Одной из наиболее трудных и не менее дорогостоящих работ при строительстве загородного жилья является возведение кровли. Именно поэтому грамотнее всего доверить монтаж кровли исключительно профессионалам, которые смогут гарантировать долгий срок службы конструкции.

Не пытайтесь сэкономить на этом, ведь очень часто работа над ошибками, которые допустили дилетанты, обходится дороже, чем услуги квалифицированных мастеров.

По роду своей деятельности, профессиональные мастера нередко сталкиваются с ситуациями, когда владельцы загородных домов жалуются на качество кровли из металлочерепицы.

Часто такие проблемы не зависят даже от производителя металлочерепицы, а суть кроется в нарушении технологии монтажа или неправильной конструкции системы стропил и обрешетки.

В этой статье мы попытаемся указать на основные ошибки, допускаемые при укладке металлочерепицы, и их последствия.

1. Если вы заметили, что сразу после монтажа или по истечении некоторого времени, листы металлочерепицы прогнулись и кровля приобрела вид некой "морщинистости", если вы видите, что листы некачественно состыкованы, то скорее всего при монтаже обрешетки были допущены некоторые ошибки - неровная обрешетка, увеличен ее шаг и пр.

Переделать некачественно уложенную металлочерепицу придется не только потому, что она выглядит неэстетично, но еще и потому, что из-за отсутствия герметичности между листами туда может проникать пыль, насекомые и главное влага.

Эти факторы неизбежно приведут к ускоренному разрушению несущих конструкций кровли.

2. Часто приходится видеть, что в конструкции отсутствует контробрешетка. В таком случае, из-за недостаточной вентиляции подкровельного пространства там начинает скапливаться влага, которая негативно влияет на утеплитель и приводит к образованию плесени и гнили стропильной системы кровли.

В этом случае так же необходимо исправить ошибки, допущенные при укладке металлочерепицы.

3. Износ стропильной системы из-за повышенной влажности в подкровельном пространстве часто возникает по причине того, что при монтаже металлочерепицы были использованы саморезы с обыкновенной уплотнительной резиной.

Дело в том, что при креплении листов необходимо использовать исключительно оцинкованные саморезы с шайбой и прокладкой из EPDM-резины.

В противном случае, по истечении нескольких лет, обычная резина теряет свою эластичность, растрескивается, крошится и перестает обеспечивать кровле необходимую герметичность.

Саморезы без оцинковки быстро ржавеют, а затем передают коррозию на листы металлочерепицы. Кровля быстро теряет красивый вид, а так же свою герметичность.

4. Встречаются ошибки, когда крепление металлочерепицы осуществлялось через верхнюю волну. Это серьезная ошибка, которая, к тому же, не позволяет зафиксировать металлочерепицу надежно.

Шумность кровли в этом случае значительно увеличивается, но главное, на стыках листов могут появиться зазоры, через которые влага попадает в пространство под кровлей нанося ей непоправимый вред.

Если прижать саморез сильнее, то волна металлочерепицы может деформироваться. Могут появится сколы в защитном покрытии и как следствие коррозия металлоочерепицы.

Переделывать ошибки в этом случае, равно как и в ситуации описанной выше, выйдет дороже чем уложить новую кровлю.

5. Для увеличения скорости работ, некоторые "халтурщики" по незнанию или намеренно пренебрегают основными правилами по работе с металлочерепицей и используют для подрезки листов болгарку.

Место реза перегревается и выжигает оцинкованный слой. В процессе эксплуатации в этом месте образуется коррозия, которая быстро распространяется по площади всего листа. Металлочерепица теряет привлекательность, а со временем и герметичность.

6. Отсутствие гидроизоляционной пленки так же является достаточно частой ошибкой, которую позволяют себе дилетанты.

Гидроизоляционная пленка предохраняет стропильную систему от излишней влаги, которая может образовываться на внутренней стороне кровли в следствии перепада температура и изменения влажности, и является обязательным элементом при устройстве кровельного пирога.

7. Не являясь профессионалами, такие "горе-мастера" часто не могут отличить паро- и гидроизоляционную пленку друг от друга. Кроме того, при укладке важно понимать в какую сторону должна быть обращена каждая из сторон мембраны и почему.

Так что достаточно часто приходится наблюдать ситуацию, когда места укладки просто перепутаны или же материал уложен, но другой стороной. Это важно, т.к. грозит нарушением движения воздуха в пространстве под кровлей.

В результате этого под ней в избыточном количестве скапливается влага, которая быстро выводит из строя теплоизоляцию и разрушает несущие конструкции кровли.

8. Частой ошибкой является применение битумных материалов в качестве гидроизоляционного слоя. Самым безобидным итогом в этом случае может быть неприятный запах, который возникает при нагреве кровли на солнце.

Хуже, когда из-за перегрева кровельного покрытия битум начинает плавится и течь, что приводит к нарушению гидроизоляции кровли. Кроме того, использование таких материалов повышает риск возникновения пожара.

9. Избыточная влага под кровлей приводящая к намоканию теплоизоляционного слоя, быстрая коррозия листов металлочерепицы, ослабление или изменение геометрии системы стропил - все это может являться результатом того, что не была выполнена достаточная вентиляция подкровельного пространства.

Очень часто ошибками "случайных специалистов" является то, что вентиляция кровли нарушена из-за того, что отсутствует вентиляция кровельного конька либо не предусмотрены вентиляционные щели под карнизом.

10. Ошибкой так же является жесткая фиксация первого листа к обрешетке раньше времени. Это делает невозможным выравнивание других листов, что в свою очередь, приводит к ухудшению эстетичности всего внешнего вида кровли, а именно к образованию перекосов или же щелей.

11. При стыке нескольких листов металлочерепицы необходимо учитывать до 3 мм на скос. В противном случае, при укладке горизонтального ряда, если длина карниза составляет 10 метров, накопленная погрешность может привести к 3 сантиметровому выступу, который вылезет за границу свеса кровли.

12. Ошибка при монтаже металлочерепицы, которую допускают непрофессиональные мастера, это отсутствие уплотнителя, который необходим в ендовах и на коньке кровли.

Это приводит к попаданию в подкровельное пространство мусора, насекомых и воды. Во время дождей в разы повышается шум, что создает дискомфорт для домочадцев.

13. Опытные мастера никогда не используют монтажную пену, чего не скажешь о "мастерах из объявлений". Нередко приходится наблюдать картину, когда пространство под коньком заполнено монтажной пеной. Это недопустимо при наличии мансарды.

Бывает, что для крепления мансардных окон запенивают пространство между окном и стропилами. В скором времени это может привести к заклиниванию рамы, т.к. деревянные конструкции на протяжении всего времени эксплуатации могут деформироваться в ту или иную сторону.

14. Ни в коем случае не рекомендуется экономить на утеплении. Для создания благоприятного микроклимата в мансарде, толщина утеплителя должна составлять 150 мм.

Если был уложен слой теплоизоляции в 100 мм, то в таком случае точка росы может находиться в утеплителе. Безусловно, что при такой ситуации теплоизоляция очень быстро намокнет и придет в негодность.

Избытки влаги могут стекать по пароизоляции и у хозяев создается ощущение, что образовалась протечка в крыше. На самом же деле, причиной такой "протечки" стала экономия на утеплителе.

Переделка и исправление ошибок при монтаже кровли обойдется в таком случае значительно дороже, чем удалось "сэкономить" на теплоизоляции.

15. Так же, самыми распространенными ошибками при укладке металлочерепицы, являются нарушение общих правил, соблюдение которых необходимо для долгой эксплуатации кровельного материала.

Среди таких правил: бережное и правильное хранение металлочерепицы, аккуратная погрузка-разгрузка кровельного материала, бережное отношение во время монтажных работ.

Несоблюдение этих моментов ведет к образованию вмятин или потертых мест на материале, царапин, прогибов, сколов и пр. Не секрет, что любой из перечисленных дефектов способствует тому, что кровля раньше срока выйдет из строя.

Ни в коем случае не пытайтесь сэкономить на квалификации мастеров и доверяйте монтаж или ремонт кровли только строительным компаниям.

Запомните, что частные мастера практически никогда не несут ответственность за свои ошибки и привлечь их к ответу будет невозможно. Только строительные компании гарантируют долгий срок службы кровли.

Металлочерепица - материал уже прочно вошедший в наше современное и "каждодневное" строительство. Это прагматично, что значит оптимальное соотношение цена - качество. А значит мы не можем обойти стороной эту тему. Итак, в данной статье мы подробно расскажем о способах укладки металлочерепицы, при условии различных конструктивных особенностей кровли.

Первоначально рассмотрим основные элементы крыши, которые нам могут встретиться на нашем строении.

Основные элементы кровли П 1 карниз П 2 Фронтон П 3 конек П 4 хребет П 5 Ендова, заканчивающаяся на линии карниза П 6 Ендова, заканчивающаяся на скате П 7 Боковое примыкание П 8 Верхнее примыкание 1.1 Труба, расположенная на скате, ширина трубы не превышает 80 см: фартук трубы 1.2 Труба, расположенная на скате, ширина трубы не превышает 80 см. расстояние от конька до задней грани трубы не превышает 1м;фартук трубы 1.3 Труба, расположенная в коньке: фартук трубы 1.4 Труба, расположенная на скате, ширина трубы превышает 80 см: разу клонка" и фартук трубы

Точки окончания и стыковки линейных элементов 2.1 Начало или конец конька (торец конька), заглушка конька 2.2 Начало хребта, заглушка хребта 2.3 Схождение двух коньков перпендикулярно друг к другу: Т-тройнии 2.4 Схождение двух хребтов и конька (верх 8 альмы) У-тройник 2.5 – 2.13 Нетиповые узлы кровли, требующие профессиональных навыков мастера исполняются с применением нестандартных элементов изготавливаемых на заказ по эскизам либо из плоского листа по месту Мансардное окно 3.1 Мансардное окно Проходки для подкровельной вентиляции 4.1 Вентилятор конька прямого 4.2 Вентилятор конька полукруглого 4.3 Вентилятор скатный Проходки для инженерных сетей 5.1 Антенный выход 5.2 Выход канализации вентиляционный 5.3 Выход вентиляционный Устройства безопасности 6.1 Снегоэадержатель трубчатый 6.2 Пристенная лестница 6.3 Скатная лестница 6.4 Переходной мостик

Теперь немного о самой металлочерепице.

1. Общие сведения о металлочерепице

Металлочерепица - удачный пример переноса тради­ционной, отработанной веками формы керамической пазовой черепицы на металл, применение которого на кровлях в виде других форм также отработано ве­ками. В металлочерепице совмещены эстетические и функциональные достоинства традиционной чере­пицы с надежностью и долговечностью современной оцинкованной стали с полимерным покрытием.

Визуально крыша состоит из большого количества одинаковых «черепичек». Принято говорить, что по­перек скат разделен на ВОЛНЫ, а вдоль - на РЯДЫ, расстояние между рядами принято называть ШАГ.

Волны образуются при прохождении листа через про­филирующие валы станка, а ряды образуются мето­дом штамповки.

Рабочая ширина листа наиболее распространенной металлочерепицы равна 1100 мм, и эта ширина со­ставлена из 6 волн (габаритная ширина листа метал­лочерепицы равна 1180 мм).

На 1 кв. м поверхности приходится 15,6 «черепичек» и это хорошо сочетается с общепринятыми размерами керамической черепицы.

Шаг наиболее распространенной металлочерепицы равен 350 мм, а ряд, состоящий из 6 волн, принято на­зывать МОДУЛЬ. Длина одномодульного листа равна 450 мм, из которых:

Примерно 50 мм - расстояние от штатного ниж­него реза до нижней линии штамповки (измерять от реза до гребня волны);

350 мм - шаг, или расстояние между линиями штамповки;

Примерно 50 мм - расстояние от верхней линии штамповки до штатного верхнего реза (измерять от гребня волны до реза).

Пример: длина трехмодульного листа со штатными нижним и верхним резами равна 1150 мм, десятимодульного - 3600 мм, на рисунке показан шести мо­дульный лист длиной 2200 мм.

Нижний рез всегда штатный, верхний может отстоять от верхней линии штамповки не только на 50 мм, но и на 100, 150, 200, 250 или 300 мм при формировании «спецзаказа».

Листы металлочерепицы со штатными верхними ре­зами принято называть «складскими»: одномодульными, трехмодульными и так далее, как правило, до десяти мо дульного.

Листы металлочерепицы из «спецзаказа» принято называть по габаритной длине, например: лист 2300 (50+6x350+150), лист 3750 (50+10x350+200), лист 6100 (50+17x350+100). Максимальная длина металло­черепицы составляет, как правило, 6,5-7 м.

Одномодульный лист металлочерепицы накрывает площадь 1 ряда из 6 волн. Десятимодульный -10 ря­дов из 6 волн, два десяти модульных - 20 рядов из 6 волн при стыковке по рядам или 10 рядов из 12 волн при стыковке по волнам.

Кровля может быть укомплектована «складскими» листами металлочерепицы или специально изготов­ленными для вашей крыши листами металлочерепи­цы - «спецзаказом».

При формировании заказа металлочерепицы «разло­жите» на чертежах листы металлочерепицы с учетом того, что стыки листов по рядам должны единой ли­нией переходить через весь скат и пересекаться с ли­ниями стыка листов по волнам. При этом на скате воз­никнут точки стыковки четырех листов, что является штатным решением для качественной металлочерепи­цы, при проектировании которой были предусмотре­ны специальные меры для компенсации возможного визуального акцента на месте стыка четырех листов в одной точке.

При правильном монтаже качественной металло­черепицы стыки по волнам и стыки по рядам не вы­деляются на общей плоскости кровли и не уменьшают ее надежность.

Минимальный допустимый угол наклона кровли со­ставляет 11 градусов, что соответствует отношению катетов прямоугольного треугольника 1:5.

Средний расход саморезов составляет 7,5-8 шт. на 1 кв. м с учетом монтажа кровельных планок.

Вместе с металлочерепицей поставляются стан­дартные кровельные планки длиной 2 м и плоские стальные листы размером 1,25x2 м с покрытием, для изготовления которых применялось такое же сырье, что и для изготовления металлочерепицы.

Стандартные кровельные планки изготовлены, как правило, для крыши с углом наклона ската 30 граду­сов. Подгонка этих планок по углу загиба для крыш с углом наклона от 10 до 70 градусов является простой штатной операцией.

По специальной заявке в комплекте с металло­черепицей могут быть поставлены кровельные план­ки, изготовленные по вашим чертежам.

Металлочерепица - это составная часть кровельной системы. При монтаже кровельной системы особое внимание следует уделить организации подкровель ной вентиляции и устройству гидроизоляции.

Для организации подкровельной вентиляции на кар­низе в ряде случаев для защиты от проникновения под кровельное покрытие птиц надо применить венти­ляционную ленту, а на коньке - для защиты от заду­вания снега - аэроэлемент конька.

Для гидроизоляции лучше всего применять гидроизо­ляционные мембраны TYVEK или DELTA.

