Правильно наточить нож вручную довольно сложно. Придется некоторое время нарабатывать привычку удерживать постоянный угол заточки, что совсем нелегко. Облегчить задачу может приспособление для заточки ножей. Есть фабричные варианты. Но за хорошие экземпляры надо отвалить пару сотен долларов, а это явно немало. Хорошая новость в том, что приспособления эти несложно изготовить своими руками. Причем многие самодельные точилки для ножей не хуже по функционалу, чем от именитых производителей, зато обходятся во много раз дешевле.

Основы заточки ножей

Ножи имеют разное применение и даже не обычной кухне их несколько. Есть для нарезки хлеба, других мягких продуктов, есть для разделки мяса, рубки костей, других твердых предметов. И это только бытовые. А ведь есть еще те, которые берут на охоту и рыбалку. Если вы присмотритесь, то увидите, что все они имеют разный угол заточки (это если их дома уже не точили). Именно угол заточки и есть самая важная характеристика, которая определяется назначением данного лезвия.

Под каким углом

Угол заточки определяется исходя из основной области применения конкретного клинка:

Это общие рекомендации, введенные на основе многолетнего опыта. Есть, правда, варианты: некоторые клинки имеют несколько зон с разной заточкой. Это желает их более универсальными, но сложность заточки возрастает многократно.

Из сказанного следует, что приспособление для заточки ножей должно иметь возможность выставления требуемого угла заточки. И это — основная сложность при его проектировании и изготовлении.

Чем точить

Для заточки ножей используют точильные камни различной зернистости. Их условно делят на грубые, средние и мелкие. Почему условно? Потому что в разных странах принято свое обозначение зернистости. Наиболее удобная классификация — по количеству зерен на единицу площади. Выражается она в цифрах: 300, 600, 1000 и т.д. Некоторые фирмы дублируют еще английскими терминами. Вот примерное деление:

Кроме зернистости различают точильные бруски еще по происхождению: есть они натурального происхождения (сланцы, корундовые и т.д.), есть керамические и алмазные. Какие лучше? Сказать сложно — дело вкуса, но натуральные быстрее стачиваются и редко бывают мелкозернистыми.

Натуральные вымачивают в воде перед применением или просто смачивают ею. Они воду впитывают и, при заточке, из воды и отделившихся частиц абразива на поверхности образуется абразивная паста, которая повышает эффективность заточки. Для тех же целей использовать можно специальное мало (honing oil) или смесь воды и мыла (кому что больше нравится). Вообще, с каждым из точильных камней надо пробовать все эти варианты и выбирать лучший.

Форма точильного камня для заточки ножей — брусок, причем желательно чтобы он его длина была намного больше длины лезвия — точить проще. Удобны бруски с двойным зерном — с одной стороны более крупный, с другой — более мелкий. Для заточки ножей обычного назначения достаточно иметь два бруска со средним зерном (разным) и два мелких (один можно очень мелкий).

Порядок ручной заточки

Приспособление для заточки ножей лишь облегчает процесс наведения кромки, потому знание приемов ручной заточки обязательно. Без них правильно заточить нож невозможно.

Порядок заточки ножей такой:

На этом можно считать, что заточка ножа закончена. Некоторые еще доводят кромку на старом ремне. Кусок ремня можно закрепить на деревянном бруске (приклеить, не прибить), натереть пастой гои. Дальше несколько раз провести поочередно то одной, то другой стороной, но развернув режущей кромкой назад. Так заполировываются последние бороздки, оставленные абразивом и не «нарезается» при этом ремень.

Как сделать самодельное приспособление для заточки ножей

Все самодельные точилки для ножей решают главную задачу- они позволяют точно выдерживать заданный угол наклона бруска к лезвию, что очень важно для получения хорошей режущей кромки. Есть очень простые приспособления, есть немного сложнее, но позволяющие работать с большим комфортом. Выбирайте на свой вкус.

Одни из вариантов — из подручных средств

Простое устройство для заточки ножей

По сути это держатель для точильных брусков. Все элементарно: два треугольника из древесины, которые соединяются шпильками с «барашками». Между углами зажимается брусок под требуемым углом. Выставлять угол можно пользуясь транспортиром, специальной программой на смартфоне или пользуясь правилами тригонометрии (прямоугольный треугольник).

Устройство для заточки ножей — держатель абразива

При заточке на таком приспособлении нож надо держать все время направленным строго вертикально. Это намного проще, чем удерживать его под определенным углом.

Та же идея имеет другое воплощение: на надежном основании сделать подвижные держатели, в которые вставляются и закрепляются в нужном положении бруски. Фирменный прототип на фото ниже.

Самодельная приспособа для заточки ножей сделана из деревянных брусков. Получается она легкой, чтобы не двигалась с места, ее надо чем-то зафиксировать. Чтобы не держать рукой, можно использовать струбцины.

Поворотные держатели позволяют выставить заданный угол, а потом зафиксировать его с помощью «барашков»

Подобное приспособление для заточки ножей, конечно, облегчает работу, но все еще довольно тяжело выдерживать угол: надо все время контролировать вертикальность лезвия. Подобная привычка со временем вырабатывается, но начинать сложно.

Приспособа на колесиках

Интересный вариант ручной точилки для ножей с неподвижным бруском и тележкой на колесиках, на которой закрепляется нож. Он сделан на основе точилок для ножей стамесок и рубанков. С ножом такое приспособление работает тоже неплохо, но к заточке скругленного края надо приспособится.

В данном варианте, как в ручной заточке, брусок неподвижный, а движется лезвие ножа, закрепленного на подвижной тележке. Угол задается высотой расположения бруска относительно площадки, на которой крепится лезвие. Особенность данного устройства — нужно чтобы стол был ровным. Это может быть столешница из натурального камня, можно на обычный стол положить стекло.

В представленном выше варианте угол меняется незначительно, чего обычно достаточно для заточки однотипных ножей -кухонных, например. При необходимости конструкцию можно усовершенствовать, добавив держатели (на фото ниже).

Все это реализуется очень просто, так как напоминает обычный конструктор: планки, в них отверстия, собирается все на болтах и винтах.

Чтобы обеспечить неподвижность бруска тоже есть приспособление.

Плюс всей этой конструкции, что легко нож разворачивать сохраняя перпендикулярность на скругленном участке, а также очень просто обрабатывать с другой стороны: надо перевернуть тележку. Для этого и сделаны четыре пары колес.

