При строительстве используются сборные жби изделия, которые производятся на специализированных заводах и монтируются непосредственно на объекте. Для перекрытия оконных и дверных проемов применяют сборные железобетонные перемычки.

Перемычки по конструкции делятся на несущие и ненесущие.

Несущие перемычки - кроме массы кладки над ней, несут нагрузку от перекрытий, опирающихся на эти участки кладки.

Ненесущие перемычки - несут нагрузку только от собственного веса и участков кладки, расположенных над ними.

Стандартные виды и размеры сечений перемычек изготавливаемых на ЖБИ.

ПБ - перемычки брусковые, шириной до 250 мм включительно.

ПП - перемычки плитные, шириной более 250 мм.

ПГ - Г-образные перемычки балочные, с четвертью для опирания или примыкания плит перекрытий.

ПФ - перемычки фасадные, выходящие на фасад здания и предназначенные для перекрытия проемов с четвертями при толщине выступающей части кладки в проеме 250 мм и более, шириной более 250 мм.

Для маркировки ж/б перемычек используются цифровые и буквенные обозначения.

Например, марка перемычки 5ПБ27-37 расшифровывается:

5 - порядковый номер поперечного сечения - 250х220;

ПБ - тип железобетонной перемычки - брусковая;

27 - длина перемычки в дм с округлением - 2720 мм;

37 - расчётная нагрузка перемычки с учётом собственного веса - 37,3 кН/м, с округлением.

При изготовления железобетонных перемычек используют тяжёлую бетонная смесь М250 и арматурные закладные изделия 0,4-0,6 см.

Перекрытие проёмов железобетонными перемычками

Укладку перемычек ведут по завершении кладки на уровне проектных отметок. Перед монтажом уровнем проверяют опоры в местах укладки и расстилают раствор. Рядовые (ненесущие) перемычки пролетом до 2 м каменщики могут укладывать вручную а тяжелые несущие перемычки стропуют за монтажные петли и устанавливают краном. Правильность укладки проверяют нивелиром либо уровнем.

При монтаже нужно укладывать перемычки только в определенном положении, поскольку несущая способность может различаться в зависимости от количества и места расположения арматуры.

Глубина опирания жби перемычки

В несущих стенах - не менее 250 мм (усиленные перемычки со стороны опирания перекрытия)
- в самонесущих - не менее 120 мм.

Для повышения прочности при необходимости, швы кладки под опорами перемычек армируют сеткой.

Чтобы закрыть всю ширину проёма кладки, перемычки собираются из нескольких элементов, при этом боковые поверхности перемычек не должны выступать из плоскости стены.

Транспортировка и хранение жби перемычек

При транспортировке перемычки укладываются в рабочем положении, продольная ось перемычек должна совпадать с направлением движения транспорта. Между рядами перемычек необходимо использовать подкладки, толщиной не менее 25 мм и штабеля перемычек не превышающие двух метров в высоту.

Рабочие процессы при возведении индивидуального дома существенно отличаются от технологий индустриального строительства. Прежде всего тем, что многое приходиться делать непосредственно на стройплощадке.

Сегодня рассмотрим «ручную» технологию, применив которую можно обойтись без промышленно изготовленных железобетонных изделий при формировании проемов в стенах. Итак- железобетонная перемычка своими руками.

В условиях многослойной конструкции (основная стена, утеплитель, облицовка), возникает необходимость отливки железобетонной перемычки. На стене с кирпичной облицовкой сначала делают

Кладку с многорядной системой перевязки и готовят нишу над проемом.

Для устройства перемычки понадобятся два щита опалубки (рис.1), размеры которых должны соответствовать габаритам проема: нижний щит собирают точно по ширине и глубине проема, а боковой должен перекрывать нишу и по высоте, и по ширине.

Установку щитов начинают с нижнего. Для этого будут нужны две стойки, которые располагают V-образно. Добившись горизонтального положения щита, низ стоек фиксируют распоркой.

Чтобы установить боковой щит, дополнительно потребуется: два арматурных прутка Ф10-16 мм. и длинной 200-250 мм., два прутка «катанки» Ф4-6 мм. и длинной 700-800 мм., два Г-образных костыля и П-образные скобы. Из технологических приспособлений и инструментов понадобятся электродрель с буром по камню и устройство для скручивания проволоки, которое проще называют «крутилкой».

