Деревянная киянка может использоваться для разных целей, но основные работы связаны со столярным и плотницким делом. Например деревянная киянка понадобится для сборки шиповых соединений. Дело в том, что при ударах обычным металлическим молотком остаются серьезные вмятины, которые потом приходится вышкуривать или зашпаклевывать. Деревянный молоток таких точечных вмятин не оставляет.

Будем делать деревянную киянку своими руками. Вариантов сборки такого инструмента, как ни странно, довольно много. Дело в том, что для разных целей, форма и вес изделия могут заметно отличаться. Одно дело использование тяжелой киянки в строительстве, для плотницких работ. И совсем другое резьба по дереву, я имею в виду создание скульптурных композиций.

Попробуем взять для образца киянку стандартного вида, можно сказать базовую модель.
Кроме всего прочего, такой вариант самый универсальный.

Сначала надо подобрать две заготовки, для ручки и головы. Материал может быть использован из разных пород дерева. Кто то делает только дубовые киянки, но по своему опыту скажу, слишком плотная древесина оставляет отметины на деревянных деталях из мягких пород.
Поэтому для разных целей подбирается соответствующий материал. Это может быть дуб, бук, береза, груша из твердых пород, или клен, ольха, кедр для более мягких.
На фото киянка сделанная из дуба.

Общие размеры деревянной киянки: Голова — длина 130 мм. , ширина 90 мм. , толщина 60 мм. . Длина вместе с ручкой 350 мм. .

На торцах киянки можно сделать скошенную поверхность. Так удобнее при вырубании гнезд и других работ с долотом и стамеской. Обычно делают угол скоса 6-8*, но это кому как нравится.

Далее делаем разметку по центру киянки, для выдалбливания сквозного гнезда.
Самый надежный вариант крепления, это когда ручка идет на конус и вставляется сверху. Так насаживаются кувалды, кирки, колуны и кирочки каменщика.

Картинки с сайта literaryworkshop.wordpress.com

Толщина ручки 20-22 мм. , ширина 30-32 мм. , или около того.
Соответственно этому сечению, размечаем гнездо с обеих сторон головки и вырубаем гнездо долотом, зачищая стамесками.

Затем подгоняем сечение рукоятки под гнездо, чтобы она входила сверху в конус.

Основная ошибка, которая может появиться при сборке, это несовпадение конуса ручки и гнезда. Конечно можно плюнуть и сделать новую, но в общем то при желании все подгоняется.

Если рукоятка снизу установлена с зазорами, то в них надо вырезать и загнать клинья. Оптимист может даже их вклеить, но я думаю лучше оставить возможность подбить расшатавшуюся на рукоятке киянку этими клиньями. Если уж зазоры большие, то лучше приклеить клин с одной стороны, а вторым добивать при фиксации.

Самодельная деревянная дубовая киянка. Ещё можно сделать игрушку для ребенка, посмотрите как собрать фальшивый .

Думаете, вы все знаете о молотках? Что может быть проще – ручка, ударная часть, забивай, да радуйся! В их устройстве действительно нет ничего сложного, а вот в разновидностях можно и запутаться. Слесарный молоток, гвоздодер, с бойком и без, кирки – пора узнать о молотках всю правду!

Виды молотков – функциональные различия

Молоток – древнейший инструмент, и мы можем лишь предполагать, в каких целях использовали его древние люди. Но сегодня это – инструмент строительный, без которого не обойдется ни один ремонт или стройка. Без гвоздя еще возможно, а вот без молотка – не получится! Его конструкция предназначена для увеличения силы удара человека в разы и концентрирования этой силы в одну точку – с этой необходимостью человек сталкивается практически в каждой сфере, где нужно применять силу.

По функциональному предназначению эти инструменты делятся на молотки-гвоздодеры, кирочки и молотки с бойками. Гвоздодеры особенно полезны в домашнем хозяйстве – таким не только забить гвоздь можно, но и в случае необходимости – выдернуть его. Особенность конструкции заключается в наличии с обратной стороны двух загнутых внутрь дуг, которыми удобно зацепить шляпку гвоздя. Особенно такие молотки пользуются популярностью у плотников и строителей. Молотки с бойками, в основном, применяются для столярных работ, но иногда нужны они и тем же плиточникам. По форме бойки бывают самыми разными: квадратными, круглым, узкими и широкими и так далее.

