Во время планирования участка под загородный дом большинство хозяев стремится выделить площадку для постройки бани. Это место будет способствовать не только поддержанию тела в чистоте, но и придаст здоровья организму на долгое время, поднимет жизненный тонус. Баня для русского человека всегда была больше, чем просто место для приема водных процедур. Это целый культ, которому традиционно уделяется много внимания.

Центральное место внутри занимают котлы для бани на дровах с баком. Такой вид топлива имеет значительное количество преимуществ перед остальными. Также при постройке есть возможность выбора наиболее комфортной схемы конструкции и отдельных ее элементов для конкретного помещения. Если не получается сделать все своими руками, то можно просто купить котел для бани на дровах, но это потребует гораздо бо?льших финансовых вложений.

Из чего состоит котел

Перед тем, как выбрать готовый котел для бани на дровах или его проект для постройки, необходимо ознакомиться с внутренним устройством системы и составными ее частями. От слаженной работы каждого компонента с остальными зависти общая эффективность конструкции.

В схеме самодельных котлов бани на дровах обязательно присутствуют такие элементы:

• Базовая часть - каменка. Она способствует аккумуляции тепла, вырабатываемого системой. Длительность удержания зависит от общего объема каменной насыпи, способной удерживать тепловую энергию, вырабатываемую дровами.
• Центральный дымоход. Основой его является вертикальная труба, через которую выводятся легкие продукты горения. Также он формирует тягу, обеспечивая циркуляцию воздушных потоков.
• Котлы для бани на дровах в Воронеже, Орле, Самаре или другом городе не обойдутся без водяного теплообменника. В его функции входит нагрев воды для последующего ее использования.
• Проходной туннель с небольшой дверцей позволит топить котлы для бани на дровах, цена которых зависит от конструкции, из предбанника либо из соседнего помещения. Такую дверцу часто изготавливают из жаропрочного стекла.
• Топка (топливник), область, в которой прогреваются дрова или другое имеющееся в наличии твердое топливо. В этой зоне происходит выделение тепла от продуктов горения. Нижняя часть оснащается решеткой из колосников, на которые закладываются топливо для разных, в том числе и чугунных котлов для бани на дровах. Понадобится монтировать дверцу напротив топки, а также сформировать скосы для автоматического скатывания остатков от горения.
• В нижней части котлы бани на дровах (фото представлены на странице) имеют зольник. Они располагается под колосниками и служит для сбора прогоревшей золы, ссыпающейся с топки.

Каждый водяной котел для бани на дровах, смонтированный своими руками может отличаться от аналогов конструкционным расположением отдельных элементов. При этом габаритные параметры влияют на его производительность.

Принцип работы и устройство

Современные котлы для бань на дровах, своими руками сделанные или купленные в специализированном магазине, имеют такой же принцип работы, как и построенные много лет назад. Внутрь топки помещается твердое топливо одним из возможных способов. Вариант зависит от типа печи. Во время горения собирается зола с сажей. Они просыпаются сквозь колосники в зольник. Оттуда остывшие частички удаляются вручную лопаткой.

Теплый воздух, прогреваемый горящими дровами из топки, поднимается вверх, обеспечивая теплом каменку и расположенный на ней слой камней. Последний медленно отдает свое тепло помещению, обеспечивая комфортную температуру для парилки.

Производители предлагают комбинированные котлы для бани на дровах, использующие газ в качестве альтернативного способа нагрева. Однако, не во всех районах есть возможность подключиться к системе газоснабжения, поэтому более популярной является классическая модель на монотопливе.

Отличие между конструкциями котлов в бане на дровах (фото ниже, цена здесь же или на сайте компании производителя) заключается чаще всего в расположении водяного бака.

Есть несколько зон его установки, которые обладают положительными качествами:

• Схемы с выносными баками. Этот тип является наиболее популярной конструкцией. С его помощью удается получать горячую воду, используемую в обогреве остальных помещений постройки. Эта модель позволяет хорошо прогреть воздух внутри, прежде чем вода успеет закипеть. Она востребована в банях, использующих сухой и жаркий воздух. Для материала бака используют качественную нержавеющую сталь. Монтаж осуществляется, как правило, в смежном помещении, а соединение проводится с помощью регистров, или шланга труб. Недостатком конструкции является относительная сложность монтажных работ, дополнительные расходы на регистры и трудоемкость монтажа.
• Наставной бак монтируется непосредственно в камеру к топке. Конструкция является актуальной для печей, изготовленных из труб. Прогрев воды в них осуществляется в верхней точке топки. Однако, это не всегда является эффективным решением. Главное правило, используемое при монтаже таких конструкций - максимальная герметичность для всех швов, что позволит продлить срок службы аппарата.
• Монтаж бака на дымоходной трубе отличается двумя вариантами установки: бак в форме куба или параллелограмма является проходным узлом на крышу или бачок служит проходным узлом через потолок на второй этаж. Емкость обогревается не только за счет теплообмена в трубе, но и благодаря печным регистрам, что позволяет использовать значительные объемы во время нагрева жидкости.
• Навесная конструкция бака предусматривает крепление на стену или другую вертикальную поверхность Вода прогревается внутри за счет теплообмена, получаемого от печных стен. Материал, применяемый для этой конструкции - нержавеющая сталь.

Средние расценки на печи с различным расположением водяного бака

Конструкции со встроенным или навесным водяным баком

Бак для подогрева воды - это металлическая емкость определенного объема, куда изначально заливается холодная вода и в процессе разогрева печи происходит ее нагрев.

Навесной бак, который располагается с другой стороны от печи (в некоторых случаях даже в другом помещении) не всегда удобен. Также сомнительным является удовольствие мыться из бака, который встроен в корпус печи.

Во-первых, невозможно проконтролировать, сколько еще воды осталось и не надо ли подливать. Во-вторых, постоянно кипящая вода выделает слишком много пара, что для маленького помещения парной не очень комфортно.

