» Деревья

Пересадка для растения — травматическая операция, которую лучше производить в период естественного покоя, тогда она происходит практически «под наркозом». Особенно это относится к саженцам с оголенными корнями.

Большинство плодовых деревьев лучше высаживать на постоянное место после завершения вегетационных процессов — осенью . Ориентировочно, это месяц до промерзания верхнего слоя почвы. Некоторые деревья лучше сажать весной. Давайте подробнее поговорим о сроках высадки саженцев плодовых деревьев, как удобрять и правильно за ними ухаживать.

Определить, что дерево готово к пересадке, очень просто. Основной критерий — дерево сбросило половину листьев . Им руководствуются при посадке и яблонь, а также всех ягодных кустов.

Корни кустов и деревьев не имеют периода покоя, продолжают расти и зимой. Оптимальная температура для укоренения +4 о С и выше. Учитывая, что земля промерзает не так скоро, рост корней продолжается почти без зимнего перерыва.

Сорта яблонь и груш с недостаточной морозоустойчивостью, а также все косточковые (вишню, черешню, сливу, абрикос и персик), лучше высаживать весной. Причем, необходимо это сделать как можно раньше — пока еще не ушла влага и не распустились почки.

В любом случае, посадочные ямы готовят заранее — для весенней посадки, например, с осени (август — сентябрь). Крайний минимальный срок для подготовки ям — 2 недели .

Как выбрать саженец для посадки в Подмосковье и других регионах

Чтобы не выбросить деньги на ветер и вырастить действительно урожайное фруктовое дерево, к выбору саженца следует подойти с пониманием и ответственно.

Выбираем саженец с открытой корневой системой

1. Прежде всего, сорт должен быть районированным .
2. Чтобы повысить вероятность покупки желаемого сорта, приобретайте их в специализированном питомнике , а не «с рук» у дороги.
3. Корни должны быть не короче 25 сантиметров , свежие и неповрежденные. Чем больше разветвленных тонких корешков, тем выше вероятность успеха.
4. На корнях не должно быть никаких наростов — это симптом корневого рака. Срез корня должен быть белым.
5. Внимательно осмотрите ствол на предмет повреждений коры.

При покупке саженца с листьями, аккуратно оборвите их — саженец не будет терять влагу.

Корни оберните влажной мешковиной или газетами в несколько слоев. Если саженец таки подсох, погружаете его в воду на сутки-двое, пока кора не вернет себе свежий вид.

Можно перед самой посадкой обработать корни стимуляторами (Корневин или Гетероауксин) по инструкции.

Особенно проследите, чтобы корни не были измочалены. Эти участки наверняка загниют — их необходимо аккуратно удалить до здоровой части.

Выбираем саженец в контейнере

Такой посадочный материал дороже. Если его правильно выбрать, можно высаживать в любое удобное для вас время. Приживаемость гарантирована…

Как не ошибиться

Проще всего проверить, как давно растет деревце в посудине, — аккуратно поднять растение за прикорневую часть. Если земляной ком вынимается вместе с корнями, нужно покупать — саженец «живет» в контейнере долго.

Дополнительно поможет вам убедиться в правильности выбора корешок, проросший через отверстие в донышке контейнера .

Выбирая контейнерный саженец, из двух — берите более молодой по возрасту. Его корни наверняка не обрезаны перед посадкой в горшок для продажи.

Дерево устанавливают в подготовленную посадочную яму, не нарушая целостность кома земли. Поливают и засыпают подготовленной почвосмесью без заглубления саженца.

Правила посадки саженца на садовом участке в разное время года?

Выбор места для посадки плодового дерева — его производят раз и навсегда, от этого выбора зависит успех или разочарование. Если место окажется непригодным для плодового дерева, через несколько лет исправить ошибку уже будет невозможно.

Выбираете для посадки солнечное место, защищенное от ветра . Близкое расположение грунтовых вод недопустимо — дерево может успешно развиваться лет 5-7, а когда его корни достигнут водоносного пласта — оно погибнет от загнивания. В таком возрасте пересадить дерево уже невероятно сложно.

Подготовительные мероприятия

Даже выбор почвы не столь критическое условие для посадки плодового дерева. Путем улучшения структуры грунта и правильных подкормок практически любой участок пригоден для садоводства.

Подготовки посадочной ямы

Даже в случае плодородного чернозема, необходимо посадку дерева начать с подготовки посадочной ямы . Ее необходимо выкопать хотя-бы за месяц до посадки саженца. За это время вскопанная земля успеет слежаться. Это фактор необычайной важности — не возникнет проблем с правильным заглублением корневой шейки саженца.

Корневая шейка — это где?

Нелишним будет уточнить, что такое эта “корневая шейка”. Часто, неопытные садоводы за корневую шейку принимают место прививки, и в результате заглубляют саженец на лишних 10 сантиметров. На самом деле, это участок, где ствол переходит в корень . На этом месте темная окраска корня переходит в более светлую кору штамба.

Самая распространенная ошибка — посадка в свежую яму. Собственно говоря, не в самой яме дело. Пока земля не просядет, очень сложно правильно заглубить корневую шейку саженца. Известно, что что ее нельзя ни заглублять, ни оголять — развиваться дерево нормально не сможет в обоих случаях.

После посадки саженец не должен испытывать недостаток питательных веществ, хотя-бы до тех пор, пока не приживется. На этом этапе очень часто из лучших побуждений садоводы “перекармливают” саженцы удобрениями.

Особо опасно для молодых растений добавлять в яму свежую органику и слишком большое количество минеральных удобрений . Эти две крайности действуют одинаково угнетающе на почвенные микроорганизмы, а именно они помогают корням саженца усваивать питательные вещества из почвы и воздуха.