2. Правила крепления металлочерепицы

Для крепления металлочерепицы к обрешетке из до­сок применяйте специальные кровельные саморезы 4,8x28 мм с прокладкой из ЭПДМ-резины, окрашен­ные в цвет кровли.

Отрегулируйте ограничение вра­щающего момента шуруповерта таким образом, чтобы при окончательном прижатии листа металлоче­репицы к обрешетке резиновая прокладка была слег­ка сжата.

Закручивайте саморез перпендикулярно доскам об­решетки. При уменьшенном вращающем моменте шуруповерта не будет достигнуто необходимое для герметизации сжатие прокладки.

При увеличенном вращающем моменте шуруповерта прокладка будет сжата слишком сильно, что может привести к сниже­нию срока службы прокладки. Кроме того, при увели­ченном вращающем моменте шуруповерта возникнет опасность проворачивания самореза в обрешетке и ослабление крепления.

Постоянно визуально контролируйте степень сжатия прокладки. При попадании самореза в более плотную древесину, например в сучок, при «штатной» настрой­ке шуруповерта саморез может остаться «недокручен­ным». Увеличьте ограничение вращающего момента шуруповерта, докрутите саморез и восстановите на шуруповерте ранее выставленное ограничение вра­щающего момента.

ВНИМАНИЕ! Удалите образовавшуюся при закручи­вании саморезов стальную стружку, используя для этого, например, мягкую щетку.

Главное правило крепления металлочерепи­цы к обрешетке

При креплении листов металлочерепицы по площа­ди ската закручивайте заморезы в штатные места, расположенные на 10-15 мм ниже линии штамповки посередине между гребнями соседних волн. При пра­вильно смонтированной шаговой обрешетке можно смело закручивать саморез в любое штатное место, поскольку под штатным местом гарантировано есть доска шаговой обрешетки. Металл лежит на этой до­ске без зазора и при закручивании самореза лист ме­таллочерепицы будет надежно прижат к шаговой об­решетке без деформации листа. При этом саморезы будут почти незаметны на крыше, поскольку располо­жены в тени от «ступеньки».

Шаговой обрешеткой на­зывается обрешетка из досок одинакового размера, смонтированных на равных расстояниях друг от друга с шагом, равным шагу металлочерепицы. Карнизная и подконьковая доски обрешетки могут иметь другую толщину и могут быть установлены вне общего ритма шаговой обрешетки.

ВНИМАНИЕ! На следующих четырех рисунках пока­заны типичные ошибки при креплении металлочере­пицы к обрешетке.

Правило №1. Стыковка листов металлочерепицы по волнам.

Скрепление листов металлочерепицы между собой по волнам предназначено для защиты «плоскости ска­та» от воздействия бокового ветра и для придания всей «плоскости ската» однородного внешнего вида. Закручивайте саморезы в каждый ряд ниже линии штамповки в любое место «сектора» от гребня вол­ны до наружного края верхнего листа, как показано на рисунке.

ВНИМАНИЕ! Для того чтобы продольные стыки ли­стов не выделялись на плоскости кровли, закрутите все саморезы этих стыков до окончательного крепле­ния листов к обрешетке.

Правило №2. Стыковка листов металлочерепицы по рядам.

Стыковка листов по рядам всегда проходит на доске шаговой обрешетки. Закрутите саморезы в штатные места в каждую волну.

На рисунке показаны места крепления металлоче­репицы по площади (главное правило) и по пери­метру листов (правила 1-5).

По площади ската закручивайте

саморезы с равно­мерной «разбивкой» по скату, двигаясь, например, от карниза к коньку через ряд, закручивая саморезы в каждую третью волну, со сдвигом влево или вправо на одну волну при переходе на следующий прокрепляемый ряд.

Для защиты кровли от воздействия ветро­вой нагрузки дополнительно закрепите саморезами:

Листы металлочерепицы между собой при сты­ковке по волнам (правило №1);

Листы металлочерепицы между собой при сты­ковке по рядам (правило №2).

Листы металлочерепицы к обрешетке по линии карниза (правило №3);

Листы металлочерепицы к обрешетке по линии конька (правило №4);

Листы металлочерепицы к обрешетке вдоль тор­цевых линий (правило №5).

Суммарный расход саморезов составляет в среднем 7,5-9 шт. на кв. м.

Правило №3. Крепление металлочерепицы на кар­низе.

Наиболее распространен способ формирования узла карниза, при котором нижний штатный рез металлоче­репицы выступает за край карнизной планки пример­но на 50 мм и дождевая вода попадает в водосточный желоб прямо с листа металлочерепицы. Карнизная планка служит для защиты деревянных элементов конструкции от брызг.

Для того чтобы нижняя волна не «просела» вниз, карнизная доска должна быть толще остальных на 10-15 мм. Межцентровое расстояние от карнизной доски до первой доски шаговой обрешетки составля­ет 250 мм при ширине досок 100 мм.

Прикрутите саморезы по карнизной линии на 60-70 мм выше линии штамповки в каждую вторую волну.

При применении второго способа формирования узла карниза штатный рез металлочерепицы расположен поверх карнизной планки и дождевая вода попадает в водосток с карнизной планки.

Этот способ может пригодиться для поиска выхода из сложных ситуаций, например при монтаже металлоче­репицы со ступенчатым карнизом и неудачными разме­рами ступенек или при нарушенной геометрии кровли.

Правило №4. Крепление металлочерепицы при подходе к коньку.

При монтаже кровли «складскими» листами верхняя доска шаговой обрешетки будет опорной доской конь­ка. В большинстве случаев вам надо будет смонтиро­вать выше верхней доски шаговой обрешетки допол­нительную подконьковую доску, обеспечив при этом зазор между подконьковыми досками соседних ска­тов не менее 80 мм для обеспечения подкровелычой вентиляции.

Для того чтобы появилась возможность вывести конь­ковую планку на торцах дома поверх торцевых планок, смонтируйте подконьковую опорную доску увеличен­ной на 10-15 мм толщины. Если вы смонтируете под­коньковую доску обычной толщины, конек будет «про­сажен» вниз относительно линии торцевой планки.

Крепление коньковой планки к металлочерепице.

Для закрепления коньковой (хребтовой) планки притя­ните ее саморезами к самым высоким точкам листов металлочерепицы. Поскольку эти точки расположены на одинаковом расстоянии от обрешетки, коньковая планка не будет деформироваться при затягивании саморезов до штатного сжатия прокладки. Расстоя­ние между саморезами не должно превышать 0,8 м.

Правило №5. Крепление металлочерепицы по торцам ската.

Закрутите саморезы по торцевым линиям ската в штатные (соответствующие главному правилу) места металлочерепицы в каждую волну.

Крепление торцевой планки

Для закрепления торцевой планки притяните ее само­резами к самым высоким точкам листов металлоче­репицы в каждую вторую волну.

Поскольку эти точки расположены на одинаковом рас­стоянии от обрешетки, торцевая планка не будет де­формироваться при затягивании саморезов до штат­ного сжатия прокладки.

Кроме этого, прикрепите торцевую планку к фронтон­ной доске саморезами с шагом не более 0,8 м. По­скольку эти саморезы будут хорошо просматриваться, прикручивайте саморезы в соответствии с разметкой с целью соблюдения ритма.

3. Правила обращения с металлочерепицей

ВНИМАНИЕ! При работе с листами металлочерепицы пользуйтесь рукавицами.

ВНИМАНИЕ! Листы металлочерепицы нужно брать за края линий штамповки с боковых сторон листов. При­ложение усилий в точке между краями линий штам­повки с боковых сторон листа может привести к не­обратимой деформации листа в точках приложения усилий.

Распакуйте пачки и разложите металлочерепицу в со­ответствии с «раскладкой» листов в отдельные стопки для каждого ската при работе со «спецзаказом» или в отдельные стопки по размерам листов при работе с мерными листами. Для безопасного подъема листов на крышу смонтируйте «направляющие» из досок от уровня отмостки до уровня карниза.

ВНИМАНИЕ! От момента распаковывания пачки ли­стов металлочерепицы до момента фиксации листов на кровле существует опасность неконтролируемых перемещений листов под действием порывов ветра.

Принимайте меры предосторожности при хранении и при перемещениях листов металлочерепицы.

ВНИМАНИЕ! Перед выходом на крышу убедитесь в правильности выбранного вами способа страховки.

Качественная металлочерепица не деформируется при передвижении по листам человека в обуви с мяг­кой подошвой при соблюдении следующих правил:

Нога должна находиться всегда только на одной «черепичке»;

Стопа всегда должна быть параллельна линии ската;

Наступать можно только в прогиб волны с перено­сом веса на носок.

ВНИМАНИЕ! Не наступайте на гребень волны. Даже кровельщик весом менее 50 кг помнет лист каче­ственной металлочерепицы, если наступит на гребень волны в точке между линиями штамповки.

4. Правила резки металлочерепицы

ВНИМАНИЕ! Запрещается резать металлочерепицу абразивным диском («болгаркой»).

Факт резки металлочерепицы абразивным диском («болгаркой») автоматически приводит к снятию гаран­тии качества защитного покрытия металлочерепицы.

Используйте для резки металлочерепицы электриче­ские высечные ножницы или хорошие ножницы по ме­таллу.

ВНИМАНИЕ! Прежде чем приступить к резке, надень­те защитные рукавицы и защитные очки.

Удобнее всего работать электрическими высечными ножницами - ими можно резать металлочерепицу и на крыш, и на площадке. Срез по структуре такой же, как при резке ножницами.

При резке ножницами по металлу тонколистовой оцинкованной стали структура среза такова, что на большую часть среза цинк с внешней поверхности пе­реносится механическим путем в процессе резки, а на оставшуюся часть среза цинк переносится с течением времени за счет эффекта «катодной защиты».

Резать ножницами металлочерепицу труднее, чем ре­зать ножницами плоский лист. Надо подобрать удоб­ные ножницы (полезно приобрести «правые» и «ле­вые» ножницы) и потренироваться.

На этапе обучения, а в ряде случаев и при монтаже металлочерепицы, следует отступить от разметоч­ной линии на сторону «обрезка» на несколько сан­тиметров, отрезать «на грубую», а затем подровнять линию.

5. Правила монтажа металлочерепицы на простом прямоугольном скате

ВНИМАНИЕ! Перед началом работ убедитесь в том, что гидроизоляция смонтирована в соответствии с правилами устройства гидроизоляции.

Особое внимание уделите карнизному свесу кровли.

На рисунках приведены примеры организации вывода конденсата с гидроизоляционной пленки на карниз­ном свесе.

На первом рисунке показан способ вывода гидро­изоляционной пленки на специальный капельник кон­денсата. В этом случае вся влага будет гарантирован­но выведена за габариты карнизной «коробочки».

На втором рисунке показан способ вывода гидроизо­ляции в карнизную «коробочку». В этом случае кон­денсат может капать из щелей подшивки карнизного свеса. Этот случай неприменим при повышенных тре­бованиях к внешнему виду подшивки карниза или при «лепном карнизе».

Корректного способа вывода гидроизоляционной пленки в водосточный желоб не существует.

Монтаж шаговой обрешетки

При шаге стропил 600-900 мм применяйте для обре­шетки обрезную доску 100x25 мм. Начинайте с мон­тажа карнизной доски, линия карниза должна быть прямой (проверяйте по «шнурке») и строго горизон­тальной. В качестве карнизной доски примените утол­щенную на 10-15 мм доску. Первую доску шаговой обрешетки смонтируйте с шагом 250 мм от карнизной доски, остальные - с шагом 350 мм, проверяя шаг от первой доски шаговой обрешетки через каждые 5 рядов.

ВНИМАНИЕ! Если вы ошиблись с монтажом карниз­ной доски, скорее всего, надо будет переделать ВСЮ шаговую обрешетку.

Смонтируйте на карнизную доску крюки водосточной системы, обеспечив уклоны в соответствии с проек­том. Карнизную планку монтируйте на карнизную до­ску поверх крюков водосточной системы с нахлестом не менее 20 мм друг на друга, соединяя их между со­бой по линиям отбортовки или просто внакладку.

При монтаже металлочерепицы можно двигаться как слева направо, так и справа налево. При монтаже слева направо следующий лист надо подсовывать под ранее закрепленный на скате. При монтаже справа налево следующий лист надо накладывать на ранее закрепленный на скате. В обоих случаях для обеспе­чения качественной стыковки по волнам сначала скре­пите листы между собой саморезами «начерно» через один два ряда для обеспечения оптимальной стыков­ки листов друг с другом, затем закрутите остальные и только после этого зафиксируйте монтируемый лист на скате.

При стыковке листов металлочерепицы по рядам на скате появятся места стыковки между собой «четырех углов» листов металлочерепицы.

Наиболее корректным способом расположения ли­стов является такой, при котором над двумя «углами листов» с капиллярными канавками будут располо­жены два «угла листа» с «накрывающим краем». Для этого сначала состыкуйте пару листов по рядам, а за­тем пристыкуйте к ним сбоку пару следующих листов. Допускается и другой способ монтажа: сначала смон­тируйте состыкованные по волнам нижние листы, а затем смонтируйте верхние листы. При этом возник­нет незначительное утолщение точек стыковки «четы­рех углов».

Причина такого утолщения понятна из рисунка. Для устранения такого утолщения нужно на одном из ниж­них листов слегка «выпрямить» капиллярную канавку ниже линии штамповки или срезать небольшой фраг­мент угла, что незначительно усложняет монтаж.

При разработке профиля металлочерепицы не преду­сматривалась возможность монтажа листов метал­лочерепицы «вразбивку» с разнесением друг отно­сительно друга стыков по волнам и стыков по рядам.

Большое количество стыков, обозначенных на рисун­ке цифрой 2, может привести к «набеганию» сдвига линий штамповки друг относительно друга и наруше­нию «прямоугольное™» набранного из листов метал­лочерепицы ската. В единичных случаях, например при подходе к краю ската или при обходе препятствий, такой стык листов, обозначенный на рисунках циф­рой 1 допустим.

На рисунках ниже показан спо­соб выведения на скат воды с фартука мансардного окна. На левом рисунке видно, что вода с фартука мансардного окна стекает на специально обрезанный нижний лист.

На правом рисунке показан следующий шаг, фартук мансардного окна накрыт специально об­резанным по ширине боковым листом, нижняя часть которого накрывает фартук мансардного окна и до­ходит до штатного стыка листов металлочерепицы по рядам.

Нижний и боковой листы вырезаны из одно­го листа металлочерепицы и за счет «наложения» частей листа друга на друга в месте выхода фартука суммарная длина уменьшилась на один модуль. Если при «раскладке» листов металлочерепицы лист, из которого вырезаны нижний и боковой лист, не был «удлинен» на один модуль, его можно удлинить одно-модульным листом.

Типичной ошибкой является «встраивание» фартука мансардного окна в боковой надрез на листе метал­лочерепицы, при котором на краю надреза, на поверх­ности ската останется дыра. Маленькая, но дыра.

ВНИМАНИЕ! При необходимости «встроить» в скат мансардное окно, трубу (расположенную существен­но ниже конька) или слуховое окно подготовьте по два одномодульных листа металлочерепицы на каж­дый встроенный в кровлю элемент.

