Одним из основных элементов лестничной конструкции является ее ограждение. Оно выполняет две функции: защитную и декоративную, а состоит из балясин, основных опорных и промежуточных стоек, защитных экранов и поручней. Перила обеспечивают безопасное передвижение человека по лестничному маршу, дают ему опору при ходьбе и предотвращают падение за периметр лестницы. Чтобы правильно установить ограждение, необходимо знать, как крепить балясины и перила в зависимости от их вида и материала изготовления. Попробуем разобраться в этом вопросе.

Балясины – важный элемент лестничного ограждения

Балясины представляют собой вертикальные опоры, на которые укладывается поручень. Устанавливают их непосредственно на ступени, либо крепят к тетивам или косоурам. Форма балясин может быть различной и зависит от интерьера помещения, конструктивных особенностей лестницы и дизайнерских задумок. Они способны украсить даже самый невзрачный лестничный марш, а изготавливают балясины из:

• дерева;
• металла;
• натурального или искусственного камня;
• бетона;
• гипса;
• стекла и др.

Часто встречаются лестничные ограждения, в которых присутствует сочетание двух-трех видов гармонирующих между собой материалов. Именно от них во многом зависит, как крепить балясины к лестнице, какой вариант установки лучше выбрать.

Необходимые требования

Чтобы лестничное ограждение было надежным и безопасным, при его устройстве необходимо обеспечить соблюдение некоторых обязательных правил и условий:

• расстояние в свету между балясинами должно быть не менее 150 мм;
• безопасная высота перил может составлять не менее 900 мм;
• крепление опор необходимо производить в двух точках – к поручням и лестничной конструкции (ступеням, тетивам, косоурам);
• поручни должны быть максимально удобными и гладкими, но не скользкими. Вблизи стены они могут крепиться непосредственно на нее без установки балясин.

Основную защитную функцию перил берут на себя опорные стойки – нижние и верхние, поэтому к их креплению необходимо подойти более ответственно. Хотя к установке промежуточных балясин стоит отнестись не менее внимательно. Необходимо, чтобы ограждение выдерживало облокотившегося на него человека весом 100 кг.

Процесс установки перил состоит из следующих этапов:

• монтажа крайних (верхних и нижних) опорных столбов;
• разметки мест расположения балясин. Для этого можно воспользоваться тонким, но крепким шнуром, или лазерным уровнем. Не стоит забывать о том, что точность разметки крайне важна и позволяет избежать лишних проблем;
• нанесения по центру балясин осевых линий при помощи карандаша или маркера;
• подготовки верхних торцов балясин. Их необходимо отпилить в соответствии с уклоном лестничного марша. Нижние торцы подпиливают лишь в том случае, если вертикальные опоры устанавливаются сверху тетивы или крепление перил к лестнице имеет индивидуальную конструкцию.

Деревянное лестничное ограждение

Основные несущие элементы ограждений можно крепить к ступеням обычными гвоздями, но подобная конструкция очень быстро начнет расшатываться и через небольшой промежуток времени придет в негодность. Существует три основных способа, позволяющие сделать более надежное крепление перил, к балясинам поручни монтируются идентично. Крепления осуществляют:

• на шпильках;
• на шкантах;
• на саморезах.

При установке перил на металлические шпильки в середине нижнего торца деревянной балясины просверливают отверстие глубиной не более, чем 80 мм. Его диаметр, как правило, составляет 12 мм.

Следует обратить внимание на то, что шпильки, во избежание ржавчины, должны быть оцинкованными. В отверстие вставляют шпильку таким образом, чтобы она выступала за пределы поверхности на 5-7 см. При помощи специального клея их фиксируют в нужном положении и ожидают окончательного его схватывания.

Монтаж балясин на шканты, представляющие собой деревянные шипы округлой формы, производится следующим образом:

• в нижних торцах балясин и на тетиве или ступенях высверливают более крупные, чем для шпилек из металла, отверстия;
• в готовые углубления вставляют шканты, используя для крепления клей, идентичный ПВА;
• на шканты ставят балясину, заполняя предварительно подготовленные отверстия клеем;
• проверяют вертикальность стоек при помощи уровня или отвеса и оставляют их на 2-3 часа до полного схватывания клея;
• приступают к установке поручней.

Наиболее простой способ – установка деревянных балясин на саморезы, которые должны быть сделаны из нержавеющей стали. В вертикальную опору под углом вкручивают саморез таким образом, чтобы его кончик немного высовывался за пределы торца балясины. Далее она устанавливается в нужное положение, и саморез ввинчивается в лестничную конструкцию до конца так, чтобы его шляпка оказалась немного утопленной. В дальнейшем, углубление не составит труда заделать шпаклевкой или воском.

Особенность крепления металлических перил

Ограждение из металла сочетается практически с любым материалом, из которого изготовлена лестница. Оно может придать ей строгость, сделать ее изящной или массивной, придать нотки таинственности или супер технологичности. Кованые ограждения изысканы и дорогостоящи, поэтому о вопросе – как крепить балясины и перила – позаботятся специалисты.

Более простой вариант – вертикальные опоры из нержавейки или со специальным защитным покрытием. В их комплектацию входят универсальные крепления, подходящие к дереву, либо стеклу и металлу. Это могут быть скрытые шурупы или крепления с выступающими эффектными элементами.

Балясины из стекла

Стеклянные элементы ограждений в современных интерьерах достаточно популярны. Несмотря на кажущуюся хрупкость, они имеют достаточную прочность и надежность. К любой основе стекло крепится при помощи металлических шарниров или насадок. Защитные экраны из стекла устанавливаются в определенные профили.

Существует еще много разных материалов, из которых изготавливаются перила, но основные варианты их крепления мы рассмотрели выше. А нюансы появляются, складываются и разрешаются в каждом случае индивидуально.

К атегория: Лестницы

Способы соединения деталей деревянной лестницы

Соединение деталей деревянной лестницы-очень сложная и ответственная задача. Поэтому от правильного выбора способа соединения и хорошей работы напрямую зависят качество изготовленной лестницы, ее прочность и устойчивость, а во многих случаях - и внешний вид.

Кто не слышал о мастерах-плотниках, которые строили деревянные здания, не применив ни одного гвоздя? Старые мастера на практике показали, что можно так точно подогнать друг к другу отдельные деревянные детали, что их соединение может служить столетия.

И нет необходимости убеждать, что хорошо подогнанные и надежно скрепленные детали лестницы делают ее прочной, красивой, не имеющей скрипов и шатаний.

Незафиксированные, подвижные соединения и крепления придадут лестнице шаткость с неизбежными скрипами, что, ко всему прочему, еще и небезопасно.

Следует учесть, что пазы должны быть выполнены таким образом, чтобы ступень (проступь) плотно заходила в этот паз, а плоскость в пазах, соприкасающаяся с торцами ступеней, должна быть ровной, глубина пазов в проступях и тетивах должна быть одинаковой, чтобы создать плотное прилегание проступей к тетиве. В этом случае клеевое соединение будет действовать по всей плоскости, что существенно увеличит его прочность и надежность. Это правило следует соблюдать и во всех остальных соединениях деталей лестницы.

В случаях, если ступени заходят в пазы тетивы недостаточно плотно, можно применить метод расклинивания ступеней в пазах. Для этого нужно плоскость паза выполнить с уклоном к задней части тетивы таким образом, что паз получает форму усеченной трапеции с вершиной в передней части тетивы. После установки проступи в паз она снизу сзади расклинивается деревянным клином, прижимая таким образом проступь к верней стороне паза. Промазанные места соединения в пазе после застывания клея придадут соединению необходимую прочность и плотность.

Для увеличения надежности такого соединения можно дополнительно скрепить проступь с тетивой при помощи гвоздей или шурупов, которые забиваются (ввинчиваются) с наружной части тетивы в проступь. При этом следует учитывать, что головки шурупов и шляпки гвоздей придают поверхности тетивы неопрятный вид. Поэтому их лучше заглублять в потай, а отверстие потая закрыть деревянной пробкой, после чего это место тщательно шлифуется. Пробки ‘можно изготовить и с фигурными головками, которые придадут поверхности тетивы дополнительные декоративные украшения.

Необходимо подчеркнуть, что при любых соединениях на гвоздях для увеличения их надежности забивается минимум два гвоздя, а их направление должно быть под углом друг к другу и к плоскости соединения.

Для того, чтобы не портить поверхность тетивы, скрепление гвоздями или шурупами можно производить Ч е внутренней стороны. При этом длина гвоздей или шурупов подбирается такой, чтобы они имели достаточный заход в обе детали, а их конец не выходил бы на лицевую поверхность проступи или подступенка.

