При выборе печи для бани некоторые владельцы останавливают свой выбор на наиболее простых и дешёвых вариантах. Это могут быть стальные самодельные или чугунные покупные агрегаты. Но многие предпочитают соорудить в бане традиционную кирпичную печь-каменку. Для кладочных работ или приглашают печника с определённым опытом работы, или сооружают печь своими руками.

Во втором случае необходимы тщательное изучение технологии кладки, грамотный выбор проекта отопительной установки, проработка порядовок и прочих чертежей. Кроме этого, потребуются навыки работы со строительными инструментами.

Основные правила закладки фундамента

Сооружение банной печи из кирпича начинают с возведения фундамента. Для него готовят котлован, глубина которого должна быть более глубины промерзания грунта. В среднем это – 700 мм.

Внимание! В самой нижней части ширина котлована должна превышать ширину основной выемки. Такая мера позволит избежать проблем, которые могут возникнуть при подвижках грунта.

На дно котлована укладывают плотно утрамбованною песчаную подушку толщиной 150 мм. Песок проливают водой, а затем засыпают его слоем битого камня и кирпича толщиной 200 мм. Сверху насыпают щебневый слой. На основание устанавливают опалубку и укладывают арматурный каркас.

В опалубку заливают подготовленную бетонную смесь. После застывания бетона опалубку снимают. Пространство, в котором находились доски опалубки, засыпают мелким гравием, смешанным с песком. Поверхность фундамента обрабатывают несколькими слоями гудрона. Сверху прокладывают два слоя рубероида.

Подготовка кладочного раствора

Первой возводят стену, называемую защитной. Она служит для предохранения банного помещения от возгорания. Для сооружения этой стены используют кирпич, который скрепляют цементно-песчаным раствором. Для кладки остальных конструктивных составляющих печи используют исключительно глиняно-песчаный раствор.

Внимание! Глина для кладочного раствора должна быть взята на глубине, которая равна или превышает полметра.

В специальной ёмкости глину замачивают водой на одни-двое суток. После этого глину тщательно перемешивают. Очищенный от посторонних включений и просеянный песок смешивают с глиной в одинаковых пропорциях.

Совет! Кладочный раствор считается готовым, если он не имеет комков и обладает консистенцией сметаны.

Не следует готовить раствор сразу в полном объёме, поскольку он быстро густеет, утрачивая свои рабочие характеристики. Поэтому рекомендуется заготавливать глиняно-песчаный раствор небольшими порциями.

Конструктивно по режимам работы кирпичные печи для бани разделяют на следующие виды: отопительные установки периодического и постоянного действия.

Конструктивные особенности печей периодического действия

Печь из кирпича периодического действия – это отопительная установка с закрытой топкой. Для бань, рассчитанных на пользование одной семьёй, она является наиболее распространённым типом отопительных установок. В таких теплогенераторах камни нагреваются дымовыми газами, проходящими через каменку, и самой топкой. Прогрев камней осуществляется в данном случае очень быстро. «Тепловой запас» держится до 2-х суток.

Внимание! В банных отопительных установках с закрытой топкой нижний слой камней прогревается почти до 1000 0 С, верхний – до 600 0 С.

Из-за прямого контакта с дымом камни покрываются слоем сажи. Поэтому пользоваться банным помещением можно только после полного догорания топлива, то есть, через 3-5 часов после растопки. Ценители традиций предпочитают кирпичные печи для русской бани периодического действия за пар с характерным ароматом. Хотя в такой парной в лёгкие её посетителей попадает некоторая порция продуктов сгорания.

Существует ещё один нюанс пользования печами периодического действия. При генерации пара камни всё больше охлаждаются, а пополнение теплового запаса не происходит. Поэтому – чем дольше пользоваться такой парилкой, тем слабее становится пар. Для уменьшения такого неприятного эффекта для 1м 3 парилки необходимо предусмотреть 30-40 кг камней. В целом, в кирпичной печи периодического действия может использоваться до 300 кг камней.

Печи для бани из кирпича постоянного действия

Конструкция теплогенераторов с открытой каменкой более сложная в исполнении. Но пар получается густой и крепкий и, при этом, в банном помещении сохраняется чистый воздух.

В открытой каменке камни складывают над топкой, при этом, они полностью отгорожены от огня и продуктов сгорания. Такие теплогенераторы быстро нагревают помещение, но тепло держат недолго. Поэтому их приходится топить в течение всего времени пользования парной.

Совет! Для повышения скорости нагрева камней на нижний слой добавляют металлический лом – стальной или чугунный.

Установки непрерывного действия требуют камней в два раза меньше, по сравнению с теплогенераторами периодического действия. Слишком толстый слой булыжников плохо прогревается и верхние камни не набирают достаточную температуру дл получения качественного пара.

Соорудить кирпичную печь в баню с открытой каменкой под силу только опытному мастеру, который также поможет подобрать наиболее эффективную конструкцию печи.

Существует несколько способов улучшить прогрев камней при неизменном расходе топлива:

• Сооружение барьера для дыма. Для того чтобы уходящий дым отдал часть своего теплового запаса каменке, по пути его выхода строят барьер из кирпича. Благодаря такому конструктивному решению возле каменки газы замедляются и отдают тепло камням.
• Для максимального контакта разогретого дыма с каменкой полость чаши для камней изготавливают скошенной под углом 45 0 к горизонту.

В кирпичной банной печи Курагина чугунная чаша для камней изготавливается в форме капли. Дым, минуя преграду из кирпича, оказывается в замкнутом пространстве, в котором происходит сильное замедление его движения. Газы почти полностью отдают своё тепло опущенной туда чаше для камней.

Типы КЭМбН(Ж" Кирпичные банные печи (каменки) бывают двух вдов: пе­риодического и непрерывного д ействия. Традиционные русские бани отапли - вались исхлюштелыю каменками пе­риодического действия 8 старину они были без дымовых труб и топигось «по - черному. С дымовыми трубами камен­ки начали строить лишьсХШ еекаибани стали топить «по-белому».

Каменки периодического действия во время банных процедур топить нельзя. Вместе с паром из каменки в помещение будет поступать и дым. Такие печи перед банными процеду­рами топят пять-семь часов и даже более. Булыжники, прогреваемые от­крытым огнём, накаляются до 900С. и пар из каменки поступает «сухой«, целебный и легко переносимый.

Каменки непрерывного действия, в которых булыжники помещаются в изолированные метаптмеские ёмко­сти. появились сравнительно недавно. Преимущество таких печей в том, что ж можно топитьи во время банных проце­дур, а неоостаток - что камни, отделён­ные стенками ёмкости от открытого ог­ня. не прогреваются выше КО С Гіар в таких каменках получается - сырой», об­жигающий тело человека.

Противопожарные мероприя­тия. При устройстве каменки пери­одического действия необходимо помнить, что эта конструкция - са­мая пожароопасная из всех бытовых печей. Тонна булыжника, раскалён­ного до 90С-С, и кирпичная кладка в три-четыре тонны, нагретая до высо­кой температуры, представляют со­бой большую потенциальную опас­ность. Чтобы не случилось беды, при строительстве каменки необходимо соблюдать правила противопожар­ной безопасности. Правда, специ­альных правил для каменок нет. Бо­лее того, в последнее время были сняты некоторые запреты и ограни­чения и бани стали строить, как кому вздумается - необьятных размеров, в два этажа, с камерами каменной за­сыпки на две тонны и т. д. А это, на мой взгляд, - недопустимо.