При любых способах стыковки между собой листов металлочерепицы эти листы будут собраны в прямо­угольник, у которого будут равны между собой боко­вые стороны, верхний и нижний края, а также диаго­нали. Точное соответствие друг другу этих размеров определяется в основном качеством профилирова­ния. «Растянуть» в ширину, «удлинить», превратить собранный из листов металлочерепицы «прямоуголь­ник» в «трапецию» или «ромб» невозможно.

Попытки «растянуть» или «сжать» укладку листов за счет стыка неизбежно приведут к визуальному «выпячива­нию» линий стыка.

От правильности позиционирования на скате первого листа зависит, насколько точно «прямоугольник», со­бранный из листов металлочерепицы, ляжет на скат. Повернуть, передвинуть, растянуть «прямоугольник» не получится. Монтируя первый лист, вы задаете ли­нию карниза, обе линии фронтонов и линию конька.

Главная линия - линия карниза. Она хорошо просма­тривается и не прикрыта никакими планками!

Начиная монтаж металлочерепицы, «прицеливайтесь» в карнизную линию. При монтаже первых 3-4 листов нижнего ряда тщательно скрепляйте листы между со­бой и минимально крепите их к обрешетке.

Если при проверке обнаружено отклонение от карниз­ной линии, откорректируйте положение листов, закре­пите их и продолжайте монтаж ската. Окончательный крепеж листов металлочерепицы про­ведите в соответствии с ранее приведенными Прави­лами.

Монтаж торцевых планок

Перед монтажом торцевых планок смонтируйте по линиям карнизов опорные доски, как показано на ри­сунке. Закрепите торцевую планку к скату в точках соприкосновения с вершинами волн в каждую вто­рую волну и с торца к опорной доске в соответствии с предварительно сделанной разметкой. Торцевые планки соединяйте друг с другом по линиям отбортов-ки или внакладку с нахлестом не менее 2 см.
Если ширину ската не «подгоняли» под размер волны металлочерепицы, лист может подойти к одному из фронтонов нижней частью волны. При этом штатная фронтонная планка не накроет гребень. Откоррек­тируйте, если это возможно, величину фронтонного свеса или смонтируйте дополнительную страховоч­ную кровельную планку, изготовленную специально для этого места Смонтируйте, при необходимости, универсальный уплотнитель между страховочной кро­вельной планкой и листом металлочерепицы.

Монтаж планок конька

ВНИМАНИЕ! Убедитесь в том, что реализованы все запланированные мероприятия по организации подкровельной вентиляции.

На пологих скатах для предотвращения задувания снега под конек смонтируйте между металлочерепи­цей и планкой конька аэроролик конька. Если для обе­спечения подкровельной вентиляции запланирован монтаж точечных коньковых вентиляторов, между ме­таллочерепицей и планкой конька смонтируйте уни­версальный уплотнитель.

Монтаж начните с одного из торцов, конек смонтируй­те поверх торцевых планок, край конька выпустите наружу на 2-3 см. Детали плоского конька состыковы­вайте друг с другом внакладку с нахлестом не менее 10 см или по жестяницкой технологии. Детали полу­круглого конька состыковывайте друг с другом по ли­ниям штамповки.

При углах наклона крыши больше 45 градусов место расположения подконьковой доски и способ крепления конька существенно зависят от конкретного значения угла наклона крыши.

На этапе монтажа обрешетки смоделируйте узел конька для вашего случая сочета­ния угла наклона крыши и модели планки конька. Это единственный надежный способ получить хороший результат или своевременно обнаружить ошибку при заказе металлочерепицы.

Подгоните угол коньковой планки к углу наклона кров­ли, догибая или разгибая его по линиям, указанным на рисунках. Крепежные полки коньков в «свобод­ном» состоянии должны соответствовать углам накло­на скатов.

В большинстве случаев вам надо будет смонтировать выше верхней доски шаговой обрешетки дополни­тельную подконьковую доску, обеспечив при этом за­зор между подконьковыми досками соседних скатов не менее 80 мм для обеспечения подкровельной вен­тиляции.

Толщина этой доски должна быть на 10-15 мм больше толщины досок шаговой обрешетки.

При углах наклона скатов свыше 45 градусов форма полукруглого конька будет отличаться от первона­чальной.

Штатную пластмассовую заглушку нужно будет дора­ботать или смонтировать стальную заглушку, изготов­ленную вами из плоского листа.

6. Правила монтажа металлочерепицы на трапециевидных и треугольных скатах

ВНИМАНИЕ! Убедитесь в работоспособности гидро­изоляции и возможности реализовать запланирован­ные мероприятия по обеспечению подкровельной вен­тиляции. Помимо брусков контробрешетки вдоль стропил при­крепите такие же бруски вдоль хребтов в плоскости скатов по обе стороны хребтов. Смонтируйте карнизную доску и доски шаговой обре­шетки. Сформируйте узел карниза, включая монтаж крюков водосточной ситемы, капельника конденсата и карнизной планки.

Подготовьте к монтажу листы металлочерепицы, предназначенные для каждого ската в соответствии с «раскладкой» листов. Как правило, на «раскладке» есть указания по началу монтажа, с одного из краев или от осевой линии. Как и при монтаже прямоуголь­ного ската, в первую очередь необходимо выровнять нижние листы по линии карниза (на рисунке приведен пример начала монтажа с левого края).

Листы металлочерепицы по косым линиям вдоль хреб­тов обрезайте так, чтобы расстояние между резаными листами на соседних скатах составляло 60-100 мм.

Монтаж ведите снизу вверх, располагая стыки по ря­дам в общую линию в соответствии с раскладкой.

Монтаж на хребты коньковых планок ведите снизу вверх. Подгоните коньковые планки к образованному скатами углу. Нижнюю часть прямого конька обрежь­те в соответствии с заданными линией хребта угла­ми. В нижней части полукруглого конька смонтируйте пластмассовую заглушку хребта, предварительно по­догнав ее по месту.

Следите за тем, чтобы ось коньковой планки строго соответствовала оси хребта. Ось хребта нетрудно определить для случая одинакового угла наклона со­седних скатов.
При разных углах наклона соседних скатов ось хребта определить сложнее. Обязательно определите ось хребта и крепите коньковые планки в строгом соответствии с осью.

Только в этом случае вы сможете красиво состыко­вать в верхней части хребты и конек. В большинстве случаев стык двух хребтов и конька вы красиво сде­лаете с применением пластмассового У-тройника. В случаях, когда У-тройник не подойдет для такого стыка, примените окрашенные самоклеящиеся лен­ты, применяемые обычно для устройства примыка­ний при работе с цементно-песчаной или керамиче­ской черепицей. При хороших жестяницких навыках вы сделаете красивые стыки хребтов и коньков из плоского листа с применением саморезов, заклепок и герметика.

7. Правила устройства ендов

Устройство ендовы, начинающейся под лини­ей конька и заканчивающейся на линии кар­низа
ВНИМАНИЕ! Убедитесь в том, что гидроизоляция вдоль ендовы смонтирована правильно, оставлены пропуски для воды и мелкого мусора вдоль ендов ной контробрешетки, отсутствуют надрывы и механиче­ские повреждения гидроизоляции.

Смонтируйте в ендове по дополнительной доске меж­ду досками шаговой обрешетки. Подготовьте нужное количество планок ендов и смонтируйте их снизу вверх с нахлестом 200-300 мм. Нижнюю планку ендо­вы обрежьте чуть ниже линии карниза и сделайте на ней отбортовку по линии карниза. Смонтируйте вдоль отбортовок планок ендовы и под коньком универсаль­ный уплотнитель.

Обрежьте по разметке листы металлочерепицы, гра­ничащие с ендовой. Листы не должны доходить до осевой линии ендовы 60-100 мм с каждой стороны. При креплении обрезанных листов допускается закру­чивать саморезы в «штатные места», расположенные на 10-15 мм ниже линии штамповки в нижней части волны через лист металлочерепицы и через планку ендовы не ближе 250 мм от оси ендовы.

В этих местах листы металлочерепицы касаются плоскости, на кото­рой лежат планки ендовы. При этом саморезы, про­шедшие через лист металлочерепицы и через план­ку ендовы, плотно прижмут лист металлочерепицы к планке ендовы в точках крепления саморезами. При отступе от «штатных мест» в точках крепления между листом металлочерепицы и планкой ендовы останется зазор, что может привести к протечкам через планку ендовы в точках прохождения через нею саморезов.

ВНИМНИЕ! Не допускается закручивать саморезы на расстоянии меньше 250 мм от оси ендовы. В случае, если проектом предусмотрен монтаж деко­ративной накладки ендовы, смонтируйте ее, двигаясь снизу вверх с наложением друг на друга не менее чем на 10 см.

Устройство ендовы, начинающейся на скате и заканчивающейся на скате

ВНИМАНИЕ! Убедитесь в том, что гидроизоляция вдоль ендовы смонтирована правильно, оставлены пропуски для воды и мелкого мусора вдоль ендовной контробрешетки, отсутствуют надрывы и механиче­ские повреждения гидроизоляции.

Смонтируйте в ендове по дополнительной доске меж­ду досками шаговой обрешетки. Подведите лист ме­таллочерепицы к боковой стене слухового окна сле­дующим образом:

Обрежьте примыкающий к боковой стене слухо­вого окна лист металлочерепицы по длине таким образом, чтобы линия вашего реза была выше выхода ендовы на скат не менее чем на 200 мм (оставшаяся часть листа металлочерепицы мо­жет быть использована для продолжения монтажа с добавлением к нему одномодульного листа с целью выхода на общую линию стыковки листов по рядам);

Для подводки листа к боковой и передней стен­кам слухового окна сделайте вырезы по размерам слухового окна и смонтируйте лист металлочере­пицы.

На лист металлочерепицы вдоль стенок слухового окна смонтируйте универсальный уплотнитель.

Установите на карнизный свес слухового окна кар­низную планку. Смонтируйте в ендове заранее под­готовленные планки ендовы. Обрежьте нижнюю часть планки ендовы по карнизу и по линии выхода на скат. При необходимости отформуйте край ендовы, выхо­дящий на скат с целью обеспечения плотного нало­жения планки ендовы на лист металлочерепицы. До­пускается слегка подрихтовать киянкой нижний лист металлочерепицы.

При удлинении ендовы обеспечьте нахлест 200-300 мм в зависимости от угла наклона скатов.

В верхней части состыкуйте листы левой и правой ендовы с при­менением жестяницких приемов или на саморезах с применением герметика. От тщательности подгото­вительных работ в этом месте зависит защита линии конька слухового окна от попадания воды с верхнего ската.

Смонтируйте вдоль отбортовок ендовы универ-сальный уплотнитель.

Приготовьтесь к монтажу листов металлочерепицы с косыми резами на большом скате.

Если вы применяете оставшуюся от бокового листа металлочерепицы часть, доведите на ней нижний рез до вида штатного и добавьте к ней одномодульный лист с целью доведения уровня верха листа до общей линии стыковки по рядам на скате.

Подготовьте к монтажу первый лист основного ската над ендовой. Его нижняя часть обязательно должна быть ниже линии выхода ендовы на скат. Наложите подготовленный лист на ранее смонтированный ниже ендовы лист металлочерепицы, при этом нахлест ли­стов составит не менее 200 мм, а ендовный лист бу­дет зажат между монтируемым и ранее смонтирован­ными листами. Смонтируйте все листы, граничащие с ендовой.

Убедитесь в том, что зазоры между резаными листами и осевой линией ендовы составляют по 60-100 мм.

При креплении обрезанных листов допускается закру­чивать саморезы в «штатные места», расположенные на 10-15 мм ниже линии штамповки в нижней части волны через лист металлочерепицы и через планку ендовы не ближе 250 мм от оси ендовы.

В этих местах листы металлочерепицы касаются плоскости, на кото­рой лежат планки ендовы. При этом саморезы, про­шедшие через лист металлочерепицы и через план­ку ендовы, плотно прижмут лист металлочерепицы к планке ендовы в точках крепления саморезами.

При отступе от «штатных мест» в точках крепления между листом металлочерепицы и планкой ендовы останется зазор, что может привести к протечкам че­рез планку ендовы в точках прохождения через нею саморезов.

ВНИМНИЕ! Не допускается закручивать саморезы на расстоянии меньше 250 мм от оси ендовы.

В случае, если проектом предусмотрен монтаж деко­ративной накладки ендовы, смонтируйте ее, двигаясь снизу вверх с наложением друг на друга не менее чем на 10 см.

ВНИМАНИЕ! Запрещается монтировать уплотнитель между листами металлочерепицы и декоративной на­кладкой ендовы.

Закрепите декоративные накладки ендовы к верхним точкам примыкающих к ней листов металлочерепицы.

ВНИМАНИЕ! Убедитесь в том, что саморезы крепле­ния накладки ендовы не повредили смонтированные ранее планки ендовы.

Накладка ендовы декорирует косые резы металло­черепицы и уменьшает вероятность задувания снега между листами металлочерепицы и ендовой. Вода, собранная со скатов, попадает под накладку ендовы и течет по линии сгиба ендовы. Прошлогодние листья, попавшие на кровлю, также попадают под накладку ендовы и при достаточном зазоре между резаными краями металлочерепицы будут смыты водой вдоль планок ендовы.

ВНИМАНИЕ! Если дом расположен в лесу, демонти­руйте время от времени накладки ендовы и прочи­щайте водяной канал.

8. Правила обхода труб и иных препятствий

Обход трубы, расположенной на скате, ши­рина трубы не превышает 80 см

При обходе труб и других препятствий на кровле вам предстоит решить две задачи:

Первая задача заключается в том, чтобы «пере­хватить» воду со ската над трубой, «разогнать» ее направо и налево, «провести» вдоль трубы и «вы­пустить» на скат под трубой;

Вторая задача заключается в том, чтобы не пропу­стить в дом и вывести на крышу воду, спускаю­щуюся по стенкам трубы.

Для решения этих задач вокруг трубы надо:

Изготовить и смонтировать металлический фартук, часть которого расположена в плоскости крыши и закреплена на крыше, а часть поднимается вдоль трубы на 150-200 мм выше плоскости крыши;

Поверх фартука смонтировать планку примы­кания и загерметизировать стык между трубой и планкой примыкания.

ВНИМАНИЕ! Убедитесь в том, что труба оштукату­рена на нужную вам высоту. После монтажа фартука часть трубы под фартуком станет недоступной. Убе­дитесь в том, что гидроизоляция заведена на боковые грани трубы, а на скате выше задней грани трубы в гидроизоляцию встроен водоотводящий желобок (не дальше 0,8 м от задней грани трубы).

Смонтируйте над задней гранью трубы дополнитель­ные доски обрешетки на длине ската примерно 50 см. Обрежьте левый и правый примыкающие к трубе ли­сты металлочерепицы по длине таким образом, чтобы линии Ваших резов были над линиямим штамповки, и расстояние от верхней грани трубы до этих линий штамповки было не менее 150 мм. Оставшиеся ча­сти листов металлочерепицы могут быть использова­ны для продолжения монтажа с добавлением к ним по одномодульному листу с целью выхода на общую линию стыковки листов по рядам.

