КАК ПОЛУЧИТЬ УРОЖАЙ ВИНОГРАДА В ГОД ПОСАДКИ

Занимаясь приусадебным виноградарством, я все время думал над тем, как бы ускорить вступление кустов в пору плодоношения. Очень уж не хотелось ждать 3–4 года, которые обычно проходят прежде, чем виноградное растение начнет давать урожай.

Еще в 50-е годы начал пересаживать виноградные кусты с комом земли с одного места на другое, привозил из других районов города 6–8-летние урожайные растения с комом земли и сажал на своем участке в подготовленные заранее ямки. Такие кусты уже на второй год давали небольшой урожай.

В этот же период, размножая лучшие столовые сорта винограда, вырастил несколько кустов методом сухой отводки. Они тоже рано начали плодоносить.

Однако на винограднике все еще оставались свободные места, но рядом не было кустов хороших сортов. Возникла мысль: весной сухую отводку сделать не на 50-сантиметровую глубину, а по типу китайской отводки - на глубину 15–20 см - только с ослеплением всех глазков на той части побега, которая будет находиться в земле, и вывести на поверхность почвы 2–4 глазка. Когда же разовьются молодые побеги и соцветия на них, пересадить отводок с комом земли на новое место, отрезав от маточного куста.

Весной, в первых числах апреля, открыв виноградник, в нижней части куста отобрал хорошо вызревшую урожайную лозу. Отступив от штамба куста 40 см, вдоль ряда с небольшим отклонением от его линии прокопал на штык лопаты канавку длиной 50 см. Чтобы молодое растение не затеняли старые кусты, роя канавку, направил ее немного в сторону (из ряда). Затем отобранный побег очистил от усиков и ослепил на нем все глазки, за исключением четырех, выведенных на поверхность почвы. После этого канавку с уложенным отводком наполовину засыпал землей и уплотнил ее руками, полил одним ведром воды и, когда она впиталась, засыпал канавку полностью. Забив длинный деревянный кол, привязал к нему выведенную на поверхность часть отводка.

20 июня, то есть через два с половиной месяца, когда часть лозы, находящаяся в канавке, укоренилась, а на поверхности почвы появился куст высотой до 2 м с четырьмя побегами, 8 гроздьями и пасынками, нужно было отводок с комом земли перенести на свободное место. Оно находилось в 25 м. На свободном месте я заранее подготовил ямку глубиной 60 см и диаметром 1 м . Тут-то и возник вопрос, как перенести куст, чтобы не нарушить корневую систему и не обнажить ее.

Решил сделать под отводок подкоп, подложив под корни травяной мешок так, чтобы почва со всеми корнями была осторожно уложена на него. Отрезав отводок от маточного куста, втроем взяли мешок за углы и перенесли растение к месту его посадки. Осторожно опустили куст в ямку, хорошо уплотнили с боков почву и полили ее 4 ведрами воды. Когда она впиталась, сравнял поверхность почвы, присыпав ее рыхлой землей. После этого все побеги укоротил на одну треть, на пасынках оставил по два листочка, а некоторые совсем удалил.

В вегетационный период поливал куст через каждые 8–10 дней, расходуя по 4–5 ведер воды, и два раза опрыскал бордоской жидкостью.

Побеги и плоды вызрели нормально, грозди весили по 150–350 г , вкусовые качества ягод были хорошие.

В связи с этим вспоминается интересный случай. Когда выращенному новым способом кусту после высадки на постоянное место было 10 дней (а от укладки отводка прошло около трех месяцев), приехали ко мне виноградари-любители из г. Запорожья. Один из них имел свой приусадебный виноградник, на котором росло 300 кустов, занимался виноградарством более 20 лет. Я обратил внимание гостей на этот куст и спросил: «Как, по-вашему, сколько дней этому растению?» «Дней? - удивленно переспросили мои собеседники. - Вы хотите сказать - лет? Ну, самое малое три года…».

На второй год на молодом кусте оставил на замещение с обеих сторон вдоль ряда два нижних побега, а на двух верхних - по 6 глазков для плодоношения. Ягоды и побеги вновь вызрели хорошо.

Новый способ ускоренного выращивания винограда в принципе мне понравился, и я решил его совершенствовать. В следующем году сделал уже два отводка от кустов сортов Карабурну и Сенсо. Но на сей раз в канавки поместил коробки из плотного толстого картона, в которые и уложил для окоренения отводки. Из них выросли такие же кусты, как и в предыдущем году. Пересаживать их было намного удобнее и легче. Отрезав отводки от маточных кустов, я вытащил из канавки коробки с почвой, в которых окоренились отводки, и перенес растения на новые места, посадив в заранее подготовленные ямки. Вытащить картонки из ямок, присыпанных землей, не представило особой трудности. Эти два куста также в год посадки дали урожай.

О моем опыте получения плодов винограда с годичного побега в год его посадки вскоре узнали знакомые молодые виноградари-любители. Посыпались просьбы вырастить для них такие же кусты с тем, чтобы можно было перевезти на усадьбы в другие районы города. Следовательно, задача заключалась в том, чтобы при перевозке растений на далекие расстояния любым транспортом сохранить молодые нежные и хрупкие корни, не оголить их, не повредить надземную часть куста с листьями и гроздьями.

Поразмыслив, я стал выращивать отводки в деревянных ящиках. Делаю это так.

Перед обрезкой виноградных кустов осенью или весной выбираю для отводков хорошо вызревшие длинные урожайные лозы. Слишком длинные осенью укорачиваю до 14–16 глазков, в зависимости от расстояния до места установки ящика, в котором будет отводок окореняться. Такая обрезка облегчает укрывку куста на зиму.

Ранней весной, сразу после открытия растений, до распускания почек укладываю намеченные побеги в ящики (рис. 13). Длина ящика 50 см, высота и ширина по 20 см. В верхней части передней стенки ящика делаю вырез высотой 10 см, а шириной 2 см. Ящики изготовляю из любых дощечек и планок.

Для перевозки или переноски кустов на небольшое расстояние (до 100 м) можно использовать коробки из плотного картона.

