Грунт – важнейшая часть любого сада или огорода. Чтобы вырастить большой урожай нужно регулярно заботиться о состоянии почвы на своём земельном участке. Очень важный период для таких занятий – осень. После сбора урожая нужно подготовить грунт к холодам, предупредить заражение различными болезнями и вредителями.

Чем обработать почву весной, какие средства использовать, как правильно обработать грунт? Эти вопросы интересуют всех садоводов и огородников. Важно подобрать правильный период времени, использовать нужные средства. Соблюдая особые правила, вашему урожаю будут завидовать все соседи.

Возможные проблемы почвы в осенний период

Побороть эти проблемы поможет регулярная забота о грунте, особенно, в осенний период года.

Посмотрите обзор самых эффективных средств от , а также узнайте правила их применения.

Подготовка к обработке почвы состоит из нескольких пунктов:

• против незваных крупных гостей ( , зайцев, ) проведите окучивание кустарников, оборачивание столбов деревьев;
• весь садовый мусор, опавшие листья сожгите;
• обрежьте засохшие ветви, «волчковые» побеги;
• побелите стволы;
• рекомендуется разложить нехитрые ловушки для грызунов;
• деревья и кустарники обработайте специальными химическими средствами против болезней, вредителей. Так вы сможете собрать богатый и качественный урожай в дальнейшем.

Разрыхление верхнего слоя грунта

Проделайте манипуляции после сбора урожая, удаления с земельного участка органических остатков, прорыхлите грядки на четыре сантиметра. Такими действиями вы удалите почвенную корку. Проводите мероприятия до наступления первых холодов. Рыхление почвы способствует росту сорняков, они вырастут осенью, после перекопки всходы сорняков погибнут, тем самым сократив время на прополку следующей весной.

Перекопка почвы

Перед началом манипуляций убедитесь, что ваша почва тяжёлая глинистая, песчаную рассыпчатую землю перекапывать не нужно. Такие манипуляции положительно сказываются на глинистой почве: в ней образуются пустоты, которые заполнят воздух. Недостаток кислорода негативно сказывается на будущем урожае.

Средства для удобрения и для борьбы с вредителями

Тщательно подготовив грунт к осенней обработке можно приступать к выбору нужного средства. Какие удобрения рекомендуется вносить в грунт осенью? Давайте разбираться.

Навоз

Это средство знают многие огородники, часто используют именно в осенний период. Если негде компостировать, затем хранить вещество, то рекомендуется приобрести его осенью, потом сразу же внести в грунт. Оставшуюся часть рекомендуется заложить для созревания. Внести свежий навоз в осенний период разрешается под посадки огурцов, сельдерея, поздней капусты, тыквенных культур. Если навоз включает опилки, другие органические соединения, то отличный результат получите только через год, поэтому добавляйте азотные подкормки для нужного эффекта.

Почему навоз нужно вносить именно осенью? Вещество насыщено сорняками, они взойдут до основной посадки, вы их легко удалите во время рыхления почвы. Осенью навоз пропитывается влагой, отлично смешивается с грунтом.

Навоз вносят во время рыхления грунта под многолетние плодовые культуры, малину, клубнику, все сорта яблок. Проводите манипуляции сразу после сбора урожая.

Торф

Зола

Является азотным удобрением, второе название – карбамид. Вещество выделяет азот, связывает уже имеющийся в почве, сохраняет до весны. Получить желаемый результат можно, только прикрывая землю, иначе мочевина успеет испариться. Осенью желательно параллельно с фосфором. Для таких целей используют особую смесь: соедините сто граммов мела с килограммом суперфосфата, к одной части этого средства добавляют три части карбамида. Тщательно перемешайте минеральное удобрение, внесите из расчёта 150 граммов готовой смеси на квадратный метр грунта.