Молоток каменщика и плиточника – это боек со сплющенной обратной стороной, которой легко наносить стесывающие удары. С их помощью можно расколоть камни, удалить лишнюю часть кирпича или застывший бетон с поверхности. Похожи по устройству молотки-топорики, обратная сторона бойков которых расплющена и заточена, чтобы в случае необходимости расколоть или разрубить нетолстый предмет.

Гораздо реже встречаются виды молотков, которые не отскакивают от поверхности. Такие используются для работы с листовым металлом и изделиями, требующими высокой точности. Способность удерживаться от обратного движения обеспечивается полостью в металлической части молотка, которая заполняется наполовину или на три четверти металлической дробью. Когда движение инструмента направлено в сторону удара, шарики собираются в задней части полости, тогда как при самом ударе они по инерции перемещаются вперед, практически полностью перевешивая инерцию отскока.

Каким бывает молоток – слесарный, мягкий, киянка!

Существуют сотни молотков, различных по формам и размерам. Если выделить основные формы, получится вот такая картина:

• Слесарные молотки благодаря суженой задней части могут забить даже самые маленькие гвоздики. Материал, из которого выполняется рабочая часть – хромованадиевая сталь. Существует два типа слесарного молотка – один имеет форму прямоугольника с квадратным бойком, второй немного выпуклый, круглой формы. По весу они делятся на 5 стандартных номеров. Первый номер весит 200 грамм, тогда как пятый – все 800. Существуют и специализированные изделия с весом от 0,05 кг до 1 кг.
• «Мягкие» молотки – это инструменты для заколачивания хрупких материалов. Обычно бойки таких инструментов изготавливаются из алюминия, меди, резины, полиуретана, нейлона и дерева. Самым практичным приобретением будет молоток со сменными головками, благодаря которым вы сможете выполнить огромный перечень работ.
• Молоток с насечкой на бойке не позволяет бойку соскальзывать при ударе со шляпки гвоздя. Чаще всего используется в плотницких работах.
• Молоток кровельщика характерен специальной выемкой на вершине бойка, в которой можно закрепить гвозди разных размеров. Это упрощает работу, когда нет возможности одной рукой держать гвоздь, а второй – наносить удары молотком. В выемке вложен небольшой магнит, который удерживает гвоздь при ударе.
• Молоток с дополнением на обратной стороне ударной части в виде когтя – так называемый молоток-гвоздодер.
• Молоток-киянка чаще всего используется для забивания стамесок, поэтому материалом для его изготовления становится тот же тип древесины, из которого изготавливается и ручка стамески. По сути, киянка – это деревянный молоток, зачастую выполненный из одного куска дерева.
• Балда – молоток для сильных мужчин! История смешного названия потерялась в веках, а вот самому инструменту такая судьба не грозит – он необходим практически в каждом строительстве или серьезном ремонте. На вид это огромный молот с длинной толстой рукоятью и большим, тяжелым бойком, который еще называют кувалдой. Обычно такие здоровяки нужны для того, чтобы что-то разбить, забивать же таким, не повредив при этом сам материал, очень сложно.

Покупаем правильный молоток!

Отправляясь за покупкой этого инструмента, самое главное – определиться с размерами и весом его рабочей части. Слишком легкий боек не даст нужной силы удара, и напротив, чрезмерно тяжелый будет быстро изматывать вас при работе. Кроме того, тяжелым молотком можно нанести глубокую травму или нечаянно повредить сам материал.

При покупке обращайте внимание также на материал, из которого выполнена рабочая часть. Головка должна быть желательно кованной, закаленной и отпущенной. Закалка осуществляется повышенной скоростью охлаждения материала, но такой материал имеет высокое внутреннее напряжение. Для его снятия и проводится отпуск – нагревание изделия в печи до температуры 150-250 °С, с последующим постепенным остыванием.

Хоть отпуск и уменьшает несколько прочность закалки, но, в целом, изделие, прошедшее эти этапы, гораздо прочнее обычных металлических деталей.

