Лобзиковый станок – специальное устройство, которое предназначено для выполнения работ по распиливанию древесины, ее производных, а так же других материалов (например: пластика, гипсокартонных листов, пенопласта и так далее) по криволинейным контурам и прямым линиям.

В зависимости от мощности электрического привода можно условно разделить на два вида:

• мощностью до 150 Вт;
• мощностью свыше 150 Вт.

Станки с мощностью до 150 Вт используются в основном в домашних условиях, для работы по изготовлению различных поделок из материалов средней и низкой плотности и толщины.

Станки с мощностью привода свыше 150Вт, в основном используются в промышленных условиях, при работе с твердыми породами древесины и другими материалами. Такие лобзиковые станки позволяют производить работы с толщиной материала достигающей 10 сантиметров.

Для домашнего и полупрофессионального использования, с целью экономии средств, можно изготовить самодельный лобзиковый станок. При этом понадобится наличие начальных знаний в слесарном и электротехническом деле а так же небольшое количество ручного инструмента.

Изготовление самодельного лобзикового станка

Для того чтобы изготовить лобзиковый станок своими руками, Вам понадобится:

• восемь деревянных планок для изготовления рамы;
• лист толстой фанеры для столешницы;
• несколько металлических уголков, сварочный аппарат;
• электрический лобзик;
• комплектующие для крепежа, дрель.

1) Конструирование станка начинаем с рамы. Для рамы потребуются деревянные бруски квадратного сечения 50*50 мм. Для опорных стоек используются четыре бруса длинной 250мм.

Для продольных соединительных балок используются бруски длиной в 380мм. Торцевые соединительные балки имеют длину 250мм. Все бруски между собой соединяются при помощи обычных саморезов по дереву.

2) Изготавливаем столешницу. Для столешницы берем фанеру, в данной ситуации следует руководствоваться принципом: чем толще, тем лучше. Нормальной можно считать лист фанеры в 10мм толщиной. Лист обрезается по габаритам рамы так, чтобы края и углы выступали за край сантиметров на 5.

После этого на фанерной доске следует отметить места крепления ножек и самого лобзика. По разметке просверливаются отверстия таким образом, чтобы саморез приходился по центру ножки.

В разметку для лобзика следует перенести точки крепления и просверлить отверстия. Также заранее вырезается отверстие под распилочное полотно. Столешницу при помощи саморезов прикручиваем к раме.

3) Следующий шаг – установка лобзика под столешницу. Для этого переворачивается вся конструкция стеллажа на крышку столешницы.

Электрический лобзик устанавливается по разметке и прикручивается к столешнице болтами. На данном этапе нужно не забывать о том, что полотно должно быть уже установлено и занимать предусмотренную для него позицию с запасом по отверстию.

На этом этапе Вам понадобиться сварочный аппарат для изготовления фиксирующей конструкции. Для нее потребуется четыре уголка. Нижняя планка 50*50мм с двумя отверстиями для болтов. К ней крепится уголок длинной 200мм. Далее уголок размером 230мм (подбирается для каждого случая индивидуально в зависимости от расстояния с края столешницы до полотна).

Спуск к полотну выполняется из уголка длиной 150мм, к которому крепится колесико от лобзика. Такая конструкция воспринимает на себя всю вибрацию от полотна и предотвращает поломки. Вся конструкция крепится к столешнице двумя болтами. Они не должны ослабевать от вибрации.

Работа по изготовлению лобзикового станка окончена, станок готов к полноценной эксплуатации.

Видео: лобзиковый станок своими руками.

Электрический лобзик — инструмент чрезвычайно полезный, без которого многие операции по обработке древесины и материалов на ее основе представить сегодня просто невозможно. Обладая сравнительно небольшой массой и компактностью, ручной лобзик позволяет выпиливать из заготовок изделия довольно сложной конфигурации, но все-таки иногда было бы удобнее пользоваться стационарным инструментом. Работать им зачастую удобнее, к тому же станок обеспечивает более точный распил. Правда, такой станок стоит в несколько раз дороже ручного электролобзика. Кто не хочет тратить лишних денег на это оборудование, может изготовить своими руками стол для лобзика и получить в результате недорогой и эффективный гибрид ручного инструмента и станка.

Рисунок 1. Схема стола для лобзика.

