При создании хороших условий во время посадки в процессе выращивания пионы растут на одном месте 25—35 лет. В литературе есть сведения о цветущих кустах в возрасте 50 лет и старше.

Почва

Пионы хорошо растут практически на любых почвах различных климатических зон, однако предпочитают хорошо окультуренные суглинистые грунты, не переносят только сырых заболоченных мест. Если на садовом участке грунтовые воды подходят ближе 50 см от уровня почвы, кусты высаживают на высоких грядах либо устраивают дренажные канавы. В противном случае у растений загнивают корни, они заболевают и через несколько лет могут погибнуть.

Место посадки

Пионы — светолюбивые растения, их лучше размещать на открытых солнечных местах, но защищенных со стороны господствующих ветров. Пионы достаточно легко переносят полутень в течение 2—3 ч в день. В тени их кусты продолжают неплохо развиваться, но прекращают обильно цвести. Не следует сажать пионы ближе 1,5 м от дома, в зоне корневой системы деревьев и крупных кустарников, так как на их развитии может сказаться недостаток питания и влаги.

Подготовка к посадке

Для посадки готовят ямы глубиной не менее 60 см, диаметром 60—70см. Это даст возможность кустам образовать мощную корневую систему, уходящую на значительную глубину. Уже к пяти-шестилетнему возрасту она уходит на глубину 50—60 см и достигает 60—70 см в диаметре. В более мелких посадочных ямах разрастание корневой системы задерживается, соответственно приостанавливается и развитие, и цветение кустов. Расстояние между кустами при закладке цветника на длительный период должно быть 70—100см. В дальнейшем это облегчит обработку кустов, обеспечит достаточную циркуляцию воздуха между ними, в значительной степени предотвратит распространение грибных заболеваний.
Посадочные ямы желательно готовить заранее (в июле), чтобы ко времени посадки земля в них как следует осела. При выкопке ям верхний культурный слой почвы откладывают, остальной грунт удаляют. В нижнюю половину ямы вносят смесь из органических удобрений (желательно смесь перепревшего навоза с компостом и торфом), 150—200 г суперфосфата либо 300—400 г костной муки и 150—200 г сульфата калия. На глинистых и суглинистых кислых почвах добавляют 150—200 г мелкоизмельченной гашеной извести. Добавляют сюда почву из верхнего слоя (примерно до середины ямы), тщательно все перемешивают и утрамбовывают (рис. 10). Полученный питательный слой будет служить запасом питательных веществ для растения на будущее.

Рис. 10. Подготовка посадочной ямы и схема посадки:

1 — мульчирующий слой; 2— садовая почва;
3— деленка; 4—питательный слой с удобрениями

Верхнюю часть ямы (25—30см) заполняют оставшейся почвой из верхнего культурного слоя без минеральных удобрений. Если она недостаточно окультурена и тяжела по составу, можно добавить к этой почве два-три ведра просеянного компоста, дерновой или листовой почвы. На глинистых почвах в смесь добавляют полведра или одно ведро речного песка, а на песчаных в нижнюю часть ямы перед перемешиванием — одно-полтора ведра глины.

Если на садовом участке предполагается посадить значительное количество кустов пионов, лучшие результаты даст посадка их в специально подготовленные гряды-траншеи (рис.11). Трудоемкость приготовления траншей в дальнейшем полностью окупится хорошим ростом и многолетним высокодекоративным цветением кустов. В траншее создаются наиболее благоприятные условия для развития мощной корневой системы и тем самым получения цветков высокого качества. В грядах-траншеях кусты могут обильно цвести до 10— 15-летнего возраста и более. Так, по нашему опыту растения даже в возрасте 20—25 лет имели до 50—60 цветков высокого качества. Как показано на рисунке 1 Г, траншею закладывают как отдельную яму: в нижнюю часть добавляют органические удобрения и готовят смеси по слоям. На дно траншеи можно заложить слой травы, листьев и других растительных остатков высотой 10—15см. В течение нескольких лет растительные остатки перепреют и сформируют хорошую органическую прослойку. Свежий навоз в нижнюю часть ямы класть не рекомендуется, так как он в данных условиях разлагается очень медленно. Лучше заранее приготовить из него перегнойную почву, которую и добавлять из расчета два-три ведра на 1 м2.

Рис. 11. Подготовка гряды-траншеи и посадочных мест:

1— посадочные места; 2— мульчирующий слой; 3— деленка;
4— садовая почва; 5— питательный слой с удобрениями; 6— растительные остатки.

Перед выкопкой траншеи участок для нее разбивают по ширине и длине, вбивая колышки. Если посадку будут проводить в один ряд, ширина траншеи должна быть 70—80. см, если в два ряда (в шахматном порядке) — 110—120 см. Шире делать траншею не рекомендуется, так как затрудняются прополка сорняков, рыхление почвы, внесение удобрений и т. д. Траншея должна быть плотно заполнена, потому что рыхлая почва затем сильно оседает. Траншею, как и ямы, желательно готовить заранее — за два-три месяца до посадки. При подготовке учитывают, что садовой почвы и органических удобрений потребуется значительно больше, чем при подготовке ям. Необходимо также подготовить заранее место для неокультуренной почвы из нижнего слоя, которой также будет значительное количество.
Для подращивания нестандартных деленок с одной-двумя почками устраивают гряды школок, лучше гряды-траншеи, но можно использовать и гряды с плодородным слоем не менее 30 см. Их заправляют компостом либо перепревшим навозом с торфом — два-три ведра на 1 м2. На тяжелых почвах добавляют по полведра речного песка на 1 м2.