Рукоятки в последнее время делаются из самых разных материалов: пластика, полиуретана, стекловолокна. Но деревянная ручка, исходя из векового опыта мастеров, остается самым популярным материалов. Во-первых, в деревянную ручку можно вбить колышек, который значительно укрепляет ее сцепление с бойком. Во-вторых, такую ручку можно изготовить самостоятельно в том случае, если старая сломалась или пришла в негодность по каким-то другим причинам.

Как хранить и носить молоток?

Молоток во время работы всегда должен находиться под рукой, но не держать же его постоянно! Для этих целей существует специальный пояс с удобным держателем, который впрочем можно смастерить и самостоятельно, из проволоки или куска кожи. Суть держателя в том, что он позволяет ручке пройти сквозь отверстие, но боек пройти не может. Таким образом, инструмент располагается на поясе ручкой вниз.

Для удобства хранения молотков и молоточков лучше всего просверлить отверстия на конце рукоятки (если оно не было предусмотрено производителем) и сделать стенд с набитыми гвоздиками удобных размеров. Если не обеспечить этот инструмент постоянным «местом жительства», можете быть уверены – вы потратите не одну минуту на его поиски в самый нужный момент.

Электрическая версия – отбойный молоток

Хоть отбойный молоток и разительно отличается от своего старшего «брата», но принцип работы тот же – нанесение удара в одну точку. Вот только забить отбойным вариантом гвоздь вряд ли получится, по крайней мере, пока никто не пробовал. Его главная функция – демонтаж различных поверхностей, конструкций, пробивание в стенах проемов и ниш, смена дорожного покрытия и многое другое.

Инструмент в некоторой степени схож с электрическим или , однако у отбойного молотка более надежная и упрощенная конструкция с увеличенной силой удара. Чем выше сила ударов и их количество, тем лучше инструмент. Принцип действия работы отбойника совершенно прост – внутри боек наносит удар по рабочей части, которая после выпада от удара возвращается в исходное положение. Помимо разрушительной функции, отбойный молоток с помощью различных насадок типа платформы способен утрамбовывать поверхность.

Обратный молоток — это необходимый инструмент, с помощью которого можно исправить вмятины в труднодоступных местах кузова автомобиля. Это такие части авто, где невозможно выдавить вмятину с обратной стороны.

К ним в основном относятся арки, пороги и стойки автомобиля. Такое оборудование применяется при незначительном повреждении определенного участка, которое не требует замены всего фрагмента.

Инструмент этот не представляет сложного оборудования и не имеет крупного размера. Именно об обратном молотке будет повествоваться в данной статье.

Что это за прибор

Если вы хоть немного знакомы со слесарным делом, то создать такой инструмент в домашних условиях вам будет достаточно просто.

Самостоятельное изготовление такого приспособления не займет много времени, и даже не потребует наличия специального оборудования или знаний. Для более наглядного понимания представляем примитивный чертеж, который не будет лишним.

Как уже отмечалось выше, конструкция такого молотка очень простая. На стальной прут длиной 50 см диаметром от 10 до 20 мм насаживается металлическая втулка, которая должна иметь удобства для захвата рукой.

Диаметр ее отверстия должен позволять свободно скользить по пруту молотка, не создавая большого люфта. На верхней части устанавливается рукоятка для удерживания инструмента рукой. Перед рукояткой на прут наглухо крепится ударная шайба.

Внизу крепится еще одна шайба предохранительная, которая не позволяет, чтобы во время работы втулка могла слететь с прута, тем самым нанести дополнительное повреждение выравниваемой поверхности. И на самом наконечнике инструмента должен находиться крючок для захвата скоб.

Если вы решили сделать такой молоток сами, а не купить в магазине, где цена будет значительно выше, то желательно чтобы крючок и нижняя шайба были съемными. Так как для удобства при работе лучше иметь набор крючков разной длины, а также несколько втулок различных по весу.