Самодельный ручной станок для заточки ножей

Чуть более сложные и гораздо более удобные самодельные устройства, которые сделаны на основе известных фирменных приспособлений. В них есть регулируемая площадка, на которой закрепляется нож. Площадка выставляется под заданным углом. Брусок крепится на подвижной штанге, прикрепленной к стойке.

Сделанные своими руками устройства в чем-то повторяют представленную выше конструкцию, но есть некоторые отличия. Есть много вариантов. Приведем некоторые.

Вариант первый: неподвижная площадка, на которой закрепляется лезвие

Это приспособление сделано из остатков ламината (можно использовать ), двух стальных прутов диаметром 8 мм и подвижного крепления.

В данной конструкции есть неподвижная основа, которой на обычных петлях приделана площадка с фиксатором для ножа. Ближний край площадки можно приподнимать под каким-то углом, удобным для работы. Но в остальном она неподвижна.

На вертикально установленном стальном пруте имеется подвижно установленный фиксатор, в котором сбоку приделана петля. В нее вставляется прут, на котором закрепляется брусок. Эта петля — простое, но не самое лучшее решение: нет жесткой фиксации, а значит угол будет «гулять».

Особое внимание стоит уделить фиксатору бруска. На пруте на некотором расстоянии от края (около 30-35 см) делают упор. Это будет неподвижный фиксатор. Второй делают подвижным, он фиксируется после установки бруска при помощи винта и нарезанной в корпусе держателя резьбы. Второй вариант — нарезать на стержне резьбу и поджимать установленный брусок при помощи гайки.

Держатель ножа — одна или две пластины из стали, закрепленные на подвижной площадке. Они закреплены подвижно — при помощи винтов и «барашков». Ослабив крепеж вставляют лезвие ножа, зажимают его. Сдвинуть его очень непросто. Затем, установив в петлю шпильку с закрепленным бруском, регулируют его высоту так, чтобы был выставлен требуемый угол.

Можно, как на фото, сделать шаблоны с нужными углами и добиваться совпадения плоскостей. После поперечная планка закрепляется, можно работать — проводить бруском в нужном направлении.

Данное приспособление для заточки ножей неплохо работает, вот только двигать абразив вдоль лезвия можно лишь при заточке кухонного ножа. Классическая заточка — движение перпендикулярно режущей кромке. На прямой части лезвия этого можно добиться. Если лезвие короткое, это будет почти перпендикулярно, но на скругленной части на неподвижном держателе такого не сделать. И этим недостатком «страдают» все подобные приспособления. Еще раз: они — отличный вариант для заточки кухонных ножей (ниже еще один неплохой вариант из той же серии).

Вариант второй: с подвижной площадкой и магнитным держателем

В этом варианте самодельного приспособления для заточки ножей проблема предыдущих заточек решена. Тут неподвижной остается рама, которая задает угол движения бруска. Держатель бруска движется свободно по направляющей, выставленной под нужным углом. Нож крепится на подвижном столике. Можно, как в представленном варианте, сделать магнитный держатель, можно — обычный из пластины металла и «барашков». Столик двигаете так, чтобы движение абразива было перпендикулярно. Собственно, все есть в видео.

Одно уточнение: в данном случает очень важно, чтобы поверхность, по которой движется столик с закрепленным ножом, была горизонтальная и ровная. Можно подложить стекло или использовать полимерную столешницу (мраморная тоже пойдет).

К сожалению, никакой режущий инструмент не может служить вечно. Работа с некачественным инструментом может негативно сказаться на результате и на удовольствии от самого процесса. С помощью заточки инструментов Вы сможете подарить своим инструментам вторую жизнь и сэкономить свое время.

Заточка режущего инструмента требует, прежде всего, терпения и кропотливой работы. Если речь ножей, то его заточка занимает около часа. Необходимо правильно подобрать стальной брусок. Его твердость не должна быть ниже 45 HRC, иначе в результате, вы только покрошите металл ножа.

Оптимальный стальной брусок устанавливается в деревянное углубление или же на ровную поверхность. Начиная заточку инструмента важно очистить инструмент и выбрать подходящий угол наклона. Чем тверже металл инструмента, тем больше должен быть угол заточки. К примеру, для ножей угол составляет 20-30 градусов, а для жестких ножниц- все 50 градусов.

Равномерными движениями начинайте стачивать нож. Периодически необходимо опускать нож в воду, дабы избежать его перегрева. Заточка ножа прошла успешно, если на его основании не осталось никаких заусенцев и щербин. Лезвие должно стать идеальным, без зазубрин. Проверить остроту заточки инструмента можно, проведя им по листу бумаги. Острое лезвие ножа без труда разрежет лист, а тупое будет с шумом сминать его.

Последним этапом заточки режущего инструмента становится его шлифовка. Шлифовка производиться наждачной бумагой, зернистостью от 120-800, в зависимости от толщины ножа.

Заточка маникюрных и парикмахерских инструментов

Домашняя заточка ножей подойдет для быстрой корректировки лезвия. И если с ножами еще можно справиться дома, то заточка маникюрных и парикмахерских инструментов не сможет обойтись без профессиональной помощи. Квалифицированные специалисты сами подберут заточки и шлифовки приборов.

На сегодняшний день открывается огромное количество парикмахерских салонов и маникюрных студий. Люди хотят получиться качественный результат и усовершенствование своей внешности. Без хорошо заточенных лезвий машин для стрижки и маникюрных ножниц невозможно будет добиться отличного эффекта.

Остроты нового маникюрного набора хватает приблизительно на 10 процедур. После качественной заточки инструмента ваши маникюрные ножницы и щипчики смогут прослужить вам 100 сеансов! Маникюрные ножницы должны аккуратно состригать кутикулу, а не отщипывать ее. При профессиональной заточке маникюрные инструментов используется алмазные абразивные материалы, которые доводят ножницы до идеального состояния. Проверить качество заточки можно будет на обычном ватном тампоне. Ножнички должны без труда разрезать его, не оставляя ватные нити на заусенцах лезвия.

Заточка парикмахерских инструментов и лезвий машин для стрижки так же влияет на профессионализм работы. Разная форма поверхности ножниц требует разный подход к заточке. Ножницы под слайсинг должны быть заточены идеально. Ножницы для филировки наоборот должны чередовать насечки и ровные поверхности.

Если процесс приготовления фарша превратился для вас в утомительное занятие, то пора осуществить заточку лезвия дл мясорубки. Естественно, выгоднее заточить нож мясорубки, чем купить новый кухонный прибор.