Вначале сверлят отверстия в уступах ниши и устанавливают в них арматурные прутки. Расстояние между ними замеряют и переносят на боковой щит так, чтобы он перекрывал нишу и с боков, и с низу. Затем по разметке просверливают два отверстия и продевают в них согнутые пополам прутки «катанки». После этого щит притягивают к стене с помощью костылей и «крутилки». Дополнительно боковой щит целесообразно скрепить с нижним саморезами.

Такая опалубка получается надежной и жесткой (рис.2). В нее устанавливают арматурный каркас, боковой щит скрепляют с кирпичной облицовкой П-образными скобами, после чего укладывается бетон.

Железобетонная перемычка своими руками

Надеюсь собрать опалубку и отлить железобетонную перемычку своими руками для Вас не составит труда.

Железобетонные перемычки брусковые

Перемычки брусковые ПБ изготавливаются в соответствии с серией 1.038.1-1 вып.1 и предназначены для перекрытий проемов в стенах из кирпича толщиной 65 мм. Перемычки рассчитаны на нагрузки от собственного веса, веса кирпичной кладки над ними и перекрытий. На изделия, расчетная нагрузка для которых составляет до 800кгс/м, опирание перекрытий не допустимо, вес кирпичной кладки на них рассчитаны как кратковременная нагрузка.

Железобетонные перемычки изготавливаются из тяжелого бетона марки М-200 на сжатие. Изделия высотой 140 мм армируются плоскими каркасами, а высотой 220 мм – пространственными каркасами, выполненными из стальной арматуры разной толщины.

Марка перемычек состоит из буквенно-письменных групп обозначений. Например, 5ПБ 25-37п. 5 – типоразмер перемычки (250х220 мм.), ПБ – перемычка брусковая, 25 – длина перемычки (2460 мм.), округленная до дм., 37 – расчетная нагрузка 3800 кг/м с учетом собственного веса, округленная до целого числа, п – изготовлены со строповочными петлями. Серией предусмотрено изготовление перемычек и без строповочных петель (монтаж в данном случае должен осуществляться с помощью специальных строповочных отверстий), однако на практике такие перемычки практически не встречаются.

С точки зрения несущей способности все перемычки можно поделить на несущие, т.е применяемые для закрытия проемов в несущих стенах, и ненесущие, т.е. применяемые в перегородочных стенах. Железобетонные перемычки с нагрузкой менее 800 кг/м, т.е. с сечением 120х140 (маркировка 2ПБ), могут применяться только в ненесущих стенах. Остальные же марки 3 ПБ (сечение 120х220) или 5 ПБ (сечение 250х220) имеют повышенную несущую способность (от 800 до 3800 кг/м) и используются в несущих стенах. Несложно заметить, что 3ПБ в 2 раза уже, чем 5ПБ, и могут быть свободно заменены друг на друга в зависимости от потребности строителя.

Помимо перемычек брусковых марки ПБ выпускаются перемычки плоские или плитные (маркировка ПП), а также балочные - маркировка ПГ. Однако эти типы перемычек крайне редко используются и почти ни кем не выпускаются.

У покупателей и строителей чаще всего возникают вопросы 2 типов:

Какие перемычки можно использовать на той или иной стене в зависимости от несущей способности (на него мы ответили выше);

Какая должна быть величина опирания изделия на стену и соответственно перемычку какой длины можно использовать для закрытия проема определенной длины.

Проектировщики рекомендуют для ненесущих стен рассчитывать длину изделия исходя из минимальной величины опирания в 100 мм. Для перемычек длиной 2,5 - 3 метра этот размер может доходить до 150 мм в зависимости от качества стены, а также от Вашей осторожности.

Для несущих стен величина опирания должна составлять от 170 до 300 мм в случае проемов длиной около 3 метров.

Более полную информацию по этому вопросу Вы можете посмотреть в статье по перемычкам и прогонам, расположенной на нашем сайте

В отношении отгрузки следует отметить, что чаще всего на складах не бывает по 100 и более перемычек одной марки, поэтому, если у Вас потребность в большом количестве, целесообразно сделать заказа заранее. Также выгодно вывозить эти небольшие изделия вместе с плитами перекрытий, т.к. их можно легко расположить по бокам автомашины - так Вы сэкономите на транспорте.