Как использовать

Принцип работы обратного молотка заключается в следующем:

1. Прежде всего, следует осмотреть поврежденный участок автомобиля, подобрать соответствующий крюк исходя из месторасположения и основных размеров вмятины, чтобы потом правильно рассчитать точность силы приложения.
2. Затем ремонтируемый участок поверхности кузова необходимо тщательно очистить от лишнего покрасочного слоя и грунта до металла.
3. Далее, нужно приварить на металлическую поверхность вмятины специальные ремонтные скобы (шайбы) при помощи сварочного аппарата. Если электрический споттер идет в комплекте вместе с обратным молотком, то в процессе выравнивания понадобится лишь смена насадки.
4. Затем нужно зацепить за скобы крючок автоинструмента, после чего аккуратными и легкими ударами начать вытягивать вмятину.
5. Выравнивание рекомендуется производить до полной ликвидации поврежденной части кузовной поверхности .
6. Чтобы избавиться от вмятин на вашей машине, необходимо сначала приварить несколько скоб и через их отверстия протянуть прут молотка для удаления повреждения.
7. После чего исправленный дефект поверхности следует обработать грунтовкой и снова покрыть краской в тон кузову.

Полезно знать: обратный молоток для кузовных работ является одним из важнейших инструментов, предназначенный для удаления неровностей в труднодоступных местах автомобиля.

Однако стоит обратить внимание на то, что такое приспособление имеет свои минусы, из-за которых вместе с вмятиной на кузове авто удаляется полностью и слой краски, который не был даже поврежден. Помимо этого, участки обширных вмятин капота, крыши и поверхности багажника авто с его помощью невозможно выправить. Приваривание скоб может сильно деформировать металл, что в итоге приведет к полной замене детали.

Вакуумный прибор

Хочется добавить особый вид описываемого прибора - вакуумный обратный молоток.

Интересно знать, что вакуумная рихтовка кузова имеет характерную особенность, которая дает возможность отремонтировать немалую площадь поврежденной поверхности автомашины.

Преимуществом такого обратного молотка является вакуумная присоска, с помощью которой не нужно будет снимать толщину лакокрасочного покрытия с машины, прежде чем начать кузовной ремонт. При работе обратным вакуумным молотком не требуется производить засверливание или приваривание скоб на выравниваемый участок кузова.

В данном случаи применяются пистоны любой формы и конфигурации. При помощи вакуумной присоски материал крепко удерживается при выравнивании вмятины. Работа с таким инструментом сокращает затраты труда и время производства работы.

Восстановление кузова с помощью вакуумной рихтовки происходит в несколько этапов:

1. Очищение поверхности от жира и прогревание места для выравнивания.
2. По центру и по краям вмятины приклеиваются два специально подобранные клеевые пистоны.
3. Производится зацепка пистона вакуумным молотком, аккуратно воздействуя на выравниваемую площадь.
4. Повторение двух предшествующих действий до того момента, пока поверхность не примет нужную форму.
5. Основательно доработать выровненную поверхность минилифтером, который продается в наборе с пистонами.

Возьмите на заметку: для выравнивания неровностей в сложных местах используются крючки одинаковой формы и разной длины, позволяющие устранить дефект в самых разных частях поверхности кузова авто.

Однако вакуумная вытяжка вмятин также не лишена недостатков, которые заключаются в том, что она не избавляет полностью от дефекта. Кроме того, если поврежденные участки автомобиля имеют трещины, то такая рихтовка способна ее сильнее повредить. Поэтому стоит с огромным вниманием отнестись к способу проведения кузовного ремонта и выбору соответствующих инструментов.

Тем не менее, при выполнении работ по ремонту кузова для удаления вмятин в трудных местах, где нет доступа изнутри машины, вам поможет только обратный молоток. Такой надежный инструмент для выравнивания вмятин должен иметь каждый автослесарь, который занимается ремонтом автомобилей.

Как сделать обратный молоток из подручных материалов, смотрите в следующем видео:

Видите неточности, неполную или неверную информацию? Знаете, как сделать статью лучше?

Хотите предложить для публикации фотографии по теме?

Пожалуйста, помогите нам сделать сайт лучше! Оставьте сообщение и свои контакты в комментариях - мы свяжемся с Вами и вместе сделаем публикацию лучше!

В этой статье мы расскажем, как создать креативную рукоятку для молотка в виде руки.

Здравствуйте!

В этот раз мне под руку подвернулся старый советский молоток без ручки, который уже давно валялся без дела в моей мастерской.

В интернете полно картинок с анатомическим строением костей. Выбираем более информативный и простой рисунок, прикидываем размеры молотка и примерный размер костей и нарезаем арматуру.