Самое простое приспособление

Некое подобие стола для лобзика может быть изготовлено за несколько минут. Достоинство этой конструкции заключается в ее простоте. Она легко крепится на верстаке или столешнице и при необходимости просто разбирается. Недостатком можно считать ее небольшую площадь.

Рабочей поверхностью станка станет ламинированная фанера, в которой высверливаются отверстия под пилку и для установки крепежа. Толщина фанеры не должна быть менее 10 мм. Возможно, в подошве электроинструмента тоже придется приготовить отверстия под винты крепления. Конструкция крепится к верстаку струбцинами. Головки крепежных винтов должны быть заподлицо с плоскостью листа. Подобный станок с легкостью справится с вырезанием небольших заготовок до 30 мм толщиной. Как выглядит приспособление, показано на рисунке № 1.

Вернуться к оглавлению

Второй вариант

Другое стационарное приспособление для работы с древесиной состоит из большего количества деталей, но изготовить его тоже несложно. Станина стола состоит из 2-х боковин и задней стенки, сделанных из ДСП. Передней стенки у станка нет, чтобы было легко добраться до кнопки. В задней стенке высверливаются отверстия для шнура и трубки пылесоса. Крышка станка изготавливается из ламинированной 10-миллиметровой фанеры. Вся конструкция стягивается конфирматами. Лобзик крепится таким же способом, как и в первом случае.

Рисунок 2. Схема рамки-упора для лобзика.

На самодельном станке можно пилить более габаритные заготовки, однако при работе с толстой древесиной пилка лобзика может отклоняться назад и в обе стороны. Это ухудшает точность реза. Недостаток устраняется установкой на самодельный станок кронштейна-упора (рисунок № 2). Полотно лобзика будет двигаться между 2-х 11-миллиметровых подшипников, которые прикручиваются к Г-образной стальной полосе винтами. Тыльная сторона пилки будет опираться на стенку кронштейна. Эта конструкция не позволит рабочему полотну лобзика отклоняться от заданной плоскости.

Кронштейн крепится к каркасу, сделанному из березовых брусков 50 х 50 мм. Его можно поднимать или опускать в зависимости от толщины обрабатываемого материала и длины пилки. Для этого каркас с упором крепится к боковине станка не намертво, а прижимается к ней стальной, оргалитовой или текстолитовой пластиной. Вертикальная стойка березового каркаса находится между станиной и оргалитом, в которые вставлены 4 зажимных болта.

Площадь столешницы зависит от размера заготовок, с которыми вы собираетесь работать.

Станок можно сделать более совершенным, если установить на него ограничительную планку, которая поможет резать древесину на заготовки одинаковой толщины.

Ограничитель можно крепить к станку струбцинами. Он изготавливается из деревянного бруска, стального или алюминиевого уголка. Если есть желание, планку можно установить на салазки, закрепленные снизу или по бокам столешницы. Можно сделать в столешнице 2 параллельные прорези, по которым будет двигаться рейка. В ней высверливаются отверстия. Сквозь них и прорези пропускаются шпильки или винты с гайками-барашками. С торцов столешницы крепятся ленты рулетки.

Вернуться к оглавлению

Столик из брусков и ДСП

Рисунок 3. Схема столешницы для лобзика.

Изготовление этого стола требует определенных столярных навыков, так как соединения его царг с ножками выполняется в шип-паз. Тем не менее вместо него можно использовать шканты, столярный клей и саморезы. Крышка станка будет подъемной, чтобы обеспечить более легкий доступ к инструменту при его демонтаже. На рисунке № 3 показано, как выглядит столешница. При желании в ней можно предусмотреть место для установки ручной фрезерной машинки, тогда станок станет многофункциональным.

Стол изготавливается из:

• брусков 80 х 80 мм;
• брусков 40 х 80 мм;
• ЛДСП или ламинированной фанеры 900 х 900 мм.

Расстояние между ножками может составлять от 600 до 700 мм. Бруски для царг и проножек получаются после продольного распиливания брусьев 80 х 80. Высоту ножек вы можете подобрать сами, исходя из того, насколько будет удобно работать на станке. На каждом торце царг и проножек высверливаются по 2 отверстия для шкантов. Соответствующие отверстия делаются на боковинах ножек. Шканты обмазываются клеем на половину длины и вставляются в торцы. После этого каркас собирается начерно. После исправления возможных недочетов он стягивается окончательно. Все контактные поверхности до сборки смазываются клеем. Дополнительную прочность конструкции придадут саморезы, которые ввинчиваются через заранее подготовленные для них отверстия.