1. Для кондиционного саженца 1-2 летнего возраста необходимо выкопать яму размером примерно 80х80 сантиметров и такой же глубины. В процессе копания ямы верхний более плодородный слой складываете отдельно от нижнего. Все камни и корни многолетних сорняков убираете. Дно ямы необходимо перекопать на штык лопаты.
2. На дно ямы для улучшения водного баланса желательно насыпать прошлогодних листьев, домового мусора, древесной золы . Это будет не только хороший дренаж, но и отличная дополнительная подкормка дереву.
3. В яму добавляете 2 ведра компоста или перегноя , причем поступают следующим образом.
4. Одно ведро смешивают с более плодородной землей верхнего слоя и насыпают на дно ямы. На этот холмик устанавливаете саженец, расправляете его корни и засыпаете вторую часть компоста непосредственно на корни. При этом потряхиваете саженец, чтобы не оставалось воздушных пустот, не заполненных почвой.
5. Хорошо поливаю т (минимум, 2 ведра воды).
6. Яму засыпают доверху . Для этого используют только верхний плодородный слой.
7. Из нижнего слоя земли образуют корневую лунку вокруг приствольного круга.
8. Поливают еще раз в образованную лунку и засыпают ее мульчей (торф,прелые опилки, листва, щепа), это не только сохранит воду, но и не даст образоваться плотной корке.

При посадке корневую шейку лучше заглубить недостаточно. Этот вариант легко исправить, подсыпав земли в приствольный круг.

Схема посадки фруктовых деревьев и кустарников

Плотность посадки деревьев зависит не только от вида, но и от :

• типа корневого подвоя саженца,
• способа дальнейшей формировки,
• особенностей планировки участка.

Самая распространенная ошибка начинающих садоводов, слишком плотная посадка . Очень тяжело в прутиках саженцев-однолеток разглядеть деревья минимум 2,5 метровой высоты через 10 лет. Рекомендуемая схема посадки кустарников и деревьев приведена ниже.

и груш на сильнорослых подвоях располагают на расстоянии 5 метров , среднерослых — 3.5-4 метров , карликовых — 2,5-3 метра . Колоновидные формы можно высаживать даже через 0,5 метра в ряду.

Не меньшее расстояние следует закладывать при посадке саженцев около дома, особенно это относится к высокорослым формам плодовых, а особенно внимательно отнеситесь к месту расположения — со временем это будет 10-метровое раскидистое дерево.

Чтобы рационально использовать площадь между саженцами, посадите пока между рядами кусты смородины (через 10 лет ее все равно придется выкорчевать — куст состарится) или садовую землянику.

Уход за только что посаженным деревом в весенне-осенний период

После посадки молодого деревца кроме того что нужно подкормить саженец, за ним должен быть надлежащий последующий уход. Первое время после посадки больше всего саженцы нуждаются в поливе. Среди опытных садоводов старой школы есть мнение, что саженцы нуждаются в поливах в течение 2 лет, даже если прижились они успешно. Поливать нужно даже посаженные осенью деревья до самых морозов . Только тогда дерево вырастет крепким и здоровым.

Как ни велико желание попробовать урожай с молодого дерева, первые цветы необходимо удалить. Особенно это относится к первому году после посадки, иначе дерево отдаст все силы на первые несколько плодов, а корневую систему и развитую крону отрастить не сможет.

Кроме поливов молодое дерево требует профилактических мероприятий для защиты от вредителей и грибковых болезней . Не обходите их вниманием во время каждой обработки сада. Потеря ветвей и листьев от нашествия вредителей или какой-либо болезни может оказаться критической для молодого дерева.

Подготовка молодых деревьев к зиме включает:

• мульчирование приствольного круга,
• побелка штамба для профилактики солнечных и морозных зимних ожогов,
• защиты от грызунов и зайцев.

Мульчирующий слой обязательно должен укрывать приствольный круг не только в летний период для сохранения влаги в зоне корней. Особенно необходима мульча в осенне-зимний период. Даже в условиях Средней полосы и Подмосковья, корни саженца дерева или кустарника могут пострадать от вымерзания , особенно если снеговой покров незначительный.

Удобрения и подкормка для плодового дерева

Хорошо заправленная посадочная яма обеспечивает питание посаженного деревца в течение 2 лет. Практически, оно нуждается только в поливах.

Подкормки сада проводятся по устоявшемуся правилу :

1. весной — азотные и органические удобрения,
2. осенью — калийные и фосфорные.

Внесение удобрений обычно производят в приствольные круги рано весной (1) или осенью (2).

В прикорневую зону удобрения вносят из расчета на 1 сотку сада :

• органические 300-500 кг (раз в 2-3 года),
• неорганические N:P:K в пропорциях 1,5:1:0,6 (в перерасчете на кг химически чистого вещества).

Кроме корневых подкормок садоводы часто практикуют листовые. Используют при этом,так называемые, “баковые смеси” — совместные растворы химических препаратов, например, против вредителей и комплекс листовых подкормок.

Листовые подкормки, в отличие от корневых, оказывают действие практически мгновенно. Через поверхность листьев они впитываются садовым растением уже через 4 часа. Особенно активно этот процесс протекает на нижней стороне листа.

Еще один “плюс” такой обработки — расход удобрений минимальный. Например, для азотных подкормок готовят раствор 1 столовая ложка селитры на 1 ведро воды.

Единственное неудобство, нельзя обрабатывать непосредственно перед дождем.

Еще один важный момент, любыми удобрениями сад лучше “недокормить”…

Заключение

Оптимальный срок посадки плодовых деревьев зависит от множества факторов:

• От климатических условий вашего региона.
• От зимостойкости саженца.
• От типа саженца — контейнерный или с “голым корнем”.

Чтобы не запутаться, у садоводов Украины есть старинное правило, которое тем более обязательно для более холодных регионов — все косточковые садят весной, семечковые — осенью.