В своей работе за основу взял 12 мм. круглую арматуру для ручки и 10 мм. для пальцев руки.

Из инструмента мне понадобились лишь:

• сварочный аппарат.

Я использовал полуавтомат, но тут вполне сгодится и инвертор для РДС, который вполне может оказаться в вашем !

Рабочий процесс довольно незамысловат, поэтому вместо тонн текста, я лишь пройдусь по главам и отмечу процесс на фото.

Всю выборку лишнего на косточках я делал зачистным кругом болгарки.

Для молотка сделал из 2х отрезков арматуры. На фото видно, что я отметил длину ручки + отрезок, на котором в последствии буду наваривать косточки + посадочное место под сам молоток.

Рельеф ручки я предавал так же сварочным аппаратом и немного выстукивая на , получилась эдакая ручка для молотка в гаражных условиях.

И вот когда все части в отдельности готовы: молоток, пальцы, ручка; мы приступаем к сборке и сварке.

После того, как молоток был готов, я решил его немного окислить и заржавить — так сказать предать атмосферности работе.
Я молоток и с распрыскивателя обливал водой, от чего молоток потемнел и получил более интересный вид.

Ну а результат и полный процесс вы можете увидеть на видео!

Иногда бывает так, что обычный вид инструментов довольно быстро приедается и никак не является оригинальным, так как ничем не выделяется из других, что как обычно смотрится уныло и не вызывает никакого восторга. Именно поэтому была предпринята идея создания резной ручки молотка, а как ее сделал автор я расскажу в этой статье. Перед тем, как перейти к процессу изготовления резной ручки надо определиться с выбором инструмента, а именно в данном случае молотка, так как он пользуется большой популярностью на рабочем месте каждого самодельщика.

Для того, чтобы сделать резную ручку своими руками , нам понадобится:
* Сам молоток с деревянной ручкой, обычный, стандартный, в данном случае 600 граммовый.
* Резцы по-дереву.
* Канцелярский нож.
* Бормашинка с шлифовальными насадками.
* Лак для деревянных изделий.
* Карандаш.

Убедившись, что все детали есть, можно приступать к творческому процессу.

Шаг первый.
Вооружившись карандашом, начертите узор, который вы хотите видеть на своей рукоятке, в данном случае это ромбообразный узор, который выглядит достаточно оригинально и со вкусом.

После того, как все разметки готовы, можно приступать к вырезанию шаблона, так называемого снятия первого слоя, делаем это при помощи канцелярского ножа, точно вырезая по линиям часть дерева. При работе с острыми инструментами будьте осторожны, а также не забывайте о мерах безопасности, для этого лучше защитите руки перчатками. В процессе вырезания узоров для более точной обработки торцов лучше прорезать их с большей силой, чтобы не оставлять задиров.

Шаг второй.
Далее применяем резцы, предназначенные для вырезания по-дереву, при помощи них у вас получится более глубокое место узоров, что придаст им большую отчетливость и будет выглядеть эффектнее, нежели неглубокий паз. Резцы китайского производства не могут похвастаться высокой надежностью и устойчивостью к нагрузкам, поэтому в процессе вырезания их лезвия неоднократно ломались, поэтому будьте на чеку, а также работайте с ними аккуратно, так как в при обработке есть риск вогнать лезвие в руку, что не есть приятный исход событий. После конечной работы резцами получилось что-то похожее на ромбы.

Шаг третий.
Доработка узоров производится с помощью бормашинки и насадки для шлифования, после этого процесса обработки ручка приняла более красивый эстетичный вид, а также плавные углы.

Когда работа с бормашинкой завершена, делаем поверхность гладкой при помощи наждачной бумаги, которой необходимо зачистить все стороны рукоятки.

Шаг четвертый.
Для большего удобства было предпринято решение сделать отверстие в рукояти, чтобы разместить молоток на полке или повесив его на гвоздик рядом с другими инструментами. Делаем это при помощи сверла, установленного в шуруповерт, данное отверстие после шлифуем и увеличиваем его бормашинкой.

Шаг пятый.
Заключительным этапом является покрытие поверхности нашего резного молотка предварительным декоративным слоем, затем покрываем лаком в несколько слоев.