Крышка крепится к одной из царг на петли, для этого в ней делается прорезь для облегчения установки и снятия лобзика. К тыльной части столешницы прикручиваются 2 планки с выбранной четвертью, в которую будет входить подошва электроинструмента. В планках делаются отверстия, в которые будут установлены прижимные винты или болты. Закрепленный под столешницей лобзик сможет обрабатывать более толстые заготовки, если для его подошвы в крышке будет сделано углубление. Проще всего его изготовить фрезерной машинкой. Стол получился довольно просторным, поэтому достаточную прочность его крышке может обеспечить большая толщина фанеры или ЛДСП. Используйте 20-миллиметровые и более толстые листы.

Для человека, привыкшего собственными силами справляться с бытовыми проблемами, лобзик является необходимостью. Хороши электрические лобзики и для любителей мастерить, для живущих в своем доме и для дачников. Можно изготовить электролобзик своими руками, так как эта модель значительно отличается в лучшую сторону от ручного инструмента. Электрический инструмент повышает качество выпиливаемых изделий, а также облегчает и ускоряет процесс работы.

Виды и назначение

Лобзиком называют тонкую пилу, имеющую дополнительно для направления пильного полотна по поверхности лыжу. Изобрел лобзик Альберт Кауфман, поначалу всего лишь заменивший лезвием иглу швейной машины с ножным или электрическим приводом. Современный электролобзик имеет простую конструкцию в виде электрического двигателя и приводящего лезвие в движение простого механизма. Передняя, верхняя часть инструмента имеет направляющую, а нижняя содержит выдвижное пильное полотно, производящее разрезы. У электрического лобзика имеется опорная платформа, которая позволяет делать упор в распиливаемую деталь и вести работу с большой точностью.

Электролобзик с одинаковым успехом может распилить пластик, фанеру, медь, латунь или сталь. Функции лобзика должны позволять ему производить как прямые, так и криволинейные разрезы на различного рода материалах без нарушения внешнего контура изделий. Фиксированное положение инструмента позволяет сделать резы высокой точности. Ручные лобзики не имеют системы натяжения и направляющих, благодаря которым у электролобзика такой плавный и стабильный ход.

Для вырезания маленьких деталей ручной лобзик неудобен. Так как он достаточно тяжел, его приходится держать одной рукой, а второй в это время направлять заготовку. Настольный электролобзик этого недостатка не имеет, но обрабатывать с его помощью большие детали сложно, а размер он имеет немалый. Лучше всего использовать такой лобзик как мини-станок по производству небольших заготовок. Простейший настольный электролобзик легко изготовить своими руками.

Вернуться к оглавлению

Изготовление

Простейшая модель изготавливается довольно быстро, но и ее наличия, как правило, достаточно для бытовых нужд. Сделанный аккуратно электролобзик ничем не будет хуже изготовленного в заводских условиях, а в чем-то, возможно, сможет его превзойти. Для того чтобы сделать электролобзик, понадобится:

• ручной электролобзик;
• нагревательная нить;
• винты;
• фанера;
• дюралюминиевые трубы до 12 мм в диаметре;
• дрель;
• струбцина.

Для нормального функционирования электролобзика должны быть следующие части: удобная рукоять, выключатель (удобнее всего кнопочный), шнур электропитания, нагревательная нить.

Первым делом изготавливается рама из дюралюминиевой трубы, но для основы можно использовать и текстолит не менее 10 мм или толстую фанеру. Чем изготовленная рама получится легче, тем легче будет в использовании и лобзик. В рамке должен быть предусмотрен канал для шнура электропитания. Специалисты считают, что наилучшая форма рамки — та, у которой на 45? отклонена одна из сторон.

Затем из миллиметровой толщины медного листа изготавливается серьга и крепится к рамке винтами в том месте, где рамка соединена с рукоятью. Серьга, винт и барашковая гайка образуют зажим, в котором и фиксируется нагревательная нить. Из дюралюминиевого листа толщиной 0,8 мм изготавливаются прижимные щеки, а между ними располагается кнопочный выключатель.