Особенности конструкции и клад­ки каменки. Печи-каменки имеют конструктивные отличия от других пе­чей бытового назначения. Так, в них не предусмотрены нисходящие дымоход ы и. если печь имеет большие размеры, появляется - незанятое» пространство слева и справа от поддувала. Целесо­образно использовать его для устрой­ства сквозных ниш-каналов, чтобы хра­нить в них кочергу, щипцы и другую утварь. Они, кроме всего, увеличивают геплоотдасщую поверхность печи.

Чтобы в топливник, который у каменок делают больших размеров, поступало достаточно воздуха для горения дров, поддувало и поддувальная дверка тоже д олжны быть достаточных размеров.

Для более свободного поступления воздуха в топливник колосники луч­ше укладывать вдоль поддувала. Но 8 продаже трудно найти колосники на всю длину (глубину) поддувала, поэ­тому часто приходится укладывать ко­роткие решётки поперёк поддувала.

Топливник и камеру каменной за­сыпки футеруют шамотным кирпичом, который лучше класть на мертель (рас­твор из шамотной глины и шамота со специальными добавками) с отступом от наружных стенок печи 8- Ю мм. От высокой температуры футеровка будет расширяться, но зазор защитит наруж­ные стенки печи от растрескивания. Вместо шамота (шамотной - крупы-) применять песок не следует. От высо­кой температуры он разрушается.

Топливник устраивают так, чтобы его высота от колосников поддува­ла до закладки булыжника составляла 8-9 рядов кладки (56-63 см). Нельзя уменьшать это расстояние, приближая булыжник поближе к огню для более интенсивного нагрева камней. В этом случае результат получится обратный.

Дело е том, что при горении дров самая высокая температура - на веришне пламени. При неболь­шом расстоянии вершина пламени упрется в булыжники, на них произойдёт понижение темпера­туры пламени, а несгоревшая сажа осядет на поверхностях камней и в щелях между ними.

Кладка арок. Одна из проблем при устройстве больших каменок - устройство колосников, на которых располагаются камни. От высокой температуры и тяжести булыжника колосники постоян­но деформируются и выходят из строя. Деформироваться могут даже железнодорожные рельсы, уложенные вместо колосников.

В каменке вместо колосников лучше делать кирпичные арки (или свод с отверстиями), на кото­рые можно положить отрезки рельса. Это создаст надежное основание для каменной засылки.

Перед кладкой арки или свода по подготовленной опалубке на постелях кирпича для лучшего сцепления делают насечки. Затем кирпич протирают или моют, кратковременно погружая его в во­ду. Нужно помнить, что шамотный кирпич сильно мочить не следует.

Сначала кирпич укладывают без раствора - для - пристрелки*. При кладке на растворе кирпичи осаживают, слегка пристукивая резиновой киянкой, а замковый осаживают более тщательно. Рас­твор должен быть средней густоты.

Через час-полтора опалубку необходимо разобрать, а на арку положить 3-4 кирпича. Арка вслед­ствие этого получит предварительное напряжение, чтобы в дальнейшем выдерживать нагрузки от каменной засыпки. Раствор в швах между кирпичами такой арки будет плотным и прочным, асама она прослужит долго.

Если сложенную арку оставить на опалубке на неделю или дольше, из-за большой усадки кла­дочного раствора нарушится монолитность кладки (глиняный раствор имеет объёмную усадку до 5%.) Между кирпичами арки образуются невидимые для глаза щели. Чем дольше арка будет оста­ваться на опалубке, тем слабее она будет.

Камера каменной засыпки. Размеры окна для выхода пара из камеры каменной засыпки сле­дует предусмотреть такими, чтобы можно было при необходимости пролезть через него в каменку

Расстояние от рельсов до окна делают не более 50 ем (семь рядов кладки). Это обусловлено тем, что верх за­кладки булыжников всегда должен быть на уровне или ниже полка в парилке. Чем ниже источник пара, тем эф­фективнее он будет использован. Кроме дверки в окне необходимо устанавливать и внутреннюю заслонку. Бла­годаря ей стена парилки, противоположная окну, будет меньше нагреваться, а в камере лучше сохранится тепло. Для более интенсивного нагрева засыпки стенки камеры

Можно облицевать листами огнестойкой стали. Это дорого, неэффективно.

Общую высоту камеры делают с расчётом, чтобы между вер­хом засыпки и сводам (перекрышей) было не меньше четырёх рядов. При меньшей высоте будет трудно плескать воду на даль­ние кат/ни. Перекрышу камеры каменной эаеммт всегда устра­ивают на один-два ряда выше перемычеи окна камеры. Эта часі ь камеры является дамооборником - во время растопки каменки он не позвогит дыму пронткать в помещение парилки.

Между сводом и рядами основного перекрытия печи необ­ходимо оставить осадочный зазор в один ряд кладки. Зазор используется и как дымоход к дымовой трубе, позволяющий устанавливать ее на любом утлу печи.

Потолочная разделка. Самое опасное в пожарном отноше­на место в парилке-потолок вс»руг дымовой трубы. Чтобы это место излишне не иаі ревалось. трубу в тлеете прохода овозь по­толок кладут с более толстьми стеюзми - с іоіолоіной раздел­ает. Для каменок топцинэ стенок трубы здесь предусматривает­ся 38 см илт же 25 см - с дополнительной тсплоиэоля$*й.

Наружные размеры разделки трубы составляют 76x76 см. Но в месте прохода трубы в потолке устраивают проем боль­ших размеров - 86x86 см. Зазоры в 5 см с каждой стороны между кирпичом и материалом потолка заполняют базальто­вой ватой или другим несгораемым материалом.

Обычный кирпич начинает разрушается при температуре 700"С, поэтому потолочную разделху лучше класть из ша­мотного кирпича.

Материалы и приборы Кирлт красный Кирпич шамотмый Кирпич шамотный КЛЮТОвИДНМЙ Зад«и>і. і дымовая Уголок стальиой Полоса стальная Труб«а СТАПЬНая ХЛРОСТОИХЛИ Рольс железнодорожным Дверка топочи зя Двери поддувальная Решётки колосниковые Заслонка для выхода пара Изготовить по мосту Двери для выхода пора Изготовить по м«сгу Глина шамотна» Глиил, песок гормыи По потребности Булыжник вулканического проис хождение

Для большей декоративности некоторые детали печи (расширение в нижней части, юбку, элементы разделки) можно сделать из кирпичей, отличающихся от остальных по цвету.

Жизнь в деревне зимой - это посто­янная забота о тепле в доме. И многое зависит от того, как работают отопи­тельные агрегаты. У большинства людей это обычные дровяные печи, представ­ляющие собой внушительные сооруже­ния из большого количества кирпича и глины. И задача сводится к тому, чтобы как можно сильнее разогреть это соору­жение и как можно дольше поддержи­вать его тёплым. Если печь остынет, по­требуется много труда, дров и времени для того, чтобы её снова разогреть.