Отводку делаю так. От маточного куста по направлению к месту укладки ящика рою канавку длиной 55 см, глубиной и шириной по 25 см .

Рис. 13. Ящик, в котором выращивается отводок-куст.

Ящик располагаю на расстоянии 30–50 см от штамба куста, отступая в любую сторону вдоль ряда так, чтобы ящик не мешал обработке почвы и виноградных кустов в весенне-летний период, а также не сильно затенялся будущий молодой куст соседними взрослыми кустами. Уложив ящик в канавку, наполовину наполняю его рыхлой почвой, смешанной с небольшим количеством перепревшего навоза или компоста.

Лозу для отводка очищаю от усиков, ослепляю глазки для лучшего развития корневой системы и пропускаю через вырез в передней стенке ящика, укладывая побег вдоль ящика. У его задней стенки верхушку лозы осторожно загибаю и вывожу вверх. Над поверхностью ящика остается конец лозы с четырьмя здоровыми глазками. Лишнюю часть верхушки отрезаю. Затем вбиваю в землю длинный кол (1,5–2 м ) и привязываю к нему верхушку отводка. В дальнейшем по мере роста куста подвязываю к нему и все побеги. Такая «компактность» куста облегчает выкопку ящика с растением (рис. 14).

После укладки отводков присыпаю их рыхлой землей, хорошо уплотняю ее руками и поливаю из садовой лейки, расходуя полведра воды на каждый отводок. Когда вода впитается полностью, ящик наполняю землей до уровня поверхности почвы. При образовании корки на почве в ящике ее следует осторожно разрыхлить на глубину не более 5 см .

Рис. 14. Побег-отводок, уложенный в ящик.

Дальнейший уход за отводком состоит в выпалывании в ящике вокруг отводка сорняков, рыхлении почвы, уничтожении на ней корки. Примерно через каждые 12–15 дней необходимо поливать отводки из расчета полведра воды на каждый ящик. Делать это лучше всего в вечерние часы водой, согретой на солнце в течение дня, садовой лейкой. После каждого полива обязательно нужно рыхлить почву.

Не следует поливать отводок в ящике перед самым началом и в период цветения, так как это может вызвать сильное осыпание цветков. Прекратить поливы необходимо за 10–12 дней до перевозки куста (8–10 июня).

Когда листья достигают размера 6–8 см, отводок опрыскиваю 0,5 %-ным раствором бордоской жидкости, а после каждого дождя - 1 %-ным раствором против болезни мильдью. С этой же целью 1–2 раза за вегетационный период опыляю растения молотой серой против болезни оидиум.

К 20–25 июня отводок в ящике обычно имеет мощную корневую систему и четыре побега с пасынками и кистями. Побеги за два с половиной месяца достигают длины двух и более метров. В это время и перевозят кусты в ящиках, высаживая их в ямки, выкопанные осенью или ранней весной. Почва в ямках к моменту посадки отводков должна быть достаточно влажной. Глубина ямки 60–70 см, диаметр ее не менее 1 м. Перед посадкой на дно ямки нужно положить немного удобрения - перегноя или компоста, перемешанного с почвой, и опудрить каждую дустом гексахлорана из расчета 15–20 г на один куст.

Перед перевозкой отводка на дальнее расстояние его отрезают у самого ящика от маточного куста, отвязывают от кола всю надземную часть. Поддерживая ее, выкапывают ящик с кустом и переносят его к машине или подводе. Перед погрузкой куста на дно транспортного средства нужно положить подстилку из соломы, травы. мат, брезента и т. п. Если куст перевозят автомашиной, его укладывают верхушкой вперед (к кабине), а ящик с корневой системой оставляют по возможности ближе к задней части транспорта, чтобы легче было выгрузить растение, не поломав побеги.

Если перевозится несколько кустов, ящики нужно устанавливать в ряд вплотную друг к другу. Можно размещать их и в два яруса. В этом случае на нижние ящики необходимо положить дощечки или фанеру, чтобы верхние ящики не попортили нижние. Стебли кустов перекладывать ничем не нужно. Перевозить кусты следует очень осторожно: на ухабах и неровностях дороги притормаживать транспорт, чтобы избежать сильных толчков, не нарушить корневую систему и не повредить листья и грозди винограда.

На месте посадки ящики с кустами разгружают и сразу раскладывают их возле каждой ямки. Высаживать виноград лучше всего под вечер, выполняя эту работу вдвоем: один поддерживает надземную часть куста, другой потихоньку опускает ящик в яму. Перед этим нужно снять с ящика торцевую стенку с прорезью, чтобы пятка куста легла на дно ямки. Опуская куст, снизу поддерживают одной рукой почву с корнями, предотвращая выползание ее из ящика и обрыв нижних корней. Установив на дно ямки куст, прежде всего необходимо плотно засыпать почвой (из верхнего слоя) часть ямки, против которой находится та сторона ящика, которая была верхней. Засыпав наполовину указанную сторону ямки, убирают одну из боковых стенок ящика, плотно прикрывают освободившуюся сторону кома почвы с корнями землей. Потом поступают так же со второй боковой стенкой ящика, одновременно подсыпая почву на две ранее засыпанные стороны ямки. После этого убирают верхушку и оставшуюся боковую стенку ящика, то есть бывшее дно, и заполняют ямку верхним слоем почвы до краев. В завершение работы штамбу куста придают вертикальное положение и подвязывают к кольям, вбитым с двух сторон вдоль ряда. Если на участке устроена шпалера, то куст следует подвязать к ней: два нижних побега на первую проволоку наклонно в одну и в другую сторону, а два верхних побега - на вторую-третью проволоку, тоже наклонно.

После посадки почву вокруг куста утрамбовывают, стараясь не повредить корни растения, и поливают ее водой из расчета 4–5 ведер на куст. Поливать тоже нужно осторожно, чтобы не размыть корни. Когда вода впитается, канавку, образовавшуюся вокруг растения, засыпают рыхлой землей. Затем всю облиственную часть растения уменьшают на 30–40 %, обрезая ее так, как показано на рис. 15. На пасынках следует оставить по два листочка.