Отметьте на боковых гранях трубы линии на 150 мм выше плоскости верха кровельного покрытия, переве­дите эти линии на переднюю и заднюю грани трубы, при этом вы узнаете требуемую высоту подъема ниж­него и верхнего фартуков.

Подготовьте нижнюю и боковые (правую и левую) де­тали фартука. Правильно сделанные детали:

Поднимаются на боковую грань трубы на 150 мм;

Заходят на скат не менее чем на 200 мм;

Боковыми частями правая и левая детали фарту­ка заходят за ближайший гребень волны металло­черепицы;

Нижней частью боковые детали фартука доходят до низа нижней детали фартука;

Верхней частью боковые детали фартука уходят выше задней грани трубы на 150-200 мм.

Соедините 3 детали фартука между собой и закрепи­те саморезами нижний фартук на металлочерепице.

Подрихтуйте киянкой листы металлочерепицы в тех местах, где они будут накрыты верхней деталью фар­тука. Подготовьте верхнюю деталь фартука. Правиль­но сделанный фартук: - заходит на нижнюю грань трубы до разметочной линии;

По бокам накрывает боковые детали фартука;

Вверх по скату уходит выше листов металлоче­репицы на 100-200 мм;

Вверху по скату заканчивается отбортовкой вверх.

Соедините верхний фартук с боковыми по жестяниц­кой технологии.

При необходимости загерметизируй­те места соединения деталей фартука между собой. В верхней части фартука смонтируйте универсальный уплотнитель.

Верхние листы металлочерепицы должны иметь гори­зонтальный штатный рез в нижней части, а в верхней части - доходить до общей линии стыковки по рядам на скате или до общей линии конька.

Если вы примените оставшиеся от боковых листов ча­сти, доведите на них нижние резы до вида штатных нижних резов и добавьте к ним по одномодульному листу с целью доведения уровня верха листов до об­щей линии стыковки по рядам на скате.

Наложите эти листы поверх фартука, при этом верх­няя деталь фартука будет зажата между монтируемы­ми и ранее смонтированными листами.

ВНИМАНИЕ! Типичной ошибкой является монтаж верхней детали фартука в надрез металлочерепицы, как показано на нижнем рисунке, поскольку надрез расположен на линии стока воды.

Для предотвращения попадания воды с боковых гра­ней трубы под фартук жестко закрепите по периме­тру трубы поверх фартука планку примыкания и за­герметизируйте зазор между планкой примыкания и боковыми гранями трубы, заложив герме тик в спе­циально прорезанную штробу или в наружную отбор товку планки.

Перед монтажом этой планки примыкания при­ступите киянкой верхние части отбортовок к боковым граням трубы. В некоторых случаях планка примыкания может быть закрыта впоследствии шту­катуркой.

Обход трубы, расположенной на скате, ши­рина трубы не превышает 80 см, расстояние от конька до задней грани трубы не превы­шает 1 м

Изготовить фартук в этом случав проще, чем в предыдущем, потому что есть возможность завести верхнюю деталь фартука под конек поверх листов металлочерепицы вместо встраивания этой детали в скат между листами металлочерепицы. Иногда этим приемом пользуются и для обхода труб, расположен­ных в 3-5 метрах от конька, над трубой прямо под ко­нек уходит плоский лист. Надежно, но некрасиво, по­скольку полоска плоского непрофилированного листа над трубой выпадает из общей картины ската.

Обход трубы, расположенной в коньке

Это самый простой случай, причем ширина трубы зна­чения не имеет.

Особое внимание уделите соединению между собой боковых фартуков разных скатов и герметизации при­мыкания коньков к трубе.

Обход трубы или иного препятствия, рас­положенного на скате, ширина препятствия превышает 80 см

Этот случай сложнее предыдущих. Вам потребуются навыки, полученные при обходе труб шириной менее 80 см, и навыки, полученные при устройстве ендов с выходом на скат.

Поверх ската сделайте «разуклонку», гарантированно уведите воду направо и налево от трубы. «Разуклон-ка» представляет собой два дополнительных ската, окрытых металлочерепицей, с ендовами с выходом на скат. Если труба неширокая, например 1.2 м, скаты «разуклонки» нет смысла окрывать металлочерепи­цей, достаточно плоского листа.

Обход трубы. Случаи, требующие работы профессионального жестянщика

В предыдущих разделах были рассмотрены только прямоугольные трубы.

При обходе круглой трубы принципы встраивания фартука в кровлю остаются такими же, как описано выше. Для соединения деталей фартука с трубой тре­буются профессиональные жестяницкие навыки. Со­временные утепленные круглые трубы из нержавею­щей стали, как правило, комплектуются специальным переходным фартуком-колпаком.

Иногда по недоразумению труба попадает в ендову, на поток воды, собранной с двух скатов.

Кровельщик с хорошими навыками жестянщика найдет способ надежно провести воду даже мимо тру­бы, стоящей в ендове. Начинающим кровельщикам лучше не экспериментировать и пригласить на этот участок работы опытного жестянщика, например спе­циалиста по фальце вы м кровлям, или добиться пере­носа трубы из ендовы.

9. Правила устройства примыканий к стенам

Устройство бокового примыкания к стене

ВНИМАНИЕ! Убедитесь в том, что фрагмент стены оштукатурен на нужную вам высоту (если это необхо­димо для монтажа планок примыкания). Убедитесь в том, что гидроизоляция выведена на стену на нужную высоту и приклеена к стене.

Если есть возможность, начните монтаж примыкаю­щих к стене скатов со стороны стены. В этом случае вы начнете с заводского края листа и под пристенной планкой гарантированно будет гребень волны.

Перед монтажом пристенной планки смонтируйте на листы металлочерепицы универсальный уплотни­тель. Пристенная планка должна заходить на стену не менее, чем на 150 мм. Прикрепите пристенную планку к металлочерепице саморезами (в верхних точках со­прикасающихся с планкой гребней металлочерепицы).

Если металлочерепица подошла к стене «неудачной» фазой волны и штатная пристенная планка не накры­вает гребень, примените дополнительно нижний стра­ховочный фартук или смонтируйте специально изго­товленную более широкую пристенную планку.

Устройство верхнего примыкания к стене

ВНИМАНИЕ! Убедитесь в том, что фрагмент стены оштукатурен на нужную вам высоту (если это необ­ходимо для монтажа планок примыкания). Убедитесь в том, что гидроизоляция выведена на стену на нуж­ную высоту.

ВНИМАНИЕ! Убедитесь в том, что при монтаже верх­него примыкания будут реализованы запланирован­ные мероприятия по реализации проекта подкровель-ной вентиляции.

В большинстве случаев выше последней доски шаго­вой обрешетки надо будет добавить дополнительную доску, причем толщина ее должна быть на 10-15 мм больше толщины досок шаговой обрешетки. Доска и листы металлочерепицы не должны доходить до сте­ны на 50-80 мм для обеспечения функционирования подкровельной вентиляции. В случае небольшого угла наклона ската для предотвращения задувания снега в особо ответственных случаях смонтируйте между металлочерепицей и пристенной планкой аэроэлемент конька, заведя один из краев аэроэлемента конька на стену.

Аккуратно разогните пристенную планку до нужного угла, обрежьте лишний металл с верхней части, под­гоните по длине и прикрепите к гребням металлочере­пицы саморезами. Пристенные планки стыкуйте меж­ду собой внакладку с нахлестом не менее 10 см или с применением жестяницких приемов.

Над пристенной планкой смонтируйте планку при­мыкания «в штробу» или планку примыкания «вна­кладку» и загерметизируйте зазор между планкой примыкания и стеной, заложив герметик в специаль­но прорезанную штробу или в наружную отбортовку планки.

В некоторых случаях планка примыкания может быть закрыта впоследствии штукатуркой. Иногда можно обойтись без планки примыкания, например в случа­ях, когда пристенная планка будет прикрыта обшивоч­ной доской, сайдингом или наружным утеплителем с последующим оштукатуриванием.

Обход примыканиями выступов на стене

Для обхода примыканиями выступов на стене вам по­требуются навыки, полученные при обходе труб.

ВНИМАНИЕ! Убедитесь в том, что в слое гидроизоля­ции смонтирован «желобок», отводящий воду от сте­ны на скат в сторону от выступа.

На рисунках показаны два способа. На верхнем ри­сунке «фартук» вокруг выступа сделан так же, как для трубы, расположенной далеко от конька. На ниж­нем - верхняя деталь «фартука» доведена до верха ската, под пристенную планку верхнего примыкания (или под коньковую планку).

10. Правила стыковки кровельных планок

На рисунке «Пример кровли» в начале инструкции цифрами от 2.1 до 2.13 обозначены места стыковки между собой различных кровельных планок.

Серийно выпускаемые стыковочные и концевые элементы полукруглого конька (поз. 2.1-2.4) приме­нимы для углов наклона скатов от 15 до 45 градусов и для пересечения скатов с одинаковыми углами наклона.

Стык нескольких хребтов на «шатре» (2.5), стык хребта и отходящего от хребта конька (2.8), переход от конька к стыку на скате двух ендов (2.6), верхнее окончание хребта с упором в стену (2.7) как в случае полукруглого, так и в случае прямого конька требу­ет от кровельщика серьезных жестяницких навыков. В ряде случаев можно применить самоклеящуюся герметизирующую ленту, подобранную в тон к метал­лочерепице.

11. Правила монтажа мансардных окон

Правила монтажа мансардных окон подробно рассмот­рены в инструкциях, прилагаемых к каждому ман­сардному окну, окладу, комплекту для обеспечения непрерывного контура утепления и к комплекту для формирования внутренних оконных откосов.

Обратите внимание на подготовку проемов под ман­сардные окна. Листы металлочерепицы могут подой­ти к проему окна «удачной» или «неудачной» фазой волны и фазой шага. Передвинуть весь массив метал­лочерепицы невозможно. Проем мансардного окна, как правило, можно слегка подвигать вверх или вниз с целью обеспечения хорошей стыковки нижнего фар­тука мансардного окна с листами металлочерепицы.

Место встраивания нижнего фартука мансардного окна между листами металлочерепицы, как правило, определяется только в процессе монтажа, и заказать заранее листы для монтажа под фартуком и над фар­туком практически невозможно.

Выручают заранее заказанные одномодульные листы, которые позволя­ют компенсировать потерю одного модуля на вставку фартука между листами металлочерепицы. Встав­лять фартук оклада мансардного окна в надрез листа металлочерепицы недопустимо.

После монтажа не выбрасывайте инструкцию, оставь­те возможность сотруднику технического надзора при приемке работ убедиться в правильности установки как мансардных окон, так и комплектующих к ним.

12. Правила монтажа «проходных» элементов

«Проходные» элементы обозначены на рисунке «При­мер кровли» цифрами 4.1-5.3. Монтаж «проходных» элементов подробно описан в прилагаемых к постав­ляемому элементу инструкциях.

После монтажа не выбрасывайте инструкцию, оставь­те возможность сотруднику технического надзора при приемке работ убедиться в том, что все «проходные» элементы установлены в соответствии с инструкцией.

13. Правила монтажа устройств безопасности

Монтаж устройств безопасности подробно описан в прилагаемых к поставляемому устройству инструк­циях. Наиболее распространенным и простым в мон­таже является трубчатый снегозадержатель.

Монтируйте трубчатые снегозадержатели над стеной, на 2-3 волны выше карниза, крепите к штатным до­скам шаговой обрешетки через металлочерепицу в соответствии с приведенным рисунком. Кронштейны монтируйте в каждую четвертую или пятую волну, при этом шаг между кронштейнами составит 700-950 мм.

Соединение труб между собой можно производить в любом месте между штатно смонтированными крон­штейнами. Свободный конец труб не должен отстоять от крайнего кронштейна более, чем на 300 мм.

После монтажа не выбрасывайте инструкцию, оставь­те возможность сотруднику технического надзора при приемке работ убедиться, что устройства безопасно­сти смонтированы в соответствии с инструкцией.

Перед окончательной сдачей работ по монтажу ме­таллочерепицы еще раз внимательно взгляните на крышу, на каждый скат.

1. Проконтролируйте визуально общий вид крыши, вид продольных и поперечных стыков при осмотре с разных сторон, наличие вмятин, убедитесь в отсут­ствии на крыше и в водосточных желобах посторон­них предметов.

2. Убедитесь в правильности крепления саморезами листов металлочерепицы к основанию и между со­бой:

Равномерно по скату в штатных местах в соответ­ствии с главным правилом;

На стыках листов по волнам (правило №1);

На стыках листов по рядам (правило №2);

На линии карниза (правило №3);

При подходе к коньку и хребтам (правило №4);

Вдоль фронтонов (правило №5).

Убедитесь в отсутствии саморезов в нештатных местах.

3. Убедитесь в надежности крепления комплектую­щих, визуально оценив количество и места располо­жения саморезов, убедитесь в отсутствии деформа­ций комплектующих при монтаже.

4. Проконтролируйте визуально правильность монта­жа торцевых и коньковых планок, а также внешний вид и надежность стыков этих планок между собой.

5. Убедитесь в том, что обеспечена возможность функционирования подкровельной вентиляции; что в узле карниза обеспечена возможность входа воздуха: что в коньке, хребтах, верхних примыканиях к стенам обеспечена возможность выхода воздуха и обеспече­на защита от задувания снега под кровельное покры­тие через вентиляционные устройства (при необходи­мости).

6. Проверьте качество резов металлочерепи­цы, убедитесь в отсутствии на поверхности лис­тов металлической стружки, а также в отсутствии на листах окалины или иных следов от резки на кры­ше каких-либо металлических или иных изделий.

7. Убедитесь в правильности устройства ендов:

Вода из ендовы попадает в водосточный желоб (в случае, если ендова заканчивается на карнизе);

Планка ендовы выведена между нижним и верх­ним листом металлочерепицы не в надрез листа (в случае, если ендова заканчивается на скате);

В месте схождения двух ендов обеспечена стра­ховка от попадания воды и снега под конек у верх­него стыка ендов;

Между накладкой ендовы и металлочерепицей оставлен естественный зазор для прохода воды на нижнюю планку ендовы.

8. Обратите внимание на фартуки обхода труб:

Верхняя деталь фартука должна быть вставлена между листами металлочерепицы, а не в надрез на листе;

Боковые детали фартука должны накрывать гре­бень волны металлочерепицы, между фартуком и металлочерепицей должен быть смонтирован уплотнитель;

На стыке фартука и трубы по периметру трубы должна быть смонтирована «планка примыкания в штробу» или «планка примыкания внакладку» с применением герметика.

9. Проконтролируйте правильность устройства при­мыканий к стенам.

10. Убедитесь в том, что нижние фартуки мансардных окон выходят на поверхность между листами металло­черепицы, а не в надрез на листе металлочерепицы.

11. Убедитесь в надежности крепления снегозадер-жателей и других устройств безопасности на кровле. Ваш опыт может подсказать, что следует внести из­менения в проект и в ряде мест добавить снегозадер-жатели.