Посадка

Лучшее время для посадки и пересадки пионов середина августа — конец сентября (для средней полосы). Они выдерживают и более позднюю посадку (в течение октября), но лучше сажать как можно раньше, чтобы растения успели укорениться и развитие кустов проходило быстрее. Кусты пионов, предназначенные для рассаживания, выкапывают и делят (см. с 110). Обычно к 10—15 августа у растений заканчивается формирование на корневище почек возобновления, из которых в будущем году отрастут новые побеги и образуются цветки. Однако в это время еще не отрасли всасывающие корешки. Для их формирования и требуется дополнительный относительно теплый период.
В случае необходимости возможна посадка пионов и ранней весной, когда растения еще не тронулись в рост. Для средней полосы это обычно первая половина апреля, сразу после схода снега и оттаивания почвы. Однако пионы очень болезненно переносят весеннюю пересадку, особенно если это связано с делением кустов, и, как правило, отстают в развитии от посаженных осенью кустов на год. Хуже всего они переносят посадку, когда почки уже тронулись в рост. В этих случаях при неблагоприятных погодных условиях весьма высока вероятность их гибели. Поэтому советуем ранней весной пересаживать пионы только при крайней необходимости.
Если куст при пересадке не подвергается делению и его только переносят с места на место “с комом”, он развивается нормально, и процесс пересадки проходит для него безболезненно. Этот прием широко используют при пересадке как весной, так и осенью, молодых одно-двухлетних кустов из школок на постоянное место.
Самое важное при посадке — правильно установить ее глубину. Она должна быть такой, чтобы над верхними почками возобновления (глазками) слой почвы составлял 3 — 5 см на тяжелых суглинистых почвах и 5—7— на легких песчаных (см. рис. 10). При этом большая глубина рекомендуется для межвидовых гибридов. Если посадочные места не подготовлены заранее, учитывают общую осадку рыхлой почвы в яме и сажают деленки выше.
Чтобы правильно установить глубину посадки, пользуются посадочной доской длиной 100 см и шириной 20—25 см. В центре доски снизу прибивают планку толщиной 5 см — для суглинистых и 7 см — для супесчаных почв. Во время посадки доску кладут над ямой — нижняя часть прибитой планки будет показывать уровень заглубления верхних почек возобновления от уровня почвы. Корни растений после подсыпки рыхлой почвы сильно обжимают руками, чтобы частицы грунта плотно прилегали к корням и не было пустот. Уплотнению почвы способствует также полив сразу после обжатия корней. На один куст расходуют не менее 5 л воды, после чего снова подсыпают, садовую почву до нужного уровня.
Не следует утрамбовывать почву вокруг куста ногами — при этом можно поломать хрупкие корни. Если почки возобновления окажутся глубже 5 см от уровня почвы, кусты, несмотря на хороший рост, в дальнейшем будут плохо цвести; если же куст посажен мелко, так, чтобы почки возобновления выглядывали из земли, он развивается слабо, болеет из-за пересыхания или повреждения почек.
На следующий год после посадки растения осматривают. Неправильно посаженные кусты пересаживают. Мелко посаженные растения (когда почки выглядывают на поверхность) можно весной накрыть коробом из досок 60х60 см высотой 10см и подсыпать в него рыхлой садовой почвы на нужную высоту. Однако через год желательно пересадить этот куст по всем правилам. При заглубленной посадке куст можно приподнять двумя лопатами с комом и подсыпать под него садовой почвы.
Чтобы уменьшить вероятность загнивания корней, при посадке корневище с глазками — центральную часть деленки (см. рис.3) засыпают речным песком с добавлением одно-двух ложек древесной золы. Полив после посадки ускоряет укоренение растений. Если погода стоит сухая, вновь посаженные растения периодически поливают по мере подсыхания почвы до глубокой осени.
При соблюдении сроков посадки в средней полосе молодые кусты укрывать не требуется. При поздней посадке, а также в северных и холодных восточных районах пионы на зиму укрывают слоем листа, торфа или компоста толщиной 10—12см.

Уход

При правильной подготовке почвы в посадочных ямах или грядах-траншеях молодые кусты в первые два года нормально развиваются без корневых подкормок минеральными удобрениями. Они нуждаются лишь в частых прополках сорняков, рыхлении и поливе. Рыхлят почву вокруг кустов осторожно: вблизи куста на глубину 5—7 см, на расстоянии 20—25 см от него — на 10—15см. При регулярном рыхлении почти на всех почвах образуется хорошо аэрированный мульчирующий слой, препятствующий испарению влаги из нижних слоев почвы. Он устраняет необходимость частого полива в засушливую погоду. Кроме того, частое рыхление облегчает борьбу с сорняками. Желательно рыхлить почву после дождей и обильных поливов для предотвращения образования корки.
Для получения крупных цветков при выращивании на срезку или выставочных экземпляров необходимо пасынковать боковые бутоны, когда они достигнут размеров горошины. Если оставить боковые бутоны, то значительно удлиняется срок цветения и повышается декоративность кустов.

Полив

Кусты пионов обладают большой массой листьев, поэтому испаряют много влаги. Один раз в восемь-десять дней им необходим обильный полив — три-четыре ведра воды на куст. Особенно важен полив в начале лета, в период активного роста и бутонизации, во второй половине лета (июль — начало августа) он необходим во время формирования почек возобновления. После полива желательно прорыхлить почву вокруг кустов, чтобы сохранить в ней влагу.
Если посадки не загущены, лучше поливать в канавки глубиной 10—15см, устроенные на расстоянии 20—25 см от куста. Для старых, сильно разросшихся растений это расстояние увеличивают, чтобы вода поступала в зону молодых активных корней. Полив в канавки можно проводить в любое время суток, но лучше вечером и ночью, когда испарение невелико и большая часть воды впитывается в почву. Можно, подготовив систему канавок между кустами, оставлять между растениями на ночь шланг и открывать воду так, чтобы струя воды была слабой и не размывала корни.
Поверхностный полив из леек проводят гораздо чаще, а в жаркую погоду — ежедневно. Полив из разбрызгивателей лучше не применять, так как в результате его применения могут развиваться грибные заболевания. Во время цветения этот способ полива вообще недопустим, так как цветки намокают, поникают к земле, на них появляются пятна, особенно заметные у светлых сортов.

Удобрения и подкормки

В первый год после посадки надземная часть растения невелика и состоит из одного-двух стеблей высотой 15—25 см. В этот период корневая система интенсивно развивается, но еще слабо усваивает питательные элементы (азот — N, фосфор — Р, калий — К) при корневой подкормке минеральными удобрениями. На данном этапе формирования растений более эффективны некорневые подкормки, при которых питательные элементы усваиваются через листья. Опыт показывает, что рационально проведение трех некорневых подкормок следующего состава с интервалом в 10—15 дней:

Первая подкормка - 40—50 г карбамида (мочевины) на 10л воды сразу после начала начала отрастания надземной части растений;

Вторая подкормка — 40-50 г карбамида с добавлением таблетки микроэлементов на 10л воды;

Третья подкормка — 2 таблетки микроэлементов на 10л воды.

Внекорневые подкормки выполняют при помощи садового опрыскивателя. Лучше опрыскивать вечером. Для лучшего смачивания поверхности листьев на 10л раствора добавляют одну столовую ложку стирального порошка. Во время второй и третьей подкормки для.. активизации развития корневой системы полезно полить молодые насаждения раствором гумата натрия. (5 г на 10л воды) или гетероауксина (2 таблетки на 10л воды). Если в первые два года после посадки на кустах образуются 6утоны, их удаляют, чтобы растения не расходовали большое количество питательных на цветки, а продолжали развивать корневую систему.
К третьему году после посадки кусты разрастаются, имеют 10—15 стеблей, начинают обильно цвести. В это время требуются регулярные корневые подкормки минеральными удобрениями. В весенне-летний период проводят не менее трех. Во всех случаях нежелателен перекорм кустов питательными веществами, поэтому важно соблюдать дозы подкормок и сроки их выполнения.
Отечественная промышленность выпускает более 30 наименований азотных, фосфорных, калийных и комплексных удобрений. Обычно рекомендуют вносить оптимальные количества удобрений из расчета в граммах действующего вещества на один куст трех-семилетнего возраста. Для растений старше семи лет дозы подкормок увеличивают. Под действующим веществом понимают процентное содержание основных элементов (азота, фосфора и калия) в данном удобрении. На упаковках с удобрениями, продаваемых в магазинах, всегда приводят эти данные.
Расчет необходимого количества того или иного удобрения, если рекомендации даны в граммах действующего вещества, можно провести по следующей формуле:

Н=100xД/Э,
где Н — необходимое количество удобрений, в граммах; Д — рекомендуемое количество элемента при подкормке, в граммах действующего вещества; Э — содержание данного элемента в удобрении (указано на пакете), в процентах.

