметры реальным данным никто не знают в реальности

Рост Татьяны Денисовой 166см

Вес Татьяны Денисовой 58кг

Какой рост вес у Антона Макарского?

Антон Макарский появился на свет 26 ноября 1975 года в городе Пенза.Наибольшую популярность и известность актер получил благодаря своим ролям в таких фильмах,как Смерш, Бедная Настя,а также многочесленным ролям в театре и кино.

На просторах интернета известному актеру приписывают рост 177-178см,а вес 79кг.Насколько достоверны и точны заявленные данные никому не известно

Рост Антона Макарского 177-178см

Вес Антона Макарского 79кг

Какой рост и вес у Сергея Кучерова?

Сергей Кучеров появился на свет 22 августа 1989 года в городе Магнитогорск.Достиг наибольшей известности благодаря своим спортивным успехам в области бодибилденга и тв проекту Дом2

На просторах инета Сергею Кучерову приписывают рост 178-179см,а вес 88кг.Соответсвуют ли эти заявленные параметры реальности и действительности,никто точно не знает

Рост Сергея Кучерова 178-179см

Вес Сергея Кучерова 88-90кг