Создать на своем участке красивый плодоносящий сад – мечта любого садовода. Насколько сложна эта задача? Во-первых, нужно понимать, что все плодовые деревья – многолетники, а значит урожай удастся собрать не раньше, чем через 3-7 лет. И только в случае, если дерево правильно посажено. В статье мы рассмотрим, как должна происходить посадка саженцев плодовых деревьев и на что нужно обратить внимание, чтобы избежать ошибок.

В первую очередь нужно правильно выбрать место для посадки дерева в саду.

Если вы решили посадить плодовые деревья на дачном участке, нужно правильно подобрать место для посадки и соседей для дерева. Лучше всего сделать схему участка, где четко обозначить будущее месторасположение плодовых культур и все пункты плана предстоящей работы.

Для начала нужно определиться с сортами и видами деревьев. Затем составить план посадки, указав для каждого вида его отличительные характеристики:

1. какой высоты достигает дерево (чтобы учесть степень притененности соседних культур);
2. какого типа крона дерева (чтобы избежать сгущенности насаждений);
3. когда дерево дает плоды – ранний период созревания, средний или поздний (чтобы обеспечить правильный уход).

Также в схему нужно внести примерное расстояние между культурами, чтобы избежать тесного соседства между высокими раскидистыми деревьями и карликовыми видами (в этом случае последние со временем начнут чахнуть). Рассчитать расстояние можно следующим образом:

1. Высокорослые и среднерослые фруктовые деревья с широкой кроной должны располагаться на участке периметром не менее 10 м на 10 м.
2. Карликовые – 5 м на 5 м.
3. Колоновидные культуры – 2 м на 2 м.

Не стоит забывать и о правильном подборе соседей, т. к. не все культуры способны спокойно уживаться друг с другом. Вот некоторые рекомендации:

1. Рядом с яблоней хорошо уживутся груша, слива, вишня, айва. Плохо – черешня и калина.
2. Рядом с грушей неплохо себя чувствуют яблоня и рябина, а вот сливу, калину и черешню лучше посадить подальше.
3. Вишня и слива отлично растут рядом с яблоней, но вдалеке от груши.

Для простоты работы и во избежание ошибок, можно перенести схему на участок, а на каждое посадочное место поставить карточки с названием культур.

Второй этап – подготовка к посадке

На этом этапе нужно выбрать саженцы, определиться со сроком посадки и подготовить почву.

Почва

Важно правильно подготовить почву и выбрать саженец.

Если вы решили убрать старое дерево и посадить на его место новое, нужно выждать не менее 2-3 лет. Нельзя сажать новую культуру сразу же, т. к. почва не успела отдохнуть, в ней остались определенные вещества, которые помешают новому дереву набраться сил.

Если почва на участке слишком кислая, нужно добавить в нее доломитовую муку. Сделать это можно по всему участку, либо только в посадочных ямах.

Срок посадки

Деревья сажают весной или осенью, в зависимости от климатических условий региона или от сорта деревьев.

Так, морозостойкие саженцы со средним или поздним периодом созревания (яблони, вишни, груши) высаживают осенью. Теплолюбивые и неморозостойкие деревья (абрикосы, персики, черешни, ранние яблони и груши) – весной.

Южные регионы

Здесь плодовые деревья принято высаживать осенью, когда листья со взрослых деревьев уже опали. Теплая осенняя погода благоприятна для молодого деревца, корень хорошо приживается и дает мелкие корешки. Они снабжают культуру водой и питательными веществами. Таким образом, саженец подготавливается к зимовке, которую прекрасно переносит.

Сажать деревья весной в южных областях не рекомендуется, т. к. весенняя погода очень неустойчива, может резко перейти в жаркое засушливое лето. Как результат, саженец начнет засыхать, и даже частый полив его не спасет.

Северные регионы

Высадка саженцев осенью в данных местностях не принята, потому что заморозки наступают рано, почва промерзает, а значит корень не успеет прижиться.

Лучшее время для посадки – весенний период, когда начинают распускаться почки, а температура воздуха ежедневно растет. Посаженное в это время деревце успеет пустить корни, а в течение лета нарастит надземную часть, дав годовой прирост. Когда наступит осень и зима, плодовое дерево будет уже абсолютно готово, чтобы спокойно пережить зимовку.

Средняя полоса

Высадка культур в этих регионах может происходить как весной (до распускания почек), так и осенью (после опадания листьев).

Выбор саженцев

При выборе плодовых саженцев нужно обратить внимание на корневую систему. Она бывает:

1. открытой (лучше использовать для посадки осенью, чтобы отследить состояние корней и обрезать их при необходимости);
2. закрытой (больше подойдет для весенней посадки, когда земля достаточно прогрета).

Основные корни должны иметь множество мелких придаточных корешков, которые в первую очередь начнут приживаться. Срезы на корнях должны быть белыми, либо с розовым или желтым оттенком. Но ни в коем случае не сухими – такое дерево не жизнеспособно. Возраст саженца должен быть не более 1-2 лет.

Если саженец куплен ранней осенью и на нем еще остались листики, их следует оборвать. Иначе они будут испарять влагу, что помешает дереву прижиться. Купленные поздней осенью деревца нужно прикопать в пакет с песком и оставить до весны.

Весной при покупке обязательно нужно проверить, есть ли на ветках живые почки. А растения с обильной листвой лучше не покупать, т. к. садить их в этом же сезоне не имеет смысла – листочки будут забирать влагу у корней.

Третий этап – посадка

В первую очередь подготавливают посадочные ямы. Делать это лучше за 6-8 месяцев до посадки. Стенки должны быть отвесными, рыхлыми, стандартный размер – 80 см на 80 см. Позже, при посадке, размер ямы подгоняют под корни саженца. Далее яму нужно заполнить послойно:

• торфом;
• навозом;
• смесью удобрений и песка.