Например, на один куст необходимо внести 15 г калия по действующему веществу. В хозяйстве имеется сульфат калия с содержанием калия 45% (см. прил. 1). Выполняют расчет:

Н = 100x15/45 = 33 г.
Таким образом, на один куст необходимо внести 33 г сульфата калия.
Для хорошего развития кустов пионов и получения высокого качества цветков очень важна ранне-весенняя азотно-калиевая подкормка: азота 10—15 г, калия 10— 20 г по действующему веществу на один куст. Вносят удобрения по талому снегу или сразу после его схода, посыпая вокруг куста или заделывая в канавку. Растворившееся удобрение с талыми водами попадает к корням. Рассыпая удобрения, стараются не попадать на корневище куста.
Вторую подкормку проводят в период бутонизации: азота 8—10г, фосфора 15—20 г и калия—10—15 г по действующему веществу на один куст. Основное назначение второй подкормки — получение цветков хорошего качества.
Третью подкормку выполняют через две недели после цветения. В нее входят: фосфор —15—20 г, калий — 10—15 г по действующему веществу. Подкормка стимулирует образование крупных почек возобновления, накопление питательных веществ в корнях, тем самым обеспечивая обильное цветение в будущем году. Удобрения желательно вносить в виде раствора — суммарно не более 60—70 г удобрений на 10л воды. Обычно подкормки совмещают с поливом. Можно вносить удобрения в сухом виде в канавку перед поливом. Эффективны в эти сроки и дополнительно внекорневые подкормки микроудобрениями — одна-две таблетки на 10л воды.
При подкормке кустов пионов в возрасте 8—15 лет количество минеральных удобрений увеличивают примерно в полтора раза по сравнению с молодыми кустами. Очень хорошие результаты в этот период дают органические подкормки навозной жижей, которую готовят следующим образом: в бочке разводят свежий коровяк из расчета одно ведро на 10 ведер воды или птичий помет — одно ведро на 20 ведер воды. В смесь добавляют 400—500 г суперфосфата и оставляют ее в бочке на 10—12 дней для перебра-живания, после чего используют, разбавляя перед употреблением в два раза (0,5 ведра жижи на 0,5 ведра воды). Навозной жижей подкармливают один раз — в период бутонизации — в канавки глубиной 10—15см, сделанные вокруг куста на расстоянии 20—25 см, расход — одно ведро смеси на куст. Попадание жидкой подкормки на корневище недопустимо.
При отсутствии органических удобрений их нетрудно приготовить из выполотых сорняков, ботвы, отходов кухни. Любую емкость заполняют до половины этой массой, заливают водой и прикрывают крышкой (во избежание распространения неприятного запаха). Для подкормки полученную жидкость выстаивают пять-семь дней, разбавляют водой из расчета 2 л жидкости на 10 л воды, расход тот же.

Существует несколько способов размножения пиона:

• делением куста,
• корневыми черенками,
• почками возобновления,
• стеблевыми черенками,
• укоренением растущих побегов.

Этот способ размножения пиона считается самым распространенным. Самым оптимальным временем для деления куста считается август - сентябрь. Чтобы правильно разделить пион надо сначала срезать стебли практически на уровне земли. Затем растение аккуратно выкапывают, чтобы не сломать и не повредить корни. С корней и корневища удаляют лишнюю землю. Корни и глазки в этот период очень хрупкие и легко обламываются. Чтобы они были менее хрупкими надо оставить куст на несколько часов на открытом воздухе.

У выкопанного куста сначала удаляют все подгнившие и больные корни, после толстые старые корни подрезают на 10 – 20 сантиметров под углом сорок пять - пятьдесят градусов с внутренней стороны. От старых пионов можно получить одну – две и больше «деленок» без всяких повреждений. Куст следует разделить пополам, а затем большие части разделить на несколько маленьких. Пион надо делить на возможно большее количество «деленок», но так чтобы у каждой было не менее трех развитых глазков. Желательно сохранить мелкие корни, которые находятся вблизи основания глазка. Каждая «деленка» должна быть определенного размера, обычно с тремя – пятью почками и таким же количеством корней. Очень мелкие или очень крупные, нестандартные «деленки» дают худшие результаты. Зацветают такие «деленки» лишь спустя три – четыре года.

Размножение пионов корневыми черенками

Когда делят кусты пионов, обычно остается большое количество корней без хорошо видимых почек, но их можно использовать для размножения корневыми черенками. Корни нарезают на куски длиной около десяти сантиметров.

Затем черенки высаживают на глубину 3 -4 сантиметра. На дно посадочной ямки и борозды необходимо насыпать песок. Через один - два года или даже три года появляются всходы, которые в дальнейшем вырастают в прекрасные растения.

Почками возобновления

Это размножение обычно проводят с начала августа до конца сентября. От выкопанного куста отделяют почку возобновления с небольшим кусочком корня. Отделенные глазки высаживают на гряды с легким питательным и слегка увлажненным грунтом. Сразу после посадки землю обильно поливают. Заглублять почки не желательно. Они должны быть на один сантиметр ниже поверхности земли. В жаркую и сухую погоду растения регулярно поливают и притеняют. После посадки грядки желательно замульчировать тонким слоем торфа, на зиму слой торфа увеличивают до 15 -20 сантиметров. После весеннего таяния снега торф убирают. Уход за растениями состоит из рыхления, прополок, поливов и подкормок. Через год растения пересаживают, когда у них будут по 2- 4 почки возобновления и несколько молодых корней. Этот способ размножения помогает увеличивать количество посадочного материала, поскольку от пятилетнего куста можно получить в несколько раз больше почек, чем «деленок».

Укоренением растущих побегов.

Этот способ размножения считается не самым сложным, но требует некоторого навыка. В середине июля с каждого куста отделяют примерно одну треть всех стеблей с расположенными у их основания почками возобновления. Стебли пионов обрезают до десяти – пятнадцати сантиметров, а листья на одну треть доли, на стебле оставляют не больше двух листов. Эти стебли высаживают теплицы и парники, где их регулярно опрыскивают и притеняют. К концу вегетационного периода образуются мелкие всасывающие корни. Осенью маленькие растения тщательно укрывают, а весной они дают один – два побега. К моменту посадки на постоянное время пионы имеют довольно развитую корневую систему.

Размножение пионов отводками

Размножение пионов отводками известен достаточно давно, но он считается трудоемким и используется им в основном цветоводы – любители. Весной, как только тронутся в рост почки, на куст ставят ящик без дна размером 50 на 50 сантиметров, высота ящика примерно 35 сантиметров. По мере роста побегов ящик наполняют смесью, состоящий из земли, торфа и перегноя. Смесь насыпают слоями высотой около 5 сантиметров, и каждый раз поливают цветочными комплексными удобрениями. Почва в ящиках должна быть постоянно влажной. Кусты отрастают на несколько дней позже, так как им приходится прорасти через слой земли толщиной 35 сантиметров. В конце августа осторожно разгребают землю и срезают стебли под вновь образовавшимися почками и корешками. Отделенные стебли высаживают в парник и ухаживают за ними так же, как и при размножении стеблевыми черенками. Стебли можно отделять и весной, оставив их на зиму на материнском кусте.