12. Еще раз посмотрите на план кровли, осмотрите смонтированную кровлю и убедитесь в том, что при монтаже металлочерепицы выполнены все предпи­санные проектом мероприятия по организации венти­ляции подкровельного пространства.

На сегодняшний день металлочерепица стала одним из самых популярных материалов, используемых в качестве кровельного покрытия. Она заслужила свою популярность за счёт своей долговечности, прочности, приемлемой стоимости и отличного внешнего вида. Кроме того, монтировать его достаточно просто, если знать основные правила, которые должны быть соблюдены. При этом крепление металлочерепицы – одна из важнейших операций, определяющих надёжность всей конструкции в будущем.

Что важно знать, прежде чем приступать к работе

Как правильно крепить листы металлочерепицы к обрешётке

Сама обрешётка – конструкция из деревянных досок одинакового размера, которая монтируется на одинаковом расстоянии друг от друга (оно должно совпадать с шагом используемой металлочерепицы). Доски, расположенные под коньком и у карниза чаще всего имеют большую толщину без поддержания обязательного расстояния между досками на скате.

В процессе выполнения крепления листов материала на скате крыши необходимо закручивать саморезы по линии, расположенной ниже на 10-15 мм от линии штамповки между гребнями. В том случае, когда обрешётка была выполнена правильно, в полном соответствии со всеми схемами и инструкциями, саморезы можно закручивать в любое штатное место, так как там обязательно должна быть доска. Для большей уверенности в том, что всё выполняется правильно, стоит посмотреть видео по теме (даже если работа не будет выполняться своими силами).

Металл на досках укладывается всегда без технологического зазора, поэтому листы металлочерепицы будут гарантированно с высокой надёжностью прижаты к обрешётке без деформации материала. Стоит заметить, что крепления при этом не будут заметны, так как всегда будут находиться в тени такой “ступеньки”.

Два способа стыковки листов

В ходе монтажа возможно использование нескольких эффективных способов выполнения стыковки отдельных листов металлочерепицы: по волнам или по рядам. В первом случае решаются задачи защиты плоскости кровельного материала от бокового ветра и однородности и “цельности” внешнего вида ската. При этом все саморезы должны быть закручены в каждом из рядов ниже штамповочной линии, в секторе от гребня до наружной кромки верхнего листа.

Если же выполняется стыковка по рядам, она согласно инструкции монтажа, делается на досках шаговой обрешётки (крепежи размещаются на досках в каждой волне). Когда речь идёт обо всей площади ската, крепления распределяются равномерно. При этом движение ведётся от карниза к коньку, а фиксация производится в каждой третьей волне со сдвигом в любую сторону на одну волну листа, когда происходит переход на следующий ряд для продолжения крепления.

Как крепить листы по линии карниза

Формирование карнизного узла с выступающим за край листом (примерно на 50 мм) на сегодняшний день применяется особенно часто. В этом случае вся вода после дождя попадает непосредственно в жёлоб, поэтому деревянные элементы конструкции остаются надёжно защищёнными от брызг, что оказывает значительное влияние на их долговечность. Саморезы в этом случае, согласно инструкции, должны быть вкручены через одну волну на 70 мм выше штамповочной линии.

Важно учитывать: чтобы нижние волны не проседали вниз, при таком способе, необходимо крепить её к доске большей толщины в сравнении с остальными на 15-20 мм. Расстояние между центрами первой шаговой и карнизной доски, при ширине 100 мм, составит 250 мм.

Также этот узел можно сформировать так, чтобы штатный рез металлочерепицы располагался поверх карнизной доски (в этом случае дождевая вода будет попадать в водостоки непосредственно с неё). Чаще всего к такому способу прибегают в некоторых сложных для кровельщиков ситуациях, когда речь идёт о ступенчатых карнизах или нарушениях геометрии кровли на данном участке.

Подход к коньку: крепление металлочерепицы

В верхней точке конструкции обрешётка всегда заканчивается опорной доской конька. При выполнении этой операции требуется монтаж дополнительной подконьковой доски, таким образом, обеспечивая зазор от 80 мм между такими же досками соседних скатов, который выполняет большую роль для организации вентиляции кровли.

Эффективным способом для выведения планки конька на торцевую часть всей конструкции поверх планок является монтаж опорной доски, которая на 15-20 мм толще в сравнении с другими используемыми для строительства кровли материалами обрешётки.

Только так можно избежать “просадки” конька кровли по отношению к линии торцевой планки.

Крепление хребтовой (коньковой) планки выполняется саморезами по самым высоким точкам кровельного материала. Расстояние между креплениями составляет до 0,8 м. При этом стоит заметить, что все точки фиксации будут расположены на равном расстоянии от кровельной обрешётки, поэтому при затягивании саморезов, деформации планки конька не будет.

Крепление в торцевой части ската

В первую очередь необходимо закрепить по торцевым линиям скатов кровли в каждой волне материала в штатных местах листы металлочерепицы. Затем, для того чтобы закрепить торцевую планку, нужно к высшим точкам каждого из листов зафиксировать её через одну волну материала. Шаг между креплениями, как и при подходе к коньку, не более чем через 0,8 м.

В этих местах крепёж будет заметен, поэтому желательно чётко соблюдать равные расстояния между ними (лучше всего предварительно сделать разметку).

Когда требуется дополнительное крепление при помощи саморезов

Основной задачей в данном случае становится противодействие конструкции ветровым нагрузкам. В связи с этим необходимо обеспечить повышенную надёжность крепления на следующих участках :

1. листы металлочерепицы между собой при применении способа крепления:
   • по волнам (1);
   • по рядам (2).
2. листов к обрешётке:
   • по линии карниза (3);
   • по линии конька (4).
3. вдоль торцевой линии (5)фиксируются листы на досках.

Инструкция по монтажу металлочерепицы: от А до Я

В данной статье будет рассказано о том, как выполнить монтаж металлочерепичной кровли, приведена подробная инструкция по строительству конструкции кровли и укладке непосредственно материала.

Для более подробного ознакомления можно также просмотреть видео – инструкция по монтажу металлочерепицы.

Кровля является одной из важнейших частей всей конструкции дома. Она служит достаточно долго, не требуя при этом серьезных капиталовложений и сложного ухода в процессе эксплуатации. На долговечность кровли в первую очередь оказывает влияние отсутствие скопления влаги в виде пара и воды, что достигается путем оборудования качественной вентиляции и утепления пространства под кровлей, особенно в случае крыши с мансардой и утепленным чердаком.

В случае холодного чердака конструкция кровли чаще всего уже включает в себя достаточно качественную вентиляцию, которая тем не менее должна выполняться с соблюдением технологии, которую также описывает инструкция по монтажу металлочерепицы – видео.

Влага, входящая в состав окружающего воздуха, способна нанести конструкции наибольший вред. Суточные и сезонные перепады температур вызывают образование конденсата на металлочерепице и прочих элементах конструкции.

В зимний период разности температур в материале утеплителя могут достигать несколько десятков градусов, что также вызывает оседание влаги из содержащегося в воздухе пара. Понижение температуры приводит к повышению давления водяных паров со стороны помещений в пространство под кровлей, при этом холодный воздух удерживает меньше пара, чем теплый.

Насыщение утеплителя влагой приводит к снижению его качеств, кроме того, скопления влаги вызывают коррозию кровельной конструкции. Помимо воздуха влага может попадать в утеплитель с талой и дождевой водой. Просматривая монтаж: металлочерепица – видео, следует помимо защиты от дождя также обратить внимание на защиту от снега, который при сильном ветре может падать в горизонтальном направлении.

Строительство мансардной металлочерепичной кровли желательно выполнять в следующем порядке:

1. Система стропил и промежуточная обрешетка;
2. Мансардное помещение;
3. Пароизоляционная пленка;
4. Материал утеплителя;
5. Контробрешетка под металлочерепицу и гидроизоляция;
6. Обрешетка;
7. Доски ветровые;
8. Монтаж ендов;
9. Крюки под желоба;
10. Карнизы;
11. Укладка металлочерепицы;
12. Тройники, коньки и заглушки коньков;
13. Трубы и выходы вентиляции;
14. Выходы канализации и антенн;
15. Планки ветровые;
16. Переходные мостики, лестницы, снегозадержатели;
17. Желоба и комплектующие;
18. Вороники или приемники воды;
19. Различные трубы и комплектующие;
20. Очистка и окраска покрытой поверхности.

Монтаж гидроизоляции и системы стропил

1 – слой пароизоляции; 2 – материал утеплителя; 3 – стропила; 4 – обрешетка промежуточная; 5 – контробрешетка; 6 – пленка гидроизоляции; 7 – листы металлочерепицы; 11 – обрешетка; 20 – потолок

Монтаж металлочерепицы своими руками: видео рекомендует выбирать межстропильное расстояние в районе от 60 до 90 см. Увеличение данного расстояния требует в дальнейшем использования досок обрешетки большего сечения. Для изготовления стропил используют брус, минимальное сечение которого составляет 150х50 мм.

Производители рекомендуют укладывать утеплитель, используя для этого все доступное пространство, при этом производители пленки чаще всего рекомендуют выполнять между утеплителем и гидроизоляцией зазор, позволяющий проветривать теплоизоляцию, удаляя влагу.

Гидроизоляция и обрешетка:

3 – стропила; 4 – обрешетка промежуточная; 5 – контробрешетка; 6 – слой гидроизоляции; 11 – обрешетка; 23 – обрешетка начальная

Монтаж металлочерепицы: видео – инструкция рекомендует поступать следующим образом:

1. Набивают на стропилах промежуточную обрешетку, высота которой – 50 мм;
2. Временно крепят к ней при помощи строительного степлера гидроизоляцию, окончательное крепление впоследствии выполняется при помощи реек контробрешетки, что позволяет существенно расширить выбор пленок гидроизоляции;
3. Гидроизоляцию раскатывают параллельно карниза в горизонтальном направлении. При укладке следующего слоя соблюдают нахлест, составляющий как минимум 150-200 мм, если уклон кровли 30° и более, либо 250 мм, если угол уклона составляет 12-30°, в случае хребтов вальмовой кровли нахлест гидроизоляции следует дополнительно увеличить на 50 миллиметров;
4. Стыки гидроизоляционной пленки располагают под контробрешеткой, выполняя нахлест как минимум в 100 мм, при этом можно не пользоваться соединительной лентой.

Важно: следует внимательно следить за тем, чтобы гидроизоляция не была закреплена «в натяг», необходимо обязательно оставлять равномерное провисание, составляющее 10-15 мм вдоль всей ширины пленки.

Пленку необходимо располагать на расстоянии как минимум 30 мм от теплоизоляционного материала, касание пленкой утеплителя не допускается.

Существенным недостатком данного способа является то, что потоки воздуха выветривают тепло из утеплителя вместе с влажными парами, поэтому лучше применять гидроизоляцию с более высокой паропропускной способностью, но способной выдержать значительное водяное давление.

Это позволяет гидроизоляции также выполнять ветроизоляционную функцию. Кроме того, при этом нет необходимости устанавливать промежуточную обрешетку и оставлять зазор при укладке гидроизоляции поверх материала утеплителя, поскольку она также будет выполнять функцию ветроизоляции.

Полезно: более сложным вариантом конструкции, рассчитанным на длительные воздействия влаги, является использование разных пленок для обеспечения гидро- и ветроизоляции.

Прежде чем выполнять монтаж металлочерепицы – инструкция: видео предписывает также проверить прямоугольность скатов стропильной системы. В случае неравенства диагоналей ската их выравнивают при помощи дополнительных проставок под доски фронтона, и только после этого начинают монтаж гидроизоляции.

Контробрешетку прибивают с помощью оцинкованных гвоздей, что позволяет окончательно закрепить пленку гидроизоляции.

Проверка скатов на прямоугольность

Начальную обрешетину, в отличие от остальных, следует укладывать под верхнюю «ступеньку» металлочерепицы.

Соответственно, ее высоту следует подбирать так, чтобы она была больше прочих на значение высоты ступеньки, составляющее 18 мм. Следует также следить за тем, чтобы она была прямая и располагалась горизонтально параллельно карниза.

Перед установкой обрешетки под металлочерепицу следует разметить контробрешетку так, чтобы расстояние между составляющими обрешетку досками было 35 см, первое расстояние при этом делают 28-30 см. Для изготовления обрешетки используются доски, сечение которых составляет 100х30 мм.

Важно: если шаг стропил превышает 90 см, следует увеличить сечение досок обрешетки.

В тех местах, где оборудуются печные и вентиляционные трубы, мансардные окна, люки и т.д., следует отбортовать гидроизоляцию на стенки данных выходов.

Строительство холодного чердака

1 – пленка пароизоляции; 2 – слой утеплителя; 6 – гидроизоляция; 7 – листы металлочерепицы; 9 – конек крыши; 13 – слой уплотнителя; 20 – потолок

Инструкция по установке металлочерепицы требует соблюдения технологии укладки гидроизоляции и обрешетки, а также водосточной системы.

Укладка гидроизоляции является обязательной в любой ситуации, поскольку даже незначительное проникновение тепла из подкровельного пространства, особенно в зимний период, вызывает выпадение конденсата на металлочерепице. В холодном чердаке гидроизоляцию укладывают под металлочерепицей, оставляя зазор как минимум 50 мм.

Это позволяет выровнять температуры на внутренней и внешней сторонахметаллочерепичного покрытия даже в случае небольших утечек тепла из помещений. Наибольшая эффективность при этом достигается путем обустройства гидроизоляции из пленок с антиконденсатными покрытиями.

Как при обустройстве чердака, так и мансардного помещения, выполняется горизонтальная подшивка карниза, предусматривающая проникновение воздушных потоков через зазоры в материале подшивки. Общая ширина зазоров должна составлять как минимум 30 мм.

Пароизоляцию укладывают на потолке и покрывают слоем утеплителя, которым может служить пенопласт, посыпаемый дополнительно гравием, защищающим от возгорания.

Пароизоляция и теплоизоляция

Конструкция мансардной крыши:

1 – слой пароизоляции; 2 – материал утеплителя; 3 – стропила; 4 – обрешетка промежуточная; 5 – контробрешетка; 6 – пленка гидроизоляции; 7 – листы металлочерепицы; 9 – конек крыши; 10 – карниз кровли; 11 – обрешетка; 13 – слой уплотнителя; 17 – доска карнизная; 20 – потолок; 22 – решетка вентиляции; 23 – начальная обрешетка

Рекомендации по монтажу металлочерепицы требуют монтажа пароизоляции, которая предотвращает проникновение воздуха, содержащего влажные пары, из внутренних помещений, а влаги из теплоизоляционного материала – в помещения.

При укладке пароизоляции следует выполнять нахлест верхних полотен на нижние как минимум в 10 см, а в местах стыков на горизонтальных плоскостях – как минимум 20 см. Герметичность нахлестов обеспечивается путем скрепления нахлестов специальной клейкой лентой.