В течение двух месяцев (июль - август) молодые кусты раз в неделю необходимо поливать, расходуя по 3–4 ведра воды на каждое растение. Один раз в месяц полезно совмещать полив с жидкой подкормкой.

Если после посадки кустов появятся признаки заболевания листьев и плодов, следует опрыскать растения 1 %-ным раствором бордоской жидкости против мильдью и опылить молотой серой против оидиума.

Лоза кустов, выращенных этим способом, вызревает хорошо, особенно сортов раннего и среднего сроков созревания.

Рис. 15. Куст-отводок, высаженный на постоянное место с плодами, ему всего 2,5 месяца.

Плоды очень ранних сортов винограда, как правило, бывают готовы к потреблению во второй половине августа - начале сентября (Жемчуг Саба, Краса Дона, Магарач № 353, Мадлен Анжевин, Пуговичный и др.). Ягоды ранних и средних сортов (Ананасный, Алиготе, Кишмиш черный, Королева виноградников, Мария, Матяш Янош, Португизер, Якдона белая, Сенсо, Хусайне, Поклингтон и др.) созревают в сентябре.

В конце октября - начале ноября (в зависимости от погоды) тщательно закрываю лозы слоем земли толщиной 30–40 см. Перед укрытием на зиму кусты необходимо опрыскивать 5–6 %-ным железным купоросом.

Весной после открытия лоз два нижних побега подрезаю коротко, оставляя на них по 2–3 глазка на сучки замещения, и подвязываю к нижней проволоке шпалеры. У верхних двух побегов нужно оставлять по 6–8 глазков на плодоношение и подвязать побеги ко второй проволоке. В течение лета обязательно следует дважды подкормить растения, а также поливать два раза в месяц по 2–4 ведра на куст с тем, чтобы вода достигла пяточных корней. Необходимо также сделать катаровку, то есть удалить все корни и поросль, образовавшиеся на корневом штамбе на глубине 0–25 см.

Продолжая ухаживать за молодым кустом, на второй год его жизни прищипываю пасынки, оставляя по два листочка на каждом, удаляю неурожайные побеги на верхних двух лозах. Не допускаю перегрузки растений плодами. В конце июля необходимо провести чеканку зеленых побегов, то есть удалить у них верхушки (не ниже 10–12-го листа на малорослых и среднерослых сортах кустов).

Осенью, после снятия урожая, перед укрывкой винограда на зиму отрезаю всю верхнюю часть куста (показано рисками на рис. 16), оставляя все нижние побеги. Опрыскиваю их также 5–6 %-ным раствором железного купороса для предохранения от плесени.

Весной третьего года жизни кустов, открыв их, необходимо обрезать лозы и приступить к формированию четырехрукавной системы. Нижние четыре побега (по два с каждой стороны по ряду) следует обрезать коротко, оставляя по три глазка на сучок замещения и с таким расчетом, чтобы нижние глазки были наружными по отношению к центру куста. На верхних двух побегах нужно сохранить на плодоношение по 5–8 глазков в зависимости от мощности куста.

Рис. 16. Куст-отводок на втором году жизни:

а - весной после обрезки; б - осенью с плодами.

Летом при обломке неурожайных зеленых побегов не трогаю по два более сильных побега на сучках замещения, из которых в последующие годы формирую плодовое звено (его составляют сучок и побег). На рис. 17 рисками показаны места удаления побегов на сучках замещения и неурожайных побегов на плодоносной лозе, ненужных для формирования кустов.

Рис. 17. Куст-отводок на третьем году жизни: а - весной после обрезки; б - осенью.

Весной на четвертый год сразу после обрезки формирую на кусте четыре рукава (рис. 18). В дальнейшем из года в год по мере роста кустов для повышения их урожайности перехожу на веерную многорукавную систему с 8–10 плодовыми звеньями, формируя по 4–6 плодовых звеньев с каждой стороны куста по ряду на двухплоскостной вертикальной шпалере.

Иногда кусты, выращенные ящичным способом, в Силу некоторых причин получаются со слишком высоким надземным штамбом. Это может случиться, например, вследствие гибели нижнего глазка еще в начале развития куста или в результате высокой посадки его при пересадке из ящика на постоянное место. Этот недостаток штамба затрудняет укрывание куста на зиму - требуется слишком много земли.

Чтобы исправить такие кусты, следует осенью или весной, пока штамбики растений молодые и легко гнутся, откопать на 20–25 см подземный стволик и отрезать на нем корни с одной стороны. После этого стволик нетрудно пригнуть в любую сторону в заранее выкопанную лунку и уложить так, чтобы головка куста была на уровне поверхности почвы.

Весной концы рукавов и плодовые лозы нужно подвязать к первой проволоке шпалеры, а короткие, самые нижние, привязать к этой же проволоке мягким шпагатом.

При появлении на штамбах кустов волчков из них можно формировать новые рукава. В результате образуется надземный штамб нормальной высоты.

Этот способ можно применять только для своего участка и в. районах, где виноградники не заражены филлоксерой.

Рис. 18. Куст-отводок на четвертый год. Сформирована четырехрукавная система.

КАК ПОЛУЧИТЬ ПОЛHОЦЕHHЫЕ СЕМЕHА ПЕРЦА СЛАДКОГО? Первое условие – выращивайте на огороде или в теплице только один сорт перца. Горький перец должен расти не ближе 100 м от сортов сладкого перца, т.к. пыльца горького перца легкая и в сухую, жаркую погоду хорошо переносится

автора Штейнберг Павел Николаевич

Как самому вырастить рассаду и получить пудовую капусту Капуста с незапамятных времен была любимым овощем крестьян, и все-таки и до сих пор они не научились разводить ее как следует. Во многих местах мне приходилось видеть как крестьяне, не имея своей капусты, покупают ее

Из книги Виноград идет на Север автора

Как получить с десятины 1500 пудов картофеля Руководство для крестьян Печатается по изданию: П. Н. Штейнберг, Как получить с десятины 1.500 пудов картофеля. Руководство для крестьян. Л., «Прибой», 1925. Возможно ли получить в крестьянском хозяйстве 1500 пудов картофеля с десятины