Стеблевыми черенками

Лучшее время для нарезки черенков наступает за пятнадцать дней до начала цветения. В прохладный день стебли вместе с листьями обрезают на уровне 3 -5 сантиметров от уровня земли. Черенки нарезают длиной от 5 до 7 сантиметров с одним листом, который обязательно обрезают. Черенки обрабатывают раствором стимулятора корнеобразования и высаживают в контейнера, заполненные легкой землей и песком. Их помещают в теплицы и притеняют. В течение месяца требуется поддерживать высокую влажность воздуха. При укоренении нужно следить, чтобы черенки не пересохли и не загнили. От гнили можно обработать фитоспорином. Укоренение черенков происходит спустя сорок пять — шестьдесят дней, а через девяносто дней после черенкования начинают закладываться почки возобновления. На зиму контейнера с черенками тепло укрывают. Весной, когда появляются побеги, черенки высаживают с комом земли на грядку для доращивания. А осенью молодые растения переносят на постоянное место.

Размножение пионов семенами

При размножении семенами пионы зацветают через шесть — семь лет, а полученные растения не похожи на материнское. Семена пионов собирают, как только начинает лопаться листовки и тут же их высаживают, поскольку они слегка недозрелые.

При создании хороших условий во время посадки в процессе выращивания пионы растут на одном месте 25-35 лет. В литературе есть сведения о цветущих кустах в возрасте 50 лет и старше.

Почва

Пионы хорошо растут практически на любых почвах различных климатических зон, однако предпочитают хорошо окультуренные суглинистые грунты, не переносят только сырых заболоченных мест. Если на садовом участке грунтовые воды подходят ближе 50 см от уровня почвы, кусты высаживают на высоких грядах либо устраивают дренажные канавы. В противном случае у растений загнивают корни, они заболевают и через несколько лет могут погибнуть.

Место посадки

Пионы - светолюбивые растения, их лучше размещать на открытых солнечных местах, но защищенных со стороны господствующих ветров. Пионы достаточно легко переносят полутень в течение 2-3 ч в день. В тени их кусты продолжают неплохо развиваться, но прекращают обильно цвести. Не следует сажать пионы ближе 1,5 м от дома, в зоне корневой системы деревьев и крупных кустарников, так как на их развитии может сказаться недостаток питания и влаги.

Подготовка к посадке

Для посадки готовят ямы глубиной не менее 60 см, диаметром 60-70см. Это даст возможность кустам образовать мощную корневую систему, уходящую на значительную глубину. Уже к пяти-шестилетнему возрасту она уходит на глубину 50-60 см и достигает 60-70 см в диаметре. В более мелких посадочных ямах разрастание корневой системы задерживается, соответственно приостанавливается и развитие, и цветение кустов. Расстояние между кустами при закладке цветника на длительный период должно быть 70-100см. В дальнейшем это облегчит обработку кустов, обеспечит достаточную циркуляцию воздуха между ними, в значительной степени предотвратит распространение грибных заболеваний.
Посадочные ямы желательно готовить заранее (в июле), чтобы ко времени посадки земля в них как следует осела. При выкопке ям верхний культурный слой почвы откладывают, остальной грунт удаляют. В нижнюю половину ямы вносят смесь из органических удобрений (желательно смесь перепревшего навоза с компостом и торфом), 150-200 г суперфосфата либо 300-400 г костной муки и 150-200 г сульфата калия. На глинистых и суглинистых кислых почвах добавляют 150-200 г мелкоизмельченной гашеной извести. Добавляют сюда почву из верхнего слоя (примерно до середины ямы), тщательно все перемешивают и утрамбовывают (рис. 10). Полученный питательный слой будет служить запасом питательных веществ для растения на будущее.

Рис. 10. Подготовка посадочной ямы и схема посадки:
1 - мульчирующий слой; 2- садовая почва;
3- деленка; 4-питательный слой с удобрениями

Верхнюю часть ямы (25-30см) заполняют оставшейся почвой из верхнего культурного слоя без минеральных удобрений. Если она недостаточно окультурена и тяжела по составу, можно добавить к этой почве два-три ведра просеянного компоста, дерновой или листовой почвы. На глинистых почвах в смесь добавляют полведра или одно ведро речного песка, а на песчаных в нижнюю часть ямы перед перемешиванием - одно-полтора ведра глины.
Если на садовом участке предполагается посадить значительное количество кустов пионов, лучшие результаты даст посадка их в специально подготовленные гряды-траншеи (рис.11). Трудоемкость приготовления траншей в дальнейшем полностью окупится хорошим ростом и многолетним высокодекоративным цветением кустов. В траншее создаются наиболее благоприятные условия для развития мощной корневой системы и тем самым получения цветков высокого качества. В грядах-траншеях кусты могут обильно цвести до 10- 15-летнего возраста и более. Так, по нашему опыту растения даже в возрасте 20-25 лет имели до 50-60 цветков высокого качества. Как показано на рисунке 1 Г, траншею закладывают как отдельную яму: в нижнюю часть добавляют органические удобрения и готовят смеси по слоям. На дно траншеи можно заложить слой травы, листьев и других растительных остатков высотой 10-15см. В течение нескольких лет растительные остатки перепреют и сформируют хорошую органическую прослойку. Свежий навоз в нижнюю часть ямы класть не рекомендуется, так как он в данных условиях разлагается очень медленно. Лучше заранее приготовить из него перегнойную почву, которую и добавлять из расчета два-три ведра на 1 м 2 .

Рис. 11. Подготовка гряды-траншеи и посадочных мест:
1- посадочные места; 2- мульчирующий слой; 3- деленка;
4- садовая почва; 5- питательный слой с удобрениями; 6- растительные остатки.

Перед выкопкой траншеи участок для нее разбивают по ширине и длине, вбивая колышки. Если посадку будут проводить в один ряд, ширина траншеи должна быть 70-80. см, если в два ряда (в шахматном порядке) - 110-120 см. Шире делать траншею не рекомендуется, так как затрудняются прополка сорняков, рыхление почвы, внесение удобрений и т. д. Траншея должна быть плотно заполнена, потому что рыхлая почва затем сильно оседает. Траншею, как и ямы, желательно готовить заранее - за два-три месяца до посадки. При подготовке учитывают, что садовой почвы и органических удобрений потребуется значительно больше, чем при подготовке ям. Необходимо также подготовить заранее место для неокультуренной почвы из нижнего слоя, которой также будет значительное количество.
Для подращивания нестандартных деленок с одной-двумя почками устраивают гряды школок, лучше гряды-траншеи, но можно использовать и гряды с плодородным слоем не менее 30 см. Их заправляют компостом либо перепревшим навозом с торфом - два-три ведра на 1 м 2 . На тяжелых почвах добавляют по полведра речного песка на 1 м 2 .