Мульчирование

По-простому такие манипуляции означают насыщение почвы органикой. В качестве мульчи огородники используют:

• органические соединения: хвоя, опилки, сено, кору, даже измельченную макулатуру (картон, бумага);
• неорганические вещества: полипропиленовые волокна, керамзит, цеолит.

Тонким слоем мульчи рекомендуется покрывать грядки, которые свободны, те, что заняты многолетними растениями. Иногда используют одновременно органические и неорганические соединения, рекомендуемая толщина мульчи – до семи сантиметров. Такие манипуляции защищают почву от некоторых вредителей, например, различных заболеваний.

Важно! Учитывайте, что при использовании ботвы, не должно быть семян. Усердствовать с хвоей также не рекомендуется, это чревато повышением кислотности почвы. Всего должно быть в меру.

Растения-сидераты

В народе именуются зелеными удобрениями. Они призваны выполнять несколько важных функций:

Чем и как вывести и предотвратить размножение назойливых насекомых? У нас есть ответ!

Как навсегда избавиться от мышей в доме? Эффективные методы борьбы описаны странице.

Перейдите по адресу и узнайте о том, как вывести маленьких рыжих муравьев из квартиры.

К сидеративным растениям относят:

• бобовые,
• клевер,
• горчица,
• овес,
• рожь,
• подсолнечник,
• гречиху.

Сажать их рекомендуется именно в осенний период, чтобы зеленая масса успела образоваться до заморозков, но дорастать они будут еще несколько недель весной. Если осенью погода тёплая, то они могут такие растения могут сильно вырасти, пустить бутоны. До их формирования обрежьте завязи, не допустив наличия бутонов.

ЭМ-технология (использование микроорганизмов)

Компост и перегной – отличные удобрения, но насытить грунт полезными минералами, защитить от болезней, вредителей помогут современные технологии. Сейчас не нужно гадать, правильно ли проходит процесс гниения, выделилось ли нужно количество полезным веществ в грунт. Ведь можно улучшить переработку органических соединений, добавив готовыми препаратами.

Эффективные микроорганизмы включают более 80 штаммов полезных микробов. Они благотворно сказываются на разложении мульчи, увеличивают плодородность земли, помогая уничтожить вредителей, возбудители различных недугов растений. ЭМ подавляют развитие вредоносных бактерий, повышая устойчивость растений к различным вредителям и заболеваниям.

Или следите за обновлениями

При начинании огорода, какая бы ни была почва, не беритесь за лопату, прежде чем не наметите план размещения овощных культур в Вашем огороде. Состав почвы знать тоже необходимо для правильной обработки почвы под огородные растения.

Правильная планировка огорода

Рис. 1. План огорода

Разбейте намечаемую под овощи часть огорода на четыре делянки: на первой разместите культуры, требующие большого количества органических удобрений - огурцы и капусту, на второй - помидоры и лук, на третьей (после внесения минеральных удобрений) - корнеплоды, причем морковь следует разместить рядом с луком второй делянки, так как эти культуры будут взаимно защищать от мух: лук защищать морковь от морковной мухи, а морковь защищать лук от луковой мухи. И на четвертой делянке поместите ранний картофель. Остерегайтесь выращивать картофель рядом с помидорами или после помидоров, а помидоры после картофеля, так как обе культуры поражаются одним и тем же грибом - фитофторой.

Зеленные овощи (салат, пекинская капуста, шпинат, укроп и др.) и редис можно выращивать либо перед огурцами и помидорами (они будут повторными культурами), либо после ранней капусты и раннего картофеля, или же в междурядьях молодого плодового сада, но не ближе 1 м от штамба дерева. На неудобной части огорода, у строений или забора разместите многолетние овощные культуры, выносящие некоторое затенение: ревень, щавель, эстрагон, многолетние луки, а также репчатый лук на зелень.