Преимущества выносной емкости для воды

Любая накопительная емкость в бане может нагреваться одним из двух способов - либо от самой топки, либо от дымоходной трубы. Выносной бак может нагреться только посредством патрубков, ведущих от змеевика топки. Недостатком конструкции является необходимость близкого расположения к печи (не более 300 см), но для большинства парных этого бывает достаточно.

Пример выносного бака для воды

В целом нагрев воды в бане можно организовать системно - если бак большой, лучшим расположением станет дымоход, когда проходящий горячий дым нагревает воду. Небольшие накопительные емкости могут быть установлены непосредственно на каменку, но тогда необходимо организовать хороший пароотвод. Малые баки целесообразно монтировать за пределами парной.

Обзор лучших моделей

На рынке представлены дровяные печи для бани с баком, как отечественных, так и зарубежных производителей. Сделаем обзор лучших моделей, которые заслужили признание покупателя.

Лучшие зарубежные котлы для бани на дровах с баком

Выбирая котел для бани на дровах, следует подумать и о его безопасности. Отечественные модели чаще энергонезависимы, для зарубежных продуктов необходимо подключение к электричеству

Бюджетный вариант финского производителя, который отличается длительным сроком службы, высокой производительностью и удобной эксплуатацией.

Технические характеристики модели:

• Габариты - 430х760х650 мм
• Вес - 75 кг
• Тепловая мощность - 18 кВт
• Диаметр дымохода - 115 мм
• Объем встроенного бака - 20 литров.

Внешний кожух агрегата выполнен из нержавеющей стали, имеется чугунная дверца со стеклом, чтобы дополнить особую атмосферу сауны отблесками огня.

Средняя стоимость печи составит - 39000 рублей.

Особенность данной модели - корпус выполнен из нержавеющей стали, устойчивой к коррозии, что особенно важно при эксплуатации прибора в сауне или бане. Печь устанавливается в парильном отделении, но топка осуществляется из соседнего помещения.

Технические характеристики:

• Габариты - 810х510х510 мм
• Вес без камней - 80 кг
• Тепловая мощность - 31 кВт
• Объем парильни - 14-36 куб.м
• Диаметр дымохода - 115 мм

Средняя стоимость - 89000 руб.

Модель со встроенным баком от известного финского производителя, который вот уже почти 100 лет поставляет на европейские рынки высококачественные печи для бань и саун. Kastor Karhu 18 PK ES изготовлена из нержавеющего легированного металла, в дверке имеет вставка из жаропрочного стекла.

Технические характеристики изделия:

• Габариты - 435х695х780мм.
• Объем бака - 26 литров.
• Диаметр дымохода - 135 мм.
• Вес печи - 76 кг.
• Объем парной - до 18 куб. метров.

Средняя стоимость данной модели составит 49000 рублей.

Лучшие российские котлы для бани на дровах с баком

Российские модели котлов на дровах, признаны во всем мире, как качественное и надежное оборудование без особых излишеств и чрезмерной автоматизации процессов горения.

Одна из лучших моделей отечественного производителя «Теплодар», который при проектировании изделия большое внимание уделил вопросу температуры выходящих дымовых газов, сведя ее к минимуму и тем самым обеспечив в парной комфортную атмосферу.

Технические характеристики:

• Габариты - 702х331х850мм.
• Вес - 46 кг.
• Материал - конструкционная сталь.
• Вид каменки - открытая.
• Диаметр дымохода - 115 мм.
• Объем парной - до 10 куб.

Главное преимущество модели - стенки топки изготовлены из конструкционной стали толщиной до 4 мм, что обеспечивает длительный срок службы изделия. Также стоит отметить невысокую стоимость прибора - в среднем покупка обойдется в 12000 рублей.

Компактная модель для обустройства небольшой бани с объемом парной до 14 кв. метров. Топка изготовлена из стали толщиной 6 мм. Корпус и система газоходов - из стали толщиной 4 мм, в местах с наибольшей термической нагрузкой - футерованная сталь до 6 мм.

Особенности конструкции:

• Глубина топки - до 500 мм.
• Расположение дымохода - центральное.
• Мощность - 12 кВт.

Средняя стоимость такой печи - 11900 рублей.

Печь для бани от тверского производителя, который предлагает свои покупателям экономные и простые в эксплуатации конструкции. Удобный вариант для той бани, которая не подключена к водопроводу. Бак для воды навешивается в специальный карман на боковой стенке печи, нагрев осуществляется за счет передачи тепла от стенки конструкции. Главный плюс - бак съемный, его легко снимать и мыть.

Технические характеристики прибора:

• Мощность - 18 кВт.
• Емкость камеры сгорания - 0, 075 м. куб.
• Топливо - дрова.
• Габариты - 860х450х720 мм.
• Масса - 120 кг.
• Внутренний объем дымохода - 110мм.
• Объем парилки - 24 куб. метра.
• Емкость навесного бака - 50 литров.

Среди преимуществ данной модели стоит выделить такие моменты, как простота в установке и обслуживании, нет потребности в наличии водопровода, бак для воды выполнен из пищевой стали, быстрый нагрев воды, равномерное нагревание камней.

Ну и, конечно, не стоит забывать о таком главном плюсе - это доступная стоимость - средняя цена изделия составит 18000 рублей.

Компактная печь на дровах, в которой предусмотрен бак для воды, стальная турбо-топка, оптимизирующая процесс горения до полного сжигания топлива с максимальным выделением тепла.

Технические характеристики:

• Габариты - 720х500х800 мм.
• Объем парилки - до 26 куб.м.
• Объем бака - 35 литров.
• Диаметр дымохода - 110 мм.
• Материал топки - сталь.
• Вес - 90 кг.
• Толщина металла - 10мм.

Среди преимуществ данной модели выделим следующее: наличие зеркальной металлической дверцы, удобное прочистное отверстие, оснащение дополнительными ребрами жесткости, тройной защитой от инфракрасного излучения.

Средняя стоимость прибора составит 24000 рублей.