Другой вариант - печи из металла. Так называемые "буржуйки, тепло на­чинают давать быстро, но так же бы­стро остывают после окончания топки и необыкновенно прожорливы - по­требляют много дров.

8 последние годы появилось много металлических печей новых конструк­ций, которые быстро нагреваются, как и старые - буржуйки-, но гораздо эконо­мичнее их. Процесс горения в этих пе­чах - менее интенсивный и поэтому - более продолжительный.

Достигается он уменьшением подачи воздуха в зону горения - чем меньше его подаётся, тем дольше работает печь при одной закладке дров. При этом не

Происходит перегрева металлическо­го корпуса, что позволяет использовать сталь, а не чугун, и сварку при произ­водстве печей, а запорные устройства делать более точными и герметичными. Да и сама сталь для этих печей стала тоньше, но печи при этом остаются нео­быкновенно долговечными.

Добиться тлеющего режима в тради­ционных кирпичных печах практически невозможно из-за неизбежного в таких случаях задымления помещения. По­скольку тяга при таком горении - сла­бая, дым пойдёт через неплотности в дверцах и местах их крепления, в щели между плитой и кладкой и т. д.

Есть у традиционных печей и другие особенности, которые можно отнести к недостаткам. Так. при их использовании тратится много воздуха, который посту­пает в печь из отапливаемого помеще­ния. При этом тёплый воздух выносится в трубу, а на его место с улицы поступа­ет холодный, что значительно снижает эффективность печи. И чтобы избежать неоправданного расход а тепла, необхо­димо постоянно наблюдать за процес­сом, ЧТОбы ВОвреМЯ ПереКрЫТЬ ДЫ1.ЭД-

Бины топки, а загрузку дров практиче­ски невозможно автоматизировать.

Чтобы изготовить печь, которая бы не имела этах недостатков, я решил выне­сти переднюю часть печки с топочной дверцей за пределы отапливаемого помещения - на улицу. Это сразу снимает пробле­му дымления пе­чи при отсутствии герметичных две­рок - пусть себе дымит на улице. Основная же часть моей металличе­ской печки, герме­тично сваренная, находится в поме­щении.

Топку я сделал из квадратного сталь­ного короба сече­нием 300x300 мм и толщ иной стенок 2,5 мм. Длина короба - 1500 мм.

Один конец короба я глухо заварил сталью такой же толщины, а сверху приварил старый металлический сейф, ключ от которого когда-то был потерян. Предварительно вырезал дно сейфа, а в коробе под ним проделал отверстие соответствующего размера. В верхней части сейфа параллельно коробу при­варил металлическую трубу 0100 мм в качестве дымохода, заранее сделав в сейфе в месте соединения отверстие. Печь практически готова.

Теперь её нужно было установить на место. Для этого в стене дома, соглас­но получившимся размерам печи, я проделал отверстия под топку и дымо­вую трубу, затащил печь в дом и вывел ее незаглушенными концами на улицу. После этого нарастил дымовую трубу и приварил к ней и топке небольшие ме­таллические блоки для автомаптческой подачи дров в топку.

Конечно, ещё необходимо было укре­пить печь, расположив её на некотором расстоянии от пола. Для этого я забил в землю металлические трубы и печь приварил к ним.

Кроме того, к лицевой части пе­чи, выступающей на улицу, на 100 мм ниже пода приварил площадку для легковоспламеняющегося материа­ла. Такое приспособление облегча­ет растопку печи. Сюда, можно поло­жить смятую газету или. не опасаясь пожара, поставить небольшую ём­кость с бензином и т. п. Нужно ска­зать, что мне никогда 8 жизни не при­ходилось до этого так легко и быстро

Растапливать печь - накладываешь в топку мелких щепок, чиркаешь спич­кой - и можно идти заниматься дру­гими делами.

Печь сконструирована таким образом, что при полной загрузке дрова будут мед­ленно гореть, а печь будет давать теп­ло непрерывно в течение многих часов. Обычно я использую отход ы от деревоо­бработки различной длины, но если по­падаются обрезки корене 1500 мм. от­кладываю - ими я набиваю татку с таким расчётом, чтобы они не торчали и можно было плотно закрыть топку. В таком со­стоянии доступ воздуха в зону горения уменьшается, и дрова горят ещё дольше. Как правило, это я делаю ближе ко сну или «ада приходится на продолжитель­ное время отлучился из дома, и контроль за отопительным процессом отсутствует,

Несмотря на то, что печь - металли­ческая, обжечься о неё трудно, так как нагревается корпус не очень сильно. Однако за счёт большой длительности горения печь создаёт в комнатах ком­фортную температуру.

При сильных морозах приходится увеличивать интенсивность горения и как следствие - увеличивать расход дров и уменьшать время между "до­заправками*. Для этих случаев я из­готовил простую систему автоматиче­ской подачи длинномера. Устроена она просто: трос с грузом на одном конце и с крюхом - на другом пропущен че­рез два ролика, приваренных к печи. Длинномер закладываю одним концом в печь до упора, а другой конец заце­пляю крюком. Усилие, создаваемое грузом, позволяет пропихивать длин­номер в топку при его выгорании.

Чтобы снизить вес применяемого груза для работы автоматики, я снача­ла использовал систему полиспастов (подвижных блоков), но со временем отказался от них. При снижении усилия подачи топлива приходилось увеличи­вать высоту, на которую необходимо поднять груз. Например, чтобы подать в топку доску длиной Зм, груз приходи­лось поднимать на 6 м!

Печь получилась многофункциональ­ной. Она не только даёт достаточно теп­ла, но на ней также удобно разогревать пищу, не опасаясь, что она подгорит, а вода на ней сутками остается горячей.

Ещё я храню на моей печи навесные заїдки - «сушу» их. В них никогда не за­мёрзнет влага и их не - заклинит», что часто случается зимой.

Работа над печью не закончена. Ещё предстоит решить вопрос с топочной дверцей и додумать подачу длинноме - ров - пока я для этого использую ока­завшуюся под рухами подставку.

Печи-каменки периодического действия

Печи-каменки периодического действия наиболее приемлемы для семейной бани, когда длительность парильного процесса небольшая. Они отличаются большей (приблизительно на 30%), по сравнению с вышерассмотренными вариантами, экономичностью, меньшим временем подготовки банного процесса, так как горячие газы, проходящие через каменную засыпку, гораздо быстрее и сильнее нагреваются.

Рис.99. Конструкция каменки-бочки:
1-топливник; 2-чугунная пластина; 3-каменная засыпка;
4-дымоход.

Температура каменной засыпки в ее нижних слоях может достигать 1000°С, а в верхних - *>90-600°С. Этой температуры вполне достаточно, чтобы частицы сажи, осевшие на камнях, сгорели. Поэтому атмосфера парилки не загрязняется. В банях, не оборудованных горячим водоснабжением, возможен вариант встраивания специальных регистров для нагрева воды. Примером такой теплоемкой печи, предназначенной для бани на 4-5 человек, является печь конструкции Л.А.Коробанова и Н.И.Самарина (рис.100 и 101), а на рис. 102, 103, 104, 105 представлена порадовал кладка чтой печи.