При использовании теплоизоляционного материала к вентиляции также предъявляются дополнительные требования:

• Хорошая вентиляция обеспечивается циркуляцией воздуха. Как уже было сказано, при подшивании карнизов следует обеспечить свободное перемещение воздушных потоков вдоль всего периметра, используя такие элементы, как перфорированный софит или листы вагонки, уложенные с зазором;
• В обычных условиях воздух движется от карнизов в сторону конька благодаря нагреванию крыши лучами солнца и теплом внутренних помещений, поэтому следует обеспечить выведение воздушных масс из-под конька. Вентилируемый конек будет рассмотрен ниже;
• В случае скатов большой длины (свыше 7-10 метров в зависимости от формы и конструкции ската) требуется установка дополнительных выходов вентиляции.

Если конструкцией ската не предусмотрен вентилируемый конек или другая вентиляция, монтаж выходов является обязательным;

• Минимальное значение общей площади вентиляционных отверстий составляет 1 см 2 на один квадратный метр крыши. В случае вентилируемых коньков на прямоугольных скатах выходы следует устанавливать на высоте, составляющей как минимум 2/3 длины данного ската, начиная с карниза, а в случае отсутствия вентиляции – на максимально возможной высоте;
• Количество вентиляционных выходах для широких скатов рассчитывается так, чтобы воздух с от карниза двигался к ним под углом, не превышающим 45°;
• Вентиляцию можно также улучшить путем увеличения воздушного зазора в пространстве под кровлей и монтажа в нем решетки вентиляции.

Выпадение влаги на внутренние стены помещений чаще всего являются следствием следующих ошибок:

• Низкое качество или отсутствие пароизоляции, в результате чего влага из утеплителя попадает внутрь помещений;
• Некачественная или недостаточная теплоизоляция, оставляющая холодными внутренние стены, что приводит к нахождению на них точки образования росы.

Основные нюансы при монтаже утеплителя

• Перед тем, как приступать к монтажу утеплителя, необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией к материалу, поскольку может потребоваться предварительное отлеживание материала;
• При укладке утеплителя между различными элементами не должно оставаться щелей. В случае укладки нескольких слоев материала места стыков желательно совмещать или располагать перпендикулярно друг другу;
• Необходимо тщательно подбирать толщину теплоизоляционного материала, поскольку неверно подобранная толщина может вызвать выпадение конденсата на пароизоляции или внутренних стенах. В средней полосе рекомендуемая толщина материала утеплителя составляет как минимум 150 мм и зависит от таких факторов, как выбранный материал, толщина стен и рекомендации производителя;
• Для предотвращения утечек тепла плиты теплоизоляционного материала следует укладывать как можно более плотно к потолку и стенам мансарды. В случае многослойного утепления плиты прижимаются друг к другу, при этом важно не допускать их деформации;
• Очень важно также использовать при монтаже сухой материал утеплителя и не допускать воздействия на него атмосферных осадков в процессе укладки. С этой целью обычно сначала выполняют монтаж пленки гидроизоляции, особенно в случае больших зданий, строительство которых растягивается на довольно длительный промежуток времени;
• После завершения укладки каждого из слоев материал утеплителя должен отлежаться в течение какого-то времени.

Для утепления подкровельного пространства обычно используется три вида утеплителей:

1. Основанные на пенопласте, например – пенополистиролэкструдированный, обладают высокими водоотталкивающими и гидроизоляционными характеристиками, не зависящими от влажности, а также устойчивостью к гниению и твердостью.

Минусами таких материалов являются низкая рабочая температура и подверженность горению, при котором выделяются токсичные газы в значительных количествах. Возгорание предотвращают путем посыпания гравием, слой которого составляет как минимум 5 см, либо обкладыванием негорючим утеплительным материалом;

• Утеплители на основе стекловолокна отличаются низкой плотностью и отсутствием токсичности. При этом они менее пожаро- и влагоустойчивы, чем базальтовые плиты, а под действием влаги быстрее утрачивают теплоизоляционные характеристики;
• Наиболее долговечная и качественная теплоизоляция обеспечивается использованием плит, основанных на базальтовом волокне. Такие плиты имеют низкую плотность, а базальтовое волокно в них расположено ненаправленно, что дает защиту от проседания на протяжении всего срока службы.

Данный материал способен выдержать температуру до 1100°, при этом его рабочая температура составляет 750°, что в 10 раз больше значения для пенополистирола. Базальтовые плиты не подвергаются коррозии и не впитывают влагу, являющуюся главным врагом теплоизоляции, поскольку ее теплопроводность в двадцать раз превышает теплопроводность воздуха.

Кроме того, базальтовые плиты достаточно легко нарезаются ножом, что позволяет выполнять монтаж теплоизоляции наиболее качественно.

Полезно: шаг стропил также может зависеть от размера утеплителя, поэтому материал желательно выбрать заранее.

Укладка листов металлочерепицы

Рассмотрим наконец, как правильно смонтировать металлочерепицу:

• Монтаж листов начинают в нижнем углу ската, с той стороны, которая расположена противоположно капиллярной канавке. Канавка предназначена для устранения капиллярного эффекта, возникающего при подъеме воды по образованному прижатыми друг к другу листами металлочерепицы капилляру;
• Удобнее всего начинать монтаж в нижнем левом углу, при этом следующий лист будет накрывать предыдущий.

Кроме того листы могут укладываться так, что следующий лист подсовывают под предыдущий, при этом возрастает риск повреждения покрытия листов;

• Вне зависимости от сложности ската укладку листов выполняют параллельно карнизу, который выравнивается по горизонтали, при этом следует оставлять свес за карнизом около 40 мм;
• На рисунке изображена укладка листов в оптимальном порядке, но можно выполнять укладку и порядно, двигаясь от нижнего к верхнему ряду;
• Говоря о том, как стыковать листы металлочерепицы, следует иметь в виду, что по углам могут стыковаться до 4 листов, толщина которых составляет 0,4-0,5 мм. Поэтому смещение углов наложенных в одном ряду друг на друга листов увеличивается в случае их горизонтального расположения.

В связи с этим при укладке металлочерепицы следует выполнять небольшой поворот по часовой стрелке для того, чтобы расположить по одной прямой правые углы листов одного ряда;

• Крепление расположенных рядом листов осуществляется при помощи одного самореза в верхней части листа, после чего листы выравнивают и производят окончательное крепление;
• Для того, чтобы облегчить монтаж и одновременно придать кровле более привлекательный внешний вид, наиболее длинные листы рекомендуется укладывать в нижний ряд, выравнивая их при этом как сами листы относительно карниза, так и их волны относительно соседних листов.

Крепление металлочерепицы

Крепление листов металлочерепицы с ветровой планкой

Расход саморезов составляет в среднем 6-8 штук на 1 м2 или 3 штуки на один погонный метр на каждой стороне листа.

Крепление производится в каждой поперечной волне, соблюдая шаг в 350 мм, либо в продольные волны через одну (шаг составляет около 366 мм) в верхнем гребне.

Говоря о том, как правильно прикручивать металлочерепицу, следует уточнить, что наиболее подходящим инструментом является шуруповерт или дрель с медленным вращением патрона.

Сверло на конце самореза позволяет ему сверлить металл, поэтому металлочерепица может крепиться даже к обрешетке из металла.

Важно: точность крепления можно повысить, предварительно накернив отверстие.

В целом для крепления металлочерепицы действуют следующие правила:

• Крепление всегда выполняется в нижнем гребне волны в точке прижимания к обрешетке, что позволяет избежать возникновения рычага между точками крепления и приложения силы к саморезу;
• Крепление нижних листов к начальной обрешетине выполняется в каждой волне над ступенькой, поскольку этот край испытывает наибольшие нагрузки со стороны ветра;
• Крепление к другим обрешетинам следует выполнять на минимально возможном расстоянии снизу к ступеньке, поскольку в данной точке металлочерепица обладает наибольшей жесткостью, а сами данные точки находятся чаще всего в тени ступеньки, что позволяет шляпкам саморезов не бросаться в глаза;
• Крепление со стороны планки ветров осуществляют в каждой волне;
• Все листы следует притягивать к каждой из обрешетин, крепление к каждой второй обрешетине выполняется через одну волну;
• Наилучшее прилегание соседних листов достигается смещением центров крепежа на 55 мм в соединяемых волнах в направлении нахлеста для верхнего листа и от нахлеста – для нижнего. Это позволяет прижать нижний лист к верхнему;
• В точках нахлеста листы крепят через одну волну. Можно также выполнить крепление в каждой волне, обеспечив наилучшее прилегание верхних листов.

Для нарезки металлочерепицы лучше всего использовать вырубные электрические ножницы, но можно также применять ручные ножницы или циркулярную пилу с крупными зубцами из победита.

Важно: резка металлочерепицы болгаркой неприемлема, поскольку высокие температуры вызывают нагрев, прожигание и отслоение защитного покрытия материала.

Наиболее качественные саморезы для металлочерепицы изготавливаются из:

• Легированной стали с оцинковкой;
• Нержавеющей стали с уплотнителем и порошковой окраской.

Неверное вкручивание самореза

Саморезы обычно окрашиваются под цвет металлочерепицы, после чего обжигаются в печи. Вкручивание следует производить строго перпендикулярно обрешетинам.

Поскольку листы металлочерепицы следует притягивать к обрешетинам максимально плотно, неверное вкручивание и перекашивание уплотнителя самореза часто приводят к возникновению сквозных отверстий.

Важно: в условиях длительных воздействий щелочной или кислой среды следует использовать саморезы, снабженные пластмассовыми колпачками.

Монтаж прочих элементов

Устройство вентилируемого конька:

1 – слой пароизоляции; 3 – стропила; 4 – обрешетка промежуточная; 5 – контробрешетка; 6 – пленка гидроизоляции; 7 – листы металлочерепицы; 8 – кровельные саморезы; 9 – конек крыши; 11 – обрешетка; 24 – коньковая заглушка

Выполняя монтаж вентилируемого конька металлочерепицы, следует учитывать, что пленка гидроизоляции должна иметь разрыв как минимум 200 мм по всей его длине. Пароизоляция, являющаяся более плотным материалом, раскладывается по сплошной обрешетки с перекрытием гидроизоляции как минимум в 150 мм, что позволяет обеспечить свободную циркуляцию воздуха из пространства под кровлей наружу.

Для этого в профилированном уплотнителе имеются отверстия, небольшой диаметр которых препятствует проникновению снега или птиц. Крепят конек через одну волну в верхнем гребне металлочерепицы по обеим сторонам, закрываясь на торце заглушками. Герметичность нахлеста уложенных коньков обеспечивают путем смыкания друг на друга его желобков.

2 – материал утеплителя, 4 – обрешетка промежуточная; 6 – пленка гидроизоляции; 7 – листы металлочерепицы; 13 – слой уплотнителя; 14 – ендова верхняя; 15 – ендова нижняя; 21 – доска ендовы

Еще один элемент, используемый, когда укладывается металлочерепица – ендова, конструкция которой показана на рисунке.

Для чего нужна ендова: металлочерепица имеет косой срез, который закрывается при помощи ендовы. Кроме того, между листом материала и нижней ендовой выполняют укладку универсального уплотнителя. Ендовы располагаются на доске ендов, которую прибивают к промежуточной обрешетке или к стропилам при ее отсутствии. Вдоль ендов раскатывается гидроизоляция.

В завершение хотелось бы сказать, что транспортировку и подъем металлочерепицы следует выполнять аккуратно, не допуская повреждения покрытия материала. После того, как монтаж завершен, следует очистить поверхность от мусора и стружек, после чего закрасить места царапин и срезов.

Через три месяца эксплуатации необходимо дополнительно подтянуть саморезы, поскольку любое крепление к древесине со временем ослабевает. Кроме того, рекомендуется ежегодно промывать металлочерепицу мыльным слабым раствором.

Инструкция по монтажу металлочерепицы своими руками: рекомендации как правильно смонтировать, стыковать, прикручивать листы, ендова покрытия и правильно осуществлять подъем на крышу, видео от мастеров

37) Инструкция по монтажу металлочерепицы своими руками: рекомендации как правильно смонтировать, стыковать, прикручивать листы, ендова покрытия и правильно

Как правильно крепить металлочерепицу саморезами

Практичность и нарядный внешний вид, вот что положительно характеризует металлочерепицу, как кровельный материал. Большой выбор цветов позволяет применять разнообразные архитектурные решения для вашего дома. Защитное покрытие листа служит гарантией долговечности и стойкости к воздействию атмосферных осадков. Очень важно грамотно и профессионально положить кровлю, поэтому правильное крепление вашей металлочерепицы зависит от знания основных правил при её возведении. Для этого нужно учитывать ряд факторов, и мы постараемся всесторонне осветить их с разных углов зрения.

Свойства материала и необходимый инструмент при монтаже

При производстве металлочерепицы используется стальной лист, на который наносится многослойное покрытие, обеспечивающее его долгую эксплуатацию и защиту от агрессивных атмосферных осадков. Покрытие состоит из следующих составных частей:

1. Холоднокатанная сталь толщиной от 0.4 до 0.6 мм;
2. Оцинкованное покрытие, содержащее цинк не менее 275 г/м 2 ;
3. Покрытие составом с антикоррозионными свойствами;
4. Слой грунтовки, обеспечивающий наилучшее сцепление последующих слоёв;
5. Полимерное покрытие, гарантирующее сохранение свойств при эксплуатации в экстремальных погодных условиях;
6. Слой лака, защищающего от механических воздействий при монтаже, наносится с внутренней стороны металлочерепицы.

Состав покрытия подразумевает конечную стоимость изделия и может колебаться в широких пределах. Например, покрытие из полиэстера в 25 мкм, является самым бюджетным вариантом, тогда как матовый полиэстер 35 мкм толщиной, обходится существенно дороже. Более стойким к внешним воздействиям, считается пластизол с толщиной нанесения около 200 мкм. Полиуретановое покрытие пурал, выдерживает большие перепады температур и имеет толщину покрытия 50 мкм. Тогда как состав ПВДФ с акрилом хорошо само омывается и имеет стойкость к агрессивным средам. Лист холоднокатаной стали подвергается оцинковке, после чего он штампуется, и на него наносятся слои защитных покрытий и красителя, обеспечивающего товарный внешний вид.

Каким инструментом и как крепить металлочерепицу рассмотрим ниже по тексту. Чтобы не повредить многослойный защитный пирог металлочерепицы, необходимо использовать оснастку со щадящим воздействием при раскрое и монтаже материала, а именно:

• мерительный инструмент, в который входит поверенная рулетка и строительный уровень, а также набор разметочных фломастеров и карандашей;
• инструмент для раскроя, такой как ножницы по металлу и низкооборотные пилы, не задирающие при резке края листа;
• шуруповерт со сменными аккумуляторами и регулировкой усилия закручивания, оснащённый насадками (битами) под соответствующие саморезы;
• черток, предназначенный для удобства при монтаже сложных узлов крепления и представляющий из себя четыре доски с шарнирным креплением, по габаритам равный рабочей ширине металлочерепицы;
• дрель с регулируемой частотой оборотов;
• молоток для стыковки и изготовления загибов;
• обувь с мягкой обрезиненной подошвой, чтобы не деформировать поверхность материала, и не происходило соскальзывание;
• кровельные шестигранные саморезы из расчёта 8 – 10 штук на м 2 и при монтаже защитных элементов кровли 3 штуки на погонный метр.