Из книги Огород и сад для лентяев автора Руцкая Тамара

Подготовка места для посадки винограда Посадочное место следует готовить не менее чем за два месяца до посадки, а еще лучше с осени, чтобы посадить виноград весной. Дело в том, что почва все равно осядет после посадки, если грядку или траншею сделать накануне. И тогда корни

Из книги Бывший горожанин в деревне. Полезные советы и готовые решения автора Кашкаров Андрей

Как получить богатый урожай: практические советы

Из книги Современные теплицы и парники автора Назарова Валентина Ивановна

Как получить богатый урожай: практические советы садоводу памятка садоводу Выбирая место под сад, важно оценить рельеф местности, ибо он создает микроклимат отдельных участков. Водоразделы – наиболее пригодные места для размещения садов в районах с достаточным

Из книги Большой урожай на маленьких грядках. Все секреты повышения урожайности автора Кизима Галина Александровна

3.9. Как получить здоровый приплод поросят? Разведение поросят для меня – это не только самоутверждение городского парня на селе, но и важная составляющая фермерского бюджета. Сбыт двухмесячных поросят не падает в последние два года, а цена даже незначительно выросла.

Из книги Огород по-русски. Мало сажаем, много собираем автора Кизима Галина Александровна

Из книги Чудо-грядки: не копаем, а урожай собираем автора Кизима Галина Александровна

Как получить урожай без особых хлопот Рассада в пеленках Нарежьте из плотной пленки (можно использовать старую с теплиц) пеленки-куски размером с тетрадный лист. В такие пеленки надо пикировать рассаду. Вносят ложку подготовленного увлажненного грунта на левую верхнюю

Из книги 1001 ответ на важные вопросы садовода и огородника автора Кизима Галина Александровна

Как получить урожай без особых хлопот Рассада в пеленках Нарежьте из плотной пленки (можно использовать старую с теплиц) пеленки-куски размером с тетрадный лист. В такие пеленки надо пикировать рассаду. Вносят ложку подготовленного увлажненного грунта на

Из книги Виноград без труда автора Кизима Галина Александровна

Как получить урожай без особых хлопот

Из книги автора

Хочется пораньше весной получить первые витаминчики. Как можно получить ранний ревень? Если накрыть куст ревеня лутрасилом еще по снегу, то можно очень рано получить высоковитаминную

Из книги автора

Как получить ранний редис и правда ли, что его можно вырастить всего за 16 дней? Редис можно сеять в теплицах до высадки рассады томатов и перцев. Вы успеете его съесть прежде, чем для них потребуется место. Обычно редис готов через 30–35 дней после всходов, но есть и

Из книги автора

Как получить крупный корнеплод у сельдерея? Прежде всего купить хорошие семена. Посеять на рассаду в феврале, затем распикировать по отдельным стаканчикам. Рано пересадить в открытый грунт (растение холодостойкое). Под каждый корнеплод сельдерея надо при высадке рассады

Из книги автора

Достаточно ли одного кедра, чтобы получить шишки? Нет, недостаточно. Кедры – растения двудомные, то есть у них есть женские растения, дающие урожай, и мужские, которые ничего не дают. Но обнаружите вы это только через 25 лет, когда кедры вступят в

Из книги автора

Подготовка места для посадки винограда Место следует готовить не менее чем за два месяца до посадки, а еще лучше с осени, чтобы посадить виноград весной. Дело в том, что почва после посадки все равно осядет, если грядку или траншею сделать накануне, и тогда корни могут

Виноградный сахар - это натуральный высокоэнергетичный продукт, который могут употреблять и взрослые, и дети, начиная с грудного возраста. Этот продукт еще называют глюкозой, он встречается в соке множества ягод и плодов, в том числе и в винограде, как следует из его названия.

Натуральный виноградный сахар заметно усиливает секрецию всех пищеварительных желез, эффективно стимулирует перистальтику, а также имеет противотоксические и желчегонные свойства. Это вещество способно поддерживать в крови необходимый уровень глюкозы, которая нужна для нормального функционирования клеток в нервной системе и общей стабильности организма.

К тому же, виноградный сахар - это отличный натуральный антиоксидант, который предохраняет собственные белки организма от распада и стимулирует выделительные функции в организме, чем эффективно способствует его очищению.

Если сравнивать виноградный сахар с обычным, то он почти на треть менее сладкий, поэтому его использование приучает детей к не очень сладкому вкусу пищи. В качестве подсластителя напитков и каш виноградный сахар очень полезен и эффективен, ведь на самом деле детскому организму необходима глюкоза, а не сахар.

Именно виноградный сахар стимулирует аппетит, придает организму энергию и держит его в тонусе, тогда как обычный сахар убивает полезные бактерии и витамины, а в кишечнике от него создается среда, благоприятная для размножения патогенной флоры. К тому же, давно известно, что сахар может привести к гниению зубов, поскольку способствует активному размножению бактерий, которые вызывают кариес.

Поэтому использование виноградного сахара в детском питании гораздо более целесообразно, поскольку позволяет удовлетворить энергетическую потребность организма в глюкозе и при этом не вызывает побочных эффектов.

(1 votes, average: 5,00 out of 5)

.

1. Лечебные свойства винограда известны с давних времен, а вот научно обоснованное применение началось лишь в XIX столетии. Различные его части...
2. В литературе по виноградарству часто встречаются специальные термины, принятые во всем мире. Для того чтобы начинающему виноградарю было легче разобраться...
3. Летняя пора становится невыносимым испытанием для человека, так как высокие температуры вызывают обезвоживание организма и постоянное чувство жажды. Употребление жидкости...
4. Виноградный уксус начали применять еще в глубокой древности, используя его в качестве заправок для салатов. Сегодня этот продукт применяется не...
5. Лучшим сырьем для производства вина является, как указывает само название, виноград, однако при некотором желании и значительных трудозатратах можно сделать...
6. Для построения листьев, побегов, гроздей, а также для отложения в корнях, штамбах и многолетней древесине нужны питательные вещества, которые виноград...
7. Урожай винограда зависит от многих факторов. Прежде всего, от правильной посадки и месторасположения кустов, площади питания, обрезки, проведения зеленых операций,...