Рис. 1. Фиксация ступеней и подступенков. 1 - балясина; 2 - тетива; 3 - гш па клею в ступени для подетупенка; 4 - клинья па клею

Рис. 1. Соединение косоура с проступями и подступенками. 1 - косоур; 2 - пазы для подступенка; 3 - пазы для стоек поручней; 4 - боковая планка; 5 - клин для фиксации проступи; 6 - клин для фиксации подступенка; 7 - пазы для фиксации проступи

Вместо гвоздей или шурупов иногда применяют деревянные шипы (шканты), которые устанавливаются на клею. При этом шканты изготавливают таким образом, чтобы они плотно заходили в отверстия, а длина их должна быть такой, чтобы в каждую деталь они заходили на расстояние не меньше 15-20 мм. Изготавливать шканты необходимо из древесины твердых пород. Отверстия под шканты просверливаются сверлом с диаметром, совпадающим с диаметром шканта, при этом должна соблюдаться «тугая» посадка.

Соединения, выполненные таким образом (рис. 3 и 4), достаточно прочны, надежны и долговечны.

Скрепление проступи и подступенка между собой можно производить тремя методами (рис. 5).

Рис. 12. Скрепление лестницы с внутренней стороны: 1 - клин-распорка между проступью и подступенком; 2 - брусок треугольной формы на клею и гвоздях; 3 - проступь; 4 - подступенок; 5 - узкая стамеска; 6 - молоток

Рис. 13. Соединение балясины с тетивой на шипах: 1 - балясина; 2 - тетива; 3 - шипы тетивы; 4 - пазы в балясине; 5 - столярный клей

Рис. 14. Дополнительное крепление балясины шурупом: тетива; 2 - балясина; 3 - шуруп; 4 - гнездо ввинчивания шурупа; 5 - питай для деревянной пробки

Рис. 15. Склеивание древесин»: 1 - склеивание встык (на гладкую фугу); 2 - склеивание на вставную рейку; 3 - склеивание » гребень; 4-склеивание в паз и гребень; 5 - обшивка ступени фанерой

Соединение встык - при этом соединении плоскости верхней грани подступенка соприкасаются с нижней пластью верхней проступи, а плоскость нижней фани подступенка соприкасается с верхней пластью нижней проступи.

Для увеличения прочности соединения можно дополнительно установить деревянную планку треугольного сечения, у шторой одна плоскость соприкасается с нижней пластью проступи, а другая плоскость - с внутренней пластью подступенка.

Для увеличения плоскости соприкосновения соединяемых деталей и увеличения жесткости применяют методы соединения в четверть и в паз.

Соединение в четверть - в нижней передней и задней верхней плоскости проступи, а также в верхней задней и нижней передней части подступенка делается выборка, как показано на рис. 5.

Размеры выборки в проступи и подступенке должны соответствовать друг другу, чтобы соединение получилось плотным. Такие выборки (в четверть) выполняются зензубелем. Сначала делают разметку, а затем начальную зарезку, отборку и зачистку четверти.

Соединение в паз (шпунт)-заключается в том, что вдоль передней фани в нижней пласти и задней фани верхней пласта ступени делается паз, который соответствует выступу (шпунту), выполненному на верхней и нижней фанях подступенка. Иногда паз в проступи выполняется на всю толщину подступенка. В этом случае шпунт в подступенке не изготавливается. Такие методы значительно увеличивают жесткость конструкции, а следовательно, ее прочность.

Соединение опорных стоек (балясин) перил с тетивами или косоурами выполняется на шипах. Для этого в тетиве или косоуре изготавливаются шипы вдоль нижнего и верхнего торца детали, а в задней плоскости нижней опорной стойки и в передней плоскости верхней опорной стойки делается гнездо (паз), соответствующий шипам тетивы или косоура. Для увеличения прочности данного соединения оно дополнительно скрепляется при помощи шурупа. Головка шурупа при этом входит в выборку и закрывается деревянной пробкой. Аналогичное соединение производят между опорными стойками и поручнями.

Для увеличения прочности соединения тетивы или косоура с опорной стойкой иногда применяют укрепление шипового соединения при помощи болтов. Для этого в торец тетивы, снабженной шипами, вкручивают стальной винт с резьбой, предназначенный для деревянных соединений, а в боковой части стойки делается отверстие для того, чтобы можно было установить шайбу и гайку. После того, как соединение будет закончено, это отверстие закрывается деревянной пробкой.

Следует помнить, что резьба в деревянной конструкции выполняется только в древесинах твердых пород.

Для установки болта в торцевой части тетивы или опорной стойки высверливают отверстие, затем делают выборку, чтобы головка болта ушла в древесину на 10 мм, ввинчивают болт и закрывают опять же.деревянной вставкой (рис. 6).

Промежуточные стойки (балясины) перил крепятся при помощи шиповых соединений, которые могут иметь цилиндрическую, прямоугольную форму, форму трапеции с основанием внизу стойки («ласточкин хвост»). Такие типы соединений являются наиболее распространенными и надежными. При этом шип изготавливается в стойке перил, а пазы или отверстия (в случае применения цилиндрических шипов) выполняются в верхней грани тетивы или ступени, если лестница изготовлена на косоурах.

Следует помнить, что при изготовлении отверстий в тетиве их необходимо выполнять под углом, соответствующим углу наклона лестничного марша, так как стойки перил располагаются вертикально, а тетива с наклоном, соответствующим наклону марша.

В лестницах на косоурах пазы для шипов делаются в торцовой части проступи. В этом случае после установки стоек торец проступи закрывается накладным валиком.

При отсутствии досок необходимой ширины для изготовления ступеней возникает необходимость склеивания двух узких досок в одну широкую. Для этой цели можно использовать несколько методов:

Рис. 6. Крепление проступей деревянными брусками. 1 - тетива; 2-деревянный брусок; 3 - ступень; 5 - планка; 6 -дугообразная выборка планки

Склеивание встык (на гладкую фугу) - для этого две доски с ровными сторонами после острожки и промазывания клеем склеиваемых поверхностей соединяют между собой, крепко сжимают при помощи струбцин и так оставляют до полного застывания клея. Время застывания зависит от вида применяемого клея. При этом склеиваемые поверхности должны плотно прилегать друг к другу. Склеивание в паз и гребень - при этом методе на склеиваемых сторонах доски делают вырезы пилообразной или прямоугольной формы таким образом, чтобы выступы одной доски (гребень) полностью совпадали с пазами на другой доске.

Склеивание на вставную рейку заключается в том, что в склеиваемых торцах (плоскостях) досок выполняют пазы, в которые вставляется рейка соответствующего профиля. При точной подгонке деталей и соблюдении технологии склеивания получается достаточно прочное соединение. Обычно эти методы применяют для склеивания досок при изготовлении ступеней (подступенков). Но их можно применять и для изготовления тетивы.

В некоторых случаях для изготовления торцевой части тетивы (при изготовлении лестницы с забежными ступенями), применяют болтовое соединение. В любом случае тетива, изготовленная таким образом, в домашних условиях не будет обладать той прочностью, которую имеет целая доска. Вывод-пользоваться этим методом следует осторожно.

Но в любом случае для соединения деревянных деталей лестницы кроме гвоздей, шурупов и болтов очень широко применяются клеи. Исходя из этого, на склеивании деревянных деталей следует остановиться более подробно.

Условно, клеи можно разделить на теплые и холодные. Из теплых (разогреваемых) клеев наилучшими являются костный и мездровый, которые разводят в воде в пропорции 1:3.

В продажу эти клеи поступают в виде плиток. На поверхности плитки клея не должно быть пятен масла и краски, раковин и трещин.

Клей разводят непосредственно перед употреблением. Чаще всего куски клея замачивают в воде примерно на 5-6 часов. За это время всплывают вредные примеси, жиры, масла. Когда клей размягчится, лишнюю воду сливают. Клей нагревается до температуры 55-60°С. Лучше всего баночку с клеем поместить в наполненную водой емкость (водяная баня) и в таком виде нагревать. При этом необходимо следить, чтобы температура подогрева не превышала 70°С. Клей необходимо постоянно помешивать, пока он полностью не растворится. Нанесенный на склеиваемые детали клей засыхает через 5-25 минут (в теплом месте еще быстрее), поэтому его нужно использовать сразу после приготовлении. Количество заготавливаемого клея должно соответствовать предполагаемому объему работы.

Холодный (неразогреваемый) клей (например, казеиновый) сохнет медленно, но он изменяет окраску деревянных поверхностей, которые содержат дубильную кислоту. Преимуществом холодного клея является то, что он обладает хорошими гидроизоляционными свойствами и перед употреблением не требует подогрева.