Самым важным является регулировка шуруповёрта на силу вкручивания самореза. От этого зависит схема крепления металлочерепицы саморезами и вкрутить их нужно так, чтобы не промять лист при монтаже. Наличие в месте монтажа сучков или сколов вынуждает к постоянному визуальному контролю качества крепежа. Мы поняли, что такое металлочерепица и как её крепить, теперь перейдём непосредственно к монтажу.

Перед началом монтажа кровли

Начиная укладку покрытия, нужно разработать схему крепления металлочерепицы саморезами и в дальнейшем корректировать её по мере монтажа кровли. Кроме безопасного, исправного инструмента, нужно работать в спецодежде и перчатках, чтобы избежать травм при работе. Не начинать монтаж в ветреную погоду, поскольку при порывистом, боковом ветре незакреплённые листы могут быть снесены вниз. Это приведёт не только к деформации самого листа, но и опасно для окружающих. Обязательно следует закрепить лестницы, по которым будет осуществляться подъём. Следить за тем, чтобы не поцарапать обратную сторону металлочерепицы, на которую нанесено защитное покрытие. Сделать запас аэрозольной краски под цвет кровли на случай повреждения лицевой стороны материала.

Перед креплением металлочерепицы необходимо убедиться в отсутствии изъянов на скатах кровли. Своевременно устранить брак, чтобы монтаж проходил быстро и качественно. Крепление металлочерепицы саморезами должен проводить опытный сотрудник, снабжённый отрегулированным инструментом. Чтобы крепёж не был заметен, его шестигранные головки, и прижимные шайбы должны быть окрашены в цвет листов. В случае попадания на металлочерепицу стружки, необходимо удалить её при помощи мягкой щётки. Вкрученный саморез может попасть в сучок, чтобы его докрутить до уплотнения резиновой прокладки, работников необходимо снабдить ключами соответствующего размера. Следить за качеством самих саморезов и резиновых уплотнительных шайб, которые должны быть изготовлены из морозостойкой резины.

Схема монтажа металлочерепицы

Под схемой крепления листов подразумевают порядок их укладки на скаты и последующий крепёж металлочерепицы к обрешётке. Нужно рассчитывать шаг обрешётки таким образом, чтобы он совпадал с шагом самого материала. С меньшим промежутком обрешётка укладывается у конька и в районе карниза, где требуется повышенная прочность, и именно здесь крепится металлочерепица более тщательно. Прикрутить листы следует по линии, отстоящей от фигурной штамповки материала на 10 мм, то есть в точке наибольшего прилегания листа к обрешётке. Вернёмся к тому, как разложить покрытие и как правильно крепить металлочерепицу. Порядок укладки заключается в следующем:

• сначала необходимо смонтировать карнизные планки с шагом в 35 см, каждая последующая перекрывает предыдущую планку на 10 см;
• первым укладывается нижний лист вдоль карниза со свесом 4 см и выравнивается по краю крыши с выносом около 30 мм;
• далее монтируется верхний лист, перекрывающий нижний на 5-7 см, если он подходит к коньку, то нужно позаботиться о гидроизоляции во избежание протечек;
• затем кладётся последующий нижний лист с перекрытием крайней волны предыдущего до закрытия противокапиллярной канавки;
• после этого производится монтаж следующего верхнего элемента покрытия;
• для того чтобы идеально выровнять кровлю относительно боковых кромок и карниза, используют блок из четырёх листов, скреплённых между собой, его равняют, необходимо лишь частично закрепить край конструкции, оставив свободу движения;
• когда скат отличается от прямоугольного, то сначала необходимо выставить центральный лист, а от него монтировать последующие в обе стороны;
• в случае сложной конструкции крыши, можно для разметки и раскроя использовать черток, который при рабочей ширине 110 см позволяет безошибочно задавать углы обрезки металлочерепицы;
• прилегающий к коньку лист гидроизолируется, а коньковая конструкция крепится с учётом вентиляционного зазора.

Необходимо помнить, что ровнять металлочерепицу нужно и по карнизу, и по волнам соседних листов.

Нужно разобраться в том, как правильно прикручивать металлочерепицу на различных участках крыши. А также важна процедура правильной стыковки элементов при покрытии участков со сложной конфигурацией.

Монтаж и стыковка кровли

Разнообразные архитектурные решения делают крыши не только красивыми, но, зачастую довольно трудными в изготовлении. Так, в местах стыковки на сложных участках, листы приходится крутить для получения желаемого результата. При этом не должно нарушаться правило нахлёста элементов кровли, а ровнять металлочерепицу необходимо по карнизу.

Крепление металлочерепицы к обрешётке производится кровельными саморезами, которые имеют уплотняющую шайбу и резиновую прокладку. Резина нужна для предотвращения попадания влаги в подкровельное пространство через просверленное крепёжное отверстие. Оцинкованный и покрашенный саморез имеет шестигранную головку, с помощью которой его можно завернуть шуруповертом. Жало самореза и резьбовая насечка позволяет легко просверлить металл листа и закрепиться в обрешётке, притянув к ней металлочерепицу. В основном для монтажа кровли используют саморезы, длина которых позволяет проникать в древесину не менее чем на 2 см.

Вкручивать саморезы следует строго вертикально, в месте наилучшего прилегания к обрешётке, таким образом, чтобы резиновая шайба гарантированно уплотнила место крепления. Если крепёж попал в плотную древесину, то нужно вручную ключом добиться качественного уплотнения, исключающего протекание влаги. Стыковать листы между собой можно в выступающую часть волны, обеспечивая качественное крепление в месте соединения.

Мы собрали в единый обзор информацию о том, как крепить саморезами металлочерепицу и разобрали монтажные схемы возведения кровли. Следуя этим советам и используя качественный строительный материал, достаточно легко можно подвести ваш дом под крышу. Правильное крепление саморезами элементов покрытия послужит гарантией качества и долговечности и будет радовать вас и вашу семью.

Монтаж кровли из металлочерепицы

Металлочерепица – наиболее популярный кровельный материал, удачно совмещающий в себе не только надежность и долговечность, но и эстетическое восприятие строения. Монтаж кровли из металлочерепицы требует строгого соблюдения технологии работ.

Когда монтаж крыши из металлочерепицы завершен, удалите мягкой щеткой строительный мусор и обработайте места срезов и царапин с помощью краски из баллончика.

Из спецодежды вам понадобятся:

Из инструментов необходимо подготовить:

• шуруповерт;
• степлер строительный;
• молоток;
• рулетку с тряпичной лентой;
• электролобзик;
• ножовку с мелкими зубьями;
• ножницы по металлу ручные или электрические высечные;
• ручную дисковую электропилу с твердосплавными режущими элементами.

Внимание: при работе с металлочерепицей запрещено использование болгарки и любых отрезных устройств с абразивными режущими элементами, поскольку это ведет к выгоранию и отслаиванию защитного полимерного слоя листа!

В противном случае вы не только снижаете эксплуатационные свойства крыши, но и автоматически теряете гарантию производителя металлочерепицы.

Выполнение замеров и расчет материалов

Лист металлочерепицы имеет верхний и нижний рез, то есть расстояние от соответствующего края листа до гребня волны, равные обычно 50мм. Площадь волн без учета верхнего и нижнего реза является полезной площадью листа. Чтобы посчитать количество рядов необходимых листов по горизонтали необходимо наибольшую длину ската по коньку или по карнизу разделить на полезную ширину листа, учитывая нахлест в одну волну. Количество листов в ряду можно вычислить путем деления общей длины листов в ряду на полезную длину листа. Общая длина листов равна длине ската от конька до карниза с учетом свеса на 40-50мм. В местах примыканий скатов, ендов, наклонного конька длина должна полностью покрывать все скосы.

При выборе длины листа учите, что на коротких длинах коэффициент расширения металла меньше, соответственно, меньше натяжение металла и вероятность срыва саморезов, разбалтывания отверстий и разрушения в этих местах металла. Рекомендуемая специалистами длина листа металлочерепицы – 4-4,5м.

Для минимизации отходов до покупки металлочерепицы сделайте чертеж крыши, разложите по полученной схеме листы с учетом стыков таким образом, чтобы волны составляли единое полотно по всей площади кровли.

При расчете количества рулонов гидроизоляции общая площадь кровли делится на покрываемую площадь рулона с учетом перехлестов 15-20см.

При расчете количества утеплителя общая площадь кровли умножается на 0,2м (рекомендуемая толщина утеплителя).

При расчете доборных элементов необходимо учитывать величину горизонтального нахлеста в 10см (для нижней ендовы – 30см).

Количество саморезов планируется исходя из нормы расхода 8 штук на 1м2 металлочерепицы/1м погонный доборных элементов.

Все расчеты производят с округлением в большую сторону.

Правила возведения стропильной системы

Схема висячия стропильная система двухскатной крыши.

При планирование стропильной системы учитывают особенности формы кровли, ветровую и снеговую нагрузку. Для крыши из металлочерепицы специалисты рекомендуют расстояние между стропилами 600-900мм. В качестве материала для стропил подойдут древесные породы с влажностью не более 18-22%. Предварительно все деревянные элементы стропильной конструкции, включая обрешетку и дополнительные усиливающие планки, необходимо обработать противопожарным и антисептическим составами.

Если планируется утепление кровли, для создания дополнительной межстропильной вентиляции в боковой верхней части стропил с шагом в 30см сверлятся отверстия диаметром до 2,5см.

Старая стропильная конструкция также может являться основой для крыши из металлочерепицы.

До возведения стропильной системы (в том числе если монтаж металлочерепицы будет осуществляться на старую кровлю) убедитесь в прямоугольности крыши, сравнив длины скатов по диагоналям, проверьте горизонтальность карниза, конька, изломов. Монтаж стропил осуществляют с учетом выявленных погрешностей.

Минимальный уклон крыши из металлочерепицы по строительным нормам – 14°. В условиях снежных зим и дождливого климата рекомендуемый угол наклона – 20-30°.

Монтаж карнизной и лобовой досок, подшивка карниза

Обычно монтаж кровли предполагает наличие либо карнизной, либо лобовой доски.

Варианты узлов карнизного свеса черепичной кровли.

Карнизная доска усиливает жесткость конструкции и крепится в специальных пазах, выпиленных в стропилах во избежание увеличения высоты стропильной конструкции. Если монтаж водостока предполагает использование длинных крюков, на карнизной доске необходимо выпилить под них соответствующие пазы. Установка длинных крюков осуществляется до монтажа металлочерепицы. Короткие крюки обычно используют, если монтаж металлочерепицы завершен. Их крепят на лобовую доску, которая прибивается к торцу стропил. Этот элемент выполняет усиливающую и защитную функции.

Для подшивки карниза на стену на уровне нижнего края лобовой доски горизонтально набивается брусок. Затем между ним и лобовой доской выполняется обрешетка в виде поперечных брусков, на которую затем крепится подшивочный материал (совпадающий по цвету и материалу с металлочерепицей профнастил, сайдинг или софиты).

Основное правило при подшивке карниза – обеспечение свободного притока воздуха в подкровельное пространство за счет вентиляционных зазоров. Рекомендуемое соотношение общих площадей вентиляционных зазоров и кровли составляет 1/100, распределение зазоров по кровле осуществляется пропорционально площадям отдельных ее элементов.

Вентиляционные зазоры предусматривают либо между панелями подшивки (за исключением софитов, имеющих перфорацию), либо оставляют один сплошной зазор между стеной и крайней подшивочной панелью. Во избежание попадания в подкровельное пространство птиц и насекомых зазоры закрывают решеткой с мелкими ячейками.

Укладка гидроизоляции

При укладке гидроизоляции необходимо обеспечить беспрепятственное сквозное прохождение воздушных потоков.

Гидроизоляционная пленка защищает подкровельное пространство от проникновения влаги и грязи, обладая при этом паропроницаемостью. Запрещено при устройстве крыши из металлочерепицы применять в качестве гидроизоляционного материал на битумной основе!

При укладке гидроизоляции необходимо обеспечить беспрепятственное сквозное прохождение воздушных потоков от карниза до вентилируемого уплотнителя конька крыши за счет вентиляционных зазоров между металлочерепицей и гидроизоляцией, а также между гидроизоляцией и утеплителем (двухконтурная вентиляция).

Гидроизоляционную пленку раскатывают, не переворачивая, от карниза к коньку внахлест (не менее 150мм, а в местах стыка скатов – не менее 200мм) и крепят строительным степлером. Места перехлеста необходимо изолировать специальной лентой на клейкой основе. Обратите внимание, чтобы места нахлестов приходились на деревянные элементы стропильной конструкции и обрешетки.

Чтобы исключить натяжение и обрыв пленки вследствие уменьшения ее размеров от холода и «игры» стропил, необходимо укладывать ее с провисом 10-20мм по краю ног стропил. Если вы используете гидроизоляцию антиконденсатного или классического типа, необходима двухконтурная вентиляция с зазором 30-50 мм в каждом контуре. При использовании супердиффузионных мембран достаточно одноконтурной вентиляции – между мембраной и металлочерепицей.

Слой гидроизоляции должен на 200мм выступать за линию стен, а по торцам покрывать торцевые доски. Нахлест на стены таких элементов крыши, как печные и вентиляционные трубы, должен быть не менее 50мм с укладкой дополнительного слоя вокруг.

Устройство обрешетки, монтаж нижней ендовы

Схема расположения планки ендовы.

Для кровли с межстропильным шагом 900мм для обрешетки подойдут доски с сечением 30х100мм, а с шагом 600мм – с сечением 25х100мм. В случае увеличения расстояния между стропилами при устройстве обрешетки используют поперечные доски большего сечения – 50x100мм или 50x150мм. Высота сечения самой нижней (начальной) планки обрешетки должна быть больше высоты остальных планок на высоту волны листа, так как на нее ложится верх ступени металлочерепицы. Она крепится строго параллельно карнизу. Вторая обрешетина крепится с шагом 280мм, а все последующие – с шагом 350мм.

Место крепления коньковой планки необходимо усилить двумя дополнительными планками с шагом 50мм. Толщина подконьковой доски должна быть на 10-15мм больше толщины остальных досок обрешетки для создания вентиляционного зазора.

Вокруг выступающих элементов кровли делают сплошную обрешетку. В местах стыка скатов (ендовах) обрешетка тоже должна быть сплошной на расстоянии 300мм от оси в обе стороны и совпадать по уровню с остальной обрешеткой. По образованному досками желобу укладывают гидроизоляцию, поверх которой крепят ендову саморезами на расстоянии 300мм друг от друга. Нахлест при стыке ендов не должен быть менее 100мм. Нижняя ендова должна выходить на карнизную доску.

Монтаж листов металлочерепицы

Схема монтажа листов металлочерепицы.