Оконные и дверные перемычки

Обычно оконные проемы начинаются на высоте 100 см от цоколя. После изготовления стяжки, проведения работ по утеплению пола и настила самого пола, высота начала оконного проема уменьшается ориентировочно до 80-85 см. Мы при строительстве своего дома отошли от принятых размеров и начали изготавливать оконные проемы для комнат на высоте 65 см от цоколя после кладки трех рядов газосиликатных блоков, а на кухне - на высоте около 88 см. после кладки четырех рядов блоков. Высота оконных проемов составила шесть рядов блоков в комнатах и на кухне, и пять рядов блоков - в ванной.

Высота дверных проемов составила 10 рядов блоков, что вместе с высотой кладочного раствора составило около 210-215 см от начала кладки.

Теперь над оконными и дверными проемами необходимо уложить перемычки. Сделать это можно несколькими способами:

приобретение и установка готовой перемычки (железобетонной или армированной из газобетона), изготовленной на промышленном предприятии. Этот способ имеет как плюсы, так и минусы. Готовая перемычка сокращает время строительства, но приводит к его удорожанию за счет производства на заводе и доставки на объект, а также возникают сложности в поиске готовых перемычек подходящих по длине и ширине к существующим проемам;

U-образные блоки из газобетона. ;

Самостоятельное изготовление перемычек методом несъемной опалубки;

Самостоятельное изготовление перемычек методом деревянной съемной опалубки. О том, как сделать опалубку, мы подробно рассказали в посвященной этому статье. Преимущества этого метода: съемная опалубка ускоряет строительство, позволяет получить отливку высокого качества. Также съемная опалубка позволяет выдерживать значительные нагрузки там, где бетонный состав оказывает давление на конструкцию.

Фото - Оконные перемычки из блоковМы изготавливали перемычки двумя способами. Оконный прием небольшой ширины в подсобном помещении мы перекрыли тремя арматурными стержнями диаметром 12 мм, а сверху уложили блоки. В этом случае мы одновременно решили две проблемы: армирование опорных поверхностей для оконной перемычки и армирование, собственно, самой перемычки. Арматурные стержни по обе стороны от проема (по 50 см) защищены от коррозии раствором. Блоки, как обычно, скрепляются между собой раствором для кладки (или клеем, если Вы выбрали его для кладки).

Большие по длине оконные и дверные перемычки мы изготавливали методом съемной опалубки. Сначала изготовили съемную опалубку, затем с помощью распорок закрепили ее над проемом. фото - Оконные и дверные перемычкиБоковые стенки опалубки и боковые распорки крепили к блокам с помощью обычных гвоздей. Как съемная опалубка, так и вылитая затем перемычка должны заходить на несущую стену по обе стороны минимум на 20 - 25 см. Это предотвратит «проседание» перемычки и образование трещин.

Затем на высоте минимум 5 см от нижней части опалубки и на расстоянии минимум 5 см от боковых сторон опалубки укладывается сетка из арматурных стержней диаметром 12 мм., т.к. в нижней части перемычки нагрузка на разрыв максимальна. Для этого под фото - Оконные перемычкиарматурную сетку по все длине подкладываются фрагменты кирпича или щебенка. Арматура контролируется уровнем.

Затем в подготовленную опалубку заливается бетон марки М200 или выше. Пропорции бетонной смеси - цемент:песок -1:3 с добавлением 5 частей щебенки. После заливки необходимо сразу же уплотнять бетон для ликвидации пустот методом штыкования (можно использовать обрезок арматуры).

После затвердевания получившейся железобетонной перемычки, а это от 3 до 5 дней как делать оконные и дверные перемычкив зависимости от погоды, разбирается опалубка, если она мешает кладке последующих рядов. Нам пришлось разобрать опалубку через несколько дней, так как необходимо было продолжить строительство. Впрочем, необходимость в опалубке отпала: бетон хорошо схватился, перемычка была готова.

Распорки убираются только через месяц. Во время строительства мы использовали несколько съемных опалубок.

фото - Дверные перемычкиВАЖНО! Какой высоты должны быть оконные и дверные перемычки? Существуют формулы для расчета минимальной высоты и минимальной ширины железобетонной перемычки (балки). О том, как правильно рассчитать эти размеры, мы рассказывали в статье «Армопояс. Железобетонные балки над проемами» .

После разборки опалубки оконные перемычки и дверные перемычки при необходимости (если высота получившейся перемычки меньше высоты блока) наращиваются рядом кирпича или частями блоков до необходимой высоты. Этот способ позволит использовать остатки блоков. Кладку последующих рядов блоков можно продолжать сразу после разборки опалубки. Однако с нагрузкой на оконные и дверные перемычки, связанной с укладкой плит перекрытий, следует повременить в течение месяца.