Холодный клей растворяют в воде с добавлением щелочи при постоянном помешивании (1 кг клея растворяется в 1,5- 2 литрах воды примерно за 30 минут). Температура воздуха в помещении не должна быть ниже Ш- 20°С.

При помешивании холодный клей быстро густеет, но через некоторое время снова приобретает необходимую консистенцию, поэтому не надо спешить подливать в него воду. На 1 м2 древесины равномерным слоем надо наносить 50 г холодного клея. Хорошо перемешанный холодный клей можно использовать даже через 5 часов после приготовления.

Из клеев на основе синтетических смол широко применяют эпоксидный клей. Он используется для склеивания соединений, требующих особой прочности, При комнатной температуре эпоксидный клей засыхает (в результате реакции полимеризации) за 24 часа.

Рекомендуемые клеи для склеивания деревянных деталей лестниц:
1. Натуральные клеи:
- столярный (костный, мездровый);
- казеиновый;
- «Синдетикон» (на основе костного клея)
2. Растительный клей - «Декстрин».
3. Синтетические клеи:
- поливинилацетатные (ПВА, ГШЖ-61, ГИГЖ-141);
- эпоксидные (ЭДП, ЭПО, ЭНЦ-1);
- фенолформальдегидные (БФ-2, БФ-4, БФР 2, БФ-6, 1 КМЦ, ХКС, СКС, ОРТО, ЮКЦ, клей герметик «Дубок». «Mo j мент», «Марс», 88НГ, «Номикс», «Уникум»);
- нитроцеллюлозные («Суперцемент», «Бустилат М», «Акрилокс», «Гумилакс», «Синтелакс»).

Правила склеивания

Полностью очищенные поверхности должны быть точно подогнаны, клей необходимо наносить ровным слоем по всей поверхности склеивания, накрытые клеем детали плотно прижимаются друг к другу. Выдавливаемый клей сразу же должен быть убран. Склеиваемые детали оставлять под давлением до полного застывания клея.

Для создания на склеиваемых поверхностях давления следует поступить следующим образом: на склеиваемые детали кладутся бруски или планки и уже на них закрепляются зажимные приспособления. Благодаря таким прокладкам изделие не повредится, кроме того, обжимом будет охвачена вся площадь склеиваемой поверхности.

При склеивании необходимо руководствоваться следующими правилами: соединяемые плоскости должны быть подогнаны друг к другу; склеивать следует только хорошо высушенную древесину; склеиваемые поверхности должны быть обезжирены, а также очищены от загрязнения или следов старого клея; клей необходимо наносить равномерными слоями зубчатым штапелем с мелкими зубьями, обломком ножовочного полотна по металлу, резиновым шпателем. Для получения прочного шва клей следует наносить на обе склеиваемые поверхности.

Склеиваемые детали обязательно выдерживаются под прессом.

Технологическое время при склеивании:
Холодный способ склеивания - время выдержки- 30 минут, выдержка под давлением 4-5 часов, после снятия давления выдержка 24 часа, температура пластин пресса - 18-25°С, давление - 0,5-1 атм.

Горячий способ склеивания - время от момента нанесения клея до помещения в пресс - не более 15 минут, выдержка под давлением 5-б минут, давление 0,5- 6,8 атм, температура пластин пресса 150- 160°С, технологическая выдержка после снятия давления 24 часа.

Деревянные клееные конструкции (ДКК)

При изготовлении поворотных лестниц с забежными ступенями практически не обойтись без клееных деревянных конструкций для изготовления тетивы или косоура сложной конфигурации. Современные деревянные клееные конструкции (ДКК) состоят из двух или большего числа слоев пиломатериалов, склеенных между собой таким образом, чтобы волокна всех слоев были абсолютно или приближенно параллельны. Обычно это несущие элементы больших размеров или сложной конфигурации. Для изготовления деревянных клееных конструкций чаще всего используют сосну или ель.

Нормативные размеры для изготовления ДКК такие: длина не менее 2 м; ширина 100-250 мм; толщина-от 3 до 40 мм. Пиломатериалы максимальной толщины идут на изготовление прямолинейных элементов, а также криволинейных с радиусом кривизны более 6 м. Для всех других криволинейных элементов толщина пиломатериалов не должна превышать 1/150 радиуса их кривизны.

Очень важный этап технологии изготовления ДКК - сушка пиломатериалов. Она в значительной степени определяет эксплуатационную прочность конструкции. Во избежание появления в элементах внутренних напряжений, очень важно, чтобы склеиваемые слои имели одинаковую влажность или чтобы разница по влажности соседних слоев не превышала 5%.

Для соединения двух досок по длине на их торцах делают зубчатые шипы, которые затем склеивают клеем (зубчатые соединения). Склеивание необходимо осуществлять в запрессовочных устройствах. Затем склеенная доска разрезается на отрезки нужной длины. Если ширина доски не соответствует необходимой ширине будущего клееного элемента» слои склеивают в щит.

Чтобы при склеивании получить гладкие поверхности, слои обрабатываются методом строгания. После сборки на склеиваемые пакеты оказывают равномерное давление по; всей длине, которое поддерживается до тех пор, пока клей не; затвердеет. После этого можно приступать к механической обработке.

Современная промышленность выпускает ДКК очень сложной и разнообразной конфигурации, в которых заложены огромные возможности для создания лестниц самой современной архитектуры и в то же время сводят на нет почти все естественные пороки древесины. В результате из плоской древесины можно получить элементы с лучшими характеристиками, чем из естественной древесины хорошего качества.

Помимо конструктивных качеств, ДКК совместили в себе декоративные и пластические свойства. Эти качества все больше и больше привлекают мастеров и архитекторов к ДКК в тех местах, где эстетика интерьера предъявляет повышенные требования, По эксплуатационным соображениям ДКК чаще оставляют в интерьерах открытыми.

Известно, что мет щ/х абсолютно похожих досок. Разница в цвете и текстуре пиломатериалов - это как раз то, что художники ценят больше всего. В большинстве случаев ДКК выпускается только с лаковым покрытием, которое не скрывает присущей дереву природной красоты. Реализованные конструктивные решения из клеенной древесины демонстрируют возможности и дизайнерского формообразования, которые раньше трудно было даже представить.

По сопротивляемости воздействия огню ДКК приближается к железобетонным конструкциям. Гладкая, лишенная трещин поверхность клееных элементов трудно возгорается. Установлено, что при поперечном сечении клееных элементов 350 мм2, они уже не поддерживают горения и поэтому не служат причиной распространения огня. Горение таких элементов можно поддерживать только внешним источником огня, что позволяет отказаться от применения искусственных огнезащитных средств.

В последнее время ДКК все шире и шире применяют в строительстве как элементы художественного, так и архитектурного оформления. Их изготовление освоено промышленностью практически всех развитых стран.

Благодаря всем положительным качествам ДКК можно с уверенностью сказать, что лестницы, изготовленные из деревянных клеенных конструкций, не уступают лестницам, изготовленным из цельной древесины, а во многих случаях и превосходят их как по прочности, так и по эстетическому оформлению. На рис. 30 и 51 показана лестница, изготовленная с применением ДКК.

Рис. 8. Изготовление шаблона дли тетивы. 1 - совмещенная опорная линия тетивы и шаблона; 2 - проведенная разметка подступенков и проступей; 3 - шаблон; 5 - продленная линия проступи; в- ширина паза для шаблона; 7- бруски шаблона; 8 - проступь; 9 - тетива

Наносим вдоль длинной кромки тетивы опорную линию 1 на расстоянии также 50 мм от кромки (рисунок). Шаблон накладываем на тетиву, совместив край линии проступи с торцом тетивы (рисунок). При этом опорная линия 1 шаблона должна совпасть с опорной линией тетивы. Проводится линия карандашом по линиям проступи и подступенка шаблона. Далее с помощью линейки продлевается линия проступи до противоположной кромки тетивы. Эта линия будет линией пола
Разметка проступей и подступенков осуществляется перемещением шаблона вдоль кромки тетивы и проводится линия до опорной линии тетивы.

Последнюю линию подступенка продлевают до нижней кромки тетивы, затем проводится линия под прямым углом к линии подступенка от места пересечения ее с опорной линией до верхней кромки тетивы.

Отпиливается верхняя часть тетивы по этим линиям, а нижняя часть тетивы отпиливается от линии пола и по линии первого проступенка. Аналогичным образом размечается и вторая тетива. Теперь необходимо изготовить шаблон для разметки пазов (рис. 7 и 8).