Правильным решением будет выбор профессиональной заточки инструментов. Тем не менее, чтобы продлить срок службы своих изделий, необходимо обращаться с ними бережно и аккуратно. Не ронять их, не кипятить и использовать по прямому назначению. Хранить инструменты нужно в специальных чехлах или футлярах.

Раздумываете, нужно ли купить точильный камень?

Рано или поздно, но этот момент придет! Через полгода, может через год, но это случится обязательно. Ваш любимый нож утратит первоначальную остроту. Кто-то идет к профессиональным точильщикам, а кто-то выбирает самостоятельную заточку.

Казалось бы, зачем?

Во-первых, это не так сложно, как кажется на первый взгляд.
Во-вторых, обстоятельства меняются, а наши умения всегда с нами. Мы совершенствуемся.
В-третьих, магия заточки увлекает и затягивает. Осознание того, что ты своими руками вывел эту бритвенную остроту, ласкает нашу гордость.
В-четвертых, если мы точим сами, то ножи острые всегда, а не только тогда, когда мы наконец добрались до мастера.

Решение принято. Ножи точим сами. И вот здесь, неоценимым инструментом оказывается водный камень для заточки.

Для первого знакомства с водными камнями мы рекомендуем выбрать комбинированный средний/финишный камень, например Naniwa QA-0124. Для большинства пользователей он перекроет всю потребность в заточном инструменте.

Это удобно и экономично: двойной брусок на подставке. Подставка обеспечит безопасность и удобство при заточке. Камень надежно фиксируется и не скользит.

Брусок с зернистостью #1000 (цвет кирпичный) используется для заточки режущей кромки, не имеющей сколов; #3000 (цвет горчичный) – финишная доводка.

Краткая инструкция по заточке ножей на водном камне Naniwa QA-0124:

Замочите камень в воде на 5-10 минут до полного исчезновения пузырьков воздуха.
Разместите брусок на подставке, периодически слегка смачивайте камень, чтобы поверхность не высыхала в процессе заточки. Не смывайте образующуюся суспензию.
Камень зернистостью #1000 используется для ножей требующих легкой заточки. Держите нож под углом 10 - 30 ° к плоскости камня, удерживая постоянный угол наклона. Для начинающих рекомендуем использовать держатель угла заточки.
Совершайте плавные возвратно-поступательные движения ножом, располагая лезвие под углом 45° к средней линии камня, по мере затачивания смещая лезвие от пятки к острию.
Показателем заточки с одной стороны является образование микро-заусенца, после чего операция повторяется с другой стороны (если нож с двухсторонней заточкой).
Камень зернистостью #3000 используется для доводки и правки. При доводке используйте вышеописанную технику, но более мягкое давление.
После использования камня, промойте его водой и оставьте на воздухе до полного высыхания.

Водный камень Naniwa QA-0124 – залог остроты ваших ножей! А бонусом к нему будут минуты медитации и гордость за полученный результат!

Советы по заточке ножей в зависимости от материала из которого он сделан

Необычное в ножах

С широким распространением в начале ХХ века коррозионностойкой стали выбор материала для производства поварских клинков, казалось, был предопределён на многие десятилетия вперёд. Многовековая мечта человечества о стали, не боящейся своего главного врага – ржавчины, – воплотилась в жизнь. Однако исследователи не оставляли попыток найти клинковый материал, идеальный во всех отношениях.

В последней четверти XX века восторги от достоинств клинков из коррозионностойких сталей несколько поутихли. В частности, выяснилось, что популярные «нержавейки» 420 типа, содержащие до 0,65% углерода и 12-14% хрома, обладают довольно скромной износостойкостью. Эти сравнительно «мягкие» (твёрдостью 56 HRC) стали, будучи использованными на поварском инструменте, требовали весьма частой правки режущей кромки. Доходило до того, что иной повар, любящий «бритвенно острые» клинки, хватался за мусат едва ли не каждые 15 минут.

Использование высокоуглеродистых сталей повышенной износостойкости (количество углерода доходило до 1% и более, а твёрдость достигала 59-61 HRC) хотя и решало проблему повышения износостойкости режущей кромки, но рождало кучу новых. Тут и повышенная хрупкость высокоуглеродистых хромистых сталей, и усложнение заточки, и главное - появление ржавчины. Решать эту проблему нужно было радикально. То есть раз и навсегда.

Именно так можно перевести название новой серии «Forever», представленной на российском рынке весной этого года компанией «Тоджиро». Новая коллекция призвана окончательно разобраться с проблемой коррозии. Две новые линии коллекции - «Titan 21» и «Ceramic» - хоть и демонстрируют разные подходы к решению этой задачи, но выполняют ее с блеском. Серия «Titan 21» является развитием концепции вязких низкоуглеродистых «нержавеек». При достаточно невысокой твердости (44-46 HRC) прочная режущая кромка обладает просто феноменальной износостойкостью за счёт карбидов титана, равномерно распределённых внутри титановой матрицы. Под микроскопом лезвие такого ножа напоминает бетонную стену, верхняя часть которой усеяна кусками битого стекла. Режущую кромку такого ножа можно легко поправить оселком или мусатом, как обычную мягкую нержавейку, но её износостойкость будет совершенно иной; лезвие, даже заполированное в «зеркало», продолжает удивительным образом резать, работая как микрозубчатый инструмент. А титановая матрица делает клинок не только прочным и упругим, но и совершенно невосприимчивым к любым неблагоприятным химическим воздействиям - от физиологических жидкостей до «ядрёных» рассолов.

Режущие свойства керамических клинков на основе оксида циркония (ZrO 2), наоборот, больше напоминают высокоуглеродистые стали. При твёрдости порядка 75 HRC клинок из такого материала режет аналогично ножам наших далёких пращуров - из обсидиана и кремня. Но, в противоположность ножам эпохи неолита, современная керамика обладает куда большей прочностью и ударной вязкостью: разговоры о том, что керамический клинок ломается от нерасчётного приземления на столешницу, во многом являются преувеличением. Зато износостойкость режущей кромки превосходит традиционные стали почти в 100 раз! Ещё одно немаловажное достоинство керамики - абсолютная химическая нейтральность: любители сыроедения уже давно и с удовольствием используют это свойство керамических клинков для нарезки овощей и фруктов. Ведь керамические ножи вообще не оставляют после себя какого-либо следа на разрезанных продуктах.

Другой ареной экспериментов японских производителей ножей стала борьба с налипанием на клинок ножа продуктов. Каких только решений тут не увидишь! Серия «Narihira» от компании «Тоджиро» оснащена не только «воздушными карманами», представляющими собой серию последовательных отверстий, но и парой штампованных рёбер, идущих вдоль лезвия

Линия «Titan 21» оснащена «воздушными карманами» для предотвращения налипания во время нарезки.