ВИДЕО: 10 секретов банной печи

Котел для бани своими руками обычно сваривают из листового металла, бочки или трубы большого диаметра. Простейшая конструкция выполнена в виде короба с дымоходом и каменкой. Если отопительный прибор укомплектовать теплообменником, можно подключит систему отопления с радиаторами для большой бани.

Виды и особенности банных котлов

В общих чертах котел для бани похож на традиционный отопительный прибор, устанавливаемый внутри жилого помещения. При самодельном изготовлении конструкция напоминает буржуйку. Для большой бани сваривают котел с теплообменником, к которому подсоединяют систему отопления.

Основное отличие по конструкции зависит от типа топлива, на котором будет работать отопительный прибор в бане:

1. Электрические котлы удобны из-за отсутствия дымохода. Нагрев осуществляется ТЭНами. Большая мощность нагревательных элементов требует подведение отдельной линии электропроводки.
2. Газовые модели удобны для использования. Автоматическая регулировка горения поддерживает заданную температуру. Однако взрывоопасность газа не делает этот вид котла лучшим выбором для бани.
3. Твердотопливные котлы – самые ходовые отопительные приборы для бани. Внутри топки можно сжечь все что горит.
4. Жидкотопливные модели обычно работают на солярке. Котлы пожароопасные. Вдобавок едкий запах солярки не придаст комфорта пребывания внутри бани.
5. Пиролизные котлы экономичны. В одной камере происходит тление дров, а само горение осуществляется во второй топке.

Из всех вариантов для бани идеален только твердотопливный отопительный прибор. Котел можно даже сварить самостоятельно из металла. Газовые модели неудобны в плане подключения из-за необходимости оформления разрешительной документации. Пиролизные – это котлы длительного горения. Они должны работать постоянно, что выгодно только для жилого помещения.

На видео представлена работа котла на твердом топливе:

Как сделать котел в баню

Собрать котел банный своими руками не составит труда при умении пользоваться болгаркой и сварочным аппаратом. Конструкцию сваривают по готовому чертежу или разрабатывают свою схему. Важно только знать, из каких узлов состоит отопительный прибор для бани.

Конструкция самодельных котлов

Самоделки отличаются формой, что зависит от материала изготовления (труба или листовая сталь). Конструкция отопительного прибора для бани состоит из следующих узлов:

1. Камера сгорания. В топку загружают дрова, здесь же и происходит их сжигание.
2. Дымоход. Труба соединена с топкой и выведена через крышу бани на улицу для отвода продуктов сгорания.
3. Зольник. Камера расположена под топкой и разделена колосниками. Через щели в зольник просыпаются угли перегоревших дров. Еще эту камеру называют поддувало, так как через зольник поступает воздух в топку для поддержания горения.
4. Каменка установлена над топкой. Отсек выполнен в виде камеры, куда внутрь загружены камни.
5. Бак для нагрева воды расположен выше каменки. Внутри проходит металлический дымоход. От него происходит нагрев воды.

Теперь стоит рассмотреть нюансы конструкции. Котел делают слегка вытянутым, чтобы дверцы топки и зольника выходили в предбанник. Сам корпус через стенку входит в парную. Каменка не является обязательным узлом. Обогрев парилки может происходить от корпуса и кипящей в баке воды.

Совет! Каменка является неотъемлемым атрибутом бани. Приятно париться в парилке, в которой можно плеснуть водичкой на раскаленные камни.

При изготовлении котла экономить на каменке нежелательно.

Если баня большая и имеется много комнат, потребуется полноценная система отопления. Отопительный прибор оснащают еще одним узлом – теплообменником. Бак или змеевик располагают в топке. К теплообменнику подключают трубопровод с радиаторами. Систему заполняют теплоносителем, чаще всего водой или антифризом.

Цилиндрический котел

Проще в изготовлении цилиндрический котел из-за меньшего количества сварных стыков. Материалом послужит бочка или труба диаметром минимум 50 см. Метал желательно подбирать толстый – около 6 мм. От этого зависит срок эксплуатации.

Для изготовления цилиндрической модели отрезают кусок трубы длиной 1 м. Торцы заваривают заглушкой. Там, где будет низ, приваривают 4 маленькие ножки. На высоте 5 см от днища в трубе прорезают болгаркой прямоугольное окошко зольника. Из вырезанного фрагмента металла делают дверцу, крепят возле поддувала к трубе петлями.

На 10 см выше зольника внутри трубы вваривают колосники. Их можно сделать съемными. К трубе приваривают пластины, а на них укладывают чугунные колосники. Выше на 10 см от колосников вырезают еще одно отверстие для топки. Дверцу аналогично фиксируют петлями.

Для каменки отрезают еще один кусок трубы. Длину рассчитывают индивидуально, чтобы торец вышел в парилку бани. Заготовку для каменки приваривают над топкой. Одновременно вваривают трубу дымохода. Торец каменки, выходящий в парилку, можно оборудовать дверцей. Выше каменки монтируют бак для воды.

Совет! Все контактирующие с водой узлы (бак и дымоход) лучше сделать из нержавейки.

Прямоугольный котел

Схема изготовления прямоугольного отопительного прибора для бани аналогична цилиндрической конструкции. Отличием является только то, что труба образует готовый корпус, где остается только вырезать топку и зольник. Корпус прямоугольной конструкции придется сварить из отдельных кусков листовой стали.

Еще одним важным моментом является устойчивость цилиндра к деформации при нагреве. Чтобы прямоугольные стенки оставались ровными, внутри корпуса со стороны топки приваривают ребра жесткости.

На видео показан пример изготовления котла:

Котел в баню своими руками: чертежи

Газовый и твердотопливный котел можно изготовить по одному чертежу. Узлы практически одинаковы, но есть нюансы. В газовом котле вместо колосника ставят горелки. Топку уменьшают, а за счет нее увеличивают размер каменки. Зольник тоже не нужен, но маленькое поддувало делают для подачи воздуха в камеру сгорания.