После этого в фанере прорезается щелевидное отверстие, через которое может пройти пилка. Эту щель удобно проделывать при помощи дрели. Делается разметка и вдоль нее отверстия, переходы между которыми сглаживают. Вместо фанеры может быть использовано оргстекло, пластик, металл. Дрелью затем проделываются крепежные отверстия на фанере и на самой опорной плите. Лобзик на фанерном основании закрепляется винтами так, чтобы пилка могла пройти сквозь щель. К столу или верстаку сооружение прикрепляется при помощи струбцины таким образом, чтобы пилка направлена была вверх. Если струбцина не подходит, можно использовать иное крепление, более подходящее к конкретному случаю. Хотя пилка в этом случае остается стандартной, освобождаются обе руки, за счет этого возможности выпиливания повышаются, поэтому конструкция функциональна и в таком виде.

В качестве нагревательной нити можно использовать нихромовую спираль от любого нагревательного прибора, к примеру, от утюга. Ее закрепляют подобно стандартному пильному полотну между концами рамки с небольшим натяжением. Для нагрева нити подают 14 В, а для контроля напряжения пользуются реостатом. Ток определяет длина и толщина нихромовой нити, установить оптимальную силу тока помогает реостат. Сила тока влияет на температуру, до которой нить нагревается, при слишком высокой материал нагревается и может загореться, а при недостаточной вырезание будет невозможно.

Оптимально настроенный электролобзик, изготовленный своими руками, позволит вырезать фигуры со сложными формами.

Мне не хотелось ставить свой дорогой макитовский лобзик на постоянно в стол, поэтому для создания столика решил купить еще один. Мне очень удачно подвернулся в магазине "Наш Дом" лобзик Калибр ЛЭМ-610E всего за 862р. В комплекте: пилка по дереву, боковой упор, переходник для пылесоса, запасные щетки для двигателя.

Рядом с витриной была розетка и я посмотрел его в работе. Вполне прилично сделан, удобен, есть регулировка оборотов колесиком, включение фиксируется кнопкой. Пилкодержатель ходит четко без люфтов.

Очень удачно, что я его смог покрутить в руках прежде чем купить, с сайта Всеиструменты.ру я бы его не рискнул заказывать, не зная, что он собой представляет. (Хотя отзывы о нем пишут хорошие) Кстати, там он стоит дороже и еще оплата доставки... так что удачно его купил в "Нашем Доме". :)

Несмотря на достоинства, у него есть ряд недостатков на которые увидел при более внимательном рассмотрении:

1) Пилка не лезет в пилкодержатель. Видимо это брак экземпляра, но я не стал тратить своё время на обмен. Каждую пилку приходится подтачивать. (Хоть и на втором лобзике я не смогу ими после обтачивания пользоваться - не беда, они относительно недорогие)
2) А этот недостаток видно даже на картинке. Полотно наклонено сильно вперед. (Это тоже удалось исправить, подкладыванием под заднюю часть подошвы жестяных полосок, добиваясь 90 o .
3) Колесико регулировки оборотов крутится тяжело не очень четко и с заеданием. На минимальном значении скорости инструмент вообще не может запустится (Впрочем такая же фигня с пуском и у других моих "калибровских" дрелей Это неприятно, но не сильно портит жизнь)

Как всегда всё в духе минимализма. Отдельный выключатель делать не стал. Она вполне удобно включается штатной кнопкой и фиксируется.

Для этого я купил в КрепМаркете кронштейн (это элемент крепежа от какой-то системы железных конструкций)

Кстати, очень люблю КрепМаркет. Любые винтики, гаечки, саморезы, крепеж. Каждый раз, когда что-то конструирую, брожу там в раздумьях и набираю себе нужных деталей.

Лишнее срезал и обточил.

Вид сзади. Сейчас расстояние между подшипниками имеет фиксированный зазор под пилку 1.2мм. У меня есть план на будущее: сделать регулировку зазора.

Для тонких материалов можно опустить ниже.

В качестве эксперимента нарисовал звездочку и попробовал ее ровно выпилить

Для пилки 130мм -максимально возможная толщина получается 5см. Оказывается бывают очень длинные пилки, недавно на рынке видел пилку 300мм

Отпилил ломтик 1.5мм от бруска 40x40мм бруска

Что я и сделал. Теперь на ней можно пилить длинные заготовки шириной 11.5см. Старая Г-образная конструкция тоже осталась и если будет нужна большая прочность держателя ее снова можно будет поставить, хотя и новая конструкция осталась достаточно прочной и надежной.