При недостаточной площади под овощные культуры их можно выращивать и в междурядьях молодого сада, тем более такие ранние овощи, как зеленные. Корневая система лука на зелень, салата, пекинской капусты, укропа на зелень, шпината, а также редиса, занимая площадь под деревьями короткое время, мало конкурирует с корнями плодовых деревьев в отношении потребления питательных веществ. При размещении овощных культур в молодом саду следует учитывать, что салат при затенении не образует кочана, редис - корнеплода. Расстояние от ствола дерева должно быть не менее 1 м.

В широких междурядьях можно также выращивать раннюю белокочанную и цветную капусту, раннюю савойскую и кольраби, но лишь при достаточном освещении этих растений солнечным светом.

Как правило, овощи следует выращивать на ровной поверхности, но если мелкий плодородный слой или близко грунтовые воды, то приходится выращивать их на грядках шириной не более 1 м. Холодостойкие культуры нужно располагать рядами с востока на запад: лучшее освещение утром и вечером, меньше перегрева в полдень; требовательные к теплу - с севера на юг.

Севооборот на огороде

Рис. 2. План огорода на следующий год. Пример севооборота

Учтите при этом, что в следующем году культуры, выращиваемые на первой делянке, нужно располагать на четвертой, а на второй - культуры с первой делянки и т.д. Для чего это нужно? Дело в том, что при выращивании культур в течение ряда лет на одном и том же месте появляется истощение почвы отдельными элементами питания, кроме того, разные растения, располагая своей специфической корневой системой, берут питательные вещества из разной глубины почвы (лук - из верхнего слоя почвы, морковь - из нижнего горизонта).

При монокультуре в почве накапливаются возбудители болезней, например, при культуре капусты - возбудитель капустной килы, при культуре помидоров - фитофторы, моркови - склеротинии.

Если намечается выращивать огурцы и помидоры в пленочных переносных теплицах, то их также можно помещать на делянках, предназначенных под эти культуры. При перемещении теплиц в следующем году на новые делянки остающаяся плодородная почва обеспечивает урожай последующих культур. Надо только предусмотреть, чтобы теплицы не затенялись строениями или деревьями, и не выращивать в одной теплице и огурцы и помидоры, так как огурцы хорошо растут при более высокой влажности воздуха, чем помидоры.

Сроки обработки почвы в огороде

Приступать к обработке почвы можно, когда она «поспела», т.е. подсохла до такой степени, что при обработке хорошо крошится и распадается на мелкие комочки. Если почва на участке неоднородна, начинать обработку следует выборочно, по мере ее готовности, причем подготовлять почву для посева семян или посадки рассады надо на такой площади, чтобы замять ее полностью в тот же день, не допуская излишней потери влаги на испарение.

Обрабатывать почву под овощные культуры в саду нужно сообразно глубине расположения основной массы деятельных корней; у яблони и груши они залегают па глубине 30-35 см, у вишни и сливы - 15-20 см. При перекопке почвы лопату надо ставить ребром к стволу дерева, чтобы не повредить крупных корней.

Не оставляйте без внимания и делянки, предназначенные для выращивания требовательных к теплу огурцов и помидоров, если на них не будут располагаться теплицы. Их надо поддерживать в состоянии черного пара, т.е. проводить до посева-посадки мелкое рыхление, не допуская появления сорняков, чтобы не истощать почву и не терять влагу. Перекапывать же почву надо в день посева-посадки.

Как лучше перекапывать почву

Обычно перекапывают почву в огороде, переворачивая землю лопатой на месте. Двойная работа: при этом снова поднимается половина уже перекопанной земли. Надо землю с лопаты сбрасывать вперед. В образовавшуюся канавку-бороздку надо внести удобрения, причем, если обнажился подзол, надо заложить органическое удобрение с известью и мелко перекопать на месте, затем внести 2/3 количества органо-минерального удобрения, закрывая его землей при копке следующего ряда, оставляя новую борозду для следующей порции удобрений.