К прямоугольному куску фанеры 600x350 мм параллельно длинным сторонам прибиваются два бруска сечением 50x25 мм таким образом, чтобы расстояние между ними было равно ширине тетивы. Этот шаблон накладывается на тетиву и наносится опорная линия. Проводится линия вдоль стороны проступи, а затем при помощи линейки, она продлевается до краев шаблона. Шаблон снимается с тетивы; Проступь ставится на шаблон и обводится.

Полученный шаблон накладывается на тетиву и по нему вырезаются пазы лобзиком или фрезерной машинкой.

Для изготовления подступенков применяют доску толщиной 50 мм. Ширина марша выбирается в зависимости от конструкции лестницы, но не менее 1 метра.

Снизу проступи крепятся при помощи деревянных брусков.

Тетивы лестницы должны быть выполнены из строганных досок, быть гладкими, без пазов. К ним с внутренней стороны крепятся тремя шурупами короткие бруски 2 с сечением 20x50 мм. Несущие ступени шириной 290 мм крепятся непосредственно к брускам.

К ступеням снизу спереди прикрепляются шурупами планки 5 сечением 35x30 мм с дугообразной выборкой и утопленные на 5 мм за кромки ступени, чтобы ступени не казались слишком толстыми.

Для повышения надежности соединения конструкции выполняют с помощью клиньев штырей или болтов.

Еще меньше места занимают приставные лестницы (рис. 9). Они бывают нескольких видов и могут быть как переносные, так и закрепленные.

Изготовить переносную лестницу несложно. Необходимы два деревянных бруса длиной 2,3 м и размерами 3,5x5 см. В брусьях, которые будут выполнять роль тетив, через 25-30 см симметрично вырезаются пазы для ступеней глубиной не менее 20 см. Эти пазы могут быть и сквозными. Ступени (перекладины) изготавливаются из брусьев длиной 42 см и размерами 3,5x4 см.

Рис. 9. Лестница деревянная приставная. - тетивы (брусья 3,5x5 см); 2 - ступени (брусья 3,5x4 см); 3 - паз ступени, 4 - гнездо для паза в тетиве лестницы; 5 - правильная посадка второй тетивы

На обеих кромках перекладины вырезаются шипы под пазы брусьев-тетив. Размеры шипов: длина - 2 см, ширина - 3 см, толщина - 1,5 см.

При изготовлении пазов в тетивах и шипов в перекладинах следует исходить из того, что посадка шипов в пазы будет «тугой».

Когда все эти работы выполнены, необходимо вставить все перекладины в одну тетиву, закрепить их там на клею, затем начать вставлять перекладины в пазы другой тетивы. При этом вставлять надо сначала нижнюю перекладину наполовину, затем следующую, затем третью, четвертую и т.д. При этом надо слегка постукивать по тетиве молотком, т.к. посадка перекладины в тетивы «тугая» (об этом говорилось ранее).

Собранная таким образом лестница (на «тугой» посадке и клею) не нуждается в дополнительной фиксации, однако можно в местах соединения тетивы и перекладины ввинтить шурупы, которые дадут гарантию, что тетивы не разойдутся. После сборки нужно зашлифовать наждачной шкуркой все острые кромки тетив и перекладин, чтобы избежать травм рук при скольжении ладони по составным частям лестницы.

К недостаткам таких лестниц относится то, что в своем большинстве они имеют крутой наклон, а следовательно, перемещение по такой лестнице связано с неудобствами, особенно при спусках. Перемещение груза по ним также затруднительно. То же относится и к лестницам-стремянкам (рис. 10).

Лестница – стремянка представляет собой облегченный вариант переносной лестницы, в которой ступени жестко закреплены под углом 105° и имеют площадь опоры не менее 7 см. Тетивы для стремянки лучше всего иметь из алюминия.

Верхние выступы тетив лестницы соединяются через просверленные в них отверстия круглым металлическим прутком диаметром не менее 6--1 мм. На концах прутка нарезается резьба для фиксирующих гаек. В верхней части стремянки делаются перила-упоры, которые одним концом закрепляются на прутке (оси) лестницы, а другим жестко закреплены шурупами за верхнюю часть тетив.

Второй круглый пруток монтируется в тетивы аналогичным образом, ниже верхнего на 30-35 см и служит осью для откидной планки длиной 30 см.

Рис. 10. Лестница-стремянка: 1 - тетивы стремянки; 2 - раздвижные опорные стойки; 3 - жестко закрепленные в тетивах ступени; 4 - поручень; 5 - подвижная ось; 6 - откидная доска; 7 - откидная доска в зафиксированном состоянии; 8 - фиксирующий замок

Планку рекомендуется изготовлять из твердых пород дерева. В рабочем состоянии планка фиксируется в горизонтальном состоянии защелкой 8. В таком виде планка жестко фиксирует стремянку и может служить полочкой для размещения на ней инструментов и т.д.

Раздвижные опорные стойки 2 лучше всего изготовить также из алюминиевого профиля и тоже длиной 2 м. На нижнем торце тетив и опорных стоек надо закрепить резиновые прокладки, чтобы стремянка не скользила.

Для экономии места приставная лестница иногда изготавливается в виде складной, которую убирают после пользования в междуэтажном перекрытии.

Конструкция складной лестницы (рис. 11, 12, 13) состоит из 3-х элементов, то есть небольших лестниц, длина которых составляет соответственно 80-90 см. Соединяются эти элементы между собой металлическими башмаками 1 и петлями, которые позволяют лестнице складываться в единый блок. Верхний элемент прикреплен к металлической раме, выполненной из уголков или швеллеров. Узлы соединения рамы сварные или на болтах.

Для удержания лестницы в рабочем положении к металлической раме крепят два складных кронштейна 3, выполненных из стальных полос толщиной 3-4 мм и шириной 30 мм.

К раме привинчивают щит из многослойной фанеры 2, с помощью которого маскируют лестницу в потолке.

На рисунке 11 дан схематичный срез складной лестницы в собранном (сложенном) виде - положение А.

Положение Б - подготовка к использованию.

Такая лестница подвешивается к верхней части балки перекрытия при помощи металлических петель.

Наружные части лестницы после тщательной обработки покрывают лаком или масляной краской. Такие лестницы обычно изготавливают для подъема на чердак или на мансарду.

На рисунке 16 дан более компактный вариант складной лестницы.

Помимо складной лестницы существует еще выдвижная лестница (рис. 14). Принципиальное ее устройство такое же, что и у складной лестницы, только данная лестница имеет не три, а две составных лестницы длиной соответственно 140 см.

Рис. 11. Динамика складной лестницы. А - в собранном виде; Б-в процессе раскладывания. 1 - башмаки с петлями; 2 -декоративный фанерный щит; 3 - складные кронштейны; 4 - замок на проеме; 5 - упоры секций лестницы

Рис. 12 Подвижные элементы складной лестницы. 1 - башмаки; 2 -декоративный щит; 3 - складные кронштейны; 4 - запирающий замок на проеме; 5 - упоры секций лестницы

При разборке лестница, скользящая в пазах декоративного щита, выдвигается только наполовину, а лестница, скользящая в пазах лестницы, после освобождения защелки выдвигается полностью. Если лестницу надо убрать, то сначала в пазы задвигается лестница и фиксируется защелкой, затем в пазы щита задвигается лестница и также фиксируется. Затем к потолку поднимается щит с собранными лестницами и также фиксируется защелкой.

На рисунке 15 изображен проем в потолке для складных и выдвижных лестниц.

Рис. 13. Складная лестница. 1 - башмаки с петлями; 2 - декоративный фанерный щит; 3 - складные кронштейны: 4 - металлическая рама

Рис. 14. Выдвижная лестница. А - защелка; Б - выдвижная лестница в собранном виде: 1 - лестница в пазах щита 3; 2 - лестница в пазах; 3 - щит; 4 - защелка; 5 - защелка щита; 6 - металлическая рама; 7 - складные кронштейны; 8 - потолок; 9 - поворотная ось щита

Рис. 15. Проем для складной лестницы. 1 - продольные балки проема; 2 - отрезанные балки; 3 -- поперечные бачки проема; 4 - промежуточная несущая стена; 5 - внешняя стена

Усовершенствованным вариантом приставной лестницы является лестница типа «Утиный шаг» (рис. 17). Изготовление ее происходит следующим образом: издеух хорошо высушенных досок длиной 3 м, шириной 400 мм и толщиной 60-80 мм делают боковины (тетивы) 1. Из доски толщиной не менее 40 мм изготавливаются ступени 2 с шириной в самой широкой части 300 мм, а в узкой - 150 мм. Длина ступени будет зависеть от ширины проема в междуэтажном перекрытии.