Посадка

Лучшее время для посадки и пересадки пионов середина августа - конец сентября (для средней полосы). Они выдерживают и более позднюю посадку (в течение октября), но лучше сажать как можно раньше, чтобы растения успели укорениться и развитие кустов проходило быстрее. Кусты пионов, предназначенные для рассаживания, выкапывают и делят (см. с 110). Обычно к 10-15 августа у растений заканчивается формирование на корневище почек возобновления, из которых в будущем году отрастут новые побеги и образуются цветки. Однако в это время еще не отрасли всасывающие корешки. Для их формирования и требуется дополнительный относительно теплый период.
В случае необходимости возможна посадка пионов и ранней весной, когда растения еще не тронулись в рост. Для средней полосы это обычно первая половина апреля, сразу после схода снега и оттаивания почвы. Однако пионы очень болезненно переносят весеннюю пересадку, особенно если это связано с делением кустов, и, как правило, отстают в развитии от посаженных осенью кустов на год. Хуже всего они переносят посадку, когда почки уже тронулись в рост. В этих случаях при неблагоприятных погодных условиях весьма высока вероятность их гибели. Поэтому советуем ранней весной пересаживать пионы только при крайней необходимости.
Если куст при пересадке не подвергается делению и его только переносят с места на место “с комом”, он развивается нормально, и процесс пересадки проходит для него безболезненно. Этот прием широко используют при пересадке как весной, так и осенью, молодых одно-двухлетних кустов из школок на постоянное место.
Самое важное при посадке - правильно установить ее глубину. Она должна быть такой, чтобы над верхними почками возобновления (глазками) слой почвы составлял 3 - 5 см на тяжелых суглинистых почвах и 5-7- на легких песчаных (см. рис. 10). При этом большая глубина рекомендуется для межвидовых гибридов. Если посадочные места не подготовлены заранее, учитывают общую осадку рыхлой почвы в яме и сажают деленки выше.
Чтобы правильно установить глубину посадки, пользуются посадочной доской длиной 100 см и шириной 20-25 см. В центре доски снизу прибивают планку толщиной 5 см - для суглинистых и 7 см - для супесчаных почв. Во время посадки доску кладут над ямой - нижняя часть прибитой планки будет показывать уровень заглубления верхних почек возобновления от уровня почвы. Корни растений после подсыпки рыхлой почвы сильно обжимают руками, чтобы частицы грунта плотно прилегали к корням и не было пустот. Уплотнению почвы способствует также полив сразу после обжатия корней. На один куст расходуют не менее 5 л воды, после чего снова подсыпают, садовую почву до нужного уровня.
Не следует утрамбовывать почву вокруг куста ногами - при этом можно поломать хрупкие корни. Если почки возобновления окажутся глубже 5 см от уровня почвы, кусты, несмотря на хороший рост, в дальнейшем будут плохо цвести; если же куст посажен мелко, так, чтобы почки возобновления выглядывали из земли, он развивается слабо, болеет из-за пересыхания или повреждения почек.
На следующий год после посадки растения осматривают. Неправильно посаженные кусты пересаживают. Мелко посаженные растения (когда почки выглядывают на поверхность) можно весной накрыть коробом из досок 60х60 см высотой 10см и подсыпать в него рыхлой садовой почвы на нужную высоту. Однако через год желательно пересадить этот куст по всем правилам. При заглубленной посадке куст можно приподнять двумя лопатами с комом и подсыпать под него садовой почвы.
Чтобы уменьшить вероятность загнивания корней, при посадке корневище с глазками - центральную часть деленки (см. рис.3) засыпают речным песком с добавлением одно-двух ложек древесной золы. Полив после посадки ускоряет укоренение растений. Если погода стоит сухая, вновь посаженные растения периодически поливают по мере подсыхания почвы до глубокой осени.
При соблюдении сроков посадки в средней полосе молодые кусты укрывать не требуется. При поздней посадке, а также в северных и холодных восточных районах пионы на зиму укрывают слоем листа, торфа или компоста толщиной 10-12см.

Уход

При правильной подготовке почвы в посадочных ямах или грядах-траншеях молодые кусты в первые два года нормально развиваются без корневых подкормок минеральными удобрениями. Они нуждаются лишь в частых прополках сорняков, рыхлении и поливе. Рыхлят почву вокруг кустов осторожно: вблизи куста на глубину 5-7 см, на расстоянии 20-25 см от него - на 10-15см. При регулярном рыхлении почти на всех почвах образуется хорошо аэрированный мульчирующий слой, препятствующий испарению влаги из нижних слоев почвы. Он устраняет необходимость частого полива в засушливую погоду. Кроме того, частое рыхление облегчает борьбу с сорняками. Желательно рыхлить почву после дождей и обильных поливов для предотвращения образования корки.
Для получения крупных цветков при выращивании на срезку или выставочных экземпляров необходимо пасынковать боковые бутоны, когда они достигнут размеров горошины. Если оставить боковые бутоны, то значительно удлиняется срок цветения и повышается декоративность кустов.

Полив

Кусты пионов обладают большой массой листьев, поэтому испаряют много влаги. Один раз в восемь-десять дней им необходим обильный полив - три-четыре ведра воды на куст. Особенно важен полив в начале лета, в период активного роста и бутонизации, во второй половине лета (июль - начало августа) он необходим во время формирования почек возобновления. После полива желательно прорыхлить почву вокруг кустов, чтобы сохранить в ней влагу.
Если посадки не загущены, лучше поливать в канавки глубиной 10-15см, устроенные на расстоянии 20-25 см от куста. Для старых, сильно разросшихся растений это расстояние увеличивают, чтобы вода поступала в зону молодых активных корней. Полив в канавки можно проводить в любое время суток, но лучше вечером и ночью, когда испарение невелико и большая часть воды впитывается в почву. Можно, подготовив систему канавок между кустами, оставлять между растениями на ночь шланг и открывать воду так, чтобы струя воды была слабой и не размывала корни.
Поверхностный полив из леек проводят гораздо чаще, а в жаркую погоду - ежедневно. Полив из разбрызгивателей лучше не применять, так как в результате его применения могут развиваться грибные заболевания. Во время цветения этот способ полива вообще недопустим, так как цветки намокают, поникают к земле, на них появляются пятна, особенно заметные у светлых сортов.

Удобрения и подкормки

В первый год после посадки надземная часть растения невелика и состоит из одного-двух стеблей высотой 15-25 см. В этот период корневая система интенсивно развивается, но еще слабо усваивает питательные элементы (азот - N, фосфор - Р, калий - К) при корневой подкормке минеральными удобрениями. На данном этапе формирования растений более эффективны некорневые подкормки, при которых питательные элементы усваиваются через листья. Опыт показывает, что рационально проведение трех некорневых подкормок следующего состава с интервалом в 10-15 дней:

первая подкормка - 40-50 г карбамида (мочевины) на 10л воды сразу после начала начала отрастания надземной части растений;

вторая подкормка - 40-50 г карбамида с добавлением таблетки микроэлементов на 10л воды;

третья подкормка - 2 таблетки микроэлементов на 10л воды.