Практически любое строение имеет вход и окна, даже складские. Это мы к тому, что при всей своей полезности и функциональности окна и двери являются проблемными зонами для строителей, и не столько установленные, сколько подготовленные под них проемы.

В сплошной кирпичной стене все понятно, нагрузка распределяется равномерно, а вот в стене в которой есть проемы под окна или дверь необходимо продумывать перемычки, которые не позволят произойти обрушению выше находящихся кирпичей. Более того перемычки это не просто барьер, они должны выдерживать значительные нагрузки, ведь 1 кубический метр кирпича с раствором может весить до 2 тонн.

О перемычках и их видах

Для начала давайте разберемся с тем, что такое перемычка. Это архитектурная деталь, которая устанавливается или наращивается на месте оконного или дверного перекрытия. Предназначение этой детали практически раскрыто – удержать слои кирпичной кладки от смещения в проем и, следовательно, всю стену от возможного разрушения.

Виды перемычек в кирпичных стенах:

• Сборные железобетонные элементы, устанавливаются при значительной нагрузке на проемы с целью возведения второго этажа, либо при применении тяжелых конструктивных решений в проекте;
• При небольшой нагрузке используются облегченные конструкции с применением металла. При этом можно использовать как арматуру, так и уголки и даже швеллер. Не отстают от требований строителей и производители, которые предлагают изделия, такие как кирпичные перемычки Baut, позволяющие провести кладку слоя кирпичей как горизонтально, так и вертикально;

• Отдельного рассмотрения заслуживает арочная кладка, которая является и перемычкой и элементом декорирования фасада. Техника, которая требует специальных строительных «лекал» и определенных навыков, хотя навыки приходят очень быстро, а в результате получается очень привлекательная форма, возведенная своими руками.

Железобетонные изделия в работе

Тяжелые перемычки, это, как правило, заводские изделия, которые монтируются на месте с помощью подъемных устройств, например кранов.

В этой линейке изделий существует своя градация, имеются:

• Брусковые перемычки;
• Балочные аналоги;
• Плитные изделия с шириной более 25 см;
• Фасадные железобетонные конструкции.

Кроме того существуют изделия несущие и ненесущие. Все различие будет состоять в том, что несущие обладают большей прочностью и способны выдерживать нагрузки второго этажа, или приравненные к ним, при том, что сама стена будет несущей.

Ненесущие изделия выдерживают себя любимых и несколько кладок кирпича до крыши. Естественно, что цена ненесущих перемычек будет ниже.

Кроме этого есть общие условия по изготовлению и монтажу, приемлемые для всего ряда изделий:

• Во всех изделиях имеется сварной металлический каркас представленный арматурой и тяжелая смесь бетона;
• Монтаж перемычек на кирпичные стены осуществляется только в том случае, если подготовленные места укладки находятся на одном уровне. В этом случае на стены укладывается раствор и с помощью крана перемычки водружаются на стационарные места, после чего снова проверяется горизонтальность укладки строительным уровнем.

К сведению!
Если вы выставляете перемычку из нескольких элементов, они должны быть уложены в одном положении, до достижения необходимой ширины пролета.
Это связано с тем, что разные грани изделия могут по-разному реагировать на нагрузку, при возведении же серьезной несущей конструкции дальнейшее поведение балок трудно предсказать.
И еще, существуют прописанные нормы СНиП на опирание перемычек на кирпичную стену.
Это важно, так как уменьшение этих параметров может привести к катастрофическим последствиям.
Так вот на сплошную стену перегородка заходит на глубину 25 см, на между окнами – на 20 см.

• Конечно, допускается монтаж перемычек на кирпичные стены методом наращивания конструкции самостоятельно, на месте. В этом случае вам понадобится опалубка, которая представляет собой короб. При этом нижняя часть, или дно, полностью повторяет площадь проема, она прибивается к боковым частям, которые заходят на 20-25 см в конструкцию стены или перемычки (вспоминаем рекомендации СНиП).
  Сбоку конструкцию можно ограничить элементами кирпичной кладки. Для более четкого прилегания доски к стене, на слое подвязки в стене монтируются кирпичи так, чтобы с лицевой и внутренней стороны кирпич на половину выступать из общего ансамбля.
  То же делается и на следующей стене. При этом опалубка имеет естественные выступы для установки, доска будет стоять ровно, сверху набиваются планки, для того чтобы цементом не повело конструкцию, а снизу выставляются кирпичи, для удержания дна короба.
  В сам короб закладывается металлическая конструкция и заливается цементным раствором. Для более крепкой сцепки прутья арматуры можно завести в стыковочный слой раствора, бокового ограничителя (то есть, между кирпичами).
  И еще одна деталь. После того, как доморощенная балка выстоится боковые болгаркой, а можно использовать для подвязки элементов декора окна.