Внимание! Конструкцию газового котла для бани проектируют так, чтобы автоматика и все подключения к горелке располагались в предбаннике. Узел управления закрывают защитным кожухом.

Чертеж котла на солярке для бани похож на газовый аналог. Отличием является установка другого типа горелки.

Инструменты и материалы

При изготовлении котла не обойтись без следующих инструментов:

• аппарат для электро- или газосварки;
• болгарка с отрезными дисками по металлу;
• молоток, зубило, пассатижи.

Из материалов нужен металл для котла (труба, бочка или листовая сталь). Еще понадобится кран для бака с водой и петли, чтобы навесить дверцы. Расходные материалы для сварочных работ зависят от типа аппарата (электроды, карбид, кислород, проволока).

Правила установки котла

Еще до начала приготовления котла в бане подготавливают для него место. Из-за большого веса металлической конструкции предусматривают фундамент из бетона или кирпича. Отверстие в потолке и крыше бани прорезают строго над выходом дымохода из котла, чтобы избежать поворотов. Колена быстрее забиваются сажей, ухудшается тяга.

Совет! Проход дымохода через перекрытие бани лучше сделать из двухслойной «сэндвич» трубы.

Из-за теплоизоляции внутреннего канала наружный корпус не нагревается. Дымоход безопасен даже при прикосновении к горючим материалам кровли бани.

Как сварить котел для бани своими руками

К изготовлению котла стоит приступать, когда под рукой есть чертеж, инструмент и все материалы. Тематическое видео поможет быстрее разобраться с очередностью работ:

Подготовка расходных материалов

К расходным материалам относятся круги для болгарки. Резать придется много. Причем понадобятся не только отрезные, но и шлифовальные диски. Нужны расходные материалы для сварочных работ. Толстый металл котла лучше сваривать электросваркой. Понадобятся электроды диаметром 3-4 мм. Тонкостенную бочку лучше варить газосваркой. Здесь уже нужен карбид и баллон с кислородом. Чтобы заварить шов газосваркой, потребуется металлическая проволока диаметром 2-3 мм. Вместо карбида можно использовать баллон с закаченным ацетиленом.

Сварка опор конструкции

Более надежный и функциональный котел для бани изготавливают из трубы, выступающей в роли корпуса. Внутри из кусков толстой арматуры длиной по 30 мм приваривают 3 опоры на разном уровне. Располагаются элементы параллельно друг другу и земле. На нижней опоре будет установлена печь. Высоту среднего элемента рассчитывают с учетом конструкции дверцы зольной камеры. Третья опора приваривается на расстоянии 200 мм от верхнего края корпуса котла. Днище и крышку корпуса вырезают из стали толщиной 5-6 мм.

Для колосника из металла толщиной 10 мм вырезают круг. Заготовка должна войти внутрь корпуса котла. В кругу прорезают продольные прорези. В нижней части корпуса вырезают окно для короба. В дальнейшем отверстие закрывают дверцей.

Из металла сваривают сам короб. Внутри ставят перегородку, разделяющую топку и поддувало. Важно учесть, что уровень перегородки с колосником, стоящим внутри котла, должен совпадать.

Сварка теплообменника

Если в большой бане предусмотрена система отопления, самодельный котел оснащают еще одним узлом – теплообменником. В заводском изготовлении деталь часто представляет собой змеевик из медной трубы. Выбор металла не случаен. Медь устойчива к коррозии и быстро отдает тепло от огня теплоносителю. В домашних условиях медный теплообменник сварить сложно. Потребуются навыки и специальное сварочное оборудование. Для самодельного котла принято использовать трубы и листовую сталь толщиной более 1 мм.

По конструкции теплообменник котла может быть трубчатым или плоским из нескольких баков. От площади узла зависит скорость нагрева теплоносителя в системе. Другими словами, размер теплообменника определяет мощность, эффективность котла.

Площадь нагрева можно увеличить за счет размера теплообменника. Однако для большого узла придется расширять топку котла, что не является лучшим решением для отопительного прибора бани.

Увеличить площадь нагрева можно свариванием трубчатого теплообменника. Недостатком конструкции является сложность изготовления. Понадобится сверлить на станке или прорезать газосваркой много отверстий в трубе для вертикальных стоек. Вдобавок увеличивается количество сварочных стыков.

Плоский теплообменник варят из листовой стали в форме буквы «П». Цельные емкости имеют меньшую площадь нагрева, но узел проще сделать. Чтобы найти золотую середину, сваривают комбинированный теплообменник. Боковые стенки узла состоят из плоских баков, а между собой сверху они соединены трубками. За счет верхней перемычки увеличивается площадь нагрева.

Иногда плоский теплообменник изготавливают из одного бака и устанавливают его в верхней части топки. Идея плохая. Возле дымохода собирается много сажи. Теплообменник облипает, требует частой очистки. Вдобавок прямое попадание огня быстрее сжигает стенки бака.

Стенки П-образного комбинированного теплообменника располагаются по бокам топки, что является лучшим вариантом. Верхняя перемычка из труб имеет зазоры, сквозь которые дым с сажей свободнее направляются к дымоходу.

При установке теплообменника в корпусе котла прорезают два отверстия. Через них выводят патрубки, к которым потом будет подсоединена система отопления бани.

Сборка конструкции

Когда все узлы котла сварены, осталось их собрать в единую конструкцию. Сначала в корпус вваривают короб. Топку выводят в предбанник или на улицу. Второй вариант хуже, так как загружать дрова по морозу не комфортно.

Если предусмотрен теплообменник, узел вставляют внутрь топки. На крышке корпуса прорезают отверстие, вваривают дымоходную трубу. Следующим этапом идет монтаж бака для воды.

Монтажные работы

Под котел в бане заливают фундамент. Сначала выкапывают углубление, насыпают из песка и щебня подушку толщиной 15 см. Сверху заливают бетонную стяжку толщиной 10 см. Стены вокруг котла обкладывают кирпичом или обшивают металлом с подкладкой асбеста.