Такие размеры лестниц рекомендуются для помещений высотой 2,75 м. При этом расстояние между ступенями (высота подступенка) не должна превышать 20 см. Для закрепления ступеней изготавливают шипы 3 из древесины твердых пород (желательно березы) диаметром 10 мм и длиной 45 мм.

Шипы шлифуют сначала крупнозернистой, а затем мелкозернистой шкуркой. Дрелью просверливают отверстий в размеченных местах тетивы и ступеней, причем с широкой стороны ступени сверлится три отверстия, а с узкой --два.

Рис. 17. Лестница типа «утиный шаг». 1 - тетивы; 2 -- ступени; 3 - шипы для крепления ступеней; 4 - дополнительные металлические стяжки; 5 - балясина; 6 - перила

Места соединения смазываются синтетическим или столярным клеем, а после сборки лестницы производится дополнительное скрепление металлическими стяжками на болтах (минимум две стяжки). Такая лестница изготавливается без подступенков. Для предотвращения появления скрипов стыки желательно промазать мылом.

При устройстве ограждения на лестнице с тетивами стойки перил (балясины) укрепляют непосредственно на тетиве. Их размещение обычно не зависит от места расположения ступеней.

Нижняя поверхность лестничного марша образует прямоугольные ниши, которые при необходимости закрывают подшивкой. Подшивку лестницы обычно выполняют из тонких досок, фанеры или древесноволокнистых плит.

Лучшим местом для такой лестницы может служить прихожая, однако лестницу можно располагать и на веранде или в гостиной. В случаях размещения лестницы на улице, ее желательно укрывать от атмосферных осадков при помощи навеса.

Наряду с приставными лестницами очень часто изготавливают лестницы с промежуточной площадкой (как прямые, так и поворотные).

На рисунках 18, 19 изображены деревянные лестницы на тетивах с поворотом на 180°. Эти лестницы выполнены без подступенков, так как они не являются обязательной принадлежностью конструкции данного вида лестницы.

В целях безопасности строительные нормы и правила запрещают наличие промежутков между проступями более 100 мм. Поэтому можно изготовить проступи из досок толщиной 15-20 мм и установить их на клею с последующей прибивкой гвоздями к каждой проступи. В результате конструкция упрощается, так как не нужно в проступях делать пазы и гребни для сопряжения с подступенками и в то же время будут выдержаны правила. Преимуществом таких лестниц перед приставными является тот факт, что при одной и той же площади, занимаемой лестницей, именно лестница с промежуточной площадкой более полога, а следовательно, более удобна и безопасна.

Однако строительство промежуточной площадки для сооружения поворотной лестницы не всегда возможно. Самое лучшее решение здесь - винтовая лестница (рис. 20). Но можно при сооружении поворотной лестницы выполнить поворотную часть с забежными ступенями. Такая часть лестницы еще больше уменьшает крутизну маршей, что делает всю лестницу более удобной в пользовании (рис. 321).

Для того чтобы лестница была удобна в пользовании, необходимо правильно спроектировать забежные ступени. В противном случае средняя линия лестницы может быть не, плавной, поверхность ступеней будет зауженной и нога мо- : жет соскользнуть с проступи.

Для правильного расчета забежных ступеней можно воспользоваться методом пропорций. Суть этого метода заключается в следующем: строят горизонтальную проекцию поворотной части лестницы с масштабом 1:10. На среднюю линию наносят отрезки, равные по ширине прямым ступеням (рис. 22, 23).

В средней части закругления лестницы определяют минимальную ширину ступени. Обычно она не должна быть меньше 10 см. На средней линии отмечаем две точки по обе стороны оси лестницы на расстоянии, равном половине ширины ступени. На внутренней линии проекции лестницы также отмечаем две точки на расстоянии, равном половине выбранного минимального размера забежной ступени (в нашем случае по 5 см). Через точки на средней линии и внутреннем контуре проекции лестницы проводим две прямые линии до пересечения с осью лестницы (точка А).

Две крайние прямые ступени соединяются прямой линией, которая также пересекается со средней линией в точке В. Отрезок АВ делится в соотношении 1:2:3:4 и т.д. на отрезки, по числу забежных ступеней, и из этих точек проводят прямые линии к соответствующим точкам на средней линии до пересечения с наружным контуром лестницы. Таким образом мы получим необходимую форму и размеры забежных ступеней в пропорции 1:10. Этот метод приемлем и для проектирования забежных ступеней под углом 90°.

При необходимости можно изготовить простую одномаршевую лестницу с одной тетивой, расположенной вдоль одной стороны ступеней.

Рис. 21. Лестница с забежными ступенями вместо промежуточной площадки

Рис. 22. Расчет ширины ступеней по методу пропорций. 1 - средняя линия

Рис. 23. Горизонтальная проекция полуоборотной правой лестницы с забежными ступенями. 1 - средняя линия

Для того, чтобы построить такую лестницу, вначале изготавливается тетива с пазами для врезки ступеней и заготавливаются ступени. Нижняя ступень вставляется одним концом в паз тетивы, а другой конец ступени крепится к нижней опорной стойке балясине) перил. Нижняя опорная балясина крепится к полу при помощи болта, который монтируется перед установкой стойки после предварительной разметки. Нижняя ступень скрепляется с опорной балясиной при помощи шурупов или болтов.

Вторая ступень после закрепления одним концом на тетиве крепится при помощи промежуточных стоек перил, причем передний край ее опирается на заднюю часть нижней ступени, а средняя часть ее подвешивается к поручню при помощи промежуточной стойки (балясины) перил. На задний край второй ступени опирается передний край следующей ступени и так далее до самого верха. Промежуточные стойки перил в этом случае лучше всего изготавливать из пруткового металла диаметром не менее 16 мм с резьбой на концах.

В ступенях должны быть просверлены отверстия с диаметром соответствующим диаметру стойки. Снизу между ступенью и гайкой устанавливаются металлические шайбы с отверстиями, соответствующими отверстиям проступи (ступени). В местах опирания одной проступи на другую (между проступями) на стойку одевается втулка с внутренним диаметром, соответствующим диаметру стойки и длиной, равной расстоянию между проступями. Такие втулки могут быть изготовлены из металлической трубы (прутка).

Указанные на рисунках конструкции лестниц имеют облегченный вид, однако они не рассчитаны на перемещение по ней грузов.

Такие лестницы нежелательно устанавливать в местах большого скопления людей.

- Способы соединения деталей деревянной лестницы

Сегодня мы рассмотрим вопрос крепления балясин и перил при устройстве деревянных лестниц. Даже не искушенному тонкостями столярного дела человеку понятно, насколько лестницы из дерева имеют богатый и благородный вид, настолько они сложны в изготовлении и монтаже.

Расчёт и изготовление деталей

Ограждение деревянной лестницы состоит из трёх ключевых элементов:

1. Перил — горизонтальных или наклонных элементов, за которые осуществляется хват рукой.
2. Балясин — вертикальных подпорок между ступенями и перилами.
3. Столбов или тумб — вертикальных стоек, в которые упираются торцы перил. Обычно столбы имеют точёные или резные оголовки.

Детали каждой группы изготавливаются индивидуально, после чего производится их сборка на месте монтажа. Столбы и балясины изготавливаются преимущественно токарным способом, а перила — фрезеровкой.

Начать расчёт ограждения нужно именно с перил, включающих прямолинейные и криволинейные сегменты. В общем случае конфигурация перил определяется формой лестницы в плане. За базу при расчётах принимается внешние грани ступеней, перила располагаются с некоторым отступом от них к центру лестничного пролета. Смещение необходимо для того, чтобы точка опоры столбов и балясин не располагалась на самом краю. Величина отступа определяется сечением опор, плюс добавляется некое произвольное значение, которое диктуется соображениями эстетики . Также необходимо учитывать такие специфические обстоятельства, как перехлёст пролётов в плане, добиваясь симметричного отступа на соседних маршах и при этом максимально сохраняя ширину прохода.

В пространстве отдельные части перил могут располагаться строго горизонтально и под общим уклоном лестницы. Расчёт длины и размеров горизонтальных сегментов можно произвести путём отображения эскиза ограждений на чертеже плана лестницы. Похожим образом рассчитывают и наклонные элементы, но для вычисления их фактической длины необходимо разделить длину проекции на косинус угла, под которым наклонён лестничный пролёт относительно горизонтальной нормали.