Слои засыпают до тех пор, пока сверху не образуется холмик высотой 20 см (почва даст усадку).

Саженец помещают вертикально в подготовленную яму, аккуратно распределив корни на холмике.

Деревце тоже подготавливают заранее, опустив в раствор стимулятора корневого роста на 15-20 часов. Перед посадкой нужно осмотреть все корни и ветки, удалив старые и надломанные.

Этапы посадки плодовых деревьев на даче:

1. Уложить дренаж на дно подготовленной ямы (щебень, галька, ветки), пересыпав его слоем почвы или песка.
2. Смесь почвы, которая была в яме, выкопать, затем засыпать обратно, чтобы получился небольшой холмик.
3. В центр воткнуть деревянный колышек, который послужит опорой саженцу.
4. На холмик установить саженец, расправить корни и засыпать почвой на две трети, периодически встряхивая деревце, чтобы грунт заполнил пустоты.
5. Вылить ведро воды, дать впитаться. Затем засыпать яму оставшейся почвой до краев.
6. Сформировать по периметру небольшие холмики, чтобы вода не растекалась.
7. Вылить еще 2 ведра воды и замульчировать почву, оставляя немного свободного места у ствола.

Присыпая деревце землей, нужно следить за положением корневой шейки (место перехода стебля в корень с изменением окраса). После усадки почвы шейка должна находиться на уровне земли (то же самое касается привитых культур – прививка находится над корневой шейкой и, соответственно, не должна оказаться под землей после посадки).

Если корневая система саженца закрытая, садят его, перевалив из контейнера вместе с комом земли в подготовленную яму.

Если на участке близко располагаются грунтовые воды, слой дренажа в яме делают высоким, до 40 см. Далее насыпают высокий холмик, примерно 70 см и укрепляют его дощечками, чтобы не расползался. Затем добавляют почву, высаживают саженец в центр и присыпают. Данный способ посадки на высокий холмик используют в случае, если грунтовые воды располагаются на уровне 1-1,5 м от земли.

Правила посадки плодовых деревьев не так сложны, а если воспользоваться всеми рекомендациями, можно вырастить хороший плодоносящий сад, который будет радовать годами.

Большинство владельцев дач, садов и участков покупают саженцы на рынке, где продавец сразу может дать массу советов по их правильной посадке. Зачастую продавцы разбираются в этом деле неплохо, но нередки случаи, когда продавец всего лишь нанят садоводческим хозяйством для продажи саженцев и в этом случае ему просо пишут рекомендации, которые он заучивает наизусть и рассказывает вам в независимости правильно это или нет.

Ладно, если у Вас есть свой, личный опыт по посадке и разбивке сада и выращиванию этого дерева, а если нет, а рекомендации окажутся неверными то тогда прощай молодое плодовое дерево - в лучшем случае не будет плодоносить очень долго, в худшем же погибнет на глазах, прямо после посадки.

Поэтому всегда важно знать что, когда и как правильно садить - плодовое дерево, тем более молодое, саженец это не поле для экспериментов - поверьте.

Итак, как правильно посадить дерево в саду.

В начале рассмотрим само строение молодого плодового дерева - саженца на фото 1.

Рис. 1 Строение саженца

Как многие знают его корни отделяются от ствола корневой шейкой.

Перед посадкой саженца обязательно убедитесь что вы нашли корневую шейку (как правило это место ответвления первого крупного корня корневой системы).

Важно это потому что прививка может быть сделана как в ствол подвоя (так называемая прививка на штамб ), а может быть сделана и в корневую шейку - поэтому ориентироваться при посадке саженца на прививку нельзя - точнее будет опираться на корневую шейку.

Место для посадки – подготовка

Для посадки саженца выкопайте яму ориентировочно 80 сантиметров в диаметре, и в глубину чуть менее метра (80-90 сантиметров на рисунке 2).

Теперь важно ее заполнить, для чего возьмите навоз (обязательно полностью перепревший) и торф (по две садовые тележки), а также комплексные удобрения и песок.

На этом же этапе посадки молодого дерева можно вбить в дно ямы кол, к которому впоследствии Вы подвяжете саженец, чтобы он рос прямо.

Засыпать яму для саженца лучше слоями - почва, перегной, торф и минеральные удобрения, затем перемешиваем, и опять повторяем в этом же порядке. Засыпку посадочной ямы производите до тех пор, пока вокруг саженца над грунтом не появится небольшой холмик около 20 сантиметров в высоту. Этот холмик впоследствии компенсирует усадку грунта вокруг саженца, поэтому он должен быть около 7-10 % от глубины (на столько примерно осаживается засыпочная грунтовая смесь).

Если же вы засыплете посадочную яму вровень с почвой, грунт осядет и после первого же дождя вокруг молодого саженца будет лужа, а значит, он начнет гнить (не обязательно, но это вполне возможно, по крайней мере, риск гниения коры в дождливую погоду очень большой).

Впрочем, совсем без влаги тоже нельзя и борьба с ней должна быть разумной, поэтому сделайте вокруг саженца своеобразный бортик который будет позволять впитываться воде в глубину а не растекаться по участку. (Рисунок 2).

Рис. 2 Подготовка посадочной ямы

Рис. 3 Правильная и неправильная заправка ямы

а) усадка грунта при правильной заправке ямы

б) усадка грунта при неправильной заправке ямы

Правильная посадка саженца (Фото 5)

Теперь приступаем к посадке саженца. Для этого по верху насыпанного холмика делаем углубление, которое по размерам должно чуть-чуть превосходить размеры корней саженца.