Для сооружения печи понадобится:
-Кирпич красный -1240 шт.
-Кирпич огнеупорный - 250 шт.
- Глина обыкновенная - 0,35 м3
-Глина огнеупорная с шамотом -120 кг
-Песок овражный - 0,17м3
-Змеевик (регистр) из стальных труб -1 шт
-Топочная дверка 400X300 мм -1 шт.
-Поддувальная дверка 200X140 мм - 1 шт.
-Прочистная дверка 130X130 мм - 1 шт.
-Парильная дверка 430X360 мм - 1 шт.
-Дымовая задвижка 290X250 мм -1 шт.
-Колосниковая решетка 430X250 мм -1 шт.
-Полоса стальная 500X30 мм - 0,75 м
-Уголок 50X50X3 мм - 0,75 м

Печь состоит из топки для дров и закрытой камеры, на дно которой укладывают каменную засыпку. Дымовые газы, пройдя каменную засыпку, попадают в два, расположенных сбоку, опускных канала и удаляются через дымовую трубу в атмосферу. В верхней части топливника располагают змеевик, некоторый самотеком подается из емкости вода. При нагревании горячая вода через патрубок поступает в емкость, из нижней части которой более холодная вода перемещается в змеевик Таким образом при помощи естественной циркуляции за время топки печи нагревается необходимое для мытья количество воды.

Рис. 100 Печь-каменка конструкции
Л.А.Коробанова и Н.И.Самарина:
А-общий вид печи и схема водоснабжения; Б-конструкция змеевика для нагрева воды;
1-печь, 2-змеевик; З-водоразборные краны холодной и горячей воды; 4-скамья; 5-бак с холодной водой, 6-бак с горячей водой; 7-топочное отделение: 8-иодцувальная дверка 20x14 см; 9-дополнительная поддувальная дверка

Рис. 101. Печь-каменка периодического действия Коробанова Л.А. и Самарина Н.И. (проекции).

Рис. 102. Порядовка печи Л.А.Коробанова и Н.И.Самарина (начало).

Рис. 103. Порядовка печи Л.А.Коробанова и Н.И.Самарина (10-17 ряды).

Рис. 104. Порядовка печи Л.А.Коробанова и Н.И.Самарина (18 25 ряды).

Рис. 105. Порядовка печи Л.А.Коробанова и Н.И.Самарина (26-34 ряды).

Довольно простая конструкция периодической печи из металла показана на рие.106. В данной конструкции не предусматривается емкость для горячей воды, но при необходимости она может быть встроена. В металлическом корпусе с дверцами на полки из уголковой стали уложены колосники, образующие днище топливника. Для уменьшения тепловой радиации от стенок печи топливник обкладывают огнеупорным кирпичом. Днищем камеры каменной засыпки служит стальная решетка, уложенная на кирпичную футеровку топливника. Если возникает необходимость нагрева воды, то на крышку камеры каменной засыпки устанавливают металлическую емкость с водой. Дымовые газы, пройдя каменную засыпку и омывая крышку, уходят через трубу в атмосферу. Таким образом прогревается и каменная засыпка, и емкость с водой, установленная на крышке.

Металлическая печь может быть и с емкостью для горячей воды. Простейшая конструкция такой печи показана на рие.107. Кожух печи размером 70X70X170 мм сваривают из листовой стали толщиной не менее 4 мм (так как более тонкая листовая сталь быстро прогорит). По высоте печь разделена на три зоны: нижняя служит топкой, средняя - каменкой, верхняя предназначена для нагрева воды. Для уменьшения тепловой радиации от стен печи зона топливника и каменной засыпки футеруется красным кирпичом, уложенным на ребро. Днищем каменной засыпки может служить мощная колосниковая или стальная решетка, способная выдержать вес каменной засыпки. Вода в емкости с крышкой нагревается дымовыми газами, проходящими через стальной дымоход.

Рис. 106. Металлическая каменка периодического действия:
1-корпус; 2,3-дверки; 4-полка; 5-колосниковые решетки; 6-плита; 7-кирпичи; 8-камни; 9-крышка; 10-решетка.

Рис. 107. Печь с емкостью для нагрева воды:
1 -кирпичная кладка; 2-металлический корпус; 3-дымовая труба; 4- емкость для воды; 5-каменка; 6-металлическая решетка; 7-топка.

Основная масса тепла дымовых газов отбирается каменной засыпкой, поэтому вода в емкости не доводится до кипения. Пар получают поливанием каменки горячей водой через дверку размером 200X200 мм, расположенную сбоку каменной засыпки. Конструкция печи настолько проста, что может быть изготовлена в домашних условиях при условии навыка сварочных работ и наличия необходимого оборудования. На рис.108 показана печь с баком для горячей воды конструкции П М. Лысенко, принцип работы которой схож С вышеописанным вариантом.

Оригинальную конструкцию печи-каменки соорудил для своей бани с парилкой 2X2 м Б.И.Иванов. За основу печи была выбрана старая, отслужившая свой век. дровяная колонка для подогрева воды (рис.109 и 110).Срезав у колонки верх (на 250-300 мм) и днище, удаляют центральную трубу. В срезанной верхней части вырезают отверстие под дверку каменки размером 65X150 мм, изготавливают из кровельного железа дверку и ставят ее место таким образом, чтобы в процессе эксплуатации печи ее можно было снимать. Колонку подгоняют по высоте парилки таким образом, чтобы верхнюю ее часть можно было при необходимости снять. Над топкой устанавливают мощную металлическую решетку, способную выдержать высокую температуру и тяжесть каменной засыпки. Колонку устанавливают по месту, заполняют камнем и подключают к дымовой трубе. Между колонкой и дымовой трубой устанавливают дымовую задвижку, чтобы печь медленнее остывала. При установке каменки нужно проследить за тем, чтобы дверка для каменной засыпки располагалась таким образом, чтобы исключить ожоги парильщика при поливе каменки водой Струя пара должна выходить в сторону, противоположную парильному полку. Съемный верх каменки даст возможность периодически вынимать камни для осмотра, чистки и замены.

Металлическая печь-каменка периодического действия конструкции П.И.Михайлова (рис.111) предусматривает вариант отвода дымовых газов, когда баня уже натоплена, а Дрова еще не прогорели. Для этого конструктор заложил дополнительный дымоход, который закрыт в процессе топки бани и открывается только тогда, когда баня протоплена и закрывается основная задвижка. Это делается для того чтобы в процессе догорания дров дымовые газы, которые уже не имеют большой температуры, не охлаждали камни каменки.

Рис. 108. Печь для бани с баком П.М.Лысенко:
1-Дымовая труба диаметром 120...150 мм; 2-кирпичная труба; 3-
задвижка; 4-площадка размером 300x300 мм для кирпичной трубы; 5- бак для горячей воды; 6-кольцо из стальной полосы; 7-пробковый кран с защелкой; 11-поддувало; 12-окно; 13-крышка бака; 14-крышкас ручкой; 15-стальной круг к баку; 16-решетка из арматурных стержней; 17-пластина толщиной 12...15 мм; 18-ушко;19-печной колосник.

Рис. 109. Интерьер печи-каменки Б.И.Иванова.