Еще мне пришла в голову идея из старой тупой пилки сделать нож, сточив ей зубцы и заострив.

Ну, пожалуй и всё. Стол получился надежный и удобный. Теперь у меня есть инструмент на котором я смогу производить более тонкие работы, чем на циркулярке.

Эра электрического инструмента наступила не с первыми электродрелями, а тогда, когда электродвигатель стал атрибутом инструмента более узкой направленности: ножниц, ножовки, гайковерта и, конечно же, лобзика.

Причем электролобзик стал одним из первых в этом ряду. На сегодня он – один из самых востребованных инструментов в домашней (да и не только) мастерской. И в первую очередь, речь идет о ручном инструменте.

Но мы рассматриваем в этой статье лобзиковые станки, а это уже практически стационарные устройства, имеющие зачастую свое определенное место в мастерской, ибо для комфортной работы требуют основания с заданными параметрами: высотой, чтобы рука, положенная на рабочий стол, имела изгиб в локте под 90? и устойчивостью, чтобы гасила вибрации самого станка.

Для чего предназначены лобзиковые станки

Лобзиковые станки в первую очередь предназначены для выпиливания деталей или элементов сложной конфигурации в листовом материале: дереве, фанере, МДФ, ДВП, ДСП, пластике, алюминии. Также c их помощью производят выпиливание внутренних контуров изделий с предварительным просверливанием выпиливаемого материала.

Такой инструмент, в отличие от ручного или электрического лобзиков, оставляет работающему на нем свободными обе руки, что значительно облегчает работу и позволяет выполнить ее с наибольшей точностью. Большинство лобзиковых станков, при условии правильного подбора и установки пилочек, позволяют производить выпиливание даже в довольно толстых заготовках, со строгим соблюдением угла в 90? по отношению к плоскости заготовки.

Также, многие модели имеют наклонный стол, что дает возможность выполнять сложные узоры под строго заданными углами, отличными от прямого, что является практически невозможным при использовании ручного или электрического лобзиков.

Кроме домашнего использования, они широко применяются на мебельных производствах и предприятиях по изготовлению музыкальных инструментов. Правда, довольно часто их заменяют лазерными станками, но обожженные края, оставляемые последними, не делают их использование повсеместным.

Общий чертеж, особенности строения настольных лобзиковых станков

Наиболее распространенной схемой устройства лобзиковых станков является следующая:

Она включает в себя:

• станину (или корпус), на которой крепятся все узлы и механизмы;
• привод, чаще от электродвигателя клиновым ремнем на кривошип;
• кривошипно-шатунный механизм, преобразующий вращательное движение вала электродвигателя в возвратно-поступательное движение пилки;
• сдвоенное коромысло с натяжным устройством и креплениями для пилки;
• рабочий стол, иногда с механизмом поворота в горизонтальной плоскости на заданный угол.

Раньше в продаже были миниатюрные лобзиковые станки с несколько упрощенным конструктивом, но именно из-за него, приводящего к быстрому выходу из строя пилок ввиду короткого их хода, их выпуск и был прекращен.

Большинство же ныне выпускаемых настольных лобзиковых станков работают с пилками длиной 200 – 350 мм и имеют рабочий ход от 30 до 50 мм.

Различия между станками в основном состоят в мощности электропривода (от 90 до 500 Вт – у большинства моделей), а также видом и способами крепления пилок. Оптимальной, на наш взгляд, является мощность в 150 Вт.

А пилки, кроме длины, могут различаться по ширине (от 2 до 10 мм), типу хвостовиков (со штифтами или без) и по толщине (от 0,6 до 1,25 мм).

В некоторые модели можно устанавливать самые простые, часто называемые «советскими», пилки для ручных лобзиков, что является большим преимуществом. Для реализации именно такой возможности, владельцы лобзиковых станков, не имеющих ее, часто усовершенствуют крепления своих аппаратов, устанавливая на них зажимы от ручного лобзика.

Большинство настольных лобзиковых станков имеют 2 скоростных режима: чаще – 600 и 1000 об/мин., что очень полезно при работе с различными по толщине, твердости и вязкости материалами. Наличие уже упоминавшегося поворотного стола для 99% выполняемых на станке работ – функция бесполезная.