Теперь аккуратно расправьте все корни, разведите их в стороны и в глубину как можно более равномерно, и присыпьте грунтом с таким учетом чтобы корневая шейка возвышалась над землей на 6-7 сантиметров.

Перед поливом саженца нужно уплотнить почву, сделать это можно ногой - на фото 4 видно что при этом надо носок обуви должен быть расположен в сторону саженца.

Подвязывать саженец к колу нужно не туго, восьмеркой - задача веревки или шпагата не притянуть как можно туже саженец дерев к колышку, а лишь удерживать его в вертикальном положении, чтобы он рос прямо.

Некоторые садоводы считают, что если верхние корни саженца при посадке видны то это не страшно и их все равно через несколько дней после начала роста затянет в глубину, но я стараюсь закрывать их полностью - все-таки молодой саженец еще очень нежный и слабый.

Рис. 4 Утаптывание почвы вокруг саженца

Рис. 5 Посадка саженца на холм

Как поливать саженец

Свеже-посаженное дерево полейте четырьмя ведрами воды (по объему). Сделать это можно и садовой лейкой и шлангом. В большинстве случаев я не поливаю водой из – а перед посадкой стараюсь нагреть воду на солнце или взять из садовой бочки, можно дождевую.

Все таки вода из скважины холодная.

Поливайте медленно - давая воде уйти вглубь, к корням, следите за тем чтобы холмик вокруг саженца не размыло.

Если посадка саженца производится весной , то поливать его нужно раз в 7-10 дней до осени, если лето мало дождливое то даже чаще, грунтовой влаги молодому дереву мало.

Если посадка осенняя, то поливать можно реже.

Обрезка саженца

Верхушки у саженцев часто могут подсыхать на 6-7 сантиметров, ведь дерево еще молодое и прирост к зиме может просто не успеть сформироваться. Особенно часто проявляется это у тех саженцев, посадку которых производили осенью.

Поэтому у осенних саженцев можно обрезать верхушку до самой границы с созревшей древесиной (плотное одревеснение побега обычно видно хорошо - кора там глянцевая, а у незрелой части кора опушена, междоузлия расположены очень близко друг от друга).

Если по цвету коры или листочкам определить это не удается, то можете просто сделать обрезку саженца на 2-3 верхние почки после посадки - этого будет достаточно. Одновременно с этим подрежьте и боковые ветки так чтобы они не опережали по высоте роста центральный ствол.

Если саженец посадили слишком глубоко - можно ли пересадить?

Наиболее часто саженцы гибнут зимой - факторов гибели тут множество - и плохая зимостойкость (бывает, что и обманывают нашего брата дачника, по сути то ведь покупаем кота в мешке). Вторая не менее частая причина - неправильная посадка саженца.

Если корневая шейка была сильно заглублена и скрыта землей, дерево вместо того чтобы сразу войти в активный рост и вегетацию, которые позволят ему легко перенести зиму, будет долго осваиваться на новом месте, или как говорят - «прирастать». Также в результате заглубления корневой шейки дерево может очень долго не начинать давать урожаи.

В этом случае надо будет аккуратно обкопать саженец, отгрести землю и найти корневую шейку. В том случае если она ниже уровня земли то саженец или молодое дерево надо будет обкопать поглубже (не повредив корневую систему) и вместе с земляным комом поднять на требуемую высоту. Как правило после такой процедуры дерево начинает плодоносить в положенные сроки.

Совет дачникам и садоводам

Даже саженцы зимостойких сортов плодовых, если они выращены в южных питомниках, бывают плохо приспособлены к климату средней полосы. Поэтому выбирайте для покупки посадочного материала питомники, расположенные вблизи от вашего участка. Старайтесь покупать саженцы у производителя, а не у перекупщика.

Комментарии специалистов:

Много вопросов задают себе садоводы-любители: «Когда сажать? Как сажать? ». Чего только не придумывают садоводы, например, в яму закладывают ржавое железо, камни, ветки и т.п., при такой посадке дерево плохо растет и в результате погибает.

Почти во всей литературе по садоводству рекомендуют сажать плодовые деревья весной, потому что осенью они не успевают прижиться, а до весны их рекомендуют просто прикопать. У меня был печальный опыт посадки плодовых деревьев весной, как рекомендуют многие ученые-садоводы, а именно посадка яблонь в ямы, приготовленные с осени. Растения сначала хорошо росли и развивались, как только пришло время цветения, зацвели, а потом цветки и завязь сбросили и засохли.

После этого я начал сажать плодовые деревья только осенью, и растут они очень хорошо. Смотрите, что происходит в природе осенью: деревья сами себя сеют, сбрасывают на землю косточки, семечки и т. п.

А я делаю так. Купленные саженцы плодовых деревьев сажаю только осенью. Готовлю яму в зависимости от величины корневой системы, если большая — яму делаю 60x60 см, если маленькая — поменьше. В ямы закладываю 2-3 ведра перепревшего навоза, смешиваю его с землей, можно заменить навоз созревшим компостом, добавляю 4-5 стаканов древесной золы и 1,5 — фосфорно-калийных удобрений.

Перед посадкой замачиваю корни в глиняной болтушке на сутки, потому что почти все саженцы имеют подсохшую корневую систему, а затем сажаю их. Сажаем саженец вдвоем. Саженец ставлю по центру, возле него забиваю кол, к нему привязываю саженец. Набрасываем земли на корни. Я растение встряхиваю, чтобы не заглубить корневую шейку, затем уплотняю почву ногами по радиусу от ствола. Корневая шейка должна быть на 5-6 см выше почвы. Потом присыпаю к стволу холмики земли, которые отгребаю от ствола к краям, получается круглый земляной валик. К стволу наливаю 1,5-2 ведра воды (см. рис.). Полив делаю для снабжения влагой корней и для лучшего контакта их с почвой. На другой день поправляю и подсыпаю просевшую почву, затем мульчирую компостом.