Теперь можно обсудить главный вопрос — сколько же ягод можно вырастить на одном кустике. Само собой, хочется побольше, но…Кустик может вырастить ровно столько, сколько ему по силам. И для определения возможностей куста проводилось много исследований за многие века существования виноградарства. Я постараюсь рассказать простенько о том, как же я определяю будущее количество ягод, которое можно вырастить на кустике — о нагрузке виноградного куста.
Под нагрузкой виноградного куста подразумевают количество зеленых побегов и пасынков, которое выращивают на кустах. Называют этот показатель . Вторая часть нагрузки виноградного куста — количество выращенных ягод – .

Нагрузка зелеными побегами – это количество сильных зеленых побегов, которое куст может легко вырастить. В то же время, куст будет достаточно нагружен, и не будет слишком сильного роста зеленых побегов – жирования.
Очень важно! Сами по себе листья не являются нагрузкой для виноградного куста. Наоборот, чем больше на кустике листьев, хорошо освещаемых солнцем, тем больше сил будет у куста, для выращивания ягод, выращивания корней и …выращивания новых зеленых побегов. И вот с побегами не все так просто. Очень большую часть вырабатываемых кустом веществ забирает именно верхушка зеленого побега, точка роста. Именно эта часть побега тратит огромное количество пластических веществ для роста побега в длину, выращивание новых листьев. То есть, пока на зеленом побеге есть точка роста, такой побег забирает от куста довольно много. Как только мы удаляем точку роста, прищипываем верхушку зеленого побега, зеленый побег начинает отдавать кустам намного больше, чем забирает. Благодаря работе листьев этого побега.
Нагрузкой для куста являются не только верхушки основных зеленых побегов, но и точки роста на пасынках, которые начинают расти на этих побегах. Поэтому своевременно проведенная работа с пасынками — удаление или прищипывание верхушек пасынков, сохраняет очень много пластических веществ, которые куст может потратить, в том числе, и на выращивание вкусных ягод.
Существует очень важная взаимосвязь между надземной частью куста и корневой системой. Чем больше листьев выращено на кустах, тем более сильной вырастает корневая система. Если каждый год потихоньку увеличивать количество зеленых побегов на кустах, то и корней у таких кустов будет вырастать все больше. Есть примеры в виноградарстве, когда один куст занимает огромную площадь. Например, при выращивании винограда на беседках, один куст может занимать площадь до 50кв.м.
На культурных насаждениях винограда – виноградниках – такое увеличение размеров кустов очень ненужно. Кусты в ряду сажаются на определенном расстоянии. И если каждый год кусты будут увеличиваться, придется регулярно прореживать ряды. Этого делать никто не будет. Поэтому виноградари принимают меры для ограничения увеличения размера кустов.
Количество зеленых побегов на взрослых кустах ежегодно оставляют одинаковое. И длину зеленых побегов тоже ограничивают ежегодно, укорачивая их. В этом случае общее количество листьев на кустах ежегодно не увеличивается. Благодаря этому сила роста корневой системы ежегодно тоже поддерживается на одном уровне. Питательные вещества из почвы впитывают именно молодые корешки, которые выросли в этом году. Если их количество ежегодно вырастает примерно одно и тоже, то и сила роста кустов ежегодно будет одинакова.
С возрастом корни кустов занимают все большую площадь участка, и в какой то момент корни соседних кустов начинают конкурировать, забирая у соседей питание из почвы. Конкуренция корней соседних кустов тоже мешает очень сильному разрастанию корней и увеличению размера куста.
В то же время невозможно выращивать кусты с очень маленьким количеством зеленых побегов. Простой пример. Садоводы знают, что нельзя сажать сильнорослые деревья слишком близко друг от друга. Придется каждый год очень сильно обрезать ветки. Такая обрезка приводит к слишком сильному росту молодых веток. А урожаи уменьшаются. Так же и с виноградными кустами. Если оставить зеленых побегов на кустах очень мало — кусты будут жировать. Зеленые побеги на таких кустах растут очень сильно, очень толстыми. А будущие грозди в почках таких побегов формируются совсем небольшие. Вызревает лоза на таких побегах очень плохо. К тому же такие лозы плохо зимуют. Да и уложить их для укрывания сложнее – они легко ломаются при сгибании.
Практическими испытаниями для каждого сорта подобрано самое лучшее количество зеленых побегов на один куст. Такие данные при желании можно найти в описаниях любого сорта. Среднее количество зеленых побегов, рекомендуемое для выращивания на кустах столовых сортов, колеблется примерно в районе тридцати зелёных побегов . Вот эту примерную цифру я и беру при расчете планирования виноградника.
Повторю еще раз. Нагрузкой для виноградного куста являются именно верхушки зеленых побегов, а не листья, выросшие на зеленых побегах. Взрослые листья для своих потребностей расходуют очень мало питания, получаемого и вырабатываемого кустами. Более того, как раз именно с помощью листьев и вырабатываются все необходимые для куста вещества. А вот нагрузкой для куста являются именно верхушки зеленых побегов, точки роста. Именно они забирают на свое развитие — выращивание новых листьев — огромную часть всех веществ, вырабатываемых кустом.
Подводим итог. Чем больше на кустах молодых, здоровых листьев, хорошо освещаемых солнцем, тем лучше. А вот количество растущих побегов, точек роста на верхушках побегов и пасынках, нужно обязательно нормировать — в зависимости от климата, плодородия почвы, возраста и силы роста кустов.