Помощники кулинара.

В то время как более консервативные повара-профи пока еще с некоторой настороженностью поглядывают на новые материалы, титановые сплавы и циркониевая керамика уверенно покоряют любительские кухни. На них-то практичность и прочие разноплановые достоинства давно снискали моделям из альтернативных материалов широчайшую популярность.

Не любите возиться с заточкой, но тупой инструмент на кухне раздражает? Проблема решается керамическим клинком, который можно не точить месяцами. Всё это время он остаётся достаточно острым. Когда же и он притупится (а это неизбежная судьба всякого режущего инструмента, из каких бы сверхматериалов он ни был сделан), нож отдаётся в заточку. Алмазный круг или хон способен вернуть клинку из керамики былую остроту, что бы по этому поводу ни говорили их противники.

Любите легкие как перышко ножи? Тогда обратите внимание на серию «Titan 21» - модели почти невесомы. Кроме того, они обладают ещё и антибактериальными свойствами. А лёгкость заточки делает эту невообразимо сложную для многих операцию простой и лёгкой.

Недостатки моделей являются логическим продолжением их достоинств. Клинки из новых материалов не любят нагрузок на излом, а также рубки костей, хрящей, мороженого мяса. Однако это же можно сказать о любом ноже, независимо от того, из какого материала он сделан. Покупая качественный поварской инструмент, использовать его для поддевания крышек и банок с растворимым кофе или мелкого ремонта покосившейся форточки просто глупо. Зато новые технологии способны предоставить уникальные возможности повару и кулинару в создании как гастрономических шедевров, так и повседневных блюд.

Керамическими ножами серии «Forever» не стоит что-то резать прямо на тарелках. Вы можете случайно испортить любимый сервиз.

Рождённый атомной энергетикой.

Циркониевая керамика «пришла» на кухню из атомной техники, где она занимает ведущее место среди огнеупорных конструкционных материалов. Полное название циркониевой керамики, используемой на клинках, - YTZAP (иттриевый поликристаллический оксид титана-циркония-алюминия). Составляющие порошки такой керамики формуются на прессе, а затем спекаются под давлением при температуре около 1400-1500°С методом экструзии. В процессе спекания циркониевой керамики происходит преобразование структуры, обусловленное агломерацией и ростом зёрен за счёт рекристаллизации, разрушения корундовых микросфер в результате термических напряжений, а также полиморфных превращений диоксида циркония.

В результате образуется твёрдая зернистая поликристаллическая структура, которая и обеспечивает клинку великолепные режущие свойства. Твёрдость этого материала приближается к алмазу, и он легко режет стекло. Материал обладает полной пищевой нейтральностью. Основным направлением использования этого материала на кухне стали отдельные операции: обработка рыбного филе и мясной вырезки, резка и чистка овощей и корнеплодов. Для компенсации повышенной хрупкости режущей кромки ее толщину первоначально приходилось увеличивать, что зачастую сказывалось на функциональных свойствах. Однако в настоящее время совершенствование технологий изготовления циркониевой керамики позволило задавать на клинках практически те же углы заточки, что и на традиционных сталях. Кроме того, современные керамические ножи уже не боятся случайных падений.

Пионером в производстве ножей для кухни является японская фирма «Куосега». Другое направление использования такого материала - на медицинских скальпелях и резаках со сменными клинками для технических нужд, в частности, резки оптоволокна. В связи с немагнитностью ограниченное использование керамические клинки нашли и в моделях, предназначенных для боевых пловцов. Это, например, нож «Mirage Operator» от американской фирмы «Mad Dog Knives».

«Летучий» металл.

Преимущество титановых сплавов перед другими конструкционными материалами заключается в том, что их высокая прочность сочетается с великолепной коррозионной стойкостью - на воздухе, в морской воде и многих химически активных средах. Титановые сплавы имеют довольно высокий предел прочности и могут выдерживать высокие упругие напряжения.

Эти сплавы применяются для основных деталей (лопаток, дисков, колец) компрессора реактивных двигателей, для изготовления деталей планёра самолетов, шасси, фюзеляжа, деталей управления, оперения и др. Также титановые сплавы широко применяются в судостроении. Сплавы титана можно разделить на три группы: сплавы с альфа-структурой; с альфа + бета структурой и сплавы с бета-структурой. Именно бета-сплавы, содержащие до 25% ванадия, 15% хрома, 2% алюминия, до 0.15% кислорода и от 0.1 до 0.3% углерода, используются для изготовления клинков ножей, которые сочетают хорошую пластичность и упругость с высокой прочностью и имеют твёрдость до 47 HRC. Титановые бета-сплавы имеют объёмно-центрированную кристаллическую решётку, что и обуславливает их повышенные (по сравнению с другими модификациями) прочность и износостойкость. Кроме того, они поддаются закалке. В ходе термообработки получается материал, представляющий собой матрицу из титанового сплава С равномерно внедрёнными карбидами (с твёрдостью HV ~ 3000), выполняющими на режущей кромке роль микропилы.

Клинки из титановых сплавов отличаются весьма необычными свойствами - при невысокой твёрдости они способны «держать» заточку намного дольше большинства традиционных сталей. Кроме того, они бактерицидны.

Достоинства таких клинков - высокая коррозионная стойкость, низкий вес (на 40% меньше, чем у стали), высокая упругость, повышенная износостойкость режущей кромки при динамической нагрузке и даже антибактериальные свойства. Недостатком является чувствительность к точечным ударным нагрузкам и излому. Основное применение такие материалы (сплавы Ti-13V-HCr-3Al, Ti-15V-3Cr-3Al и Ti-8V-6Cr-3AI-4Mo-4Zr), наряду с поварскими ножами, нашли в моделях для дайвинга. Ввиду немагнитности материал применяется и для моделей клинков боевых пловцов, таких как «Multi Purpose Knife» (МРК) от американской фирмы «Mission Knives & Tools».

Как сделать станок для заточки своими руками

Многие люди разочаровались заточки ножей из-за плохого результата работы и большого количества времени,занимаемого этим процессом. В этом материале мы расскажем вам о том,как своими руками сделать приспособление для заточки ножей у себя дома,а также вы найдете видео материал,с помощью которого сможете сделать самодельный станок для обработки и заточки любых ножей.