При расчёте столбов и балясин действует несколько требований, важнейшее из которых — высота ограждений. Согласно ГОСТ перила лестниц должны возвышаться над плоскостью ступеней не менее 90 см в жилых зданиях и не менее 120 см в общественных учреждениях и на уличных лестничных маршах. Осевой профиль столбов и балясин может быть произвольным, но существуют определённые требования: толщина столбов в плоскости опоры должна составлять не менее 10% их высоты, балясины могут быть в 2-2,5 раза тоньше. Длина балясин должна быть равной высоте ограждения + 7-10 %, при этом в цокольной части должен сохраняться равномерный профиль (желательно гранёный) на длину не менее 5% от общей. Столбы изготавливают в количестве не менее двух на каждый лестничный марш, число балясин равно или вдвое выше количества ступеней.

Ширина перил в плане должна быть меньше толщины огранки столбов в зоне примыкания приблизительно на 30-50 мм и больше толщины балясин на 15-20 мм. Профиль фрезеровки может быть произвольным, однако предпочтительным вариантом считается скруглённая верхушка с наличием двух продольных шеек для более надёжного обхвата рукой. Длина сегментов поручней должна иметь припуск по 50-80 мм в обе стороны на прирезку и подгонку.

Предварительная сборка и подготовка к монтажу

Перед началом монтажа лестницы необходимо предварительно собрать на клеевых соединениях прямолинейные сегменты перил. Пространственное расположение поручней является направляющей для расчёта мест крепления вертикальных элементов ограждения. Поскольку перила точно обработаны и имеют плоскую нижнюю грань, их удобно использовать в качестве прямолинейной рейки при дальнейшей разметке.

Иногда на углах и разворотах лестничных пролетов расстояние между маршами вынуждает устанавливать короткие вставки поручней между столбами. В зависимости от конфигурации лестницы эти участки собирают либо из одного или нескольких радиусных сегментов, либо из линейных отрезков. Элементы перил подготавливают и склеивают заранее, соединение выполняется на потайных шипах типа «домино», либо на 2-3 цилиндрических шкантах.

Также перед началом работ должны быть запасены в нужном количестве деревянные шканты для крепления балясин и столбов. Сами столбы тоже желательно подрезать в размер: если это не удалось сделать в мастерской, то из-за значительного сечения обработка торцовочной пилой не представляется возможной. Лучше нанести разметку по периметру цокольной части под угольник, убедившись, что конец последней линии совпадет с началом первой. По этой линии производится подрезка ручной припасовочной пилой с мелким зубом, желательно поочерёдно углубляться в каждую грань по 3-5 мм. Для большей уверенности можно закрепить струбцинами ограничительную рейку.

Разметка и крепление столбов

Столбы являются базой для позиционирования всего лестничного ограждения. Их располагают на каждой верхней и нижней ступени каждого лестничного пролета. При наличии промежуточных площадок, в том числе и поворотных, это правило также необходимо соблюдать. В то же время крайний верхний столб может быть общим для перил и балюстрады.

Столбы фабричные бывают двух типов: цельные и коробчатые, то есть склеенные из полос толстой фанеры или древесных щитов. Очень важно, чтобы в каждом столбе имелась прямая грань в месте примыкания поручней, ибо в случае стыковки с круглой опорой требуется заводская подрезка краёв перил, что существенно осложняет процесс монтажа.

Полые столбы крепятся через бобышку — 150-200 мм отрезок бруса, внешний габарит которого максимально соответствует полости столба. Бобышка крепится через сквозное осевое отверстие посредством шпильки, вкрученной в ступень или площадку. Такой способ крепления допускает поворот столба вокруг своей оси и небольшой поперечный люфт для его точного позиционирования. Вклейка полого столба проводится на клей густой консистенции, предварительно нижний торец смазывается небольшим количеством герметика , этот поясок по периметру исключит выдавливание излишков клея.

А — столб коробчатый с креплением через бобышку. В — столб цельный с креплением на шкант. 1 — столб; 2 — основа; 3 — плинтус; 4 — шпилька или анкер; 5 — шкант

Крепление монолитных столбов осуществляется на один крупный (20-30 мм) шкант или на несколько мелких, равномерно распределённых по площади опоры. При таком способе крепления желательно, чтобы примыкание столба к площадке обрамлялось плинтусом, что помогает скрыть клеевой шов и увеличить плоскость опирания. При наличии плинтуса можно также использовать метод крепления стяжками для корпусной мебели, так как ниши под гайки в конечном итоге всё равно будут скрыты.

Выравнивание столбов лучше с параллельно стоящих пар, то есть на промежуточных площадках, где сходятся лестничные пролеты. Дистанция между столбами должна обеспечивать достаточно большой зазор между поручнем нижнего и ступенями верхнего марша. В продольном направлении позиция столбов определяется двумя длинными прямыми рейками, уложенными на кромки ступеней сходящихся маршей. Плоскость, отложенная через линию пересечения реек, является идеальной позицией для установки столбов. При необходимости их можно сдвинуть навстречу пролётам, но не назад, иначе перила будут иметь перехлёст. Когда позиционированы парные столбы на площадках и поворотах, по тому же принципу размечают и концевые, здесь важно, чтобы сопряжение с перилами выполнялось на одинаковой высоте.

Подрезка, установка балясин

Забегая вперёд отметим, что последовательность крепления балясин к ступеням, к поручням, а также самих поручней к столбам может быть различной в зависимости от метода сборки ограждения. Предварительно все балясины нужно подрезать и разметить места их крепления.

Низ балясин лучше всего крепить на шкантах с нулевым допуском, выполнив сверловку ступеней на глубину до 20 мм. Чтобы разметить центры отверстий необходимо отстрелить лазерным уровнем вертикальную плоскость, параллельную торцу ступеней. Если балясины устанавливаются в количестве одной штуки на ступень, достаточно с помощью угольника найти её середину, базируясь по подступенку. При парной установке балясин нужно добиться их равномерного шага, для чёго угольником отбивается выступ верхней ступени над нижней, а оставшаяся «чистая» ширина делится таким образом, чтобы центры балясин отстояли от краёв на 1/4 часть полученного отрезка.

При установке балясин важно выдержать их оголовки строго на одной линии

Балясины, имеющие фигурный профиль, должны выравниваться по длине относительно поручней. Для этого их раскладывают на ровной плоскости, совмещая профили по их наиболее широкой части. Далее под длинную правильную рейку проводится линия, которая служит разметкой для торцевания под прямым углом.

Косой срез верха балясин выполняется на торцовочной пиле или в прецизионном стусле. Подрезка балясин производится по группам для каждого лестничного пролёта. Предварительно нужно определить фактический уклон лестницы, уложив на кромки ступеней рейку и отбив по ней горизонтальную ось лазерным уровнем. По этой разметке с помощью малки изготавливается шаблон, по которому проводится точная настройка поворотного стола пилы.

Перед косой подрезкой на торцах балясин проделывают центровочные отверстия, глубина их должна быть достаточной для заглубления шканта не менее 40 мм после подрезки. В нижней части сверловка проводится после подрезки балясин по длине. Сделать это достаточно просто: сначала насухо и строго вертикально устанавливают две крайние балясины каждого пролёта, которые временно скрепляют между собой правильной рейкой с прямой гранью, выровненной по верхней кромке косого среза. Далее поочерёдно балясины приставляют на своё место, штангенциркулем определяют излишек длины и проводят прирезку нижнего торца, при необходимости углубляя центровое отверстие и обязательно нумеруя детали.

Крепление поручней

Поручень может крепиться к столбам разными методами, среди которых самые популярные это фиксация на шипах или саморезах с проделыванием сквозных отверстий. Первый способ более трудоёмкий и зачастую крепление на шипах не удаётся выполнить без пазового фрезера с точной настройкой наклона подошвы. Во втором случае монтаж проще, но на затылках столбов остаются монтажные отверстия, которые необходимо закрыть декоративными заглушками.

Перила с подперильной рейкой

Крепление перил к балясинам выполняется двумя способами. Простой — путём подперильной рейки и чуть более сложный — на деревянные шканты. Выбор способа крепления целиком зависит от профиля поручня: при фиксации на промежуточную рейку в нижней грани изделия должен быть выбран прямоугольный паз на соответствующую глубину. В поручнях для крепления на шканты также должен быть паз, равный ширине цокольной части балясин, но он предназначен исключительно для маскировки мест крепления и должен иметь глубину 5-7 мм.