После застывания фундамента в бане котел ставят на свое место. Дымоход выводят через подготовленное в потолке отверстие. Каменку загружают камнями, к патрубкам теплообменника подсоединяют систему отопления.

Заключение

Котел для бани своими руками требует много трудозатрат, но изготовить его намного дешевле. Заводские отопительные приборы дорогие и не всегда из качественной стали.

Хорошая альтернатива кирпичной банной печи – металлический котел с каменкой. Его можно сделать своими руками, имея навык сварочных работ, и по качеству он не будет уступать покупному. Материалом для изготовления котла может служить металлическая труба, толстостенная бочка или листовое железо.

Особенности устройства котла для печи

Котел, как и любая другая печь для бани, должен обязательно состоять из следующих конструктивных частей:

• Топки, в которой происходит горение топлива;
• Дымохода, по которому отводится дым от сгоревшего топлива;
• Зольника для извлечения золы;
• Каменки, позволяющей перераспределять и отводить тепло;
• Бака для воды.

Можно сделать котел и без каменки, нагрев бани в этом случае будет происходить только от стенок котла и бака, но пар в такой бане будет тяжелым, ведь тепло от топки будет использоваться только на нагрев воды, при этом она быстро закипит и наполнит баню густым паром.

Топку котла выполняют из толстостенного металла – она несет наибольшую тепловую нагрузку, и тонкий металл быстро прогорит. Дно топки обязательно оборудуют колосником, через который зола от дров высыпается в зольник. Толщина колосника должна быть не менее 5 мм.

Зольник – это пространство под топкой, назначение которого – сбор золы и удобное ее извлечение. Через дверцу зольника происходит забор воздуха в топку, за счет чего происходит горение топлива.

Дымоход – часть топочной системы. Он должен быть снабжен задвижкой или шибером, степенью открытия которых можно регулировать тягу. Дымоход проходит через бак или каменку, нагревает их и заканчивается дымовой трубой.

Каменка – встроенная или навесная емкость в котле, в которую уложены специальные камни для бани. Объем каменки зависит от размеров котла и самой бани: слишком маленькая каменка не способна прогреть помещение, а слишком большая потребует длительного нагрева камней, за это время вода в баке закипит, и баня наполнится водяным паром, в ней станет жарко и некомфортно. Поэтому следует придерживаться правила: объемы каменки, водяного бака и топки не должны сильно отличаться.

1 – футеровка огнеупорным кирпичом; 2 – стальная бочка; 3 – металлическая трубу; 4 – бак для воды; 6 – перегородка между каменкой и топкой из швеллера или арматуры; 7 – топочная камера.

Необходимый инструмент, материалы

Для изготовления банного котла понадобится следующий инструмент:

• Сварочный аппарат;
• Болгарка с отрезным кругом.

Кроме листового металла или бочки понадобятся также:

• обрезки арматуры и швеллера для изготовления внутренних сквозных перегородок;
• лист толстостенного (минимум 5 мм) металла для колосника;
• труба диаметром около 100 мм;
• металлические петли для дверцы;
• кран для бака.

Для создания экрана, позволяющего лучше распределить тепло по объему парильного отделения, используют огнестойкий кирпич. Его выкладывают по внешней стороне стенок вплотную или на некотором расстоянии, или футеруют им внутренние стенки топки.

Котел для бани из бочки

Наиболее простая конструкция, позволяющая сделать котел из подручных материалов. Выполняют такой котел из металлической бочки с толщиной стенок не менее 3 мм – более тонкие стенки быстро прогорят.

1. Дно бочки вырезают и вместо него устанавливают дно из металла толщиной не менее 5 мм с приваренными к нему ножками из обрезков швеллера или двутавра.
2. На расстоянии 3-5 см от дна болгаркой выпиливают окно размером 15х10 см – это будет дверца поддувала и зольника. Саму дверцу изготавливают из выпиленного куска металла. Приваривают к дверце петли и ручку-задвижку. Крепят дверцу на место.
3. Выше зольника на 5-7 см внутрь бочки вваривают колосник – лист металла, вырезанный по форме бочки, с отверстиями для забора воздуха и высыпания золы. Отверстия обычно выполняют продольными, в центре, длиной в 1/2 диаметра колосника. Можно просто приварить внутри колосника ряд стержней из толстой арматуры.
4. На 5-10 см выше колосника по аналогии с дверцей поддувала вырезают дверцу топки, размером минимум 25х40 см, иначе будет неудобно закладывать в нее дрова. Так же приваривают ручку-задвижку, петли, ставят дверцу на место. Стенки топки футеруют огнеупорным кирпичом.
5. Над топкой располагается каменка, при этом высота топки выбирается как 1/3 высоты бочки за вычетом зольника. Перегородка между топкой и каменкой не сплошная, она выполняется из обрезков швеллера, при этом отверстия между ними не должны превышать размеров камней. Высота каменки примерно равна высоте топки. В средней части каменки необходимо сделать окно с дверцей – через него внутрь котла закладывают камни, в него же поддают воду, когда парятся..
6. Верхняя часть бочки играет роль бака для воды. Перегородка между каменкой и баком должна быть сплошной, швы хорошо проварены, а в центре перегородки сделано отверстие диаметром около 100 мм, к которому приварен отрезок трубы высотой в два раза больше, чем высота бака для воды. Нагрев воды в таком баке осуществляется за счет проходящего по трубе горячего дыма, а также теплового излучения от камней в каменке.
7. Верхнюю часть бака выполняют в виде крышки, через которую заливают воду. Можно сделать просто отверстие, но тогда бак будет неудобно мыть. В нижнюю часть бака вваривают обрезок полудюймовой трубы, а к ней с помощью резьбы крепят кран.

Получившийся котел зачищают от окалины и ржавчины и при желании покрывают термостойкой полимерной краской – она продается в магазинах, торгующих печами для бани.