Рис. 110. Разрез печи-каменки конструкции Б.И.Иванова:
1-топка с верхним кожухом; 2-установочное кольцо; 3-колосники; 4- укороченый корпус колонки; 5-камни; 6-верхняя часть колонки: 7- дверка каменки; 8-задвижка трубы; 9-потолок бани; 10-верхнее и нижнее металлические кольца (кровельная сталь); 11-уплотнительный асбестовый шнур; 12-вытяжная труба (сталь;; 13-минераловата; 14- гвозди.

Вместе с дымовыми газами уходит и угарный газ, который при закрытой основной задвижке может попасть в помещение парилки. Такое конструктивное решение позволяет сохранить температуру камней и не выгребать угли из печи перед парением.

Рис. 111. Печь-каменка конструкции П.И.Михайлова: 1-топка; 2-каменка; 3-труба, 4-поддувало

Конструкция печи очень проста и состоит из топки, каменки, основной и дополнительной трубы. Сварена печь из листовой стали толщиной 4-5 мм, так как при меньшей толщине сталь печи быстро прогорит. Под топкой отдельно приварено небольшое поддувало, которое отделено от топливника колосниковой решеткой. Колосниковая решетка из чугуна будет дольше служить, так как не так подвержена воздействию высоких температур. Между каменкой и топкой тоже устанавливают решетку, которая способна выдержать высокую температуру и вес каменной засыпки. Стенки камеры каменной часыпки можно сделать из более тонкой стали, но в любом случае еетолщина не должна быть меньше 3 мм.

Печи-каменки длительного действия Печи длительного действия не обязательно должны быть теплоемкими. Огонь в печи поддерживается в процессе банных процедур, поэтому каменка постоянно подогревается. Такие печи не требуют большой массы каменной засыпки и наиболее часто применяются при строительстве семейных бань. Отличие печей длительного действия от теплоемких печей заключатся в открыто расположенной каменке. Для поддержания необходимых параметров паровоздушной среды нет надобности открывать дверки. Открытая каменка довольно сильно нагревает пространство парилки при более низкой температуре каменной засыпки. Обычно температура каменной засыпки в печах длительного действия не превышает 350-450°С и контролируется сбрызгиванием камней горячей водой. Вода быстро испаряется с характерным шипящим звуком, охватывая тело парильщиков знойным паром. Открытая каменка быстрее нагревает помещение парилки, доводя температуру до 100°С и более. Поэтому печи длительного действия предпочитают строить любители суховоздушной бани (сауны) или русской бани с низкой влажностью и высокой температурой воздуха.

При конструировании каменок длительного действия народные умельцы проявляют чудеса изобретательности и находчивости. Но принцип действия таких печей в конечном итоге сводится к одному: дымовые газы омывают днище и стены камеры каменной засыпки, и, нагревая их, уходят в атмосферу. Каменная засыпка находится в непосредственном контакте с воздухом парилки и нагревает его до необходимой температуры. Падение температуры, вызванное нагревом воздуха и испарением воды при образовании пара, компенсируется процессом горения топлива в топке.

Наиболее часто применяемая конструкция печи-каменки длительного действия, изготовленная из стальных листов толщиной 4 мм, показана ни рис.112. Конструкция печи очень проста. При необходимости подогрева воды для мытья бак пристраивают к одной из боковых или к задней стенке печи.

Оригинальную конструкцию печи-каменки длительного действия установил в своей бане В.Кондратьев (рис.113). Отличие этой печи от ранее рассмотренных вариантов состоит в наличии воздушных регистров, позволяющих собрать максимум тепла от печи. Регистры представляют собой обыкновенные трубы диаметром 40 мм, вмонтированные в корпус печи. Воздух, нагреваемый в трубах, быстро прогревает помещение парилки до требуемой температуры. Кроме того, регистры принимают на себя много тепла и снижают тепловую радиацию от стенок печи. Для лучшей аккумуляции тепла в печи ее стены футеруют кирпичом, уложенным на ребро. Холодный воздух поступает в трубы регистра снизу от пола и, прогревшись, выходит через верхние отверстия.

Вопреки существующему мнению, что печи длительного Действия лучше выполнять из металла, созданы оригинальные конструкции кирпичных печей, которые не только отапливают парилку, но и рядом стоящие помещения (комнату отдыха, Душевую). Ярким примером такой изобретательности служит конструкция печи-каменки, приведенная ниже.

Рис. 112. Печь постоянного действия.
1-поддувало; 2-корпус печи; 3-топочное пространство; 4-решетка; 5-камни; 6-дымовая труба.

Рис. 113. Устройство печи с воздушными «регистрами»:
1-каменка; 2-отверстие для трубы, подающей воду в каменку; 3-«регистр»; 4-труба теплообменника.

Печь-каменка с нижним расположением бака для воды

Данная печь отличается от предыдущих тем, что имеет камеру для камней в объеме 50 литров, топку большой длины и дополнительную нижнюю заслонку для обеспечения процесса растопки. Находящийся внизу бак для воды облегчае i процесс заполнения его холодной водой и последующего забора горячей вода. Особенность бака еще в том, что в корпус бани он входит торцом, что ускоряет процесс нагрева воды. Снизу и с боков бак нагревается горячими разами из топки.

Рис. 114. Оптимальное размещение печи-каменки с нижним размещением бака для воды

Оптимальное размещение печи в бане показано на рис.114.

Для кладки предлагаемой печи понадобится 230 штук кирпичей и стальной лист размером 270x270x5 мм. Лист необходим для того, чтобы накрыть сверху бак. Иначе кирпичи (верхние ряда) лягут на корпус бака, что приведет к его деформации.

Особенностью данной печи является то, что при открытой нижней заслонке дымовые газы минуют нижние дымообороты и устремляются прямо в дымоход. Поэтому нижняя заслонка должна быть закрыта сразу после растопки печи, но только тогда, когда установится устойчивое горение.

В процессе кладки понадобится еще кусок кровельной стали размером 270x270 мм., который надо будет покласть на 18 ряд перекрыши (верхней стенки) печи. Внешний вид печи, проекции и порядовка кладки показаны на рис. 115,116,117, 118.

Рис. 115. Печь-каменка с нижним размещением бака
1-дверка поддувальная; 2-дверка топливника; 3-нижняя заслонка; 4-бак; 5-верхняя заслонка; 6-чистка; 7-плита с камнями.

Порядовки печей | №3 (53) "2011

При создании этой конструкции, которую правильнее было бы называть банной печью комбинированного действия, во внимание принимался тот факт, что применение классических разновидностей данного устройства влечет за собой ряд неудобств.

При создании этой конструкции, которую правильнее было бы называть банной печью комбинированного действия, во внимание принимался тот факт, что применение классических разновидностей данного устройства влечет за собой ряд неудобств. Во-первых, начинать прием банных процедур можно лишь после полного прогорания топлива либо принудительного удаления пылающих дров, дабы избежать возможного угара людей в парилке. Из-за этого температура в каменке существенно падает. Во-вторых, время, на протяжении которого баня остается пригодной для использования, ограничено теплоемкостью печи. И в-третьих, каменная засыпка нуждается в предварительной очистке от сажевых отложений, что достигается за счет «сдачи паром» с последующим удалением сажевого парного облака из помещения.