Внекорневые подкормки выполняют при помощи садового опрыскивателя. Лучше опрыскивать вечером. Для лучшего смачивания поверхности листьев на 10л раствора добавляют одну столовую ложку стирального порошка. Во время второй и третьей подкормки для.. активизации развития корневой системы полезно полить молодые насаждения раствором гумата натрия. (5 г на 10л воды) или гетероауксина (2 таблетки на 10л воды). Если в первые два года после посадки на кустах образуются 6утоны, их удаляют, чтобы растения не расходовали большое количество питательных на цветки, а продолжали развивать корневую систему.
К третьему году после посадки кусты разрастаются, имеют 10-15 стеблей, начинают обильно цвести. В это время требуются регулярные корневые подкормки минеральными удобрениями. В весенне-летний период проводят не менее трех. Во всех случаях нежелателен перекорм кустов питательными веществами, поэтому важно соблюдать дозы подкормок и сроки их выполнения.
Отечественная промышленность выпускает более 30 наименований азотных, фосфорных, калийных и комплексных удобрений. Обычно рекомендуют вносить оптимальные количества удобрений из расчета в граммах действующего вещества на один куст трех-семилетнего возраста. Для растений старше семи лет дозы подкормок увеличивают. Под действующим веществом понимают процентное содержание основных элементов (азота, фосфора и калия) в данном удобрении. На упаковках с удобрениями, продаваемых в магазинах, всегда приводят эти данные.
Расчет необходимого количества того или иного удобрения, если рекомендации даны в граммах действующего вещества, можно провести по следующей формуле:

Н=100xД/Э,
где Н - необходимое количество удобрений, в граммах; Д - рекомендуемое количество элемента при подкормке, в граммах действующего вещества; Э - содержание данного элемента в удобрении (указано на пакете), в процентах.

Например, на один куст необходимо внести 15 г калия по действующему веществу. В хозяйстве имеется сульфат калия с содержанием калия 45% (см. прил. 1). Выполняют расчет:

Н = 100x15/45 = 33 г.
Таким образом, на один куст необходимо внести 33 г сульфата калия.
Для хорошего развития кустов пионов и получения высокого качества цветков очень важна ранне-весенняя азотно-калиевая подкормка: азота 10-15 г, калия 10- 20 г по действующему веществу на один куст. Вносят удобрения по талому снегу или сразу после его схода, посыпая вокруг куста или заделывая в канавку. Растворившееся удобрение с талыми водами попадает к корням. Рассыпая удобрения, стараются не попадать на корневище куста.
Вторую подкормку проводят в период бутонизации: азота 8-10г, фосфора 15-20 г и калия-10-15 г по действующему веществу на один куст. Основное назначение второй подкормки - получение цветков хорошего качества.
Третью подкормку выполняют через две недели после цветения. В нее входят: фосфор -15-20 г, калий - 10-15 г по действующему веществу. Подкормка стимулирует образование крупных почек возобновления, накопление питательных веществ в корнях, тем самым обеспечивая обильное цветение в будущем году. Удобрения желательно вносить в виде раствора - суммарно не более 60-70 г удобрений на 10л воды. Обычно подкормки совмещают с поливом. Можно вносить удобрения в сухом виде в канавку перед поливом. Эффективны в эти сроки и дополнительно внекорневые подкормки микроудобрениями - одна-две таблетки на 10л воды.
При подкормке кустов пионов в возрасте 8-15 лет количество минеральных удобрений увеличивают примерно в полтора раза по сравнению с молодыми кустами. Очень хорошие результаты в этот период дают органические подкормки навозной жижей, которую готовят следующим образом: в бочке разводят свежий коровяк из расчета одно ведро на 10 ведер воды или птичий помет - одно ведро на 20 ведер воды. В смесь добавляют 400-500 г суперфосфата и оставляют ее в бочке на 10-12 дней для перебра-живания, после чего используют, разбавляя перед употреблением в два раза (0,5 ведра жижи на 0,5 ведра воды). Навозной жижей подкармливают один раз - в период бутонизации - в канавки глубиной 10-15см, сделанные вокруг куста на расстоянии 20-25 см, расход - одно ведро смеси на куст. Попадание жидкой подкормки на корневище недопустимо.
При отсутствии органических удобрений их нетрудно приготовить из выполотых сорняков, ботвы, отходов кухни. Любую емкость заполняют до половины этой массой, заливают водой и прикрывают крышкой (во избежание распространения неприятного запаха). Для подкормки полученную жидкость выстаивают пять-семь дней, разбавляют водой из расчета 2 л жидкости на 10 л воды, расход тот же.

Предлагаем вашему вниманию статью кандидата сельскохозяйственных наук Ипполитовой Н. Я. об особенностях агротехники, посадке и уходе за травянистыми пионами.

Наверное, у каждого человека есть свои самые любимые цветы. Но в то же время есть цветочные растения, которые нравятся всем. Ну как можно пройти равнодушно мимо роскошной благоухающей розы, которую справедливо называют царицей цветов, а пион, нежнейший, пышный от обилия лепестков пион… разве его нельзя по праву считать принцем цветочного королевства?!

Пион травянистый — одно из самых популярных и распространенных многолетних декоративных растений. Он высоко ценится за прекрасные крупные и нежные цветки, декоративный с весны и до осени куст. И, конечно, за способность хорошо размножаться и долго расти на одном месте (до 20 лет и более).

В настоящее время известно более 6 тысяч сортов. Стремиться собрать большую коллекцию пионов на маленьком приусадебном участке вряд ли целесообразно. Достаточно высадить несколько сортов всего по одному растению. И, главное, чтобы цветки этих сортов были разной окраски и различных сроков цветения.

Правильная агротехника пионов

От правильной агротехники, учитывающей биологические особенности пионов, зависит декоративность, продуктивность и долголетие культуры.

Прежде всего, нужно знать, что пионы очень светолюбивы. Они могут выносить легкую полутень, особенно в полуденные часы, но сильное затенение на 2-3 ч. приводит к тому, что растения или совсем не цветут или цветки получаются некачественные. Их нельзя высаживать вблизи зданий: они будут страдать от перегрева и сухости от стен, а также от капели с крыш и от снеговых завалов. А посаженные вблизи деревьев и кустарников — они будут испытывать недостаток влаги и питания.

Пионы могут расти практически на всех садовых почвах. Но самые лучшие для них — суглинистые окультуренные, хорошо дренированные и достаточно влагоемкие почвы.

Хотя пионы очень требовательны к влажности почвы в течение всего вегетационного периода, но в то же время они совершенно не переносят сырых, заболоченных мест, где у них загнивают корни. Реакция почвенной среды должна быть слабокислая или нейтральная (рН 6-7). Корни пионов проникают на ту глубину, на какую обработана почва.

При неглубокой обработке корни, достигнув твердого грунта растут в стороны, располагаясь в верхнем слое почвы. В этом случае растения испытывают недостаток влаги и питания и плохо растут. Поэтому требуется глубокая обработка почвы.