Окончательная сборка ограждения, как говорилось, может проходить в разной последовательности. При креплении на подперильную рейку сначала к ступеням на шкантах вклеивают балясины, после чего проводится монтаж рейки, а затем прирезка и крепление поручней саморезами снизу. При установке балясин на шканты и креплении поручней к столбам саморезами сначала приклеивают все перила, при этом сверловка в них должна выполняться с допуском: в таком случае посадка на жидкие гвозди позволит добиться более точного выравнивания. Если балясины крепятся на шкантах, а столбы к поручням — шиповым соединением, тумбы устанавливают в последнюю очередь, что требует одновременного позиционирования всех элементов лестницы в короткий срок схватывания клея.

Финальная обработка перил

Как правило, ограждения деревянных лестниц собирают из уже погрунтованных и окрашенных деталей. В таких случаях остается только замаскировать места сращивания перил, их примыкания к столбам и балясин к ступеням, где могут образоваться зазоры толщиной до 1-1,5 мм. Для заполнения щелей можно использовать акриловый герметик или столярную пасту на основе натурального воска.

Если деревянные детали не имеют защитного покрытия на момент сборки, щели в них заделывают шпаклевкой по дереву, а затем проводят грунтовку и покраску всего ограждения вместе с лестницей. Рекомендуется нанесение двух слоёв прозрачного водорастворимого грунта с последующей тонкой шлифовкой для снятия поднявшегося ворса. Далее ступени покрывают морилкой или лазурью в 2-3 слоя. В качестве основного защитного покрытия рекомендуется выбрать два слоя прозрачного полиуретанового лака .

Любой, кто хотя бы немного проработал в столярном цеху и успел за это время создать некоторое количество изделий, будь то мебель, деревянные лестницы или отделка интерьера, прекрасно понимает, насколько облегчают жизнь столяра всякие умно сделанные штуки: различного рода мебельная фурнитура, крепёж, механизмы и приспособления. И всё это не просто облегчает работу, но и позволяет создавать вещи, которые радуют глаз.

Каждый год, в индустрии деревообработки благодаря изобретательным людям, семейство умносделанных приспособлений пополняется. Появляются всевозможные новые петли, болты-стяжки, различного рода крепёж.

Некоторое время назад поиском решений некоторых проблем, связанных с узлами крепления лестниц, соединением перил и столбов, сборкой деревянной мебели, а также деталей отделки интерьера, озаботилась компания Zipbolt из Австралии. Итогом работы компании явилась целая линейка оригинального крепежа, успевшая завоевать похвалу профессионалов, а это не просто: каждый столяр готов раскритиковать все, кроме своей работы!

В эту линейку крепежа входят различные мебельные стяжки, угловые стяжки, стяжки для столешниц, стяжки шуруп - шпилька для крепления столбов деревянных лестниц, стяжки с футоркой для царг, а также специализированные стяжки-шурупы для соединения перил.

Рассмотрим поближе проблему соединения перил, за решение которой взялась компания Zipbolt.

При изготовлении деревянной лестницы необходимо соединить "в стык" резную или гнутую часть поручня с основным телом поручня.

Эта проблема довольно часто возникает при изготовлении красивых лестниц. Чаще всего для подобного типа соединения используют шипы, но для этого необходимо достаточно хорошо прижать изделия друг к другу и выдержать время до полного высыхания клея. Не стоит говорить, сколько времени отнимает подобная работа. Иногда мастера используют стяжку, именуемую шуруп-винт, но под неё нужно фрезеровать паз, который потом необходимо как-то скрыть от глаз заказчика и его гостей. Ну а поскольку для стягивания деталей используется обычная гайка с шайбой, то её необходимо проворачивать обычным гаечным ключом по треть или четверть оборота, а то и меньше!

Решается ли эта проблема соединения перил с помощью столярного крепежа от Zipbolt? Конечно да!

Соединение гнутой части поручня деревянной лестницы с основным телом перил

Zipbolt предлагает по-новому взглянуть на проблему соединения длинномерных изделий в столярном производстве. Знакомьтесь: стяжка-шуруп Zipbolt 13.600 с одним редуктором для соединения перил.

Как работать с этой стяжкой?

Для работы Вам понадобится столярная шуруп-стяжка Zipbolt 13.600, дрель, свёрла и ключи: шестигранный 5 мм и рожковый 7 мм.

Согласно присадочной схеме разметьте и сделайте технологические отверстия и посадочное гнездо для редуктора стяжки. Затем вкрутите шурупную часть в одну из стягиваемых деталей поручня.

Теперь подведите соединяемые детали и вставьте редуктор. Это не займет много времени.

Воспользовавшись шестигранным ключом 5 мм, притяните детали друг к другу.

Если в доме планируется обустройство лестницы, то важно подумать, прежде всего, о безопасности и надежности этой конструкции. Независимо от того, идет строительство прямо в жилом доме или на даче, все детали лестницы должны быть закреплены максимально крепко, чтобы избежать несчастных случаев и травматизма. Особенно актуален этот вопрос в доме с детьми, ведь они любят баловаться и использовать конструкцию для своих веселых игр. Во многом безопасность лестницы зависит от того, насколько надежно ее перила и опоры для них закреплены на ступенях и полу. Как крепить балясины к полу?

Правильная лестница всегда состоит из нескольких элементов, причем некоторые необходимы в большом количестве – их число часто зависит от длины лестничного пролета. Основные детали этой конструкции следующие:

• перила или поручни , за которые можно держаться при подъеме;
• ступени , по которым, собственно и поднимается человек на этаж выше;
• балясины , представляющие собой специальные столбцы, которые поддерживают перила и создают своего рода ограждение на лестнице;
• также могут иметься и опорные столбы , на которые опирается вся конструкция.

Балясины, как уже сказано выше, это столбцы, которые устанавливаются на ступенях под перилами. Они выполняют роль подпорок для самих перил, а также выступают в качестве ограждений. Их должна иметь любая лестница, которая насчитывает 5 и более ступеней.

На заметку! У этих опор есть и эстетическая роль – с их помощью лестницу можно превратить в настоящее произведение искусства. Ведь балясины могут иметь самую разную конфигурацию и выглядеть довольно красиво.

Каждая стойка имеет опору, центральную часть и основание. Центр обычно и выполняется в красивой форме, чтобы придать конструкции интересный вид и сделать лестницу частью интерьера. А опора и основание-торец нужны для того, чтобы иметь возможность прикрепить столбик к полу и поручню.

Какие бывают балясины

Эти элементы могут изготавливаться практически из чего угодно. Обычно они выполняются из дерева, стекла, бетона, камня или металлических сплавов. Для изготовления изделий из дерева используются такие породы, как береза, сосна, бук, дуб. Металлические элементы могут быть выполнены из бронзы, стали, различных сплавов.

Условно все балясины, выполненные из древесины, можно разделить на 3 группы.

Таблица. Виды деревянных балясин.

Группа	Краткая характеристика
	Изготавливаются при помощи токарных станков и обычно по форме напоминают тела вращения.
	Могут быть изготовлены вручную или с применением программируемого многоосевого станка.
	Такие элементы украшены массой резных элементов, имеют винтовую, продольную, косообразную нарезки.

А вот балясины из бетона обычно имеют форму вазонов или напоминают по внешнему виду небольшие колонны. В целом, эти элементы из любого материала могут быть плоскими, точечными (круглыми) либо скульптурными.

На заметку! Расстояние между соседними балясинами не должно превышать 15 см, а высота между ступенями и перилами (то есть и высота этих элементов) не может быть ниже 90 см.

То, как будут крепиться эти элементы лестничной конструкции, будет напрямую зависеть от материала, из которого они изготовлены. Но какими бы красивыми не были балясины, самое главное, чтобы они были надежно закреплены на основании пола, ступенях и перилах.

Почему стоит тщательно выбирать и крепить балясины?

Красивые балясины – это не только возможность придать лестнице законченный вид и сделать ее уникальной. Они помогут сделать ее полноценным элементом интерьера. Но, несмотря на этот эстетический аспект, балясины, в первую очередь, должны быть прочными, надежными и хорошо закрепляться. В противном случае имеется риск получения травм теми, кто будет передвигаться по лестнице.

Важно! Балясины из стекла, даже самого качественного, обычно выполняют именно декоративную функцию – надеяться на их надежность не стоит, потому не рекомендуется устанавливать их в доме, жильцы которого ведут активную жизнь.

Балясины должны иметь надежное основание, чтобы быть хорошо закрепленными. Также рекомендуется устанавливать их так, чтобы между ними не могла пройти голова ребенка. С остальными аспектами их установки и внешнего вида уже можно экспериментировать так, как хочется. Но не стоит заказывать их в виде каких-то ненадежных или экстравагантных элементов – в случае кардинальных изменений в интерьере балясины придется также менять, а если они будут тонкими, то есть риск, что в случае сильного воздействия при падении человека на них они просто не выдержат и сломаются.

О способах крепления

Так каким же образом закрепить опоры на лестнице? Существует три основных метода:

• при помощи шкантов ;
• на саморезы ;
• с помощью шпилек .

Иногда балясины фиксируются к ступеням и полу напрямую, а в верхней части – с помощью планки подбалясника. Но этот элемент не является обязательным.

Балясины из древесины прикрепляются обычно при помощи крепежных элементов, имеющих резьбу. Некоторые столбики заливаются и прямо в бетон, если лестница изготавливается из него. Но для крепления опор к бетону можно использовать и ударные дюбели. Также для повышения надежности соединений используется монтажный клей при сборке конструкции.

На заметку! Балясины, изготовленные на производстве, обычно реализуются с уже имеющимися специальными креплениями.

Как используются шканты

Это один из самых простых вариантов крепления балясин. Шканты – это небольших размеров деревянные заглушки или чопики, их достаточно вставить в подготовленные заранее пазы, которые выпиливаются и в самих лестницах, и в балясинах в нижней их части. По-другому этот метод соединения можно назвать «шип-паз».

Такой метод применяется только для крепления подпорок из дерева – для других материалов он не подойдет. В случае с тетивой в последней на равных расстояниях создаются отверстия, диаметр которых будет равен диаметру шкантов. Такие же отверстия высверливаются и на основании каждой опоры. Размеры пазов должны быть такими, чтобы шкант плотно входил в них.

Совет! Чтобы соединения были надежными, перед установкой пазы промазываются клеем (столярным, монтажным или ПВА). Только после этого в них вставляются шканты.

Одна из балясин будет иметь и функцию опоры для перил, поэтому закреплять ее нужно не на шкант, а на анкер, и крепить непосредственно к полу. В этом случае важно соблюдать простое правило – внутренний клин не закручивается, а забивается молотком до ограничительного бортика . Установка тетивы или перил производится обычно после крепления всех подпорок.

Метод крепления шпильками

Не реже, чем шканты, для установки и крепления балясин применяются шпильки, представляющие собой металлические изделия, оснащенные резьбой. Работать с ними тоже не сложно: на ступенях лестницы намечаются места, где будут стоять балясины. Далее на них просверливаются отверстия диаметром 12 мм и глубиной 80 мм, куда ввинчивается шпилька. Также отверстие сверлится и в торце столбиков, прямо посередине. Осталось насадить балясину на шпильку и все готово.

Две крайних балясины устанавливаются единовременно. Только затем можно приступать к монтажу остальных опорных элементов.

Как работать с саморезами

Саморезы – поистине универсальный крепежный элемент. Они используются практически во всех строительных сферах, в том числе при монтаже лестниц. С их помощью можно закрепить и балясины, притом как сделанные из дерева, так и изготовленные из металла.

В этом случае лучше всего для крепления балясин к ступеням применять пластину. Она крепится на основании при помощи болтов и удерживает опору. А если использовать подбалясенник, то места врезки саморезов легко скрыть в основании столбиков.

Крепеж удобнее производить снизу, если у ступеней нет подступенника. В других случаях соединительные места можно маскировать.

Особенности и правила монтажа

Прежде чем речь пойдет о точной инструкции по монтажу балясин, рекомендуем ознакомиться с некоторыми особенностями монтажа этих изделий и непосредственно самих лестниц. Если все будет сделано правильно, то лестница будет полностью безопасной для использования.

Монтаж балясин из металла

Стоит сказать о некоторых особенностях крепления балясин, сделанных из металла. Речь пойдет о кованых изделиях. Дело в том, что тут важно скрыть место крепления, чтобы не портить общего впечатления от конструкции. Обычно такие балясины крепятся при помощи специальных шурупов, которые будут декорированы под общий стиль изделий – тогда они будут практически незаметны.

Иногда при монтаже применяются и шарниры, обычно на балках-опорах для лестниц. Они могут стать дополнительным элементом украшения, если используются правильно.

Как закрепить балясину?

Чтобы понять, как производится крепление балясин правильно, ознакомимся с тем, как происходит сборка всей лестничной конструкции. Эта конструкция будет устанавливаться на опорах, а крепление ее верхней части будет производиться на надежную балку перекрытия.

Шаг 1. Первым делом высчитывается необходимое количество шагов лестницы. Например, подняться нужно на высоту 2 м. Тогда высоту от пола первого этажа до пола второго требуется разделить на шаг лестницы (например, 20 см); 2 м делятся на 20 см, в результате получается 10 шагов. Также лестница должна вписаться в определенное место в доме по своим габаритам (2х2м). На одном из участков лестницы будет иметься и небольшая площадка размером 1х1 м, свес – 5 см. Таким образом, нужный размер для расчета получается 95 см. Рассчитывается длина лестницы: из длины проема вычитается размер площадки – 2 м минус 95 см. Результат – 105 см. Это значение делится на проступь (25 см), результат – 4,2. Именно столько ступенек поместится в длину проема.

Шаг 2. Площадка будет располагаться на высоте 1 м от пола. До нее от первого этажа нужно расположить 4 ступени. Также проектируется и место положения оставшихся ступеней верхнего марша.

Шаг 3. Производится сбор площадки. Для изготовления опор используется бурс размером 90х90х3000 мм. Из бруса вырезаются 4 опоры длиной 960 мм. А из бруса 3000х100х60 мм изготавливаются 8 кусков длиной 950 мм. Из этих отрезков изготавливаются поперечины для опор, позволяющие сделать площадку прочнее.

Шаг 4. Перед фиксацией брусков проверяются диагонали конструкции-заготовки.

Шаг 5. Бруски фиксируются между собой саморезами.

Шаг 6. Две получившиеся конструкции соединяются между собой поперечинами из бруса 100х60 мм.

Шаг 7. Так получается прямоугольная конструкция высотой 960 мм и шириной 950 мм.

Шаг 8. Производится установка площадки. Размер ее – 1х1 м. Она немного смещена на конструкции для того, чтобы получился свес. Также в площадке делаются запилы для крепления тетивы.

Шаг 9. На другом краю площадки делается запил под одну тетиву, тогда как в предыдущем шаге делалось два запила.

Шаг 10. Производится разметка места положения столбов ограждения.

Шаг 11. Производится установка тетивы и ступеней. От края конструкции отмеряется длина марша. На это место устанавливается один край тетивы, другой ее край кладется на площадку. На тетиве делается метка. В нижней части тетивы также наносится метка, но на середине вертикали. От этой метки рисуется горизонтальная черта по уровню до края тетивы. Лишние куски тетивы отпиливаются.

Шаг 12. Тетива монтируется к столбам при помощи винтов.

Шаг 13. Для разметки крепежа балясин-опор они устанавливаются на площадке и обводятся карандашом. Обведенный квадрат расчерчивается диагоналями. В месте пересечения линий сверлится отверстие 20-25 мм в диаметре и глубиной 100-150 мм. Та же самая процедура делается и на торцевой части столбика ограждения.

Шаг 14. В отверстия на основании вколачиваются шканты диаметром 19-24 мм и длиной 190-290 мм. Производится установка столбика.

Шаг 15. Нижний столбик будет крепиться к тетиве. Для этого в нем сбоку просверливаются отверстия под болты.

Шаг 16. Производится установка ступеней. На тетиве размечается место расположения ступеней при помощи линейки, уровня и карандаша. Расстояние от пола равно 200 мм. Метка – это верхний край ступени.

Шаг 17. Длина ступеней в этом случае – 80 мм. Она равна расстоянию между двумя тетивами. Из досок выпиливаются ступени.

Шаг 18. К ступеням при помощи саморезов крепятся уголки. Ступени монтируются к тетиве. Верхний край ступеней равняется по метке.

Шаг 19. Устанавливается поручень. Его длина равна длине тетивы.

На заметку! Обычно балясины устанавливаются до монтажа поручней, но можно делать и наоборот.

Шаг 20. Размечается расстояние между балясинами на тетиве.

Шаг 21. На балясины наносится метка распила сверху и снизу – от нижней части поручня до верхнего края тетивы. К полученной отметке добавляется 5 мм – эта часть войдет внутрь поручня, если в нем есть желобок с обратной стороны. Балясины по разметке распиливаются.

Процесс установки балясин

Видео – Монтаж лестницы

Видео – Как крепить балясины

Собрать лестницу и закрепить на ней балясины можно и своими руками, сэкономив значительные средства на работе специалистов. Если соблюдать все рекомендации и работать по инструкции, то проблем возникнуть не должно даже у мастера-новичка.