Посаженные осенью деревья до наступления весны хорошо приживаются, так как они растут, даже когда надземная часть отдыхает. При наступлении холодов я вокруг ствола мульчирую компостом и сухими листьями слоем 20 см, а надземную часть деревца обматываю мешковиной.

Как правильно пересадить саженец дерева

Иногда только спустя какое-то время становится очевидно, что место на участке для деревца выбрано неудачно. Хвататься за пилу не стоит! Растения, которые посажены не более чем 5 лет назад, как правило, еще можно пересадить (в идеале – в октябре и апреле в сухую погоду).

Чтобы деревце (в нашем случае боярышник (Crataegus) "Carrierei") не потеряло при этом слишком много молодых корешков, его нужно переселить вместе с земляным комом.

Сначала (2) лопатой сформируйте полусферой верхнюю часть земляного кома, снимая землю слоями, начиная от ствола. Затем (3), отсекая боковые корни, отделите ком.

(4) Подденьте его лопатой, отрезая идущие вглубь земли корни. (5) Все торчащие корешки аккуратно подравняйте секатором. Если какие-то корни до конца не обрубить, 6 ком начнет растрескиваться и может вообще развалиться. Чтобы этого не произошло, обязательно доведите работу до конца и уже затем вынимайте деревце. После этого (7)положите его на кусок мешковины и (8) свяжите концы ткани. Для надежности обвяжите ком (9) еще одним отрезком мешковины.

Затем (10) укоротите ветви, чтобы уменьшился диаметр кроны, тогда растению потребуется меньше питательных веществ и воды (в этом случае шансы на хорошее укоренение в новом месте возрастут). Перенесите дерево на новое место и посадите на ту же глубину, как до пересадки.

Мешковину можно не снимать, достаточно развязать узлы. Заполните землей посадочную яму и хорошенько полейте растение.

Подготовка посадочной ямы к посадке саженца

Никто не будет спорить о том, что при посадке саженцев посадочную яму надо заполнять плодородной почвой. Но где ее взять? Да, конечно, если вы решили разом разбить свой сад и одновременно собрались высаживать, скажем, с десяток плодовых деревьев, то общий объем требуемого плодородного грунта составит несколько кубометров. В этом случае оптимальный вариант – завезти на участок землю машиной. А если посадочная яма одна? Откуда брать грунт? Срезать с грядок? Можно, конечно, и так сделать. Но только кому от этого будет лучше? Это ж сколько придется обкорнать грядок! Да и разве для того трудились вы, корпя над своим огородом и тщательно планируя посадки? Вот уж действительно: одно лечим, другое калечим.

Некоторые мне заметят, что можно землю купить в магазине. Ладно, но давайте сначала подсчитаем. Объем обычной посадочной ямы размером 80x80x80 см составляет около 500 л (пол-куба). Иными словами, потребуется 10 пятидесятилитровых пакетов фунта, розничная цена которых от 200 рублей и выше. Получается, что общая стоимость этого удовольствия составит 2000 рублей. Да, накладненько получается.

И потому уже несколько летя использую при посадке плодовых саженцев технологию, позволяющую в несколько раз снизить затраты на закупку грунта и при этом значительно повысить плодородие находящегося в яме грунта. В основе технологии – использование сидератов.

Посадочную яму рою указанных выше размеров. Стенки стараюсь сделать несколько наклонными (погодите обвинять меня в излишней роскоши, дальше увидите, зачем это нужно). При этом поверхностный слой грунта с дерниной откладываю в отдельное место, а остальной грунт храню рядом с выкопанной ямой.

Если предполагаю использовать саженцы с открытой корневой системой (их продажа обычно заканчивается в июне-июле), то яму готовлю так рано, как позволяет оттаявшая почва.

А если саженцы будут с закрытыми корнями, то яму можно начинать готовить вплоть до начала августа, но не позже, иначе можно не успеть все приготовить к посадке. Дело в том, что длительность подготовки ямы по моей технологии – два с половиной, а то и все три месяца.

Медленно, но верно

Заранее приобретаю семена сидератных трав из расчета один пакет на каждую яму. Я в основном использую люпин и вико-овсяную смесь, но, думаю, можно и другие сидераты. Требуется еще пакет комплексного удобрения, например, азофоски (70-80 руб.), и пакет 40-50 кг торфяного грунта (около 150 руб.). Всего расходов на 320-330 руб.

Когда яма выкопана, на дно ее высыпаю горсть семян сидератов и заделываю в грунт. С помощью культиватора или грабель стараюсь заделать семена и на боковых стенках ямы – именно для удобства этой операции я их делаю наклонными. Затем поливаю раствором комплексного удобрения и жду две недели.

В течение этого времени сидераты дают обильные всходы сначала на дне, а потом и на стенках ямы (фото 1 и 2). Потом свежую поросль только на дне срезаю острой тяпкой, присыпаю слоем вынутого грунта (12-15 см, прежде всего дерниной, укла-

дывая ее корнями вверх) и снова высаживаю семена сидератов. Насыпанный грунт уплотняю. Поросль на стенках не трогаю. Опять поливаю раствором удобрений.

На этой стадии устанавливаю посадочный кол, который делаю из двух соединенных П-образных оцинкованных профилей длиной 1,5 м. Получается квадратная труба, в нижней части сверлю десяток отверстий для выхода воды. Такая конструкция позволяет в дальнейшем доставлять воду и растворы удобрений непосредственно в корнеобитаемый слой, оставляя без питания поверхностные сорняки.

Итак, через две недели все действия повторяю, при этом к вынутому из ямы грунту примешиваю небольшое количество торфо-песчаной смеси и древесной золы для улучшения структуры почвы. При необходимости известкую. Процедуру повторяю 4-6 раз.