Такая обработка огорода возможна, если почва не задернела. Из почвы же, пронизанной корнями или корневищами многолетних злостных сорняков (пырей, осот, вьюнок, одуванчик, лютик и др.), нужно тщательно выбрать при перекопке корни и корневища, сорняки. Одновременно необходимо удалить и личинки проволочника (жука-хруща) и майского жука (щелкуна) и самих жуков - ведь они и их поколения живут в земле три-четыре года. Не забывайте и о медведках в огороде.

Наступает осень – пора, когда дачники и огородники уже собрали урожай и начинают задумываться над тем, как и будущее лето, сделать плодородным и урожайным. Что же может повлиять на снижение урожайности?
Это и неправильное соседство овощей, зелени, корнеплодов, бедность почвы минеральными солями, а значит, недостаток удобрений или же все дело может быть в болезнях почвы и вредителях. В любом случае необходима обработка почвы осенью от болезней и вредителей. Как это правильно сделать?

Болезни почвы возникают со временем из-за неправильного использования грунта
Обработка почвы осенью от болезней и вредителей

Обработка почвы осенью – что использовать?
Болезни почвы возникают со временем из-за неправильного использования грунта, вследствие этого в нем собираются и начинают активно действовать патогенные микроорганизмы. Как правило, они сосредоточены в области корней растений. Этот процесс и ведет к появлению болезней, из-за которых культуры могут гибнуть.

В настоящее время известны такие болезни почвы:

фитофтороз (поражает плоды томатов и корнеплоды) – его наличие можно увидеть, посмотрев на плоды - на них присутствуют бурые пятна;
сухая гниль (заражает картофель) – развивается из-за повышенной влажности почвы и при высокой температуре;
ризоктониоз (поражает картофель) – это грибковая болезнь, в виде сухих кусочков почвы на кожуре;
альтернариоз (поражает молодые побеги картофеля) – на растительности появляются сухая пятнистость;
парша (поражает корнеплоды) – это видно по образованию корки с сухими язвочками, которые вызывают гниение.
Опытные дачники всегда следят за почвой, для того, чтобы вовремя обеззаразить ее, потому что если болезнь поразила растения, избавиться от нее становится очень трудно. Выделяют несколько приемов борьбы с болезнями почвы. В первую очередь – это применение химических средств, а именно обработка в осеннее время почвы раствором купороса (не очень концентрированного, будет достаточно 1-2 %).

Опытные дачники всегда следят за почвой, для того, чтобы вовремя обеззаразить ее, потому что если болезнь поразила растения, избавиться от нее становится очень трудно.

Вторым способом, является биологическое обеззараживание, а именно – внесение в почву за полмесяца до первых заморозков специальных препаратов (например, «Байкал», биофунгицид). Благодаря этому методу, уничтожаются патогенные микроорганизмы и грунт оздоравливается.

является биологическое обеззараживание, а именно – внесение в почву за полмесяца до первых заморозков специальных препаратов (например, «Байкал», биофунгицид). Благодаря этому методу, уничтожаются патогенные микроорганизмы и грунт оздоравливается.

И последний метод – агротехнический. Он предполагает разделение огорода на грядки, которые будут достаточно узкими, из-за чего почва будет лучше просыхать и не удерживать влагу, которая влияет на заражаемость болезнями. В комплексе с использованием севооборота, а именно посадки саженцев или семян на ту же грядку, в течение трех лет, почва полностью выздоравливает.

В комплексе с использованием севооборота, а именно посадки саженцев или семян на ту же грядку, в течение трех лет, почва полностью выздоравливает.

Борьба с вредителями почвы
Не только болезни могут повредить хороший урожай, но и вредители. Осенняя пора - время активной борьбы с ними. Обязательно нужно перекопать землю, для того, чтобы избавиться от капустной и луковой мошек, блошек, капустной совки. Если землю не перекопать и поворочать вилами, их личинки останутся в почве, и даже переживут морозы. Подходящим методом борьбы с ними будет пролитие почвы специальным раствором (к примеру, «Фитоспорином»). Этот метод нужно применять, как только собран урожай.