Посадочные ямы должны иметь глубину и ширину не менее 50-60 см. Дно рыхлят и яму заполняют на 2/3 питательной смесью. Смесь состоит из 15-20 кг органических удобрений (перепревший навоз, компост, торф), куда вносят 400 г гранулированного суперфосфата или 400 г костной муки, 150-200 г сульфата калия и для кислых почв — известь. Здесь важно знать, что 300-350 г извести на 1 м2 повышают рН на единицу, т.е. существенно понижают кислотность почвенной среды.

На тяжелых глинистых почвах к смеси добавляют 1 ведро песка (лучше речного), а на очень легких песчаных почвах — 1-1,5 ведра размельченной глины. Верхнюю часть ямы (около 20 см) заполняют плодородной землей из верхнего слоя почвы.

На переувлажненных почвах необходимо делать дренаж. Для этого на дно посадочной ямы, углубив ее на 15-20 см, насыпают гравий, гальку, битый кирпич.

Пион травянистый, подготовка посадочного материала

Подготовка посадочного материала. Основной и самый надежный способ размножения садовых пионов — деление куста. Лучшее время для этой операции — с середины августа до середины сентября. Это время, когда уже полностью сформировались почки возобновления (из которых весной будут образовываться побеги с листьями и цветками), но еще не началось массовое образование всасывающих корней.

После обрезки стеблей куст осторожно (чтобы не повредить почки) выкапывают, отмывают от земли струей воды и аккуратно делят на посадочные единицы — деленки, которые должны иметь 3-5 почек и такое же количество укороченных до 10 см корней. Кусты делятся легче, если корни немного подвянут. Делят с помощью деревянного клина, который молотком загоняют в центр куста. Корни подрезают острым, стерилизованным на огне ножом, обрезанные ткани присыпают толченым древесным углем.

Нужно учесть, что если в посадочной части слишком много почек, а мало корней, то развивающиеся побеги будут испытывать недостаток в питании и плохо развиваться. Если же будет мало почек, а много толстых запасающих корней, то у молодых растений в первый год не образуются новые корни, а на следующий год они будут страдать от недостаточного развития корневой системы. При делении куста на мелкие части — с 1-2 глазками и кусочком корневища растения развиваются медленно (цветение наступает на год позже), но это будут здоровые растения с прекрасно развитой корневой системой. Такие небольшие деленки надо1-2 года подращивать на специальных грядах.

Посадка травянистых пионов

Посадка. При посадке пионов на постоянное место их размещают на расстоянии 100-120 см друг от друга. Растения располагают в верхней трети ямы в плодородном слое почвы без удобрений. Над верхней почкой посаженной деленки должен быть слой почвы 4-5 см. При большем заглублении почек растения хотя и будут хорошо расти, но цвести не будут. При мелкой посадке кусты могут быть «выжаты» из земли. В дальнейшем почки могут повреждаться поздневесенними заморозками, и цветение будет слабое. Корни должны располагаться свободно, их нельзя загибать или прижимать.

После посадки растения следует полить, а потом досыпать земли, чтобы почки не были открыты. Если в период посадки нет дождей, то полив надо повторять каждые 2-3 дня в течение 2-3 недель, затем лунку замульчировать торфом.

Высаженные пионы в первый год рекомендуется на зиму укрыть торфом или листьями (только не пиона). Рано весной посадки освобождают от укрытия, сгребая его в междурядья. Нужно следить, чтобы почки не оказались над уровнем земли и в случае надобности подсыпать землю.

Уход за травянистыми пионами, сроки и кратность внесения удобрений

Уход за растениями. Ежегодный уход заключается в систематическом удалении сорняков, рыхлении, поливах, подкормках, защитных мероприятиях. Молодые растения следует удобрять уже с первого года жизни. Удобрения, особенно в жидком виде, и коровяк лучше вносить в лунки вокруг куста и после полива засыпать их землей. Это благоприятно сказывается на развитии молодого растения.

Нормы, сроки и кратность внесения удобрений зависят от плодородия почвы, возраста и фаз развития растений. В начале роста растению требуется большое количество азота, во время бутонизации и цветения — азот, фосфор и калий, при закладке почек — только фосфор и калий. В первые две подкормки (весной по снегу и в период бутонизации) можно дать нитрофоску по 100 г/м2. Третью подкормку надо » провести сразу после цветения: внести гранулированный суперфосфат (25-30 г) и сульфат калия (10-15 г) или калимагнезию (15-20 г). Смесь растворяют в 10 л воды (доза на 1 м2).

Чтобы стимулировать лучшее развитие растений в первый и второй годы после посадки рекомендуется удалять цветки. В последующие годы для получения более крупных цветков лучше оставлять на стебле по одному цветку, удаляя остальные бутоны в размере горошины.

При срезке цветков на кусте следует оставлять не менее половины стеблей (иначе растение ослабнет).
У махровых сортов стебли не всегда могут удержать крупные тяжелые цветки. Поэтому у кустов в период бутонизации устанавливают опоры. Их можно сделать из толстой (0,5 см) проволоки в виде колец со стойками, которые окрашивают в зеленый цвет.

Поздней осенью с наступлением первых морозов всю надземную часть растения пионов срезают и сжигают. Ранняя обрезка может служить причиной отсутствия цветения на следующий год.

Н. Я. Ипполитова, кандидат сельскохозяйственных наук

18.01.2015 17:56

В садах России пионы всегда были и остаются одной из самых любимых цветочных культур. Пионы - настоящие долгожители среди цветочных растений, украшающих наши сады и скверы. По долголетию они могут поспорить даже с деревьями. Эти красиво цветущие многолетники неприхотливы и жизнестойки, могут расти и обильно цвести на одном месте от 30-ти до 50-ти лет и более. Пионы успешно культивируют от Калининграда до Сахалина и от Кавказа до Республики Коми. Очень важно выбрать место посадки, тщательно и глубоко обработать почву и правильно посадить здоровый материал. При этом необходимо соблюдать все требования, ибо неудачи, подстерегающие через несколько лет во время долгожданного цветения пионов, часто зависят от «мелочей», которыми пренебрегают в момент посадки растения.

Для посадки пионов наиболее благоприятны открытые, солнечные, хорошо прогреваемые, защищенные от ветра места. Не следует высаживать пионы вблизи строений, они будут страдать от сухости и перегрева от стен и от капели с крыш. Высаживая пионы вблизи деревьев нужно учитывать, что они будут испытывать недостаток влаги и питания. Пионы светолюбивые растения, но могут переносить полутень. При сильном затенении либо совсем не цветут, либо образуют некачественные цветки. Пионы совершенно не переносят застоя воды, у них загнивают корни. При высоком уровне грунтовых вод место должно быть хорошо дренировано.

Пионы могут расти практически на всех видах садовых почв, но выглядят на них по-разному. На песчаной почве у растений больше стеблей и листьев, но стебли тонкие, листья и почки мелкие, цветки соответственно мельче. На глинистой почве наоборот - стеблей меньше, они толстые, листья крупные, почки мощные, цветки крупнее, но сами растения нарастают медленнее. Лучшими для пионов являются суглинистые, окультуренные, хорошо дренированные, достаточно влагоемкие почвы.