Большинство садовых растений можно сажать и весной и осенью, садоводы обычно предпочитают осеннюю посадку, но в средней полосе России с достаточно ранними и суровыми зимами осенняя посадка саженцев приведет к подмерзанию растений.

Поэтому для средних широт весенняя посадка саженцев более оправдана. Но провести её необходимо строго до распускания почек.

Подготовительные работы в саду

Ямы под посадки нужно готовить с осени. Особенно это важно для плотных почв - глинистых и суглинистых, где требуется серьезная замена грунта. Правило простое: для осенней посадки саженцев ямы готовят с весны, для весенних - с осени. Подготовленная яма должна постоять 6-7 месяцев.

Зачем копать яму под саженцы заранее

Если посадить деревья или кустарники в свежевырытую весной яму, то земля постепенно осядет и утянет саженцы за собой, они окажутся ниже уровня участка, т.е. в яме. Это значит, что будут скапливаться лужи воды, стоять талые воды, задержится таяние снега. Если яму окучивать, то есть риск заглубить корневую шейку, а она должна быть лишь прикрыта тонким слоем почвы (1-2 см).

Деревца, слишком заглубленные при посадке, отстают в росте, медленно развиваются и хуже плодоносят. Ошибку посадки нужно исправить (приподнимать растение из земли), чтобы спасти саженец, но это очень трудоемкая работа, поэтому просто постарайтесь избежать неправильной посадки.

Как копать ямы под посадку саженцев

Глубина и диаметр ямы под посадку саженцев зависит от культуры:

• Для груш и яблонь 60-70 см в глубину, диаметром 80-90 см
• Сливы и вишни - 40 см в глубину, диаметром 70-80 см
• Смородина, жимолость и крыжовник - 35-40 см в глубину, диаметром 60 см
• Облепиха, ирга - 40 см в глубину, диаметром 80 см
• Малина - 30-40 см в глубину, диаметром 50 см

Расстояние между будущими деревцами: для яблони, груши, алычи, вишни, черешни - 5 м.

Техника выкопки ямы и последующего засыпания землей тоже особая. Для плодовых деревьев ямы выкапываются достаточно глубокие, а вынимаемая земля неоднородная. Выкопанная почва условно имеет две фракции - пахотный слой - примерно 20 см верхней земли (пол штыка лопаты) и подпахотный слой - тот, что глубже верхних 20 см.

При выкапывании ямы под саженцы откидывайте землю в две разные кучи - в одну пахотный слой, в другую нижний горизонт. Нижнюю, неплодородную почву потом частично равномерно раскидать по участку, частично - сделать из нее приствольный круг, либо сразу сгружать в тачку, чтобы вывезти за территорию сада. Стенки ямы должны быть отвесными!

Подготовка ямы на заброшенном участке

Если посадки плодовых проводятся на заброшенном участке, заросшим дерном, схема иная: нужно снять слой дерна (10-15 см в зависимости от разнотравья) и отложить его в сторону, затем снять поддерновой плодородный слой (еще 15-20 см) и сложить в отдельную кучу. Затем выкопать землю всю, что ниже, на необходимую глубину (примерно штык лопаты) и сложить в садовую тележку.

У выкопанной ямы выравниваем стенки (вертикально как в колодце) и дерн складываем на дно ямы, перевернув пласты травой вниз.

Заправка ямы

Выкопанную яму необходимо заправить, её нельзя оставлять до весны пустой, иначе в ней долго держится талая вода, и яма станет непригодной для весенних посадок - пока вода уйдет, выйдут все сроки посадки.

Поэтому заправляем яму с осени. Для этого понадобится:

• 1-2 ведра хорошо перепревшего навоза (3-летней выдержки)
• 1-2 ведра листового перегноя (либо торфа, либо плодородной земли с других посадок на участке)
• примерно 100- 200 г золы на 1 кв. м грунта (1-2 граненого стакана)
• вынутый из ямы плодородный слой земли

Все составные компоненты ссыпаем в яму частями: по трети от каждого в три добавления, и перемешиваем лопатой. После каждого слоя нужно утоптать землю ногами. Общий объем заправки для ямы должен быть в таком количестве, чтобы на месте ямы образовался холмик примерно 20 см высотой.

Перегной (перепревший навоз) в идеале - конский, он как нельзя лучше подходит для подкормок, на втором месте - коровяк. Совершенно не годится под саженцы птичий помет. Навоз недопустимо применять в свежем виде, он должен хорошо полежать, не менее двух лет, лучше трех.

Внесение удобрений при посадке саженцев

Вносить или не вносить минеральные удобрения в яму при посадке саженцев — вопрос спорный. Корневая система саженцев сильно травмируется при выкопке и чутко реагирует на контакт с удобрениями, молодые отрастающие корешки обжигаются и отмирают. Вместо того чтобы наращивать корневую систему, растение замирает в росте или погибают.

Особенно чувствительны корни растений к азотным и калийным удобрениям. Единственный способ избежать корневого ожога - внесение их на некотором удалении от корневого кома саженца.

Но это нецелесообразно ввиду того, что минеральные удобрения не успевают дождаться, когда прижившиеся корни отрастут до них, и безболезненно впитают - они растворяются в воде и вымываются в нижние слои почвы гораздо раньше.

Несколько мягче на корни могли бы воздействовать фосфорные удобрения, если бы содержали фосфор в чистом виде. Однако простой или двойной суперфосфат помимо ионов фосфора содержат примеси далеко не безобидные для корней, особенно молодых и травмированных пересадкой. Поэтому фосфорные удобрения тоже допустимо добавлять при посадке только в некотором удалении от корневого кома саженцев.