Каждый нож периодически нуждается в заточке и в этом деле важно выполнить все правильно, чтобы придать инструменту необходимую остроту а не испортить его.
Заточка ножей выполняется при помощи точильных камней (бруски), мусатов либо точил, которые разделяются на обычные и электрические.

Перед тем как начать точить нож, обратите внимание на угол заточки, это один из факторов что влияет на качество прочность режущей части ножа. Если угол заточки мал, лезвие становится значительно острее, но резать инструмент будет очень недолго, особенно если будет касаться твердых тел. Поэтому у каждого ножа есть свой оптимальный угол заточки, для инструментов из особенно твердых материалов данный угол следует увеличивать (что касается даже ножей, применяемых хозяйками на кухне).

Как можно ,используя заточки ножей в домашних условиях? Чтобы , необходимо иметь под рукой не меньше двух брусков. Один поможет заточить лезвие, второй - отшлифовать. Профессионалы привыкли использовать до пяти брусков.

Электрические точила не пользуются большой популярностью у специалистов. Они отдают предпочтение ручной заточке используя некоторые устройства и приспособления, которые не так легко сделать. Однако заточить таким методом нож можно быстро и качественно, лезвие станет очень острым, а инструмент будет служить своему хозяину долгое время.

Сейчас в продаже есть и такие ножи, которые можно не затачивать, если использовать их дома и не подвергать различным усиленным нагрузкам. К таким относятся и керамические ножи и инструменты, у которых на режущий край нанесено специальное покрытие.

Если керамический нож все же затупился а обратиться в специализированную мастерскую нет возможности, не стоит сразу выбрасывать любимый инструмент. Попробуйте выполнить заточку ножа из керамики в домашних условиях и вернуть ему былую остроту и прочность. О том,как и с помощью каких приспособлений выполняется заточка керамических ножей,мы расскажем ниже.

Вам понадобится круг с напылением алмазным. Он должен иметь малые обороты, и чтоб биение инструмента сводилось к минимуму. Не стоит чрезмерно надавливать на керамический нож в процессе, не прижимайте сильно режущую часть к кругу. Когда затачиваете керамическое изделие не забывайте, что его кромка должна иметь некоторую выпуклость в разрезе. Накладывать режущую часть керамического ножа на приспособление стоит от рукоятки к острию, а не наоборот. Выполняется все медленно. Сначала заточите одну сторону ножа, затем другую.
Качественно заточить нож из керамики своими руками можно также при помощи специального камня Мусата.

Как своими станок для заточки ножей. Видео урок о том,как собственноручно смастерить универсальное приспособление,чтобы качественно заточить практически любой нож дома.

В наше время можно приобрести самые разные приспособления для заточки ножей - как металлических,так и керамических. Но не всегда с помощью покупных приспособлений можно качественно,не повреждая и не царапая лезвие,заточить нож. Можно конечно приобрести универсальное приспособление для заточки разных ножей,но такие инструменты нередко стоят весьма дорого. Поэтому лучше всего сделать приспособление или даже соорудить самодельный станок для заточки ножей своими руками дома. Ниже вы найдете информацию о том,как надо правильно нож затачивать,а также обзор современных устройств для качественной заточки ножей. А с помощью видео уроков вы сможете самостоятельно сделать станок для затачивания и ваши ножи всегда будут острыми и хорошо режущими.

угол заточки ножей

Как сделать станок для заточки ножей

Есть две основные причины того, покупка заводской точилки не выход. Во-первых, приобретение недорогого сделанного в Китае устройства, в дальнейшей эксплуатации, не обеспечит изделию остроту должного качества.

Фирменные экземпляры могут стать решением данной проблемы, но существенный недостаток – стоимость. Нет возможности или просто желания выложить кругленькую сумму за приспособление, то можно изготовить станок для заточки ножей своими руками. Разрабатывать новые конструкции нет необходимости, создавать свое творение опираясь на уже существующие модели. Станок для заточки ножей своими руками, разные виды с подробными инструкциями.

Имитируем модель точилки от фирмы Lansky

Данный станок для заточки ножей представлена в виде двух металлических уголков, соединённых друг с другом. Угол заточки определяется тем, в какое отверстие будет вставлена спица, на конце которой находится насадка.

Из вариантов, рассматриваемых, этот является наименее удобным в эксплуатации, но не легким в плане изготовления. Усовершенствуем устройство, попытаемся сделать приспособление для заточки ножей с боле широким диапазоном градусов угла прижима.

Берем обычные металлические пластины,

размеры которых равны 4х11 см. Или больше, все равно во время работы детали будут подпиливаться и подгоняться до нужных параметров.

При помощи болгарки убираются острые углы на концах деталей (стороны, исполняющие роль зажимов). Используя напильник, стачиваем края зажимов, должен получиться плавный скос от середины основания к краям пластин.

Согласно чертежу делаем разметку под будущие отверстия. Просверливаем их и нарезаем резьбу. Все острые края и углы на пластинах закругляем напильником (не только ради благородности внешнего вида, но и ради комфортного использования, чтобы ничего не врезалось в руки).

Приобретаем стандартный алюминиевые уголок, и делаем отверстия в нем в соответствии с чертежом приведенном выше. В отверстиях, предназначенных для вхождения шпильки, нарезаем резьбу. А то отверстие, которое предназначено для опоры спицы, необходимо расширить при помощи надфиля.

Далее потребуются два отреза металлического стержня

длиной примерно 15 см. Вставляем их в крайние отверстия и фиксируем глубину вхождения двумя гайками соответствующего диаметра. В нашем случае эти элементы равны размеру М6. В отверстие более крупного диаметра ввинчиваем болт (длина около 14 см) размером М8, на который уже навинчена гайка-барашек, а поверх нее пара обычных, но большего диаметра, нежели сам болт. Он будет использоваться в качестве опорной стойки конструкции. Оставшиеся отверстия предназначены для болтов, при помощи которых будет настраиваться сила зажима лезвия.

На концы стержней нанизываются гайки, после надеваются уголки, которые снова прижимаются при помощи гаек. Опуская их вверх или вниз, мы сможем настраивать необходимый угол заточки.

Элемент, который будет держать полотно для затачивания, собирается из тонкого металлического прута (по форме буквы «Г»), двух держателей (крайний со сквозным отверстием под спицу), гайки-барашка и стержня с резьбой М6.

Имитируем модель точилки от фирмы Spyderco

Этот станок для заточки ножей представлен в виде пластмассового горизонтального держателя с несколькими отверстия. И каждое гнездо имеет свой угол наклона.