Тут все немножко сложнее.
Во первых. Нужно очень осторожно нагружать ягодами молодые кусты. При выращивании молодых кустов главная задача — быстрее вырастить сильный куст, нарастить мощную корневую систему, которая позволит обеспечивать питанием кусты для получения хороших урожаев. И получение больших урожаев ягод в этот период — далеко не главная задача. Скорее, это приятное дополнение, не зря же принято название — «сигнальный урожай». Важно убедится, что выращиваем именно тот сорт, который хотели, ну и….побаловать себя небольшим количеством ягод. Главная задача на молодых кустах — выращивать большее количество листьев, которые обеспечат хорошее развитие куста. Для этого нужно выращивать достаточное количество сильных зеленых побегов, ежегодно увеличивая количество таких побегов на молодых кустах. Количество и площадь поверхности листьев каждый год будет увеличиваться, что и позволит нарастить достаточное количество корней. И только после того, как полностью вырастим куст, можно говорить о полной нагрузке его урожаем.
Во вторых. Урожай ягод, который можно вырастить на кустах, прямо пропорционально зависит от количества молодых, здоровых листьев на этих кустах, которые мы вырастили и хорошо осветили солнцем.
Научными исследованиями многих виноградарей установлена площадь листьев, необходимая для выращивания грозди определенного веса. Если, для примера, взять средний размер листа, тогда, для кустов столовых сортов, для выращивания ягод весом в шестьсот грамм, необходимо вырастить на побеге примерно пятнадцать листьев. Нормальное расстояние между листьями на побеге примерно десять сантиметров. Получаем, что на зеленом побеге длиной в полтора метра можно вырастить одну гроздь весом примерно шестьсот грамм. Именно зеленые побеги такой длинны можно разместить на опорах небольших размеров, что позволяет проводить все работы на винограднике без лестниц и табуреток.
Размер площади листа у разных сортов сильно отличается. На размер листа очень влияет качество питания кустов. Для производительности работы листьев также большую роль играет качество питания кустов и качество освещенности листьев солнышком.
Также у разных сортов сильно отличается и размер грозди. Если для одного сорта самая большая гроздь может быть весом в двести грамм, тогда на побег с пятнадцатью листьями для выращивания можно оставить и две грозди. Но если сорт может дать гроздь весом в два килограмма, для выращивания одной такой грозди побега с пятнадцатью листами будет мало. Приходится рядом выращивать побег без грозди. Этот побег работой своих листьев будет обеспечивать питанием гроздь на соседнем побеге. Или, для очень крупной грозди, нужно выращивать побег очень большой длины, с большим количеством листьев.
Сразу же расскажу о влиянии формировки кустов на нагрузку зелеными побегами и на количество ягод на этом кусте.
Выбирая различную формировку плодового звена, можно выбрать подходящую для данного сорта нагрузку глазками – количество глазков, оставляемых на кустах после обрезки. Чем больше глазков остается на кустах после обрезки, тем больше зеленых побегов начнут рост весной, тем легче выбрать из них самые лучшие побеги с самыми лучшими гроздями.
Точно так же придумывались различные формировки и для получения большего количества многолетних веток на кустах – запаса многолетней древесины . Именно в многолетних ветках в конце сезона накапливаются питательные вещества, необходимые для роста зеленных побегов весной, до начала работы «зелёной фабрики» по производству питания – листьев. Кроме того, запас многолетней древесины также влияет на качество ягод и урожайность кустов.
Все эти показатели и нужно учитывать, выбирая формировку для своих кустов.
Нужно также учитывать, что независимо от выбранной формировки, количество зелёных побегов и листьев, выращиваемых на кустах, будет одинаковым – при одинаковых размерах схемы посадки и конструкции шпалеры . Расстояние между зелеными побегами на плоскости шпалеры будет одинаковым, при любой формировке, гуще разместить побеги на плоскости просто невозможно. А значит, одинаковым будет и количество листьев, выращиваемых на кустах, одинаковой будет площадь поверхности листьев, размещенных на плоскости шпалеры и хорошо освещаемых солнцем. Именно листья и обеспечивают производство всех веществ в количествах, необходимых для роста и созревания всех ягод на кустике. Если площадь листовой поверхности не зависит от выбранной формировки, следовательно, и МАКСИМАЛЬНАЯ урожайность виноградника практически не зависит от выбранной формировки .
Обратная сторона медали – если неправильно выберете формировку, обязательно потеряете часть урожая.
Если после обрезки на кустах будет оставаться слишком мало глазков, на плоскости шпалеры будут оставаться места, не заполненные зелеными побегами, на которых могли расти вкусные ягоды – теряете урожай.
Если неправильно выберете длину обрезки однолетних лоз, нужную для этого сорта, неправильно расположите эти лозы на шпалерах, на плоскости будет много зеленых побегов без гроздей – опять теряете урожай.
Еще несколько уточнений по поводу зависимости размеров урожая от выбранной формировки.
Если вы сформируете кусты так, что размер грозди на всех зеленых побегах увеличится, например, вдвое, урожайность ваших кустов это не увеличит. Листья, размещенные на шпалере, могут обеспечит вызревание определенного веса ягод, а не количество гроздей. Если на зеленом побеге длиной полтора метра сформируется гроздь размером больше, чем могут прокормить листья этого побега, для хорошего вызревания такой большой грозди вам придется соседние зеленые побеги выращивать совсем без ягод, чтобы эти холостые побеги своими листьями помогали кормить огромную гроздь на соседнем побеге. Например, если на плоскости шпалеры можно вырастить тридцать побегов с гроздью весом шестьсот грамм на каждом, то при увеличении размера грозди на каждом побеге до полутора килограмм, вам придется на тридцати побегах оставить только пятнадцать гроздей вместо тридцати. В итоге, общий вес урожая на одном кусте останется одинаковым в обоих случаях.
Не поможет в этом случае и усиленное кормление кустов удобрениями.
Сколько бы вы не кидали удобрений под куст, увеличить урожайность выше определенного предела у вас не получится. Все удобрения, которые вы вносите под куст, куст перерабатывает с помощью листьев. И переработать удобрений больше, чем позволяет количество листьев, куст не сможет. Для того, чтобы куст переработал большее количество питания, нужно увеличивать количество листьев. А это невозможно — не позволяет размер шпалеры, листья негде будет размещать.
Чрезмерное внесение удобрений под куст приведет только к тому, что куст будет усиленно стремиться наращивать листья, увеличивая количество пасынков, пробуждая новые почки на побегах. Вы их будете усиленно удалять. Вместе с ними вы будете удалять и соцветия, которые куст готовил для выращивания урожая в следующем году. В итоге, получите потерю урожая в следующем году, и только.
Нагрузка урожаем определяется каждый год для каждого куста отдельно. И математика тут помогает очень мало. Для определения нагрузки кустов урожаем имеет значение состояние кустов, опыт виноградаря и…. желание получить побольше (жадность, жаба и т.д.) Ежегодное уничтожение в себе этой самой жабы очень помогает получать ягоды очень высокого качества.
Видео — Удаление лишних соцветий на кустах
Нужно добавить, что перегруз урожаем очень опасен для кустов винограда. Как и всякое растение, в первую очередь куст тратит силы на обеспечение размножения. То есть на выращивание ягод. Для обеспечения вызревания дополнительного количества ягод куст будет забирать питание у всех остальных частей. Оставление на кустах слишком большого количества гроздей – перегруз урожаем — приводит к очень плохому развитию куста в продолжении всего сезона. Лишних пластических веществ остается очень мало, куст не может создавать в многолетних ветках достаточный запас питания, необходимого для весеннего старта. В результате, весной, корни и побеги начинают расти намного слабее Лозы из таких побегов плохо вызревают и погибают зимой. Ягоды на перегруженных кустах, остаются некрасивыми и невкусными, и созревают намного позже. В результате перегруза очень сильно ослабляется корневая система. Все это очень сильно ослабляет куст, а иногда может привести и к его гибели.
Дополнительно к сказанному можно почитать ответы на возникающие на эту тему вопросы —