При подготовке посадочной ямы следует помнить , что корни пионов проникают на глубину до 100см, а утолщенные корни проникают в почву на глубину обработки. Так к пятилетнему возрасту подземная часть растения проникает в глубину на 50 - 60см, а в ширину на 70 - 80см. Поэтому размеры посадочной ямы должны быть не менее 60 х 60см, а при посадке на срок более 10 лет эти размеры должны быть не менее 80 х 80. При подготовке ямы верхний слой почвы снимают и оставляют рядом, а нижний удаляют, заменяя его плодородной почвой. На одну посадочную яму используют: 1 - 2 ведра перегноя в смеси с компостом, 300г. костной муки или 200г. суперфосфата, 200г. калимагнезии или 300 - 400г. золы. На тяжелых глинистых почвах в яму добавляют песок и торф, а на песчаных - глину, примерно по ведру на яму. Все это следует хорошо перемешать с землей, вынутой из верхней части ямы. Яма должна быть засыпана на две трети. Этот слой является запасом питания на будущее и не должен касаться корней сажаемого растения. Оставшуюся треть ямы засыпают плодородной землей, лучше огородной, возможно добавление небольшого количества золы и доломитовой муки, с небольшим количеством торфа, чтобы создать рыхлую среду для образования молодых корешков. Затем яму поливают и уплотняют. Посадочные ямы следует готовить заранее, чтобы земля успела осесть. Кислые почвы обязательно весной следует известковать по 400г. доломитовой муки на 1 кв. м. ежегодно.

Не секрет, что у большинства любителей, по тем или иным причинам, не хватает времени заблаговременно подготовить посадочные ямы, а у начинающих цветоводов просто не хватает опыта, чтобы на глаз определить глубину посадки пиона, от чего напрямую зависит цветение растения.

Оптимальное время для посадки пионов в условиях средней полосы, в т. ч. Подмосковья, с середины августа до конца сентября. На укоренение требуется 30-35 дней. Но бывают случаи, когда по тем или иным причинам, цветовод не успевает посадить растение в отведенные сроки. В таких случаях советую использовать, появившийся в последние годы препарат «Циркон». Для этого деленки перед посадкой замачивают в растворе «Циркона» из расчета 1 ампула на 3 литра воды на 18-20 часов. Стимулирующие корнеобразование свойства препарата сокращают период образования корней у растения и позволяют ему укорениться до наступления холодов.

Размеры сажаемой деленки. Не так важно сколько почек на деленке две, пять или более. Важнее баланс между количеством почек и массой запасающих корней. Не советую высаживать крупные деленки с большим объемом корней, так как развитие растения будет происходить за счет питательных веществ в крупных корнеклубнях, а новые корни не будут образовываться. Такие крупные деленки часто бывают в зарубежных поставках. На второй год жизни у таких деленок закладывается много новых почек возобновления, куст внешне выглядит пышным, но в дальнейшем наблюдается угнетение и приостановка в развитии из-за несбалансированности надземной и подземной частей растения. У деленок стандартных размеров (2 - 3 почки) в первые годы происходит интенсивный рост и полное обновление корневой системы. В дальнейшем эти растения будут сильнее и долговечнее.

Хлопоты цветовода, как правило, не заканчиваются подбором сортов и правильной посадкой растений. Очень важно обеспечить надлежащий уход за растениями. Ведь пионы долгожители и могут расти и обильно цвести на одном месте многие годы. Начиная с третьего года развития , когда пионы зацветают, кроме полива и рыхления им требуется дополнительная подкормка. Многообразный выбор всевозможных удобрений предлагают торговые организации, но самым удачным, на мой взгляд, удовлетворяющим потребностям пионов в компонентах питания, является «Кемира» (Kemira). Трехразовое применение этого удобрения в течение вегитационного периода растений позволяет полностью ликвидировать недостаток элементов питания. Ранней весной и через неделю после цветения , следует пользоваться удобрением «Кемира-Универсал» (русский аналог «Яра», из расчета спичечный коробок в канавку вокруг взрослого куста, с последующим заделыванием его в почву. Это удобрение пролонгированного действия и позволяет растению получать необходимые элементы питания продолжительное время. Особенно тщательным должен быть уход за растениями в период формирования почек возобновления, т.е. после цветения. Вторую подкормку следует проводить в период бутонизации удобрением «Кемира-Комби», также спичечный коробок в канавку вокруг взрослого куста и обильно полить. Это удобрение мгновенно растворяется и поступает к корням. Все элементы этого удобрения находятся в хилатной форме, что позволяет растению усваивать их без дополнительной переработки его почвенными микроорганизмами. Кроме применения минеральных удобрений «Кемира», я советую всем использовать, предоставленную нам Байкальскими учеными, возможность применения органики, приготовленной на основе М-технологии (Байкал-М). Мульчирование осенью взрослых растений этим компостом слоем 7-10см дает поразительный эффект. Даже растения третьего года жизни дают полноценное цветение. Особенно ценно такое мульчирование при выращивании растений в течение длительного времени на одном месте. Присутствие в компосте живых микроорганизмов позволяет за один сезон обновить и значительно улучшить структуру и плодородие почвы без ее замены, что в свою очередь положительно сказывается на качестве выращиваемых растений. Они лучше растут, не болеют и прекрасно цветут. Кусты пионов, обладая большой массой стеблей и листвы, испаряют много влаги и поэтому раз в 10 - 15 дней требуют обильного полива (2 - 3 ведра под куст). Особенно важен полив в начале интенсивного отрастания побегов, в Подмосковье, как правило, это май месяц, и в июле после цветения и начале интенсивного формирования почек возобновления. После полива почву желательно рыхлить для сохранения влаги.

Наиболее распространенные заболевания и меры борьбы с ними

Серая гниль (ботритис). Заболевание особенно распространяется в прохладное, дождливое лето на кислых, тяжелых, плохо аэрируемых почвах. Поражает молодые побеги, стебли, листья, бутоны и корни. Бутоны буреют и не развиваются. На стеблях близ корневой шейки образуются коричневые пятна. Заболевшие органы покрываются серым налетом плесени и отмирают.

Ржавчина. На обеих сторонах листа появляются желто-коричневые и красно-коричневые пятна, на нижней стороне листа образуются желтые пылящие споры. Промежуточным хозяином является сосна. Болезнь распространяется быстро, листья скручиваются и усыхают, в результате прекращается накопление питательных веществ в корнях, что отрицательно сказывается на закладке и развитии почек возобновления.

Меры борьбы. Весной при появлении почек для профилактики следует пролить растения раствором, содержащим медные препараты и коллоидную серу (концентрация по инструкции на пакете). На заболевших растениях обработку проводят дважды с интервалом 12 - 14 дней. Пораженные части растений немедленно удаляют и сжигают. Чтобы избежать заболевания растений следует укреплять их иммунную систему. Сейчас существуют такие препараты как «имуноцитофит» и «нарцисс», Этими препаратами следует опрыскивать растения по листьям 1 раз в месяц на протяжении всей вегетации. Кроме того, можно пользоваться препаратом НВ-101 согласно прилагаемой к нему инструкции. Осенью все стебли срезают на уровне земли и сжигают. Ни в коем случае нельзя пользоваться срезанными стеблями для укрытия растений.