Подходящим методом борьбы с ними будет пролитие почвы специальным раствором (к примеру, «Фитоспорином»). Этот метод нужно применять, как только собран урожай.

Для того чтобы уничтожить паутинных клещей, личинок почковой моли, нужно убрать высохшую кору, мох и лишайники с кустарников и деревьев. То же касается и садовых деревьев. На сами деревья и кустарники нужно нанести медный купорос, который несложно приготовить самостоятельно.

На сами деревья и кустарники нужно нанести медный купорос, который несложно приготовить самостоятельно.

Для предотвращения появления болезней почвы и вредителей на растениях, следует ответственно отнестись к отбору и уборке на хранение в погреб посадочного материала. Его нужно внимательно просмотреть, разобрать и оставить для высадки по весне только те экземпляры, которые здоровы и не повреждены. Их нужно тщательно высушить и хранить при определенной влажности и температуре, тем самым охраняя от заражения патогенными микроорганизмами. Итак, обработка почвы осенью от болезней и вредителей – дело несложное, но очень важное. Надеемся, что наши советы окажутся вам полезны.

Ухаживать за растениями необходимо не только в теплое время года, но и осенью: после сбора урожая самое время помочь им пережить зиму.

В это время насекомые ищут укрытия на зимние месяцы и часто прячутся в деревьях и кустарниках. Это приводит к тому, что весной после пробуждения деревья сразу атакуются прожорливыми проснувшимися букашками, многие из которых также переносят болезни.

Для предотвращения подобных неприятностей садоводы проводят регулярную профилактику дважды в год – осенью, перед наступлением холодов, и весной сразу после потепления.

Это позволяет сэкономить весной силы и время на подготовку к новому теплому сезону.

Кого стоит бояться

В зависимости от территории и климата болезни и вредители могут различаться.

Особенно опасны вирусы, встречающиеся на плодовых деревьях и кустарниках:

1. Проникая в плоды, они могут испортить внешний вид урожая или сделать его непригодным для употребления.
2. Уничтожая листья, они вынуждают деревья вновь отращивать зелень, не оставляя сил на формирование плодов. Это приводит к некачественному и низкому урожаю.

В России на фруктовых деревьях чаще всего можно встретить:

• грибковые заболевания: паршу, фитофтора;
• насекомых, предпочитающих листья: белянок, медведиц, коконопрядов, волнянок;
• вредителей, питающихся соками растений: разные виды тли (например, поражающую только сливы или розы), клещей, листоблошек, медяницу;
• жуков, поражающих органы размножения: долгоносиков, трубковертов;
• ягодных вредителей: калифорнийскую щитовку, малинных жуков, стеблевых нематодов, стеклянницу, малинную галлицу.

Примите к сведению: несмотря на обилие «врагов», в основном они уничтожаются одними и теми же способами, а потому нет нужды приобретать десяток химикатов сразу – стоит начать с одного вещества.

Осенняя обработка сада состоит из нескольких этапов:

• уборка урожая;
• обрезка ветвей;
• побелка ствола;
• опрыскивание ветвей;
• защита от мороза.

После прохождения всех пунктов сад будет полностью готов к зимовке.

Уборка урожая и обрезка ветвей

После уборки урожая необходимо проследить, чтобы на земле не осталось плодов, в которых может завестись гниль, также следует убрать все листья. Здоровые остатки можно пустить на перегной.

Для этого надо выкопать яму в углу сада и выбрасывать туда все органические части. Через несколько лет из них получится прекрасный перегной, который пойдет на удобрение огорода.

Совет садовода: если были обнаружены больные плоды или поврежденные листья, необходимо сжечь их подальше от здоровых растений или закопать.

А вот проводить обрезку можно только на юге, где температура не опускается слишком низко, иначе кора вокруг среза может замерзнуть, и ветка погибнет. Если же замораживание саду не грозит, нужно провести обрезку: удалить все сухие, кривые и зараженные ветви, после чего сжечь их.