Котел из листового металла

Выполняется по аналогичной схеме, но сечение котла будет не круглым, а квадратным или прямоугольным. Основной материал – листовой металл толщиной от 3 мм. Дверцы котла можно выполнить из обрезков металла или приварить готовые, купленные в магазине. Начинать выполнение такого котла нужно с чертежа, так как правильный раскрой поможет сэкономить материал.

Котел состоит из водонагревательного бака (а) с проходящей через него дымовой трубой (1); каменки (б) с футеровкой (3) и пазухами (4); топочной камеры (в) с кирпичной футеровкой (5) и дверцами топки и зольника (6, 7). На каждую секцию наварены ограничители (2).

Расположение конструктивных элементов при этом такое же, как в котле из трубы: снизу зольник-поддувало, над ним топочная камера, выше нее – каменка. Котел можно выполнить разборным, если секции не соединять между собой сваркой. Изоляцию стыков от дыма в этом случае выполняют из асбеста.

Котел из листового металла позволяет слегка усовершенствовать конструкцию и вынести топочную дверцу в предбанник или моечное отделение, тем самым удлинив топку. Бак для воды в печке прямоугольного сечения можно разместить как над каменкой, так и на одной из стенок. При втором варианте размещения вода стенки бака будут служить экраном от жесткого инфракрасного излучения.

Котлом для бани называют конструкцию, состоящую из металлического или кирпичного нагревательного элемента и бака для воды. Котлы из металла дешевле и проще в монтаже, нежели кирпичные банные печи, кроме того стальную печку можно установить, не разбирая покрытие пола и не заливая фундамента. Если бюджет не позволяет приобрести дорогостоящую автоматизированную систему отопления для бани, целесообразно собрать своими руками котел из трубы, листов стали или даже из отработанного газового баллона. Для этого достаточно владеть навыками резки металла болгаркой и уметь обращаться с электросварочным аппаратом.

Топливом для котлов могут служить: электрическая энергия, газ, жидкое топливо, дрова, уголь, торф, топливные брикеты и даже опилки.

Чтобы печь равномерно прогревала не только парную, а еще и соседние с ней помещения, ее необходимо устанавливать в центральной части бани. Дверцу топки выводим либо непосредственно в парную, либо в предбанник, откуда и будем производить закладку дров.

Конструкция этой печи предполагает получение пара, обогрев пространства бани и нагрева воды в баке. Под печь, как и под любую другую кирпичную конструкцию, обязательно требуется фундамент. Наиболее удачный его вид – армированный. Для него выкапывают прямоугольной формы котлован, отсыпают дно песком, а затем производят заливку цемента с укладкой прутьев арматуры через каждые 15-20 см залитого раствора. Строительство начинают только после того, как фундамент полностью укрепится и застынет. Затем его проверяют на горизонтальность, накрывают гидроизоляционными материалами и лишь тогда приступают к закладке первого ряда печи.

Для самой печи, основание которой 4х5 кирпичей, а высота чуть более двух метров, понадобятся: дверцы (для поддувала, топки и двухстворчатая дверца для каменки); задвижка для дымохода чугунная или стальная; металлический бак с врезанным краном подачи воды и крышкой (объем 170-180 литров); асбестовый картон; листы стали (из них будем вырезать полосы для перекрытия печи и дверец); раствор глины печной; кирпичи шамотные и красные полнотелые; углошлифовальная машинка (болгарка) с кругами, подходящими для резки кирпича; колосники; трубы длиной 1050 мм и диаметром 50 мм.

Металлические элементы (дверцы, бак, задвижка и колосники) при умении обращаться с болгаркой и сварочным аппаратом, можно выполнить самостоятельно, вырезая детали из листовой стали и сваривая их между собой. Впрочем, можно приобрести и готовые изделия.

Первый ряд печи стандартный для любой кладки. Выкладываем площадку, размером 4х5 кирпичей. Проверяем горизонтальность, при необходимости простукивая кирпичи молотком.

Второй ряд отличается от первого небольшой нишей, которая будет служить для сбора золы. Здесь же устанавливаем дверцу-поддувало.

Третий ряд аналогичен второму, но его выкладывают с учетом перевязки (то есть в каждом последующем ряду торцевая часть верхнего кирпича располагается над серединой нижнего).

В четвертом ряду пригодятся шамотные кирпичи желтого цвета, которыми будем футеровать топку банной печи. Здесь же перекрываем дверцу и укладываем решетки. Чтобы решетка колосника, расширяясь при нагревании, не повредила кладку, в шамоте вырезаем болгаркой пазы, в которые и укладываем решетку. При этом должно оставаться по 5 мм с каждой стороны колосника. Отсыпаем эти пазы песком.

Со следующего (пятого) ряда начинаем формировать топливную камеру.

Шестой ряд – устанавливаем дверцу, через которую будем впоследствии производить загрузку топлива, наращиваем стенки топливника, соблюдая перевязку и проверяя вертикальность и горизонтальность кладки (используем отвесы и строительный уровень).

Седьмой и восьмой ряды аналогичны шестому.

Девятый ряд кирпичей предназначен для перекрытия дверцы топливника.

Десятый ряд нестандартный. В этом ряду кладки мы должны подготовить место для установки водяного бака и уложить шесть заранее подготовленных труб диаметром 50 мм поперек кладки. Их функция – поддерживать булыжники внутри печи и обеспечивать равномерный прогрев помещения бани даже после того, как топливо прогорит.

Кирпичи для десятого ряда придется разрезать болгаркой на четвертинки, между которыми и будем укладывать трубы, оборачивая конец каждой асбестовым картоном.

После того, как все шесть труб уложены, устанавливаем бак (котел) для воды из стали или чугуна.

Одиннадцатый ряд – перекрываем трубы красным кирпичом. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ряды – производим строительство стенок печи, соблюдая перевязку.