Предлагаемая же банная печь с турбонаддувом успешно решает две первые проблемы и по большей части устраняет третью. Основными элементами конструкции выступают задвижки шнекового типа, герметично перекрывающие каменку по окончании подготовки к банным процедурам и пускающие дым в обводной канал, и вентилятор, обеспечивающий работу принудительной системы турбонаддува. Наряду с наличием дополнительных дымообротов, дающих возможность эффективно использовать вторичное тепло дымовых газов, такой подход позволяет ускорить нагрев помещения парной и повысить в ней температуру, а также создать более щадящий режим эксплуатации печи при заметной экономии дров. Кроме того, в топочную часть вмонтирован теплообменник (тепловой регистр), который служит для нагрева воды перед ее подачей через кран на каменную засыпку.

При розжиге дров в топке следует открыть задвижки 1, 4 и 5, а когда режим горения установился, задвижку 4 необходимо закрыть. При готовности парной к приему процедур печь переводится в режим холостого хода, для чего придется закрыть задвижку 1 и открыть задвижку 2. После этого при закрытой дверце каменки и открытой задвижке 4 пользователь должен провести очистку каменной засыпки от сажевых отложений, кратковременно открывая кран с горячей водой. Далее задвижка 4 закрывается, полностью изолируя камни от потока дымовых газов, которые будут проходить по обводному каналу, продолжая тем не менее нагревать помещение бани. При падении температуры в парной достаточно вновь подключить резервуар с каменной засыпкой в систему действующих дымообротов, открыв задвижки 1, 3 и 5 при закрытой задвижке 4.

Топочная часть печи выложена из огнеупорного кирпича, причем зазор между внешними стенками топки и внутренней поверхностью основной конструкции составляет 5–7 мм. Необходимая герметичность кладки и мест крепления металлических деталей достигается за счет суперсила - кремнеземного волокна, выдерживающего температуру до 1200°C.

Материалы

Кирпич полнотелый М-200 красный - 540 шт.
Кирпич огнеупорный - 124 шт.
Полоса металлическая (ширина 30–50 мм, толщина 3–5 мм) - 14,4 п.м.
Суперсил - 1 м?
Камень для засыпки - 120–140 кг

Печные приборы

Дверца прочистная - 2 шт.
Дверца топочная 210 x 250 - 1 шт.
Дверца каменки 280 x 250 - 1 шт.
Дверца поддувальная 250 x 130 - 1 шт.
Задвижка печная 130 x 260 - 1 шт.
Задвижка каминная 260 x 260 - 3 шт.
Решетка колосниковая 380 x 240 - 3 шт.
Регистр воздушный (по чертежу) - 1 шт.
Регистр водяной (по чертежу) - 1 шт.
Распылитель водяной (по чертежу) - 1 шт.

Самостоятельное возведение банной печи – не самое простое, но вполне осуществимое мероприятие, требующее основательной подготовки и продуманного подхода. Ознакомившись с нижеизложенной информацией, вы узнаете о важных нюансах проектирования банной печи, а также рассмотрите ключевые этапы возведения кирпичной конструкции.

Банная печь может иметь разные габариты, подбираемые преимущественно в соответствии с площадью обслуживаемого помещения. Наиболее часто возводятся печи, имеющие основание размерами 890х1020 мм (3,5х4 кирпича) либо 1020х1290 мм (4х5 кирпичей) и высотой без учета дымоотводящей трубы 168 см или 210 см соответственно. Второй вариант лучше подходит для парилок с увеличенной высотой потолка.

Наиболее предпочтительным вариантом кирпичной печи для бани является модель с водяным контуром (баком для нагрева воды). Приводить много проектов не имеет смысла – они практически идентичны, меняется лишь расположение бака для нагрева воды. Наиболее популярными вариантами являются кирпичная печь с нижним расположением бака и печь из кирпича для бани с верхней установкой емкости.

На следующих изображениях приведены схемы кирпичной печи с нижним размещением водяного бака.

Схемы кирпичной печи с нижним размещением водяного бака

Схемы кирпичной печи с нижним размещением водяного бака (порядовка)

Следующие изображения наглядно демонстрируют проект кирпичной печи для бани с размещением бака вверху.

Делаем проект безопасным: основные положения

Прежде чем приступать к изучению дальнейшей информации по обустройству банной печи, нужно рассмотреть и запомнить ключевые положения техники безопасности, нарушение которых может привести к крайне неблагоприятным последствиям.

Традиционно печь возводится около стены, противоположной по отношению к полкам в парилке. Проект печи нужно создать так, чтобы между греющимися частями готового агрегата и всем, что поддерживает горение, соблюдалось минимум 30-40-сантиметро вое расстояние. Если будет обустроена специальная защита, к примеру, из асбестового картона, этот показатель можно будет уменьшить до 15-20 см.

Использование теплоизолятора при строительстве печи – пример

Между дымоотводящей трубой и элементами перекрытий/кровл и, которые с ней соприкасаются, должен быть соблюден зазор, заполняемый впоследствии огнеупорным материалом. Чаще всего для защиты используется асбест. Сверху упомянутый зазор с изоляцией закрывается стальной фигурной накладкой.

Для дополнительной защиты, участок пола перед печной топкой укрывается металлическим листом толщиной порядка 10 мм. Он будет обеспечивать защиту материала изготовления пола от возгорания в случае, если из топки выпадут угольки.

Стандартный вариант размещения печи в пространстве бани показан на следующем изображении. Здесь же можно видеть порядок организации водяного контура, который можно взять за основу, если снабжение теплой водой будет обеспечиваться силами печного агрегата, а также особенности подключения и вывода дымохода.

Из чего строить печь?

Набор для самостоятельного возведения кирпичной банной печи включает следующие позиции:

• кирпич;
• глину для приготовления кладочного раствора (также понадобится песок);
• емкость для приготовления раствора;
• инструменты для разметки (карандаш, веревка, угольник, рулетка и т.д.) и кладки (кельма, кирка, киянка и т.д.);
• материалы для изоляции (рубероид, асбест);
• элементы для изготовления бака для воды и дымоотводящей трубы (если запланирована их самостоятельная сборка, но гораздо более выгодным в плане временных и трудовых затрат является покупка готовых агрегатов).

Отдельного внимания заслуживает вопрос выбора кирпича для кладки. Прочность этого материала, прежде всего, должна быть более высокой по сравнению с обыкновенным белым или красным кирпичом. Идеальным вариантом является шамотный кирпич с высочайшими огнеупорными свойствами.

По ключевым эксплуатационным характеристикам кирпич на основе шамотной глины заметно превосходит ближайших «собратьев», но стоит гораздо дороже. Ввиду этого, чтобы итоговые затраты на возведение банной печи сохранялись в разумных пределах, шамотный кирпич используют для кладки участков, подвергающихся наиболее сильному нагреву.

В местах, разогревающихся до более скромных показателей, целесообразно использовать полнотелый красный кирпич, рассчитанный на выполнение рассматриваемых работ.

К примеру, из такого кирпича можно выложить внешние стенки, дымообороты, различные декоративные элементы и т.п.

Важно! Отличить полнотелый керамический кирпич можно по маркировке в виде буквы «М» и сопутствующих цифр, указывающих на значение предельной нагрузки на 1 см2. Для кладки кирпичной печи следует использовать материал марки не менее М-150.

Отличить настоящий качественный печной кирпич можно по 3 ключевым признакам.