Металл для поддержки

Очень часто, особенно при возведении одноэтажных строений, либо небольших дачных домиков, необходимость в тяжелых, железобетонных конструкциях отпадает. В этом случае подбор перемычек в кирпичных стенах осуществляется среди готовых металлических изделий.

В ход могут пойти и просто прутья арматуры, и металлический уголок, и швеллер, даже простые полосы металла неплохо справятся с этой задачей. Существует еще одно преимущество металлических подпорок – они очень быстро монтируются.

Но существует одно но. Необходимо провести расчет перемычки для кирпичных стен. Так как возможно со временем прогиб конструкции, что в свою очередь может заклинить или вообще разрушить установленное окно.

По уже не раз упомянутым СНиП, существуют достаточно жесткие критерии изгибов материала, которые допускаются. Металлические опоры должны прогибаться не более чем на 1/200 своей длины.

Совет!
Для проведения расчетов подбора материала в каждом конкретном случае существует методика, достаточно последовательно описанная во все тех же СНиП, ориентируйтесь на них, вы сможете провести расчет на возможности материала.

И о кирпиче

Не обязательно прибегать к установке железобетонных и металлических перемычек. Особенно это касается одноэтажных, небольших строений, дачных домиков и тому подобных строений.

Можно сотворить перемычку и с помощью обычного кирпича, при этом не имеет особого значения, какой кирпич вы используете для возведения стен. Это может быть и строительный кирпич и двойной силикатный кирпич М 150, перемычка будет сделана из того же, но одинарного кирпича.

Инструкция возведения предполагает следующие этапы:

• Возведение опалубки. В данном случае допускается упрощенная опалубка. Неплохо зарекомендовала себя конструкция, состоящая из двух видов труб разного диаметра.

Технология достаточно проста. В кладке оставляют борозды под трубы диаметра 48 мм. Сами же опоры это трубы диаметром 60 мм, в них вставляются обрезки трубы в 48 мм, при установке труба 60 подбирается под периметр окна, а отрезки 48 мм разводятся и заходят в подготовленные пазы в кладке.

Для нешироких дачных стен, можно выставить на , в оконном проеме, деревянную доску и осуществлять кладку кирпичей на ней;

• Далее осуществляется непосредственно кладка, в которой присутствуют некоторые технические нюансы достойные описания . Хотя для работ применяется обычный глиняный кирпич, но его кладка будет несколько отличаться от обычной кладки кирпича.
  Есть две техники названные клинчатой и лучковой. Они очень похожи между собой по укладке, но в первом случае кладка напоминает по внешнему виду клин между двумя параллельными линиями, во втором случае этот клин расположен между дугами, что внешне смотрится более интересно.
  В обоих случаях кирпич заводится с двух сторон от пятки к клину, количество кирпичей в конструкции нечетное.

Интересно знать!
При строительстве такого перекрытия в местах стыковок с конструкцией стены формируют так называемые пятки, это опоры для кирпича с подрезанным краем.
Сами кирпичи, от пятки до замка, устанавливаются с увеличением слоя раствора от 5 мм в нижней части до 25 мм в верхней, с обязательным плотным заполнением швов.
Замок — это тот же кирпич, который выставляется строго вертикально и является запирающим для двух дуг конструкции.

И еще!
Место замка определяется строго в середине набираемой перемычки с помощью обычного отвеса.
Для проемов более 2 метров, данный тип кладки не допускается.

Отдельно об арках

Арки – это поэзия кирпичных стен.

Здесь, технологии чем-то похожи на укладку уже описанных клинчатой и лучковой методик, но есть особенности:

• В данном случае сама опора делается в виде арки с необходимым радиусом кривизны. С этой целью можно использовать дерево, соорудив из него такой каркас, который прекрасно создаст изгиб необходимого радиуса кривизны. Единственное на что следует обратить внимание, это на то, чтобы тяжелый кирпич не подмял, и не деформировал дерево, а для этого сооружается усиление, в виде дополнительных ребер жесткости;
• Укладка начинается с ровной горизонтальной поверхности стены с производством швов, позволяющих вести всю конструкцию арки с некоторым углом разворота, при этом нагрузка будет распределяться достаточно равномерно;
• Каждый кирпич должен устанавливаться на свое место с проверкой уровня укладки угольником и уже описанной толщиной швов;
• Запирательный кирпич устанавливается строго вертикально, замыкая всю конструкцию, также замком.