В девятнадцатом ряду стенки печи должны достичь верхушки котла для подогрева воды. Во внутреннее пространство печи над трубами укладываем камни (используйте только безопасные проверенные породы, выдерживающие высокую температуру и не выделяющие при нагревании в атмосферу вредных газов).

В двадцатом ряду над баком укладываем полосы стали, предназначенные для поддержания кирпичной кладки и создания перекрытия над баком. В следующем ряду (21) поверх этих полос кладем кирпичи и перекрываем бак. Оставляем место под двухстворчатую дверцу.

22-25 ряды – выстраиваем стенки печи, соблюдая перевязку.

В двадцать шестом ряду, используя стальные полоски, устанавливаем дверцу и производим перекрытие над ней.

Ряд номер 27. Здесь необходимо проложить стальные полосы шириной 10 см каждая. Под них в кирпичах двадцать шестого ряда вырезаем углубления. Обязательно оставляем зазор между сталью и кирпичами, чтобы избежать появления трещин в кладке и разрушения печи. В каждое углубление вкладываем по куску асбестового картона.

28 ряд – при помощи стальных полос перекрываем печь, оставляя пространство для вывода дымовых газов в дымоход. Кирпичи этого ряда стачиваем болгаркой под установку задвижки (она необходима для уменьшения потерь тепла в дымоход и возможности регулировать тягу).

29, 30 ряды – выкладываем сплошные площадки-перекрытия.

Начиная с тридцать первого ряда, производим строительство кирпичной дымовой трубы.

После того, как печь с котлом полностью готова, поверхности стен и потолочных перекрытий теплоизолированы, перед печью настелен лист металла, предохраняющий напольное покрытие от нечаянного попадания искр и возгорания — производим ее сушку. Для этого в камере-топливнике сжигаем некоторое количество макулатуры и ветоши. В полную мощность банную печь с котлом можно запустить в работу не ранее, чем через две недели после завершения строительства, нужно дать раствору нормально высохнуть при комнатной температуре

В бане актуально произвести окраску кирпичной кладки или ее отделку (керамической жаростойкой плиткой, натуральными и искусственными камнями и т.д.). Ведь внешний вид печи и котла – далеко не последний пункт, касающийся удовольствия от посещения парной.

Видео: отделка котла в бане

Таким образом мы разобрались, как сделать печь-котел для бани своими руками, кроме этого советуем вам почитать про . Легкого вам пара!

Видео. Уникальная печь-котел для бани своими руками

При разработке проекта бани следует иметь понятие о типах отопительных приборов, используемых в ней.

Печь-каменка для парной

Печь в бане располагается в и осуществляет отопление только этого помещения. Котлы для бани могут устанавливаться как в парилке и служить для ее отопления, так и располагаться вне ее и отапливать весь комплекс бани. В случае, когда баня представляет собой многокомнатный дом, то без отопительного котла не обойтись. А для парной предусматривают печь-каменку.

Обустройство бани с небольшими размерами подразумевает наличие одного из приборов. Причем установка котла дает возможность решения нескольких задач одновременно: отопление помещений, получения пара, нагрев воды.

Виды котлов для бани

В зависимости от топлива, используемого в отопительном приборе, котлы могут быть:

• твердотопливные, работающие на дровах, угле, торфе и иных видах твердого органического топлива;
• жидкотопливные. Топливом при этом служит керосин, дизельное топливо, мазут;
• использующие топливо в газообразном виде;
• электрические.

Материалы, применяемые в конструкции котлов, отличаются разнообразием, но использование некоторых из них имеет некоторые особенности. Чугун для изготовления банного котла – большая редкость. В парилке не устанавливают отопительные устройства из чугуна. Они могут быть использованы для поддержания температурного режима в помещениях бани и для подачи горячей воды.

Для парной допустимы следующие материалы котла:

• кирпич;
• металл;
• металлические конструкции, которые обкладывают кирпичом.

Газовый котел

При наличии возможности подключения отопительного оборудования к газовой магистрали, использование газового котла является оптимальным вариантом. Агрегаты такого типа обладают небольшими размерами и экономичностью. Их эксплуатация не сопровождается образованием каких-либо запахов. Важно, чтобы монтаж оборудования был осуществлен в соответствии с требованиями, предъявляемыми к установкам, работающим на газообразном топливе. Кроме этого, следует строго придерживаться правил эксплуатации, указанных в инструкции.

Котлы могут быть выполнены:

• одноконтурными, осуществляющими только отопление помещений;
• двухконтурными, способными осуществлять обогрев и производить нагрев воды;
• трехконтурными, которые кроме обогрева помещений и подготовки воды могут производить подогрев полов и воды в бассейне.

Подбор газового котла следует осуществлять, руководствуясь потребностями и финансовыми возможностями.

Категорически запрещается участвовать в сборке и монтаже лицам, не имеющих специальных навыков и знаний. При работе с газовым оборудованием нельзя допускать ошибок из-за чрезвычайной взрывоопасности этого вида топлива.

Электрический котел

Котлы, в которых используется электрическая энергия, обладают высокой экологичностью. Они характеризуются простотой установки и подключения, а также отсутствием сложностей при эксплуатации.

Необходимость сооружения дымохода в этом случае отпадает, что является существенным преимуществом.

Электрические котлы не требуют осуществления заготовки и хранения топлива, энергия поступает при включении в розетку.

Для комфортного использования подобного оборудования необходима стабильная подача электроэнергии. Кроме этого, следует понимать, что с увеличением потребления электричества возрастают расходы на его оплату. Если указанные обстоятельства не являются помехой, то останется только произвести подбор подходящего по мощности оборудования.

Котел на жидком топливе

Применение котлов, топливом которых служит или дизтопливо, в бане является вполне оправданным выбором. Это обусловлено достаточной эффективностью и комфортом в использовании подобных устройств. Однако, котельное оборудование, работающее на жидком топливе, требует размещения его в отдельном помещении. Причиной тому служит выделение характерного неприятного запаха при работе котла.