В природе виноградное растение – это лиана, которая устремившись к свету, тянется ввысь, цепляясь усиками за опору. В культуре для удобства ухода мы формируем ее кустом, а в качестве опоры используем шпалеру.
В нетрадиционных для винограда областях Украины в неукрывной культуре выращиваются только изабельные сорта, а все высококачественные европейские и комплексноустойчивые нуждаются в укрытии на зиму. Однако не всякая формировка виноградного растения позволяет укрыть его и тем самым сберечь от вымерзания. Поэтому и применяют в этих местностях наиболее пригодный для таких целей способ формировки – бесштамбовый четырехрукавный веер.
Выращивают бесштамбовый веерный четырехрукавный куст на вертикальных одно- или двухплоскостных шпалерах. Их ориентируют с юга на север, чтобы кусты лучше освещались. Шпалера состоит из опор и шпалерной проволоки толщиной до 3 мм. Опорами могут служить асбоцементные, металлические трубы толщиной от 50-60 мм(крайние) до 25 мм (промежуточные), железобетонные столбики и деревянные колья. Расстояние между ними делают 3-4 м. крайние опоры заглубляют на 50-60 см. Первую проволоку устанавливают на высоте 50 см, последующие - через 50см. Высота шпалеры должна быть 2,5 м. Как правило шпалеру устанавливают на второй год после посадки кустов.

ПЕРВАЯ ВЕГЕТАЦИЯ

Основная задача. В первый год на кусте необходимо вырастить два нормально развитых побега.
Полив. После посадки саженца в дальнейшем необходимо провести еще 2 полива с интервалом 7-14 дней из расчета 3-4 ведра воды на куст. Это делают независимо от того, был ли дождь. Необходимость последующих поливов определяют по количеству осадков и влажности почвы. На песчаных грунтах поливают чаще (через 7-10 дней), чем на глинистых и черноземах (через 14 дней. Последний вегетационный полив целесообразно делать в начале августа. Более поздние поливы затягивают рост побегов, что приводит к плохому вызреванию лозы.
Обломка лишних побегов. В первый год на кусте необходимо вырастить два нормально развитых побега. Может так случится, что из оставленных на кусте 2-3 почек начинают развиваться 5-6 побегов, а то и больше. Если оставить их все, куст превратится в «метлу», состоящую из слабых, коротких, малопродуктивных побегов, истощающих растение. Обломка производится, когда побеги достигнут 2-5 см. Регулярно удаляют пасынки и подвязывают побеги к колышкам или шпалере, в сентябре проводят чеканку.

Подкормка. Как правило этот вид работы объединяют с поливами. Первый раз вносят водорастворимые удобрения, содержащие азот, фосфор и калий в соотношении 16:16:16 или 18:18:18, когда зеленый прирост достиг 10-15 см. Первое ведро чистой воды, второе – с раствором, третье – чистой воды. После полива, как и после сильного дождя, обязательно рыхление почвы. Второй раз подкармливают в начале июля (1 ст.л. комплексного удобрения с микроэлементами на ведро воды), а третий – в начале августа (по 1 ст.л. суперфосфата и калийных удобрений на ведро воды).
Общий уход. Немаловажными остаются и такие приемы, как систематические прополки почвы от сорняков, рыхление после сильного дождя, а также после поливов на глубину 5-10 см. Кроме того, необходимо проводить профилактические обработки против болезней и вредителей. Лунка на протяжении всей вегетации должна оставаться 25см на черноземе и 30 см на песчаных почвах.
Обрезка. В второй половине октября (желательно до наступления морозов) виноград обрезают, оставив по 3 глазка на каждом побеге. Затем на обрезанное растение устанавливают защитный колпак из пластиковой бутылки(с двумя- тремя отверстиями для вентиляции вверху под дном бутылки), подготовив, таким образом, виноград к укрытию на зиму.
Укрытие на зиму. Во второй половине октября куст укрывают, сделав перед этим влагозарядный полив (3-4 ведра воды). Лучше всего использовать для укрытия хвою, опилки или торф. Но можно укрыть виноград и землей. Для этого лунку которая сохранялась открытой на протяжении всей вегетации, засыпают почвой. Кроме того, делают холмик высотой 20-25 см. Землю накрывают чтобы она не намокала.