Побелка

Беление стволов специальными составами позволяет решить сразу несколько проблем:

• защищает ствол от ультрафиолетового излучения при отсутствии кроны и тени;
• уничтожает вредителей, которые могут попытаться пролезть в корни;
• регулирует тепло: благодаря побелке ствол не перегревается и не переохлаждается.

Для побелки можно использовать уже готовые препараты, выбрав наиболее оптимальные. Они отлично держатся на коре, не стираются. Обычно в их состав входит антисептик, который позволяет дополнительно обеззаразить поверхность. К недостаткам готового продукта относится их стоимость.

Следует учесть: если купленная побелка слишком жидкая, необходимо добавить в нее немного клея ПВА или садовых прилипателей, но ни в коем случае нельзя использовать столярный клей: он полностью закупорит кору, и дерево не сможет дышать.

Также побелку можно сделать самостоятельно. Готовый продукт получится менее стойким, однако он будет намного дешевле.

Для этого можно использовать:

• раствор извести: 10 литров воды, 3 кг гашеной извести, 300 грамм медного или железного купороса;
• 2 части гашеной извести и 1 часть глины с добавлением клея ПВА для вязкости;
• смесь в равных пропорциях коровняка и глины.

Вместо медного купороса можно использовать «Дихлофос», БИ-58, ДНОК, а также фунгициды «Хом» и «Оксихом». Необходимо придерживаться указанных на упаковке пропорций.

Опрыскивание

После того, как ствол и основания самых крепких ветвей обработаны, необходимо опрыскать крону. Для этого используют растворы и специальные пульверизаторы или опрыскиватели.

В качестве первых подойдут:

1. Раствор купороса 1%- или 2%-ный: он помогает в борьбе с гнилью и разнообразными вредителями.
2. Однопроцентная бордосская жидкость: подходит для борьбы с мучнистой росой, гнилью и паршей на яблонях и грушах. Для его приготовления потребуется соединить две смеси: раствор купороса (килограмм вещества на 50 литров воды) и известковый раствор (в таких же пропорциях).
3. Раствор мыла и кальцированной соды: применяется для профилактики мучнистой розы на кустарниках крыжовника и смородины. Для этого в 10 литрах воды растворяют 50 грамм соды и 40 грамм хозяйственного мыла – его нужно натереть на терке.
4. Раствор мочевины (или карбамид): используется для предотвращения атак листоверток, тли, медяницы и цветоедов. Применяется по инструкции на упаковке.
5. Раствор минеральных удобрений: на 10 литров воды потребуются 1,5 кг сульфата аммония, 0,5 кг мочевины и 0,7 кг селитры.

Защита от мороза

Традиционным способом защиты деревьев от мороза является их обвязка.

Для этого подойдут:

• еловые ветви;
• малина;
• камыш;
• подсолнечник;
• рубероид: под него необходимо подложить тряпку, чтобы он не прикасался к коре.

Обложив ствол материалом, его крепко привязывают, стараясь не передавить ствол молодых растений. Хорошим вариантом станет обернуть дерево поверх веток металлической сеткой и закрепить ее: это поможет удержать форму, не навредит при этом растению. Под конструкцию необходимо подсыпать землю, чтобы мыши не пробрались внутрь.

Если на участке часто бывают мыши или другие грызуны, необходимо разложить вокруг деревьев несколько ловушек или отравленных приманок. Это позволит сохранить кору целой. Сразу после наступления весны все убирают.

Подготовка сада к зиме не является сложной, однако она необходима для всех, кто хотел бы сохранить здоровье деревьев и кустарников. Заранее обработав их от вредителей и болезней, весной можно не бояться неприятных сюрпризов.