Видео – Выбор кирпича для кладки печи

Какой раствор использовать для кладки?

Кладка кирпичных банных печей традиционно выполняется на глиняном растворе. Лучше всего, если для его приготовления будет использована разновидность глины, положенная в основу применяемого кирпича, т.е. красная либо шамотная. В данном случае кирпич и кладка будут давать одинаковое температурное расширение в процессе нагревания, что позволит обеспечить максимально длительный срок готовой постройки.

Полезный совет! Установлено, что чем более тонким делается кладочный шов, тем выше в результате получается качество печи. Однако к рассмотрению этого вопроса также нужно подойти разумно: идеальная кладка получается при толщине швов 0,5 см. Уменьшение значения ниже упомянутого показателя будет способствовать заметному снижению срока службы печи.

Помимо глины, в состав раствора включается песок. Предварительно его нужно просеять, чтобы в раствор в итоге пошел материал с песчинками размерами не более 1-1,5 мм. Миллиметровое значение является наиболее предпочтительным. Также важно, чтобы песок не имел илистых включений и был однородного цвета. Для просеивания используйте сита соответствующих фракций.

Отдельные требования предъявляются и к воде, также используемой в процессе приготовления кладочного раствора. Прежде всего, она должна быть чистой, содержать минимально возможное количество минеральных включений, не иметь затхлого запаха. На кладку 100 кирпичей уходит порядка 15-20 л воды.

Перед приготовлением раствора, глину надо положить в любую подходящую емкость (к примеру, большой таз), измельчить и залить чистой водой в таком количестве, чтобы в результате получилась максимально однородная масса, не слишком густая и не очень жидкая. Тщательно перемешайте раствор, разминая образовавшиеся комочки. Оставьте смесь глины и воды на сутки, после чего процедите, а образовавшиеся комочки разотрите через сито.

Песок в приготовленный раствор вносится в последнюю очередь. В среднем на ведро воды добавляется литровая банка песка, однако этот момент нужно тщательно контролировать, т.к. количество речного песка в растворе напрямую влияет на жирность последнего. Помимо этого, необходимое количество песка может меняться в зависимости от исходной жирности глины. Если смесь для кладки будет чересчур жирной, печь может попросту разрушиться в процессе эксплуатации. Тощий же (нежирный) раствор не позволит добиться нужного качества сцепления кирпичей, в результате чего повторится уже рассмотренный сценарий.

Определить жирность глины в кустарных условиях можно несколькими простыми способами.

Возьмите 500 г глины и смешайте ее с водой. Замес лучше всего выполнять вручную, до получения смеси, имеющей однородную консистенцию и не прилипающей к рукам.

Важно! Для кладки банной печи можно использовать исключительно раствор средней жирности.

Скатайте из приготовленной ранее смеси шар по размерам небольшого яблока. Положите сформованное изделие на любую ровную твердую поверхность и осторожно надавите на него дощечкой. Придавливайте достаточно медленно, чтобы получилось зафиксировать образование трещин.

Если глиняный шар распался без образования трещин, глина является нежирной. Появление трещины размером в половину диаметра свидетельствует о слишком высокой жирности глины. В случае с раствором нормальной жирности, трещина займет примерно 0,2 диаметра глиняного шара.

Приготовление печного раствора – советы

Видео – Приготовление раствора для кладки печи

Последовательнос ть возведения банной печи

Вне зависимости от выбранной конфигурации кирпичной банной печи, порядок ее возведения остается идентичным для всех ситуаций: от фундамента до обустройства дымоотводящей трубы и финишной отделки. В следующей таблице вы можете ознакомиться с важными сведениями о каждом этапе проведения рассматриваемого мероприятия.

Таблица. Порядок строительства банной печи

Этап работы	Описание
	Существует несколько разновидностей фундаментов для банной печи. Вам предлагается самый оптимальный и популярный вариант. Сделайте следующее: - разметьте площадку под будущий фундамент, вбив колышки в углах и по периметру обустраиваемого основания, и натянув между ними веревку, чтобы было проще ориентироваться. Размеры площадки подбирайте в соответствии с проектными габаритами основания печи; - выройте котлован глубиной порядка 60 см. При этом нижние 10-15 см расширьте по отношению к основной части ямы на 5-10 см в каждую сторону. После бетонирования подобная площадка снизу будет обеспечивать более высокую стойкость всей конструкции к грунтовым подвижкам; - засыпьте песком нижнюю расширенную часть котлована и утрамбуйте, проливая его водой для лучшего уплотнения; - поверх песка насыпьте 10-сантиметровый слой щебенки или битого кирпича и также утрамбуйте; - смонтируйте опалубку по контурам котлована. Для ее сборки используйте деревянные доски и шурупы; - в котлован уложите армирующую сетку. Для ее сборки оптимально использовать стальные стержни диаметром 1-1,2 см. Пруты связываются в сетку с ячейками 15х15 см. В местах пересечения арматура скрепляется вязальной проволокой либо специальными современными фиксаторами, что более удобно. Между стенками котлована и арматурной сеткой выдерживается примерно 5-сантиметровый зазор. Аналогичный зазор нужно выдержать между дном ямы и упрочняющей сеткой. Удобнее всего сделать это при помощи специальных фиксаторов-подставок; - в котлован залейте бетонный раствор, приготовленный из 1 доли цемента (от М400), 3 долей чистого песка, 4-5 долей щебенки и воды в количестве, соответствующем примерно половине массы цемента. Бетон заливается равномерным слоем на такую высоту, чтобы заливка примерно на 150 мм не доходила до поверхности грунта на площадке. Обязательно выровняйте «верхушку» заливки по уровню; - дайте заливке отстояться 3-5 дней (лучше 7-10) для набора прочности и демонтируйте опалубку. Образовавшиеся пустоты заполните утрамбованным мелким гравием; - застывшую бетонную площадку покройте расплавленным битумом и сверху уложите слой рубероида, тщательно его разравнивая и прижимая к связующему веществу. Затем еще раз повторите процедуру. Полученная в результате двухслойная гидроизоляция обеспечит надежную защиту кирпичной печи от грунтовой влаги. Упомянутый ранее 15-сантиметровый промежуток между верхней гранью фундамента и поверхностью грунта будет нивелирован посредством стартового сплошного ряда кирпича.
	Подробные рекомендации по проведению этого этапа приводились ранее.
	Кладка банной печи выполняется в соответствии с предварительно подготовленной порядовкой – главной составляющей проекта рассматриваемого агрегата. Пошаговый порядок возведения кирпичной печи будет рассмотрен далее в соответствующем разделе. Обустройство дополнительных элементов (в данном случае это дымоход, т.к. бак для воды будет предложено сделать встроенным) зависит от особенностей конкретного проекта и в каждом случае рассматривается индивидуально.
	Полностью выложенную печь нельзя сразу вводить в постоянную эксплуатацию: устройству нужно дать время на просыхание. В период сушки двери и окна в помещении должны быть открыты – печь высохнет быстрее. Спустя 4-5 дней после завершения кладки печи, ее можно начинать топить мелкими щепками максимум по 10-15 минут ежедневно. Топка выполняется 1 раз в сутки. Выступающий конденсат указывает на то, что агрегат еще не полностью высох.
	По желанию владельца, может быть выполнена финишная отделка. Вариантов достаточно много. Наиболее популярными являются следующие: - облицовка плиткой (клинкерной, майоликой, терракотой или мраморной). Один из наиболее популярных вариантов. Отличается сравнительно невысокой стоимостью и простотой реализации; - облицовка кирпичом; - отделка камнем. Хорошо подойдет керамогранит, гранит, мрамор или змеевик; - оштукатуривание. Исконно русский способ, являющийся по совместительству самым элементарным и бюджетным; - облицовка изразцами. Трудоемкий метод отделки, позволяющий получать поистине уникальные дизайнерские композиции.

Видео – Строительство банной печи

Проект банной печи: пошаговая порядовка

В качестве примера будет рассмотрен порядок возведения печи, укомплектованной встроенным баком для воды. Размеры конструкции в основании довольно внушительные – 1020х1290 мм (соответствует кладке 4х5 кирпичей), высота – 2100 мм. По желанию владелец может менять габариты в соответствии с условиями и характеристиками обустраиваемой парной. Проектное изображение возводящейся конструкции представлено далее.

Печь с указанными конструктивными размерами позволит обеспечивать в пространстве площадью до 10-14 м2 температурные показатели на уровне порядка 45-50 градусов в процессе мытья и до 100 градусов и выше во время парения. Одной топки такой печи будет достаточно, чтобы в бане смогли комфортно попариться и тщательно вымыться до 10-12 посетителей. Объем вмонтированного бака (на приведенной схеме виден на грани справа) – порядка 180 л.

Для повышения качества обогрева и размещения камней над топливной камерой печи укладывают трубы в количестве 6 штук (видны рядом с баком для воды) диаметром 50 мм. Длина укладываемых труб конкретно для этого проекта – 1050 мм. Смонтированные трубы сильно нагреваются в процессе работы печи и продолжают в течение некоторого времени передавать тепловую энергию даже после завершения топки.

Над камнями располагается двухстворчатая дверка. Сквозь закрываемый ею проем на уложенные булыжники поддается вода, благодаря чему образуется пар.

Приступаем непосредственно к изучению проектной порядовки.

Таблица. Порядовка кирпичной банной печи

Этап работы	Описание
	Как отмечалось, делается сплошным и каких-либо существенных особенностей не имеет. Схема непосредственно укладки кирпичей показана на изображении.
	На этом этапе начинается формирование зольной камеры (размеры и местоположение показаны на изображении) и устанавливается соответствующая дверца (выделены на схеме красным). Важно! Размеры отверстия, предназначенного для установки дверцы, должны на 5 мм превышать габариты монтируемой рамы по каждой из сторон. Закрепление этой, равно как и других дверец в печи выполняется так: - асбестовый шнур вставляется в подготовленное отверстие и замазывается раствором для кладки. Будет достаточно шнура диаметром 0,5 см; - с 4 сторон дверная рамка оснащается мочками – проволокой, предварительно свитой из 3-4 стержней длиной 10-12 см. К концам прикрепляются 10-сантиметровые отрезы проволоки диаметром порядка 0,5 см; - подготовленная конструкция вставляется в отверстие по ходу кладки и фиксируется с помощью раствора. Вмурованная в кладку проволока обеспечивает надежную и качественную фиксацию дверцы.
	Продолжается кладка зольной камеры.
	Из огнеупорного кирпича (на схеме – желтый) выкладывается основание топливника и устанавливаются 2 колосниковые решетки. Установка решеток выполняется в специально вырезанные для этого пазы.
	Начинается формирование непосредственно топливной камеры. Камера полностью футерована огнеупорным кирпичом.
	Устанавливается дверца топливной камеры.
	Продолжается кладка топливной камеры.
	Действия аналогичны 7-му ряду.
	Перекрывается дверца топочной камеры.
	У каждой из боковой стенок закладываются четвертинки огнеупорного кирпича. Между кирпичами образуются проемы, размеры которых должны позволять уложить упомянутые ранее трубы. На этом же этапе в обозначенных на схеме местах подготавливается место для установки водяного бака.
	На этом же ряду в промежутки между четвертинками огнеупорного кирпича укладываются упомянутые ранее трубы. Отверстия вокруг труб проще всего заделать базальтовым картоном.
	Также на 10-м ряду выполняется установка бака для воды.
	На этом и следующих изображениях водяной бак не отображается, чтобы было лучше видно особенности кладки, хотя емкость должна присутствовать. Уложенные ранее трубы перекрываются обычным (не шамотным) кирпичом.
	Массив печи поднимается выше.
	Аналогично предыдущему.
	Аналогично предыдущему.
	Аналогично предыдущему.
	Аналогично предыдущему.
	Аналогично предыдущему.
	Аналогично предыдущему.
	Аналогично предыдущему. На этом изображении виден водяной бак. Выделенное пространство над трубами заполняется булыжником.
	Над водяным баком укладывается 2 полоски стали (размещение и размерное соотношение можно оценить на схеме), чтобы его можно было перекрыть кирпичом.
	Перекрывается водяной бак. Обозначенное пространство оставляется свободным. В дальнейшем через этот проем на булыжники будет поддаваться вода.
	Продолжается возведение массива печи, аналогично предыдущему ряду.
	Аналогично предыдущему.
	Аналогично предыдущему.
	Аналогично предыдущему.
	Кладка ведется аналогично предыдущему ряду. Схема показана с установленной дверцей для проема, через который будет поддаваться вода. В целом же установку этой двери нужно было выполнить ранее – при кладке ряда, обозначенного красными линиями. На схеме дверца не показывалась, чтобы был лучше понятен принцип кладки. Для перекрытия дверцы сверху укладывается 2 стальные полоски – прием уже знаком вам по предыдущим этапам выполнения работы.
	Перекрывается дверца. Начинается подготовка к перекрытию печи. Пространство, подлежащее перекрытию, достаточно большое. Чтобы успешно справиться с проведением этого этапа работы, необходимо будет уложить 2 стальные полоски. Толщина полосок достаточно большая – порядка 1 см. Для их укладки в кирпичах вырезаются углубления (отмечены на схеме). Под полоски желательно подложить прокладки из базальтового картона.
	Упомянутые полоски укладываются с 1-2-миллиметровыми зазорами (отмечены на схеме), благодаря которым будут компенсироваться температурные расширения металла в процессе работы печи.
	Выполняется перекрытие печи. На этом этапе нужно оставить отверстие для установки дымоотводящей трубы (отмечено на изображении). На отверстии делается посадочное место для установки дымовой задвижки, что также видно на схеме.
	На этом же этапе выполняется установка дымовой задвижки.
	Продолжается обустройство перекрытия печи.
	Аналогично предыдущему.
	Начинается формирование дымоотводящей трубы.
	Продолжается формирование трубы. Далее кладка ведется в аналогичной последовательности до вывода трубы на проектную высоту (определяется индивидуально, в соответствии с особенностями конкретного помещения).

Кладка завершена. Принцип действия такой печи предельно прост: при горении топлива горячие газы нагревают стенки печи и водяной котел, установленный внутри конструкции, проходят через уложенные трубы и размещенную поверх них каменную засыпку, а затем уходят в дымоотводящую трубу.

Видео – Печи для бани из кирпича проекты