Традиционная агрономия учила нас вносить удобрения при посадке саженцев следующим образом: азотные удобрения (перепревший навоз, компост), необходимые для хорошего роста саженцев, смешать с землей для засыпки ямы (с вынутым плодородным слоем). Фосфорные и калийные удобрения смешать с небольшим количеством земли (совок лопаты) и насыпать на дно ямы. В почву верхней половины ямы, где будет размещаться корневая система растения, минеральные удобрения не добавлять.

Такая система помогает избежать обжигания корней, но есть вероятность, что к тому времени, когда корневая система восстановится, подрастет и доберется до слоя земли с заделанными удобрениями, питательные элементы из него будут вымыты или перехвачены корнями трав.

С точки зрения современной агрономии никаких минеральных удобрений вносить в яму во время посадки саженцев не нужно. Можно нанести серьезный вред молодым деревцам или кустарникам, вплоть до гибели растения.

Как же ускорить рост саженцев

После посадки особенно важно добиться развития хорошей корневой системы плодовых культур. Поэтому подкормки должны быть безопасными - используйте слабые растворы жидких органических удобрений (коровяка, зеленого удобрения), но не сразу после посадки, а примерно на второй-третий год после посадки.

Потребность в минеральных удобрениях возрастает значительно позже, когда растения достигают возраста плодоношения.

Если вы собираетесь посадить сад на бедных почвах, то стоит заранее запастись несколькими тележками привозной плодородной земли. Нижний, бедный питательными веществами слой почвы при выкопке ямы не использовать.

Если посадочная яма заправлена плодородной почвой, то в дополнительной заправке удобрениями необходимости нет.

Посадка саженцев

В первую очередь сажаем зимние прививки саженцев, которые хранились в холодном подвале или прикопанные под зиму подвои.

Проведите ревизию: осмотрите корневую систему растений, удалите подгнившие корни до здоровой ткани (она светлого цвета). Срезы проводите ровной линией, без распиливания, очень острым ножом - чем ровнее срез, тем быстрее образуется каллюс. Если у саженцев есть спилы или сломы на толстых корнях, присыпьте их толченым углем.

Если вы приобрели саженцы, у которых корневая система покрыта глиняной болтушкой, нужно отмыть корни от неё!

Для посадки в подготовленном с осени и заправленным питательным грунтом участке выкапываем лунку, но не по всей площади, где копали яму осенью, а значительно меньше — углубление должно быть достаточным, чтобы в нем свободно помещалась корневая система саженца, но не более. Глубина такая, чтобы у саженца, поставленного в яму, корневая шейка оказалась на уровне земли. Не допускайте заглубления даже на 5-7 см.

Корневая шейка саженца - это место где от ствола отходят первые корни. Не путать с местом прививки - оно выше корневой шейки примерно на 10-15 см.

Чтобы посадить саженец на правильную глубину, используйте уровень - длинную палку, положенную поперек ямы таким образом, чтобы концы лежали на ровной поверхности земли вокруг ямы.

Лучше проводить посадку саженцев вдвоем, чтобы один человек держал деревце за ствол, сохраняя его ровное вертикальное положение, второй - закапывал. Если у саженца много корней, при засыпании землей нужно слегка потрясти за ствол, чтобы земля хорошо распределилась в пустоты между корнями.

Не утрамбовывайте почву вокруг места посадки слишком усердно. Просто полейте грунт, когда земля осядет, подбросьте еще. За первые две недели земля облежится, и при необходимости нужно еще раз окучить, если обнажится корневая шейка.

После прикапывания саженца, вокруг него нужно сформировать приствольный круг, или «блюдце» для полива. Диаметром около 50-60 см, высотой 7-10 см. Обязательно зафиксируйте ствол саженца - воткните в землю рядом со стволом деревянный колышек. Важно нижний его конец остро наточить, чтобы он не рвал корни деревца, а легко прошел между ними. Привяжите ствол к опоре с помощью джута или отрезка капроновых колготок. Не используйте для подвязки проволоку или леску!

Если в качестве опоры планируется использовать не тонкий колышек, а крупную жердь, необходимо заточить её конец и вбить жердь до посадки саженца!

После посадки необходимо обильно полить растение, приствольный земляной круг не даст воде растечься по участку. Полив необходим при любой погоде и влажности грунта. После полива земля тяжелеет, оседает и уплотняется естественным образом. Сколько лить воды: полное ведро, но не за один раз, а в два-три приема.

При посадке зимнепривитых саженцев, через месяц после посадки нужно снять пленочную обвязку.

Если не успели подготовить посадочные ямы осенью

Что делать в таком случае? Сажать культурные кустарники и деревья можно, но придется ограничиться не широкими ямами, заправленными подготовленной землей, а небольшими лунками размером под корневую систему саженцев. Но позднее придется проводить окультуривание почвы вокруг посадок, механизм которого будет зависеть от типа почв.

Без предварительной подготовки ямы высаживают плодово-ягодные кустарники и деревья только на почвах с близким залеганием грунтовых вод. В этом случае яма выкапывается неглубокая - всего на штык лопаты, но питательный грунт насыпается не только в лунку, но и сверху высоким холмиком. Насыпь должна составлять не менее 40-50 см в высоту и около 100 см в диаметре. При этом обязательно нужно сформировать поливочное «блюдце».

Если же грунтовые воды проходят глубоко, и в поднятии саженца на холмик нет, то можно без предварительной подготовки можно провести технику посадки саженцев с последующим мульчированием. Яма выкапывается неглубокая, на штык лопаты. Затем вокруг саженца в диаметре полутора метров распределяется ровным слоем 3 ведра старого перегноя, и проводится перекопка. Грунт поливаем и мульчируем толстым слоем соломы или торфа (высота 5-7 см).

В любом случае, помните о том, что корневую шейку саженца нельзя заглублять, и молодым растениям требуется обильный полив.