Подъем листов металлочерепицы на крышу осуществляют с помощью веревок по двум направляющим лагам, скрепленным поперечными досками. В процессе монтажа хождение по металлочерепице допускается исключительно в местах прогиба волны и только по контуру обрешетки.

Каждый лист металлочерепицы имеет капиллярный паз для стока воды, который при монтаже накрывается последующим листом. Обычно начинают укладку с той стороны, где не нужно обрезать лист. Монтировать листы можно как слева направо, так и наоборот с наложением в одну волну, закрывая капиллярный паз с левой стороны листа.

Основные правила укладки металлочерепицы

1. Стыковка «по волнам» для защиты крыши от бокового ветра. Саморезы в месте стыковки вкручивают в гребень стыкуемой волны чуть ниже линии штамповки. В первую очередь затягивают продольные стыки.
2. Стыковка «по рядам» с креплением саморезами в каждую волну.
3. Независимо от того, насколько крыша геометрически сложна, все листы металлочерепицы выравниваются строго по линии карниза со свесом 45-50мм. Стыкуемые листы следует сперва соединить между собой, лишь слегка «прихватив» верхний край каждого к обрешетке одним саморезом. Только убедившись в корректном наложении прямоугольника на скат, следует вкрутить остальные саморезы и окончательно закрепить состыкованный ряд.

Монтаж контробрешетки и обрешетки.

Для крепления металлочерепицы используют кровельные саморезы с ЭПДМ прокладкой и защитным слоем в тон кровли стандартных размеров 4,8х28мм. Вкручивание производят в местах прилегания листа к обрешетке в основание волны перпендикулярно обрешетке до состояния слегка сжатой прокладки, стальную стружку удаляют щеткой с мягкой щетиной.

К начальной планке обрешетки листы крепят над ступенькой через волну, а к последующим обрешетинам – через продольную волну в каждую вторую поперечную максимально близко к линии штамповки. Листы со стороны торцевой доски крепят в каждую волну. Коньковую планку крепят к металлочерепице в гребень волны саморезами с шагом 800мм.

Образующуюся при стыковке четырех листов точку утолщения убирают либо срезав часть угла, либо слегка выпрямив капиллярный паз.

Установка торцевой планки, верхней ендовы и планок примыкания

Схема крепления торцевой планки.

Гидроизоляционный слой укладывается на торцевую доску, а его край закрывается торцевой планкой, которая крепится к торцевой доске саморезами от карниза к коньку с шагом 350мм и с нахлестом 100мм.

Торцевая планка крепится таким образом, чтобы перекрывать верхний гребень волны. Если в процессе монтажа получилось, что на фронтон пришелся нижний гребень, можно подогнуть края листа вверх.

Осуществляя монтаж верхней ендовы, соблюдайте основное правило – саморезы вкручиваются таким образом, чтобы исключить их прохождение через середину нижней ендовы. В противном случае гидроизоляционный слой будет нарушен. Между ендовой (планками примыкания) и металлочерепицей укладывают саморасширяющийся уплотнитель.

Монтаж коньковой планки и снегозадержателя

Гидроизоляционный слой вдоль всего подконькового пространства должен иметь разрыв не менее 50мм для беспрепятственного испарения влаги. В местах точечных вентиляционных отверстий обязательно ложится уплотнитель. Монтировать коньковую планку следует с нахлестом в 100мм от торца на торцевые планки с выступом края на 20-30мм путем крепления в верхний гребень и обрешетку через волну. Во избежание задувания снега под конек между листами металлочерепицы и коньковой планкой устанавливают аэроролик, а торцы закрывают заглушками.

Для предотвращения лавинообразного схода с крыши снега необходима установка снегозадержателя. Еще на стадии устройства обрешетки предусмотрите в предполагаемых местах крепления этого элемента опоры, подложив под гребень волны специальные бруски. Монтаж снегозадержателя осуществляют параллельно карнизу с креплением под второй поперечной ступенью листа металлочерепицы.

Кровля из металлочерепицы также нуждается в заземлении в целях обеспечения безопасности всего строения в целом.

Когда монтаж крыши из металлочерепицы завершен, удалите мягкой щеткой строительный мусор и обработайте места срезов и царапин с помощью краски из баллончика. Через 3 месяца эксплуатации кровли проверьте состояние саморезов, в случае необходимости подтяните расшатавшиеся.

Как крепить металлочерепицу: схема крепления и правила монтажа.

Казалось бы несложный малозначимый этап, но на самом деле, крепление металлочерепицы - это ответственный процесс имеющий строгие правила, от которого зависит не только опрятность кровли, но и срок её эксплуатации, надёжность от протечек, устойчивость к сильным порывистым ветрам.

Для крепления металлочерепицы к обрешётке из деревянных досок применяют специальные кровельные шестигранные саморезы 4,8x28 мм с резиновой прокладкой, шляпки которых соответствуют цвету кровли. Приобрести их можно вместе с металлочерепицей, а в случае их нехватки - докупить на ближайшем строительном рынке или в магазине.

Инструмент для крепления металлочерепицы

Для крепления металлочерепицы пользуются шуруповёртами и шестигранной насадкой для саморезов. При этом лучший вариант для шуруповёрта - аккумуляторный. При использовании электрических шуруповёртов возможны повреждения металлочерепицы в виде царапин, оставляемых от удлинителей. Так же это значительно влияет на удобство и скорость монтажа.

Насадка для саморезов применяется размером соответствующему размеру шляпки самореза. Как правило, это насадки с магнитом.

Крепление металлочерепицы

Изначально нужно отрегулировать ограничение вращающего момента шуруповёрта таким образом, чтобы при окончательном прижатии листа металлочерепицы к обрешётке резиновая прокладка была слегка сжата.

Закручивать саморез нужно перпендикулярно доскам обрешётки. При уменьшенном вращающем моменте шуруповёрта не будет достигнуто необходимое для герметизации сжатие прокладки.

Неправильное закручивание самореза

При увеличенном вращающем моменте шуруповёрта прокладка будет сжата слишком сильно, что может привести к снижению срока службы прокладки.

Кроме того, при увеличенном вращающем моменте шуруповёрта возникнет опасность проворачивания самореза в обрешётке и ослабление крепления.

Во время крепления металлочерепицы, постоянно визуально контролируют степень сжатия резиновой прокладки.

При попадании самореза в более плотную древесину, например в сучок, при "штатной"настройке шуруповёрта саморез может оказаться недокрученным. В таких случаях необходимо увеличить ограничение вращающего момента шуруповёрта и докрутить саморез. После чего обратно восстановить на шуруповёрте ранее выставленное ограничение вращающего момента.

Главное правило крепления металлочерепицы к обрешётке

При креплении листов металлочерепицы, по площади ската саморезы закручивают в штатные места, расположенные на 10-15 мм ниже линии штамповки - посередине между гребнями соседних волн.

При правильно смонтированной шаговой обрешётке можно смело закручивать саморез в любое штатное место, поскольку под штатным местом гарантировано есть доска шаговой обрешетки.

При этом металл лежит на этой доске без зазора и при закручивании самореза лист металлочерепицы будет надежно прижат к обрешетке без деформации листа. При этом саморезы будут почти незаметны на крыше, поскольку расположены в тени от "ступеньки".

Шаговая обрешётка - это обрешётка из досок одинакового размера, смонтированная на равных расстояниях друг от друга с шагом, равным шагу металлочерепицы. Карнизная и подконьковая доски обрешётки могут иметь другую толщину и могут быть установлены вне общего ритма шаговой обрешётки.

Неправильное крепление металлочерепицы к обрешётке

На рисунках ниже показаны типичные распространённые ошибки при креплении металлочерепицы к обрешётке.

Саморез в 5 мм от края доски:

Крепление в край доски приводит к тому, что саморез раскалывает край доски из за чего само крепление получается крайне ненадёжным.

Шаг обрешётки соблюдается, но при этом шаговая обрешётка смещена со штатных мест:

При поджатии прокладки деформирован лист металлочерепицы (деформация между линиями штамповки):

При поджатии прокладки деформирован лист металлочерепицы (деформация по линии штамповки):

Правило №1. Стыковка листов металлочерепицы по волнам

Скрепление листов металлочерепицы между собой по волнам предназначено для защиты плоскости ската от воздействия бокового ветра и для придания всей плоскости ската однородного внешнего вида. Закручивайте саморезы в каждый ряд ниже линии штамповки в любое место "сектора" от гребня волны до наружного края верхнего листа, как показано на рисунке.

Для того чтобы продольные стыки листов не выделялись на плоскости кровли, закрутите все саморезы этих стыков до окончательного крепления листов к обрешётке.

Правило №2. Стыковка листов металлочерепицы по рядам

Стыковка листов по рядам всегда проходит на доске шаговой обрешетки. Закрутите саморезы в штатные места в каждую волну.

На рисунке показаны места крепления металлочерепицы по площади (главное правило ) и по периметру листов (правила 1-5).

По площади ската закручивают саморезы с равномерной "разбивкой" по скату, двигаясь, например, от карниза к коньку через ряд, закручивая саморезы в каждую третью волну, со сдвигом влево или вправо на одну волну при переходе на следующий прокрепляемый ряд.

Для защиты кровли от воздействия ветровой нагрузки дополнительно закрепляют саморезами:

• листы металлочерепицы между собой при стыковке по волнам (правило №1);
• листы черепицы между собой при стыковке по рядам (правило №2).
• листы черепицы к обрешётке по линии конька (правило №4);
• листы черепицы к обрешётке вдоль торцевых линий (правило №5).

Суммарный расход саморезов составляет в среднем 8-10 штук на 1 м?.

Правило №3. Крепление металлочерепицы на карнизе

Наиболее распространён способ формирования узла карниза, при котором нижний штатный рез металлочерепицы выступает за край карнизной планки примерно на 50 мм и дождевая вода попадает в водосточный жёлоб прямо с листа металлочерепицы. Карнизная планка служит для защиты деревянных элементов конструкции от брызг.

Для того чтобы нижняя волна не просела вниз, карнизная доска должна быть толще остальных на 10-15 мм. Межцентровое расстояние от карнизной доски до первой доски шаговой обрешётки составляет 250 мм при ширине досок 100 мм.

Прикручивают саморезы по карнизной линии на 60-70 мм выше линии штамповки в каждую вторую волну.

При применении второго способа формирования узла карниза штатный рез металлочерепицы расположен поверх карнизной планки и дождевая вода попадает в водосток с карнизной планки.

Этот способ может пригодиться для поиска выхода из сложных ситуаций, например при монтаже метало-черепицы со ступенчатым карнизом и неудачными размерами ступенек или при нарушенной геометрии кровли.

Правило №4. Крепление металлочерепицы при подходе к коньку

При монтаже кровли складскими листами верхняя доска шаговой обрешётки будет опорной доской конька. В большинстве случаев вам надо будет смонтировать выше верхней доски шаговой обрешётки дополнительную подконьковую доску, обеспечив при этом зазор между подконьковыми досками соседних скатов не менее 80 мм для обеспечения подкровелычой вентиляции.

Для того чтобы появилась возможность вывести коньковую планку на торцах дома поверх торцевых планок, монтируют подконьковую опорную доску увеличенной на 10-15 мм толщины. Если вы смонтируете подконьковую доску обычной толщины, конек будет «просажен» вниз относительно линии торцевой планки.

Крепление коньковой планки к металлочерепице

Для закрепления коньковой (хребтовой) планки её притягивают саморезами к самым высоким точкам листов металлочерепицы.

Поскольку эти точки расположены на одинаковом расстоянии от обрешётки, коньковая планка не будет деформироваться при затягивании саморезов до штатного сжатия прокладки. Расстояние между саморезами не должно превышать 0,8 м.

Правило №5. Крепление металлочерепицы по торцам ската.

Закручивают саморезы по торцевым линиям ската в штатные (соответствующие главному правилу) места металлочерепицы в каждую волну.

Крепление торцевой планки

Для закрепления торцевой планки её притягивают саморезами к самым высоким точкам листов металлочерепицы в каждую вторую волну.

Поскольку эти точки расположены на одинаковом расстоянии от обрешётки, торцевая планка не будет деформироваться при затягивании саморезов до штатного сжатия прокладки.

Кроме этого, крепят торцевую планку к фронтонной доске саморезами с шагом не более 0,8 м. Поскольку эти саморезы будут хорошо просматриваться, их прикручивают саморезами в соответствии с разметкой с целью соблюдения ритма.

Обладающим надежностью, прочностью, долговечностью и прекрасным эстетическим видом. Чтобы кровля дома надежно защищала строение от непогоды и долго прослужила, необходимо правильно осуществлять

Существуют распространенные ошибки при выполнении данного вида работ, избежать которых помогут следующие рекомендации.

Во-первых, недопустимо производить без предварительного выравнивания обрешетки. Это очень частая ошибка. В результате будут видны стыки листов, а герметичность покрытия заставит ожидать лучшего. В конечном итоге данные огрехи приведут к преждевременному завершению срока службы материалов.

В некоторых случаях монтаж металлочерепицы производят на гидроизоляцию, не выполняя контробрешетки. Не следует полагаться на уверения недостаточно опытных монтажников, которые говорят, что так можно делать. Укладка кровли на гидроизоляцию без контробрешетки также преждевременно выведет покрытие из строя.

Очень распространенной грубой ошибкой является использование для разрезания металлочерепицы болгарки с абразивным кругом. Такое действие пережигает полимер в местах разрезания, а он должен защищать от преждевременного износа металл. Кроме этого, раскаленные опилки, разлетаясь в разные стороны, портят покрытие, прилипая к его поверхности. В результате в поврежденных местах начинает образовываться ржавчина.

Осуществляя монтаж металлочерепицы, не допускается разрезание с использованием шлифмашинки, оснащенной абразивным кругом. Это приводит не только к выжиганию полимера, но и цинкового слоя. В результате бурной коррозии появляются ржавые подтеки.

При осуществлении подобных действий изделие снимается с гарантии, и ни один производитель не примет претензий.

Правильно производить разрез материала следует с помощью ножниц или Иногда можно использовать ручную электропилу, оснащенную твердосплавными зубьями. Образовавшиеся после работы опилки необходимо аккуратно убрать метлой, стараясь не повредить полимерный слой.

Качественная технология монтажа металлочерепицы подразумевает использование специальных саморезов. В противном случае даже самое дорогое покрытие разочарует при эксплуатации. Саморезы должны иметь уплотнительную шайбу из каучукового материала. Резиновая шайба со временем может рассохнуться, в результате чего кровля потеряет герметичность и жесткость.

Монтаж следует выполнять в нижних частях волны с использованием саморезов длиной от 20 до 35 мм. Если металлочерепица будет зафиксирована поверх волны к обрешетке, то это кроме ненужного шума вызовет ненадежность крепления.

При недопустимо использование монтажной пены. Для заполнения пустоты между коньком и в иных местах, куда может попадать мусор и снег, а также для обустройства теплоизоляции, необходимо применять специальный уплотнитель.

Как и любая работа, монтаж металлочерепицы требует навыков и определенного опыта, поэтому, чтобы избежать ошибок, лучше обратиться к проверенным специалистам.