ВТОРАЯ ВЕГЕТАЦИЯ

Основная задача. Вырастить четыре хорошо развитые лозы, то есть будущие рукава. Если побегов будет больше чем четыре, слабые необходимо удалить оставив четыре самых сильных.
Раскрытие кустов. Весной второго года кусты раскрывают не раньше середины апреля и восстанавливают в размерах прошлогоднюю лунку (25 см на черноземе и 30 см на песке).
Пасынкование. Весь сезон удаляют пасынки, которые появляются на четырех побегах, чтобы питательные вещества шли на рост основного побега.
Чеканка. Когда замедляется рост побегов (при этом верхушка виноградного побега выпрямляется), что обычно происходит в середине – конце августа, для лучшего вызревания лозы делают чеканку побегов. Производят ее, удаляя верхушку побега до нормально развитого листа.
Защита от вредителей. Профилактическое опрыскивание от милдью на двухлетних кустах проводят, когда появится 7-8 листов, последующие опрыскивания – через 15-20 дней. Для комплексно- устойчивых сортов достаточно 3-4 обработок фунгицидами.
Подкормки. Для лучшего вызревания рукавов возможно понадобятся внекорневые подкормки фосфорно-калийными удобрениями с конца августа 1 раз в неделю. Для этого готовят раствор: 120 г суперфосфата настоять в горячей воде сутки, плюс 70 г хлористого калия или калийной соли и все это на 10 л воды.
Удаление лишних соцветий. Во второй год некоторые сорта винограда могут дать урожай, но так как кусты еще слишком молодые, не стоит их перегружать. Разрешается оставить только одно соцветие, а остальные удаляют до цветения.
Общий уход. Немаловажными остаются и такие приемы, как систематические прополки почвы от сорняков, рыхление после сильного дождя, а также после поливов на глубину 5-10 см. Со второй половины августа поливы нужно прекратить.
Обрезка. В конце октября или через 2 недели после заморозков наклоняем рукава к первой проволоке шпалеры под углом менее 45 градусов и выше пересечения с первой проволокой приблизительно на 15 см обрезаем. Второй рукав, который ближе к центру где-то на 20 см, обрезаем так же.
Укрытие на зиму. В конце октября вызревшую и обрезанную лозу наклоняют, связывают и укладывают в лунку. Укрывать ее лучше хвоей, опилками или торфом, особенно на черноземах и глинистых грунтах. На легких песчаных и торфяных почвах можно укрыть кусты землей, до ее замерзания. Сухую землю насыпают в лунку, сверху дополнительно насыпают холмик высотой 20-30см. Почву накрывают.

ТРЕТЬЯ ВЕГЕТАЦИЯ

Задача третьей вегетации. Вырастить на каждом рукаве по две лозы и насладиться первым урожаем.
Раскрытие кустов . С началом полевых работ кусты раскрывают. В третью вегетацию лунка должна быть меньше чем в первые два года, ее глубина должна составлять примерно 15 см. После того как куст открыт, необходимо подвязать лозу к первой проволоке шпалеры. Размещать лозы нужно наклонно под углом менее 45 градусов, веером.
Удаление побегов. В начале мая, с началом развития побегов, на каждом рукаве нужно оставить 2 побега, а все нижние удалить. Причем нижний из оставленных побегов должен находиться на внешней стороне рукава. В дальнейшем все появляющиеся на рукавах побеги тоже обламывают. На протяжении своего существования рукава должны быть «голыми» до первой проволоки. Таким образом за третью вегетацию на кусте вырастет 8 побегов (по 2 на каждом рукаве).

Нормировка урожая. Очень важно на этапе формирования соцветий не поддаться искушению оставить их все, чтобы получить винограда побольше. Молодой куст нельзя перегружать, особенно если сорт крупногроздный. Поэтому оставляют для контроля только 1 гроздь на 1 побег у мелкогроздного винограда и 1 гроздь на 2-3 побега у крупногроздных.
Обрезка. На этом этапе на каждом рукаве нужно сформировать плодовое звено, состоящее из сучка замещения и плодовой стрелки. Для этого в конце октября расположенную ниже на рукаве лозу обрезают коротко, оставляя 3-4 глазка. Это и будет сучек замещения. Он должен располагаться на внешней стороне куста. Вторую, расположенную выше лозу, обрезают длиннее, на 6 глазков, независимо от сорта. Это будет плодовая стрелка
Укрытие на зиму. В конце октября –начале ноября обрезанные кусты готовят к укрытию. пригнув к земле, их связывают в пучки по два рукава с побегами по обе стороны. Вдоль шпалеры копают канавку на штык лопаты и до наступления морозов укладывают пучки в канавку и укрывают землей или другими утепляющими материалами.

ЧЕТВЕРТАЯ ВЕГЕТАЦИЯ

Подвязка. После раскрытия куста необходимо подвязать виноград. Рукава подвязывают наклонно, под углом не более 45 градусов, к первой проволоке шпалеры, а плодовые стрелки горизонтально, равномерно распределяя в плоскости шпалеры.

Общий уход. Основные мероприятия по уходу за кустом на протяжении четвертой вегетации включают:
1) Зеленые операции:
своевременное удаление побегов из спящих почек на рукавах;
удаление тройников, двойников, неполноценных и загущающих куст побегов;
удаление части соцветий;
подвязка зеленых побегов;
прищипывание точек роста перед цветением на сильнорослых побегах;
пасынкование;
прореживание гроздей;
чеканка;
удаление нижних листьев на побеге перед созреванием урожая.
2) Профилактические обработки от болезней
3)Поливы с подкормками.

Обрезка. Осенью виноград обрезают классическим способом. Если на сучке замещения выросло две хороших лозы, отплодоносившую плодовую стрелку со всеми побегами, на которых был урожай удаляют, вырезая выше сучка замещения, а верхнюю на количество глазков в зависимости от сорта, это будет плодовая стрелка (от 6 до 15 глазков). После обрезки куст будет состоять из четырех рукавов с плодовыми звеньями.
Укрытие на зиму. После заморозков, в середине – конце октября обрезанный куст готовят к укрытию. Лозу укладывают в канавку, вырытую вдоль шпалеры. Укрывают виноград, как и в предыдущем году.