Кроме этого, возникает проблема, связанная с необходимостью приобретения, транспортировки и хранения топлива. Для хранения подобного рода топлива специальные условия, как правило, не требуются, но отдельное помещение для содержания емкостей необходимо предусмотреть.

Пиролизный котел

Принцип работы таких отопительных агрегатов основан на явлении пиролиза, при котором происходит разложение высокомолекулярных органических веществ при высоких температурах на более простые компоненты с выделением энергии.

Конструкция таких котлов для бани предусматривает наличие двух камер в топке. Одна часть ее используется для загрузки топлива и его тления. В результате этого происходит образование пиролизного газа, который перемещается во вторую камеру. В ней происходит горение дымовых газов с выделением значительного количества тепла. Такая конструкция отопительного прибора позволяет снизить потребление топлива без потери тепловой мощности. Для пиролизных котлов характерна работа с минимальным образованием отходов.

В качестве топлива котлов с подобным принципом действия служит древесина и различные . При этом важно для получения максимальной эффективности агрегата, чтобы топливо имело определенную влажность.

Котлы, работающие на твердом топливе

Твердотопливный котел для бани является традиционной конструкцией отопительного аппарата, который обладает универсальными характеристиками. Недостатками такого устройства является необходимость осуществления постоянного контроля над его работой и регулирование тепловой мощности в ручном режиме.
Как правило, такие котлы выполняются из чугуна или стали. В случае применения чугуна можно достичь увеличения длительности эксплуатации прибора и получить рост теплообменных характеристик.

С целью повышения функциональности и комфорта обслуживания котельного оборудования устанавливается терморегулятор или вентилятор. Подобные котлы для бани являются наиболее удобными для изготовления своими руками.

Конструкция котла

Перед тем, как сделать котел в баню своими руками, следует ознакомиться с некоторыми особенностями работы отопительных котлов и печей для бани:

• Котел, выполненный в кустарных условиях, не имеет в своей конструкции водяную рубашку. Теплопередача происходит непосредственно от поверхности стенок топки в атмосферу помещения.
• В связи с отсутствием технической возможности изготовления чугунного литья в домашних условиях, материалом для изготовления конструкции служит сталь.
• Конструктивные особенности такого оборудования не предусматривают организацию сложной системы внутренних каналов. Дымовые газы имеют значительную температуру при выходе, поэтому дымоход выполняется с минимальным числом поворотов. В местах, где дымоход изменяет свое направление, происходит повышенный износ материала вследствие его прогорания.
• Местом расположения дверцы для загрузки служит выносной канал. Камера, в которой происходит горение, находится непосредственно в помещении парилки, а загрузка в нее топлива происходит из предбанника. Такая конструкция объясняет наличие канала, который образует проход через стену.

Чаще всего, котлы для бани, выполненные своими руками, имеют простые геометрические формы: прямоугольник или круг. Такая конфигурация отопительного агрегата позволяет применять доступные материалы и является наиболее простой при изготовлении. Несмотря на то, что котлы прямоугольной формы более затратны в финансовом отношении и более трудоемки, они хорошо показали себя в практическом применении и имеют широкую популярность.

Котлы для бани цилиндрической формы

Рекомендуется использовать для изготовления котла для бани толстостенную стальную трубу, толщина стенок которой составляет 6-8 мм. Не исключается использование труб с меньшей толщиной стенок или применение металлической бочки. Однако в этом случае долговечность подобной конструкции будет на низком уровне. Диаметр трубы должен находиться на уровне 500 мм, а длина ее – не более одного метра. Этот отрезок трубы будет служить камерой сгорания. К нему приваривается днище и крышка, вырезанные из листа стали с минимальной толщиной 5 мм. Из конструкции этого котла можно исключить колосниковую решетку, а все требуемые операции будут осуществляться через дверку для загрузки. Форма выносного канала может быть прямоугольной или круглой, а длина его должна соответствовать толщине стены бани.

Для монтажа дымохода делается отверстие по центру крышки, детали совмещаются и свариваются между собой. Для осуществления регулирования интенсивности процесса горения дымоход оборудуется заслонкой. В большинстве случаев для изменения тяги выполняется отверстие в дверке, в которое врезается патрубок, оснащенный заслонкой.

Для организации каменки к котлу приваривается стальной бортик, толщина которого составляет 4 мм.

Подобное конструктивное решение максимально простое. При необходимости, труба располагается в горизонтальной плоскости, что целесообразно при значительном ее диаметре. В этом случае монтаж дверцы осуществляется в торце, а местом для дымохода является конец трубы. Чтобы придать большую устойчивость изделию следует включить в его устройство опоры.

Котел для бани прямоугольной формы

Для изготовления такого котла для бани необходимо, чтобы толщина листовой стали была не меньше 4 мм. Если имеется возможность, то желательно использование жаропрочных марок стали. Вертикальное или горизонтальное расположение конструкции не имеет значения для сборки изделия. Основным фактором при выборе ориентации котла является наличие достаточного пространства.

Работы по изготовлению банного котла осуществляются в следующем порядке:

• После разметки листового металла в соответствии с чертежом осуществляют его раскрой при помощи угловой шлифмашинки.
• Производится сварка корпуса топки. На лицевой части внизу выполняется отверстие, необходимое для установки дверцы. В крышке проделывается отверстие, к которому будет приварен патрубок дымохода.
• Все стенки, образующие камеру сгорания, оборудуются ребрами жесткости. Для их изготовления используется лист толщиной 4 мм. Помимо того, что монтаж ребер обеспечивает жесткость конструкции, они обеспечивают дополнительный теплообмен.
• Загрузочная дверца должна быть оборудована петлями, конструкция которых позволяет осуществлять регулировку, и механизмом запирания.
• Для создания верхней каменки прикрепляются борта. Это не является обязательным элементом конструкции котла. Котел, нередко, ограждается при помощи сетки.

Пространство между ней и котлом заполняется камнями.

При необходимости размещения котла горизонтально, его сборка осуществляется аналогично, без существенных принципиальных различий.