Из всех вариантов, которые будут рассмотрены, этот имеет самый низкий уровень качества заточки. Проблема в том, что лезвие будет прижиматься вручную в отличие от первого варианта, без дополнительной фиксации об опору. Но, несмотря на это, данное устройство для заточки ножей вполне пригодно для использования в бытовых целях, и плюс – оно очень просто в плане изготовления.

В процессе работы нам понадобятся два деревянных бруска с размерами 6х4х30 см, два болта и гайки-барашки размерами М6 или М8, две тонких спицы (загнутых в форме буквы «Г»).

Из инструментов необходимо полотно ножовки, стамеска и молоток, напильник с наждачной бумагой, школьный транспортир и дрель.

При помощи обычного транспортира

наносим разметку с необходимым углом наклона. Берем полотно и надпиливаем первую пометку на одной из деталей. Входить вглубь более чем на ширину самого полотна не нужно.

Переворачиваем ножовку и вставляем ее тупой стороной в выпиленную щель. Прикладываем вторую деталь сверху и смотрим, чтобы совпадали как края самих элементов, так и разметка на них. Далее пропиливаем аналогично все оставшиеся линии.

Прикладываем стамеску к излишкам древесины, которые нужно удалить. Молотком постукиваем слегка по вершине стамески и выбиваем небольшие щепки. Когда основная масса древесины удалена, доводим до необходимой ровности площадку при помощи напильника.

Просверливаем отверстия для вхождения болтов и спиц так, как показано на рисунке. Используя наждачную бумагу мелкой зернистости, сглаживаем края отверстий, углы деталей и всю их поверхность.

Продеваем в более крупные отверстия болты, затем нанизываем обычные гайки и затягиваем их потуже. В более мелкие проходят спицы-фиксаторы (необходимы для того чтобы полотна во время работы не съехали вниз). В пазы вставляем сами полотна и прижимаем ко второй половиной изделия. Фиксируем в конце все парой гаек-барашков.

Имитируем модель точилки от фирмы Apex

Данный станок для заточки ножей представлен в виде достаточно массивного устройства с подставкой и размещенной на ней под углом площадкой, сбоку монтирован стержень, на который опирается конец насадки. Этот вид точильного устройства, не смотря на его габариты, в сравнении с предыдущими, является наиболее удачным.

Он удобен в использовании и качество заточки у него высокое. Кроме того, делается такая точилка для ножей своими руками очень просто.

Для работы нам потребуется следующее:

• (не целый, хватит даже четверти);
• магнит (с прорезями под болты, если нет возможности просверлить их самостоятельно);
• металлический стержень М6 или М8;
• небольших размеров деревянный брусок;
• маленький отрез оргстекла;
• два болта и три гайки-барашки;
• 10 саморезов;
• 4 резиновые ножки;
• пила;
• дрель;
• керамические зажимы (или заготовки из дерева).

Для начала следует выпилить три небольших заготовки из листа ДСП. Размеры первой: 37х12 см. Размеры второй: 30х8 см, отмеряя на более длинной стороне 6 см от края, просверливаем отверстие. Размеры третьей: 7х8 см. Отпиливаем от бруска элемент длиной 8 см (сечение 4х2 см).

Просверливаем в отрезке два сквозных отверстия перпендикулярных друг другу. Первое на расстоянии 3 см от одного края, второе на таком же расстоянии от другого. Начиная от края бруска и до самого отверстия, выпиливаем кучек древесины толщиной в 1 см. У отреза оргстекла такие параметры: 6х12 см. Вдоль средины полотна просверливается прорезь.

Берем первую самых больших размеров заготовку

из ДСП и просверливаем в углах отверстия под будущие ножки изделия. На расстоянии 4-х см от ее края ставим перпендикулярно самую маленькую заготовку и соединяем их между собой при помощи 2-х саморезов.

На верхушку маленькой заготовки ставим край средних размеров детали и опять соединяем их при помощи 2-х саморезов. Отверстие в средней детали должно находиться ближе к верхушке меньшей. Свободный край средних размеров заготовки жестко крепится к площадке большой детали опять-таки при помощи 2-х саморезов.

При помощи дрели высверливаем неглубокую впадину на детали средних размеров. Оно должно находиться почти на самом краю ее высшей точки, а размеры соответствуют параметрам магнита.

Монтируем внутрь магнит (так, чтобы не он не поднимался выше уровня поверхности дощечки) и фиксируем его маленькими саморезами.

На доску средних размеров кладем отрез оргстекла, так чтобы их отверстие и прорезь совпадали друг с другом. Продеваем сквозь них болт с надетой на него шайбой и завинчиваем снизу гайку.

На свободном крае самой большой детали из ДСП просверливается отверстие с диаметром соответствующим диаметру железного стержня. Сам стержень фиксируется при помощи двух гаек: обычной и барашка. Чтобы они не врезались в поверхность доски, отделяем их при помощи шайб.

На закрепленный стержень накручивается заготовка из бруска.

В отверстие, к которому совершался подпил, вставлен болт, снаружи завинченный гайкой. Затягивая барашек, мы фиксируем деталь на определенной высоте стержня, отпускаем – двигаем вверх-вниз свободно. Угол заточки регулируется именно при помощи этого бруска (поднимаем или опускаем по стержню).

Элемент для зажима точильного полотна собирается из отреза металлического стержня двух керамических или деревянных заготовок и 4-х гаек с шайбами. Нанизываются они в том же порядке, что и на фото. В самом конце прикручиваются резиновые ножки для большей устойчивости изделия.

Мы рассмотрели три различных варианта устройств для заточки. И каждый из них имеет свои плюсы и минусы. Выбирать определенный вариант следует исходя из своих потребностей, а также навыков в подобном плане работы.

Информация на заметку : , .

Любой нож, даже самый хороший, требует за собой тщательного ухода. Если пренебрегать этим, то со временем он может перестать резать. Поэтому важно правильно подобрать приспособление для заточки ножей. В настоящее время в магазинах можно встретить огромное количество камней и точилок.

Виды камней для заточки

В основном выделяют три вида камней для заточки:

Особенности заточки различных ножей

Чтобы самостоятельно заточить японские ножи, необходимо иметь достаточные навыки работы в этой сфере. Ведь японская сталь является очень хрупкой, поэтому она требует специального ухода за собой. Производители рекомендуют точить такие ножи на японских водных камнях. Желательно использовать одновременно несколько камней с разной степенью зернистости, что позволит поддержать остроту ножей на долгое время. Конечно, этот процесс не из легких и требует терпения.