Чтобы сделать все правильно, рекомендуется заранее посмотреть обучающие видео и фото, а также приобрести все необходимое. Обработка должна начинаться сразу после листопада и заканчиваться до наступления холодов. Если осень поздняя, с работами можно немного затянуть.

Смотрите видео, в котором специалист подробно рассказывает об осенней обработке сада от вредителей и болезней:

Одной из основополагающих работ всего сезона является осенняя обработка почвы на участке. Осеннюю обработку почвы нельзя заменить весенней - осенью обрабатываются более глубокие слои почвы, каждую грядку рыхлят или перекапывают на разную глубину, в соответствии с тем, какая культура (или какие культуры) будет произрастать на ней в следующем сезоне.

При осенней обработке различных типов почв в пахотный слой вносят соответствующие органические удобрения, комплекс минеральных удобрений, а также проводят известкование, внося мел, известь или доломитовую муку.

После хорошей осенней подготовки весенняя предпосевная обработка почвы сводится к поверхностному рыхлению плоскорезом или боронованию граблями.

Для осенней обработки почвы на дачном участке подойдут такие инструменты как вилы, лопата и ручной культиватор Краб, который одновременно рыхлит без оборота пласта и вычесывает сорняки. При этом сохраняется структура почвы.

Обработка почвы осенью способствует разложению корней сорняков, при сильных морозах быстрее погибают личинки и яйца зимующих вредителей, а также семена многих сорняков. Комья при перекапывании или рыхлении не разбивают, чтобы почва не вымерзла и не выветрилась зимой.

Оптимальный срок осенней обработки почвы — середина сентября, кроме грядок для . Завершить ее нужно до начала проливных дождей, которые могут свести на нет все старания и, напротив, уплотнить разрыхленную землю, особенно, если дело касается тяжелых глинистых почв.

Начинают осеннюю обработку с легкого рыхления самого верхнего слоя почвы на каждой грядке сразу после уборки урожая. Это проще, быстрее и легче сделать граблями. Цель этой работы – спровоцировать прорастание сорняков. Через 10-15 дней грядки покроются дружными всходами сорняков.

Если перекапывание не входит в ваши планы, то эти молодые сорняки все равно необходимо срезать плоскорезом или забороновать граблями.

Перекопку или глубокое рыхление не следует откладывать надолго. Поздняя перекопка почвы со снегом нежелательна, так как приводит к медленному ее прогреванию весной.

Обязательно ли ежегодно глубоко перекапывать почву?

Лишний раз глубоко перекапывать почву лопатой не стоит, так как микроорганизмы, обитающие в верхних слоях почвы, плохо приживаются в более глубоких слоях, и наоборот.

Без осенней обработки почвы можно обойтись на легких незасоренных почвах, а также на пойменных почвах, заливаемых паводковыми водами.

Сторонники органического земледелия не перекапывают почву, а прикрывают ее толстым слоем мульчирующего материала. Но практика показывает, что найти и заготовить количество мульчи, необходимое для того, чтобы мульчировать большой огород, сад и цветник является большой проблемой. Поэтому не стоит полностью отказываться от традиционных агротехнических методов, их можно успешно сочетать с новыми приемами.

Часто без перекопки не обойтись, например,если участок имеет уклон, то при перекапывании его поперек склона нагребают небольшие валики земли для задержания дождевой воды осенью и талой воды весной.

Внесение в почву основной массы органических удобрений, фосфорно-калийных удобрений и минеральных добавок (песка или глины) также требуют перекопки земли.

Известкование почв, в котором особенно нуждаются дерново-подзолистые почвы с низким содержанием гумуса и кислой реакцией, проводят только при осенней перекопке, обычно раз в 5-6 лет. Внесение извести не только раскисляет почву, но и повышает плодородие.

Перекапывают почву на глубину плодородного слоя, примерно на глубину штыка лопаты — можно копать на 1-2см глубже, постепенно увеличивая глубину пахотного слоя.

На затапливаемом участке перекапывание и внесения удобрений оставляют на весну.