Обратите внимание!
При снятии опалубки кирпичи несколько опускаются вниз, и особенностью конструкции является то, что она при этом заклинивает сама себя.

В заключение

При проведении расчетов на перемычки вводится большое количество коэффициентов, расчетных величин на прочность, изгиб, инерцию и прочее. Мы умышленно не стали прибегать к загрузке материала сложными вычислениями, тем более что по вашему желанию, вам их проведет любой строитель.

В настоящее время в частном строительстве практически не применяются покупные бетонные заготовки, используемые в качестве перемычек. Сегодня большинство владельцев загородного жилья предпочитают изготавливать дверные и оконные перемычки своими руками.

Для самостоятельного изготовления перемычек из заливного бетона вам совсем не обязательно обладать специальными навыками. Всё, что от вас потребуется – это с должным вниманием отнестись к материалам данной статьи и выполнять все приводимые в ней инструкции.

Материалы и инструменты

Для успешной реализации поставленной задачи вам потребуются следующие расходные материалы:

• комплект обрезных досок подходящей толщины;
• набор уголков металлических;
• тонкая арматурная сетка;
• полиэтиленовая плёнка;
• гвозди с широкой шляпкой;
• саморезы нужного размера;
• проволока вязальная.

Что касается инструмента, то для работы вам необходимо будет подготовить:

• обычный молоток;
• электрический лобзик (ножовку);
• электродрель или шуруповерт;
• монтажный инструмент (монтировку);
• «мастерок» (кельму);
• ведро небольшой ёмкости.

Подготовка короба

Работы по обустройству перемычки начинаются с изготовления деревянного каркаса (короба), используемого для заливки бетонной смеси и получения строительного элемента заданной формы. Для установки такого короба вам потребуются один нижний и два боковых деревянных щита, из которых впоследствии можно будет собрать опалубку.

Линейные размеры готовых щитов должны соответствовать габаритам оконного проема, причём боковые щиты должны перекрывать его как по высоте, так и по ширине. Нижний щит изготавливается точно по размеру закрываемого проёма. В боковинах опалубки заранее подготавливаются отверстия под вязальную проволоку, посредством которой щиты будут удерживаться в заданной позиции. Дно и боковые поверхности щитов прокладываются затем полиэтиленовой плёнкой, которая крепится к опалубке при помощи стекольных гвоздей.

1. Сборку короба начинают обычно с установки нижнего щита, который как по ширине, так и по длине тщательно подгоняется под размеры оконного проёма. Правильность его установки по горизонтали контролируется при помощи строительного уровня, после чего под этот щит устанавливается несколько подпорок (с учётом сохранения выставленного по уровню положения).
2. Боковые щиты выставляются в определённой последовательности; при этом один из них сначала фиксируется на стене (при помощи саморезов, например) и только затем закрепляется на уже смонтированном нижнем щите. Заметим, что для стен, выложенных из силикатных или газосиликатных блоков, эта задача заметно упрощается, поскольку щиты могут фиксироваться на их поверхности с помощью обыкновенных гвоздей.
3. Второй боковой щит также фиксируется сначала на стене, а затем крепится на дне короба при помощи саморезов. При закреплении опалубки не стоит экономить на саморезах, поскольку при демонтаже конструкции вы сможете выкрутить весь крепёж и использовать его для других целей.
4. Во избежание «развала» щитов под напором бетонного раствора боковые стенки конструкции скрепляются между собой вязальной проволокой. Такая проволока (заранее нарубленная на куски) продёргивается двойным кольцом в подготовленные ранее отверстия в щитах. После этого по центру скрутки вставляется подходящий по размеру арматурный прут, с помощью которого производится её затяжка.
5. Затем в опалубку укладывается уже готовая арматурная сетка. Она размещается таким образом, чтобы прутья арматуры не касалась стенок короба; при этом под нижний её ряд укладываются мелкие камешки.

Для заливки самодельных перемычек лучше всего использовать бетон, замешенный на мелком гравии.