А вот чтобы наточить кухонный нож, все привыкли использовать специальную точилку. С ее помощью можно быстро и удобно сделать острым любой нож. Конечно, ни одна домохозяйка не захочет использовать для заточки несколько камней. Тем не менее благодаря их использованию нож станет резать намного лучше.

Условия для заточки

Выбрать и приобрести приспособление для заточки ножей - это только полбеды. Необходимо сделать так, чтобы нож оставался острым на протяжении нескольких месяцев. Для этого следует подобрать благоприятный угол для затачивания. Некоторые считают, что чем меньше будет угол между гранями лезвия, тем острее будет инструмент. Но это не совсем так, поскольку такое действие может привести к тому, что нож в скором времени вновь потеряет свои режущие качества. То есть чем острее он будет после заточки, тем быстрее он затупится. В таком случае можно выявить закономерность: чем меньше угол, при котором затачивался нож, тем меньшей прочностью будет обладать режущая кромка клинка.

Задача заточки

Главной задачей данной операции является восстановление остроты лезвия. При этом должен быть сохранен правильный угол заточки. Поэтому можно сказать, что в ее процессе происходит восстановление угла, который был задан ранее. Этот угол должен полностью соответствовать всем технологическим нормам. Задача считается выполненной, если с помощью ножа можно разрезать материал, для которого он предназначен.

Какие проблемы могут возникнуть в процессе работы?

Конечно, подобрать правильный угол для затачивания сложно. Тем более такой процесс затруднителен, если отсутствует специальное приспособление для заточки ножей. Ведь если удерживать клинок руками, очень сложно будет добиться равномерного заострения с правильными углами. Чтобы устранить такую проблему, можно использовать самодельное приспособление для заточки ножей. Тем более что сделать его в домашних условиях не составит труда. И хотя в настоящее время существует огромное количество различных заточек, их конструкция не отличается повышенной сложностью, поэтому на изготовление такого прибора уйдет мало времени.

Чем можно заточить нож в домашних условиях?

Одной из главных задач каждого мужчины по дому является заточка ножей. Приспособление своими руками - это не только удобно, но и эффективно. При этом можно самостоятельно изготовить устройство, которое будет напоминать заводское. А можно использовать некоторые подручные средства:

• Ножовка.
• Деревянный брусок.
• Стамеска.
• Наждачная бумага.
• Рубанок.
• Напильник и тому подобное.

В некоторых деревнях практикуется также заточка ножей о фундамент. Он изготавливается из цементно-песчаного раствора и имеет зернистую поверхность. Конечно, такой способ нельзя назвать примером для подражания. Но если срочно нужно наточить клинок, а приспособление для заточки ножей отсутствует, то это относительно неплохой вариант.

Зачем нужны чертежи?

Точилки для ножей стоят недорого. Тем не менее многие хозяева хотят сделать приспособление для заточки ножей своими руками. Такой прибор будет качественнее магазинного, так как в процессе его создания используются только натуральные материалы. Чтобы изготовление точилки завершилось успешно, необходимо выполнять процесс по предложенному плану:

• Приобрести или изготовить самостоятельно чертежи для зажимных губок. Очень важно детально начертить будущую конструкцию. В особенности следует уделить внимание мелким деталям.
• Нарисовать чертеж левого и правого упора, который необходим для того, чтобы собранная конструкция не разваливалась.
• Подготовить чертеж направляющей. Здесь есть несколько нюансов.

Чертеж направляющей: особенности

Чтобы направляющая получилась подходящего размера, следует:

Как известно, заточка ножей бывают двух основных видов: односторонняя и двусторонняя. Естественно, методы работы в том и ином случае отличаются друг от друга. В работе с ножами следует учитывать такие факторы:

Заточка строгальных ножей

Заточка строгальных ножей - это довольно сложный процесс. Для его выполнения необходимо овладеть некоторыми знаниями и умениями. Приспособление для заточки строгальных ножей тяжело найти в продаже. Поэтому многие улучшают их режущие качества на обычных точилах. Но для этого необходимо обзавестись современным низкооборотистым точилом, обладающим водяным охлаждением. Чтобы с легкостью заострить строгальный нож, следует найти ровный и незасаленный камень, применяемый в этой области. Лучше использовать водный камень. Найти точило можно в автомобильных мастерских, где за дополнительную плату заточат любое лезвие.

То, что работать тупым ножом не только трудно, но и опасно, известно каждому. Из-за замедления рабочего процесса напряжение в мышцах растёт и клинок, того и гляди, соскочит, нанеся серьёзную травму. Как вариант, можно воспользоваться услугами мастерской, но это займёт определённое время, которого часто не хватает и потребует финансовых затрат. Но если дома есть станок для заточки ножей, процесс значительно ускоряется.

Почему ножи теряют остроту

Режущие изделия, какого бы качества они ни были, со временем тупятся. Это происходит из-за изменения формы клинками в результате потери микроскопических частиц материала, из которого изготовлено лезвие, при взаимодействии с разрезаемым предметом. К тому же при нажиме, который иногда бывает довольно сильным, режущая кромка деформируется в результате отклонения в какую-либо сторону.

К тому же направление резки выдерживается не всегда, что вызывает искривление самого края поверхности ножа и затрудняет проход по линии надреза. Особенно ярко это проявляется у клинков, изготовленных из низкосортного сырья.

Многим кажется, что в горячей воде ножи тупятся гораздо быстрее. Отчасти это предположение верно, хотя решающим не является. Такая водопроводная жидкость насыщена солями и металлами значительно сильнее, чем холодная, поэтому и взаимодействие их с режущей поверхностью оказывает негативное, хотя и не решающее, влияние.

Как заточить лезвие

Хозяйственные отрезные принадлежности изготавливают из специальных и порошковых марок стали. Структура их заточки напоминает зубы грызунов: чем дальше от края, тем меньше твёрдость режущего слоя.

Поэтому идеальная ручная заточка ножей происходит по принципу тяни-толкай или пушпульному методу (от английского push-pull sharpening):

• Режущее полотно сначала отталкивается от себя скребущим движением, с небольшим отворотом в сторону.
• Далее, без отрыва лезвия от точила движение происходит к себе, с оборотом в противоположную сторону.
• Так продолжают до полной заточки, с постепенным ослаблением нажима.

Такая методика требует определённых навыков у заточника, а также бережного отношения к самому лезвию. При подобном способе требуется:

• Чётко держать наклон ножа, постепенно изменяя его в зависимости от кривизны ножа.
• Контактное пятно клинка должно совпадать с касательной линией оселка и быть перпендикулярным к его продольной оси.
• Давление на поверхность необходимо изменять плавно.