Также большинство лобзиковых станков снабжаются дополнительными приспособлениями, такими, как:

• компрессор для сдувания стружки с линии пропила;
• подсветка области пиления;
• блок сверления и прочее.

Назвать эти приспособления бесполезными никак нельзя, но ориентироваться на их наличие при выборе настольного лобзикового станка, все же, не стоит, так как эти же функции с успехом могут выполнить:

• компрессор для аквариума, с подобранной вами самостоятельно мощностью обдува, зачастую более эффективный, нежели штатный;
• настольная лампа или переноска с комфортным для ваших глаз световым потоком;
• электродрель или шуруповерт.

Еще более сложные приспособления, типа гравировальных бормашинок, которыми может быть укомплектован ваш станок, вообще вызывают определенное недоумение, но сразу скажем, что подобные инструменты лучше иметь не привязанными к лобзиковому (либо любому другому) станку. Их мобильность зачастую дороже расширенного функционала этого самого станка. К тому же, это все далеко не бесплатно.

Делаем выбор производителя лобзикового станка

Наиболее часто у российского потребителя выбор останавливается на лобзиковых станках Рroxxon, Dewalt, Hegner, Xendoll, Зубр, JET, Энкор Корвет и Кротон. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Мы бы, по надежности и соответствию заявленным производителем характеристикам, выделили станки немецкой фирмы Hegner. Да и линейка этого оборудования у них подлиннее многих, но обязательно при покупке настаивайте на ходовых испытаниях, независимо от того, станок какой фирмы вы соберетесь покупать.

И даже если есть возможность выбрать из 2-х одинаковых станков, требуйте включить оба. Купите тот, у которого меньше шумность в работе и вибрация.

Лобзиковый станок своими руками

Найти чертеж такого оборудования на просторах интернета задача довольно тривиальная, но выделять из них какой-либо конкретный, мы не считаем целесообразным, ввиду абсолютно разных подходов к реализации, как самой идеи постройки такого станка, так и подбору материалов, типа привода и прочего. Мы предложим несколько концепций самодельного лобзикового станка и вкратце проанализируем преимущества и недостатки каждой, чтобы вы могли сориентироваться, что подходит больше именно вам.

• Первая: наиболее простая в реализации, подходящая для выполнения большинства задач по изготовлению деталей с довольно сложным контуром в домашних условиях.

Вариантов крепления ручного электролобзика к столешнице, служащей рабочим столом станка – множество. Выберите любой, либо предложите свой и поделитесь с читателями нашего сайта, за что мы будем благодарны.

Также на видео показаны и приемы работы по изготовлению сложного контура при помощи не самой тонкой пилки. А главный недостаток этой конструкции – в невозможности использования тонких пилок, что затрудняет изготовление ажурных деталей.

• Вторая: деревянная. Интересна ввиду того, что материал доступен, легок в обработке и ремонте.

На наш взгляд интересным в ней является использование того же ручного электролобзика, что рационально по двум причинам:

• в случае необходимости он может использоваться и как самостоятельный инструмент, каким и был изготовлен;
• привод имеет встроенную регулировку скорости, амплитуду колебаний, исключает дополнительные механизмы, снижающие надежность конструкции.

Впрочем, для любителей помастерить, есть альтернативные варианты изготовления деревянного лобзикового станка.

При использовании в качестве привода дрели или шуруповерта с регулируемой частотой вращения выходного вала, также плавно можно будет регулировать и частоту движения пилки.

Более того, управление этим процессом можно при помощи несложного приспособления передать на педаль, что сделает работу еще более комфортной, а рез – более точным. Такие лобзиковые станки нужно хорошо укреплять раскосами и косоурами и надежно крепить к полу, чтобы они не сдвигались во время работы.

• Третья: металлическая. Не вызывает сомнения, что именно эта концепция самая надежная и долговечная (при условии исключения серьезных ошибок при изготовлении), но и самая дорогостоящая. Имеет смысл ее воплощать, если работ будет большое количество и вам удастся сэкономить достаточную сумму, благодаря использованию уже имеющихся у вас материалов. Иначе смысла в изготовлении подобных конструкций своими руками, учитывая, что недорогие лобзиковые станки заводского изготовления можно приобрести дешевле 4 тыс. руб., не так уж и много.

Конечно, последнее не имеет значения, если вам интересен сам процесс технического творчества.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами;)