Заливка перемычек и разборка опалубки

Операции по заливке бетонной смеси рекомендуется выполнять вдвоём; при этом помощник сможет подавать вам ведра с бетоном, который приготавливается обычно на уровне земли или пола. Заливку бетона следует производить очень осторожно, следя за тем, чтобы состав равномерно распределялся по всему объёму короба и проникал во все его полости. Кроме того, при обустройстве оконных перемычек своими руками (в процессе выравнивания бетонной смеси) необходимо следить за тем, чтобы уровень заливки совпадал с верхним срезом кирпичной кладки.

Разборка опалубки начинается обычно со срезания вязальной проволоки, после чего можно будет переходить к выкручиванию саморезов, скрепляющих щиты между собой. Затем посредством монтировки боковые щиты отделяются от готовой перемычки, после чего удаляется подпорка и снимается нижний щит.

Поверхность получившейся перемычки чаще всего выглядит не совсем идеально и, конечно же, нуждается в дополнительной обработке. Для этого в первую очередь следует удалить остатки проволоки, а затем с целью устранения всех неровностей провести оштукатуривание её поверхности.

Видео

О заливке железобетонных перемычек на практике смотрите следующее видео:

Фото

Если вы самостоятельно строили собственный дом, то обязательно сталкивались с вопросом обустройства дверного или оконного проёма. Для этих частей здания необходимо устанавливать специальные опорные детали, которые станут надёжным основанием для дальнейшей кладки или заливки бетоном. В качестве укрепления используют специальные перемычки, которые устанавливают над оконными и дверными проёмами. Существуют уже готовые конструкции, которые можно приобрести в магазине железобетонных изделий. В этом случае, изделие будет дороже самодельной конструкции, к тому же потребует дополнительных затрат, связанных с доставкой перемычки. Чтобы немного сэкономить, лучше сделать все работы по установке перемычки оконного проёма самостоятельно.

Виды перемычек над оконными и дверными проёмами

Прежде чем приступать к работе, хотелось бы обратить ваше внимание на некоторые особенности такого изделия. Использование той или иной перемычки зависит от типа конструкции и предполагаемых нагрузок.

Для разного типа конструкций используют следующие виды перемычек:

• ригель (перемычка особо крупного размера. Специальная полка, расположенная в её верхней части, используется в качестве опоры конструкции);
• прогон (большая перемычка, используемая в качестве несущей);
• карандаш (вид перемычек, не играющих несущей роли. Выглядят как тонки конструкции (отсюда и название), которыми часто обустраивают дверные проёмы);
• несущие (такие конструкции принимают на себя всю нагрузку от плит перекрытия);
• ненесущие (перемычки, рассчитанные на нагрузку от кладки выше оконного или дверного проёма).

Для обустройства проёма в собственном доме достаточно смонтировать ненесущую перемычку. В случае, если здание будет более чем в 2 этажа высотой, можно установить несущий тип конструкции. Помимо этого, можно смонтировать металлическую перемычку, или собрать её над проёмом из кирпича. Но мы всё же считаем, что наиболее оптимально и целесообразно – собрать ненесущую перемычку из железобетона своими руками. Таким образом, вы получите качественное изделие, которое не уступит по своим характеристикам готовой продукции, зато будет дешевле.

Правила создания перемычек над оконными и дверными проёмами

Процесс изготовления перемычек из железобетона на первый взгляд может показаться достаточно простым. Чтобы правильно установить такую конструкцию, необходимо знать некоторые нюансы, которые помогут провести все работы качественно.

Монтируя железобетонную перемычку, обратите внимание на некоторые тонкости технологии, среди которых можно выделить следующие:

• высота бетонной перемычки не более 0,05 от длины дверного или оконного проёма;
• ширина перемычки должна равняться ширине стены;
• в качестве армировки лучше использовать металлический рифленый прут диаметром не менее 14 мм;
• опалубку и подпорки снимают только через 20-30 дней после заливки. Это необходимо для того, чтобы бетон полностью отвердел;
• выбирая готовую перемычку, не забудьте рассказать продавцу о предполагаемых нагрузках и других особенностях вашего дома;
• чтобы в процессе кладки не возникало перепадов, лучше заливать перемычку раствором в тот момент, когда её верхняя часть будет находиться в одной плоскости с последним слоем кирпича, газобетона, ракушечника и т.д;
• в процессе заливки раствора используйте глубинный вибратор. Это поможет избежать пустот в конструкции;
• для создания перемычек в несущих стенах, используйте высококачественный бетон тяжёлой марки.