Вести процесс, соблюдая все правила при ходе лезвия в обоих направлениях, сложно, а неверный результат приводит клинок в негодность. Чтобы избавить точильщика от постоянного контроля процесса затачивания, придумали машинки для заточки ножей.

Необходимые условия для заточки

Соблюдение угла промеж граней лезвия при его оттачивании является залогом результативного применения и долгого срока службы хозяйственных принадлежностей. Он должен восстанавливаться в соответствии с технологическими нормами, тогда проблем с резкой не будет. Для ножей различного назначения существует свой угол заточки:

Выдержать нужные параметры, не применяя специального приспособления, сложно. Поэтому имеется немало способов смастерить их самому. Это сделать просто, а времени потратить придётся всего ничего.

Детали для точила

Сколько таких устройств ни было бы придумано, общие черты у них одинаковы. Основными и неизменными деталями любого точильного инструмента являются ;

• Абразивная составляющая.
• Упорная часть.

Все точильные компоненты, которые используются дома и на работе, представлены в магазинах. Вот основные из них:

• Бруски из керамики.
• Натуральный камень.
• Алмазное точило.
• Водяные японские приспособления.

Самый популярный и доступный абразив - это керамический брусок, который наиболее распространён в торговых точках. Чаще всего это обычная лодочка для грубой заточки лезвия. Встречаются бруски двусторонние, которые предпочтительнее для домашнего хозяйства. Это недорогое приспособление, замена которое по мере износа не будет приносить больших финансовых затрат.

Шлифовка с применением алмазных брусков более сложна и затратна. Помимо высокой цены, такие точила быстро изнашивают рабочую часть лезвия.

Лучшими брусками для заточки являются природные и японские камни. Однако цена их очень высока и у нас в стране их не производят.

Самодельное точильное приспособление

Для того чтобы изготовить заточной станок для ножей своими руками, первым делом нужно найти подходящий чертёж. Модификаций для его производства существует немало.

Самый простой способ

Этот вариант не потребует особого мастерства и применения дорогих комплектующих. Для его изготовления потребуются:

• Уголки деревянные со стороной 20-30 сантиметров: 2 штуки.
• Винты с гайками в количестве 10 штук.
• Транспортир для точного выставления угла.
• Кроме того, понадобятся дрель и свёрла.

Для изготовления необходимо уголки разметить и просверлить по 3-4 отверстия в одинаковых точках. Между ними установить брусок под нужным углом и закрепить болтами.

Чтобы заточить нож или ножницы, нужно просто провести лезвием по поверхности бруска, держа его строго вертикально.

Для замены угла заточки необходимо просто ослабить крепёж и модифицировать положение абразивной детали. Чтобы каждый раз не брать в руки транспортир, рекомендуется нанести риски на основание с пометкой основных положений бруска.

Возможность изменения угла заточки - единственное достоинство такого ручного станка для . По удобству он недалеко ушёл от обычного бруска.

Заточной станок посложнее

Для более комфортной работы потребуется более сложное приспособление. Чтобы его изготовить, необходимы такие детали и инструменты:

• Фанера, ламинат или ДСП.
• Метровая рейка толщиной и высотой 2-4 сантиметра. Можно взять два куска, один подлинне?е, другой покороче.
• Болты с гайками - 2 штуки.
• Ножовка и инструмент для разметки.

Сначала требуется изготовить держатель ножа. Для этого от куска фанеры, или того, что имеется в наличии, надо отрезать прямоугольник размером 10 на 4 сантиметра (размеры приблизительные). Широкую часть нужно сточить под острым углом, чтобы не допустить задевания бруска за его край при заточке.

Для основания необходимо выпилить ещё один кусок фанеры габаритами 30 на 25 сантиметров.

На расстоянии 1-2 сантиметров от его края размещается держатель срезом наружу и крепится болтами. Между ними будет располагаться лезвие.

Следующий этап - изготовление стойки из длинной рейки, по которой совершаются движения бруска под фиксированным углом. Её нужно установить на основание вертикально и примерить угол по отношению к держателю. Под соответствующим углом срезается верхняя часть. Подобным образом отрезается вторая стойка и соединяется остатком рейки сверху, чтобы в результате получилась П-образная деталь.

Собранная конструкция крепится на основании с противоположной от держателя стороны. Сделать это можно с помощью шурупов или столярного клея.

Остаётся изготовить основу для абразивной части. Для этого на короткую планку наклеить наждачную бумагу с зернистостью от Р600 до Р2000.

Для работы с подобной точилкой размещать её лучше на краю стола с таким расчётом, чтобы выступающие болты, соединяющие основание и держатель лезвия, упирались в него, препятствуя таким образом скольжению устройства.

Электрические устройства

Это наиболее универсальные приспособления. Угол заточки при их использовании выбирается самостоятельно, достаточно выбрать нужное положение лезвия. Основная деталь электрического станка для заточки ножей - наждачные круги с разной зернистостью и наклоном. В движения диски приводятся электромотором. Поэтому энергозависимость является недостатком, хотя и не основным в применении подобного оборудования.

Главный минус такого способа заточки - это невозможность визуально контролировать процесс, так как для обеспечения безопасности при затачивании все вращающиеся механизмы полностью закрыты.

В домашних условиях сделать такой аппарат невозможно. Поэтому поступают проще: к обычному электродвигателю прикрепляется диск или ленточный абразив. В случае применения круглого камня устанавливается упор с возможностью изменить наклон лезвия. На таком станке поддаются восстановлению любые режущие инструменты.

Ошибки при ручной работе

Профессиональные специалисты для выполнения подобной работы найдутся не в каждой семье. Для того чтобы правильно наточить клинок, нужно избегать типичных ошибок, которые совершают новички:

Краткий обзор моделей

Кроме самодельных устройств для заточки, существует немало подобных приспособлений в заводском исполнении. Самыми популярными из них являются:

Это наиболее известные брендовые марки, а устройства подешевле и попроще можно приобрести за 20-30 долларов.

Значительно удобнее, но и дороже электрические установки. От 120 до 250-300 долларов стоят небольшие приспособления Chief’s Choice различных модификаций. Заточной угол у них фиксированный, 20 градусов и применяется для заточки плоских ножей в кафе и ресторанах.

Эта же компания предлагает большое количество механических устройств, представляющих собой абразивный брусок в корпусе, установленный под определённым углом. За них придётся отдать от 40 до 50 долларов.