Если вы собрались делать всё самостоятельно, то обязательно обратите внимание на каждый из вышеперечисленных советов, тогда установка перемычки над дверным проёмом покажется вам не такой уж сложной.

Перемычка над оконными и дверными проёмами своими руками. Инструменты и материалы

Чтобы получить качественное изделие, нужно использовать только правильный материал. Помимо этого, хорошо бы обзавестись всем необходимым инструментом, тогда работа пройдёт быстрее.

Для качественной сборки и монтажа железобетонной конструкции потребуется следующее:

• бетономешалка, глубинный вибратор, болгарка, электролобзик, шуруповёрт;
• молоток, вязальный крючок, монтировка, мастерок, вёдра, лопаты;
• рулетка, уровень, стремянка, перчатки, спецодежда;
• обрезная доска толщиной не менее 20 мм, брус;
• арматурный рифлёный прут диаметром не менее 14 мм, вязальная проволока, металлический уголок, катанка 6-8 мм;
• оцинкованные гвозди 80-100 мм с широкой шляпкой, саморезы по дереву, плёнка полиэтиленовая;
• шпильки, гайки, шайбы, монтажная пена;
• морской песок, цемент М500, мелкий гравий, пластификатор, утеплитель.

Изготовление и установка опалубки для перемычки дверного проёма

Для того чтобы изготовить бетонную перемычку в соответствии со всеми правилами, необходимо собрать каркас будущей конструкции. Для этого потребуются несколько досок и брус, которые сколачивают в щиты. Щиты располагают снизу и с обоих боков в виде перевёрнутой буквы «П». При этом нижний щит по длине должен в точности совпадать с шириной проёма.

В опалубке лучше заранее просверлить отверстия. Это поможет впоследствии закрепить щиты на вязальную проволоку. Внутренняя часть каждого щита обшивается полиэтиленовой плёнкой, чтобы раствор в процессе заливки не просачивался в щели между досками. Когда щиты собраны, можно приступать к непосредственной сборке опалубки.

Монтируя короб для будущей перемычки, поступают следующим образом, действуя при этом поэтапно:

После того как короб собран и установлен, его проверяют на наличие щелей. Если такие имеются, то их можно заделать монтажной пеной. Убедитесь ещё раз в точности вертикального и горизонтального уровней. Расстояние между внутренними краями боковых щитов должно соответствовать ширине проёма.

Утепление перемычки оконного проёма

Слой утепления должен быть установлен так, чтобы с одной стороны он примыкал к перемычке, а с другой – к кладке. Для этого используют минвату толщиной не менее 50 мм, однако, это не самый лучший вариант. В дальнейшем устанавливая окно, вам придётся обложить откосы кирпичом. Поскольку у минеральной ваты с пеной достаточно низкий уровень адгезии, то оконная рама не будет зафиксирована должным образом.

Советуем использовать в качестве утеплителя экструдированный пенополистирол. Такой материал гораздо плотнее минеральной ваты. Отличной подойдут листы толщиной не менее 30 мм. Если вы решили использовать этот утеплитель, то учтите, что зазор между ним и оконной рамой надо будет впоследствии задуть монтажной пеной. В таком случае вам не придётся утеплять откосы.

Заливка и армировка перемычки проёма

Прежде чем начинать бетонные работы, необходимо рассчитать количество материала для заливки перемычки над проемом. Для этого достаточно перемножить длину, ширину и высоту, предварительно измерив все показатели с помощью рулетки. Учтите, что все замеры необходимо производить от внутренних стенок щита. При расчётах не забудьте о наличии утеплителя внутри короба.

Чтобы правильно залить железобетонную перемычку, нужно сделать следующее:

Совет профессионала: собирая каркас из арматуры, не используйте сварку. Соединение прутьев должно происходить строго при помощи вязальной проволоки. Такая конструкция будет надёжнее.

Как видим, изготовить перемычку над дверным или оконным проёмом собственноручно — вполне реально. Достаточно только знать основные правила работы с железобетонными конструкциями. Уделите выбору материала для металлического каркаса и опалубки особое внимание. Не забудьте также, что бетон должен полностью отвердеть перед тем, как начнёте снимать опалубку. Делайте всё последовательно, тогда у вас получится отличное бетонное изделие, которое не будет уступать по качеству дорогостоящему готовому аналогу.

Чтобы лучше разобраться в процессе изготовления оконных и дверных перемычек из железобетона, советуем посмотреть следующее видео: