Недавно в хозяйственном магазине я встретила своего знакомого садовода - Сергея Ивановича Степашина. Разговорилась с ним. Он покупал садовый вар и два новых секатора для обрезки. Рядом стояла женщина и спросила: “Зачем вы так рано в сад собираетесь? Там же снега по пояс!” Сергей Иванович ей отвечает, что обрезку пора делать, иначе соки в деревьях проснутся.

Но женщина опять с недоверием возразила: “Какие соки? Яблони только в мае распустятся, до этого еще много времени, успеете. По снегу обрезать неудобно. Я в середине апреля в сад приезжаю, так за домом еще сугробы лежат.”

Выразив свою заботу по поводу неудобств, связанных со снегом, женщина удивилась, что Сергей Иванович выбрал самый дорогой инструмент. “Взяли бы вон тот секатор, подешевле. Какая разница, чем ветки резать? Хорошо, что у меня яблони молодые, их совсем обрезать не надо.”

И тут опытный садовод прочитал разговорчивой покупательнице “лекцию”. Все советы были очень ценными, и по моей просьбе, он разрешил их опубликовать.

Сергей Иванович садовод “со стажем”. Все идут к нему за советом, потому что в любой год он с урожаем. Обрезку плодовых культур он считает очень важной. Она обеспечивает здоровье дерева и хорошие, стабильные урожаи. Есть три главных условия, которые нужно соблюдать.

1. Начнем со сроков. Обрезку проводят в позднезимние или ранневесенние сроки, когда минует угроза морозов с температурой ниже -15С (в Средней полосе России обычно с конца февраля - до середины-конца апреля). Поэтому, уважаемые садоводы, если вы приезжаете в сад только к середине апреля, то это крайний срок для обрезки!

Яблони действительно поздно распускаются и долго не подают признаков жизни. Но в них происходят скрытые процессы, в том числе начинается сокодвижение. Если проводить обрезку в этот период, то раны долго не подсыхают и через них ветки истекают соком. Косточковые культуры пробуждаются гораздо раньше, их надо обрезать в первую очередь.

2. Обрезку плодовых деревьев нужно проводить с первого года после посадки . Молодые яблони так же нуждаются в обрезке, как и всякие другие. Нельзя дожидаться, когда крона зарастет и ее придется сильно прореживать. Это уже не обрезка, а экзекуция для дерева. Правильная обрезка предполагает формирование кроны с “детского” возраста, то есть постепенное, ежегодное удаление нежелательных ветвей и укорачивание, изменение формы выбранных скелетных ветвей.

3. Проводить обрезку нужно только остро наточенным инструментом . Следует знать, что не всякий инструмент годится для обрезки. Дешевые секаторы и сучкорезы сделаны из мягкого металла, который быстро тупится и покрывается заусенками. Их лезвия сильно травмируют ткани. Хороший инструмент сделан из высококачественной стали, которая отлично держит заточку. Такой секатор и служит гораздо дольше. Естественно, цена на них выше.

Зачем формировать крону

При формировании кроны особое внимание уделяют выбору будущих скелетных ветвей. Они должны отвечать следующим требованиям: угол отхождения - 40-60 градусов; в одном ярусе - не более трех ветвей.

Соблюдение углов отхождение необходимо, чтобы в дальнейшем дерево без установки подпор удерживало урожай до 500 кг. При острых углах отхождения соединение ветви со стволом образуется слабое, а напряжение “на раздир” довольно большое. В особо урожайные годы даже крупные ветви ломаются. Иногда дерево разваливается пополам.

Ветви с острым углом отхождения либо вырезают, либо отгибают их, устанавливая распорки (рис. 2.).

Также необходимо соблюдать условие, что в одном ярусе должно быть не более трех ветвей. В противном случае крона загущается, а при низкой освещенности уменьшается урожай, ухудшаются вкусовые качества плодов, хуже вызревают побеги и начинают развиваться болезни.

Обрезка молодых саженцев

Обрезку начинают в первый год после посадки. Саженцы весенней и осенней посадки обрезают одинаково. Смысл этой обрезки в том, чтобы уравновесить корни, поврежденные при выкопке, и надземную часть. Иногда это делают еще в питомнике.

Однолетние саженцы без разветвления обрезают на высоте 80-100 см над уровнем почвы (рис. 1, а). Это стимулирует образование боковых побегов, из которых будут сформированы скелетные ветви.

У разветвленного саженца 1-2-летнего возраста удаляют все боковые ветви на высоте 60-70 см (рис. 1, б). Часто садоводы жалеют саженец, считая, что “у него еще нечего обрезать”. Но такая обрезка формирует штамб будущего дерева. Все ветви ниже 60 см просто не нужны. Внизу они плохо освещены и дают небольшой урожай. Со временем их все равно придется обрезать, но раны будут больше.

Ветви, расположенные выше 70 см, укорачивают на 1/3-1/4 часть. Обычно это делают над 3-5-ой почкой, считая от основания побега (см. рис. 1, в). При этом соблюдают принцип соподчиненности ветвей. Центральный побег (лидер, или проводник) должен быть выше боковых веток на 15-20 см, а побеги, расположенные выше по стволику, должны быть короче тех, что находятся ниже. Обычно у двухлетнего саженца оставляют 3-4 боковые ветки, которые короче, чем проводник. В том случае,когда все ветки развиты примерно одинаково и центральный побег не является лидирующим по росту, проводят сильную обрезку боковых веток, чтобы добиться принципа соподчинения ярусов. Иногда саженец имеет дублирующие побеги (если на стволике развились две рядом расположенные почки). Оставляют одну, наиболее удачно расположенную ветку, а вторую срезают на кольцо.

Принципы формирования кроны. Угол отхождения скелетных ветвей - 40-60 градусов; в одном ярусе - не более трех ветвей; лидер должен быть выше боковых ветвей; ветви верхних ярусов должны быть короче нижних ярусов.

После зимы может оказаться, что лидер сломан или сильно подмерз. В этом случае его заменяют самым мощным, близко расположенным побегом, подвязывая его вертикально к пеньку, оставшемуся от проводника, либо к колышку, воткнутому в землю.

Те же правила обрезки соблюдают для трехлетнего деревца и старше. Причем принцип соподчинения ветвей соблюдают и для боковых скелетных ветвей. Обрастающие ветви на них должны быть короче, чем боковой проводник. Говоря образно, принцип соподчинения можно представить, как некий “округ-лый треугольник”, в который должно вписаться само дерево после формирования кроны и его скелетные ветви (рис. 3).

В дальнейшем обрезку молодого дерева проводят в целях создания светлой, разреженной кроны. Делать это нужно не только весной, но и летом. Например, уже летом видно, какие побеги растут внутрь кроны. Их немедленно удаляют, пока они еще зеленые. Молодые побеги, растущие вниз, прищипывают. Дублирующие побеги срезают или переводят их в другое положение с помощью растяжек. ”Зеленая обрезка” является самой щадящей формой обрезки.

Эту статью Вы можете найти в газете "Волшебная грядка" 2011 года № 6.

Для начинающего садовода всегда остро стоит проблема, когда обрезать деревья в саду, ведь такая процедура — это один из самых действенных способов для повышения урожая плодов, защиты от вредителей и манипуляция, значительно повышающая время жизни растения. Если подойти к решению данной задачи ответственно, можно верно сформировать крону дерева, что придаст ему эстетичный вид и обеспечит приток кислорода и солнечного тепла к каждой отдельной ветви, а это позитивно скажется на количестве выращиваемых фруктов. Кроме того, срезка устраняет вероятность того, что деревья начнут перерастать в ширину и вышину.

Наиболее подходящее время для этого наступает осенью или весной. В случае если садовод ленится, то его деревья грозят сильно обрасти листвой, что приводит к уменьшению размеров плодов на них. С другой стороны, если обрезать излишне фанатично, то время плодоношения будет увеличиваться в силу того, что обилие удаленных ветвей отрицательно влияет на созревание самого растения. Поэтому знать, как правильно обрезать деревья и когда нужно это делать, необходимо каждому.

Виды обрезки

Опытным садоводам известно, что обрезки бывают разные, и каждая из них преследуют определенную цель.

Вот самые популярные из них:

1. Обрезка непосредственно после посадки . Осуществляют ее с целью достижения гармонии между корнями молодого растения, если они повреждены, и надземной частью, которая нетронута. При правильном подходе способствует тому, что корень приживается в посаженной почве быстрее.
2. Укорачивающая обрезка . Предотвращает неконтролируемый рост ветвей в разные стороны, а также позволяет провести баланс между ветвями одного порядка. Позитивно влияет на ветвление и позволяет обрезать фруктовые деревья так, чтобы наиболее эффективно сформировать их будущую крону.
3. Оздоровительная обрезка . Основная цель — удалить отсохшие, зараженные или деформированные ветви. Если явно видно, что они больны, их устраняют с небольшим количеством здоровой древесины для того, чтобы заболевание не прогрессировало в дальнейшем. Затем удаленные ветки сжигают. Обрезать плодовые деревья рекомендуется, начиная с оздоровительного прочищения кроны, а уже потом переходить к другим ветвям, отталкиваясь от того внешнего вида, который представляет себе садовод.
4. Поддерживающая . Заключается в укорачивании слишком больших веток, а также тех из них, которые растут в ненужную сторону (вниз или внутрь). Это дает дереву дополнительный приток воздуха и не позволяет разрастись хаотично, в разные стороны.

Ознакомившись с каждым из способов того, как может производиться обрезка садовых деревьев, садовод может ориентироваться в том, насколько она нужна каждому отдельному дереву.

Влияние обрезки на состояние и плодоношение дерева

В некотором роде, каждая обрезка — это стресс для растения, но с ее помощью можно регулировать время плодоношения и общее развитие древесного ствола. Помните, у каждой монеты есть две стороны, например, если устранять ветви, которые растут в неправильном направлении и добавляют излишнюю густоту в крону, при этом не применяя укорачивание однолетнего прироста, то данная стратегия существенно ускорит время, когда дерево начнет давать урожай. Особенно если сравнивать с экземплярами, к которым подобные методы не применялись. Однако это чревато тем, что крона будет голенастой и неустойчивой, а ветви станут характеризоваться слабиной и небольшим интервалом жизни, что мало отличается от вовсе не обрезанного представителя флоры.

Неопытные садоводы часто грешат при подрезке тем, что сильно укорачивают ветви. Если у молодого и активно растущего ореха помногу и без всяких оснований укорачивать приросты-однолетки, то это приведет к ненужной густоте кроны и отложенному началу плодоношения. Если для сорта характерны плоды на самом конце длинных ветвей, то фанатичное укорачивание приведет к значительному снижению количества фруктов. К тому же следует знать, что бездумная обрезка снижает переносимость холода в зимнее время. Сильная подрезка оправдывает себя только в случае, если растение молодое, но приросты у него слабые.

Необходимо учитывать, что если комбинировать вырезку с незначительной или средней подрезкой прироста-однолетки, то это немного задержит (максимум — на 2 года) плодоношения во время первой пары урожаев, но не их уровень в целом. Плюсами подобного станет великолепно сложенная крона, отличающаяся прочностью, к тому же ветки будут более устойчивы, а плоды на них больше.

В случае если садовод желает достигнуть того, чтобы плоды были неизменно крупными, необходимо каждый год интенсивно подрезать однолетний прирост, однако и учитывать, что общий урожай с конкретного дерева значительно снизится. У таких деревьев крона становится густой, приходится тратить много времени на устранение лишних разветвлений, которые будут ослаблять урожайный потенциал.

Начинающих садоводов интересует, как обрезать каждое конкретное дерево, ведь способы разнятся в зависимости не только от вида, но и от сорта. Например, при обрезке ореха, шелковицы и винограда чаще всего устраняют только отсохшие, мешающие росту побеги. Каждая лиана требует к себе активного и кропотливого внимания. Обрезку косточковых (черешни, вишни, абрикосы) начинают с плодоносящих экземпляров, чтобы успеть до пробуждения косточковых почек, которые просыпаются раньше, чем вегетативные.

Приростки-однолетки (прошлогодние побеги) необходимо подрезать каждый год или никак не реже, чем через год. Сочетая вырезку и подрезку, можно достигнуть того, что крона будет аккуратной и крепкой. В процессе подрезания приростов нужна умеренность, иначе молодые деревья будут терять плодоносность в образовании ненужных скелетных разветвлений, которые глушат плодовые ветки. Также это чревато тем, что на следующий сезон садоводу придется больше возиться с подрезкой лишних разветвлений, опасаясь того, что они загустят крону и снизят переносимость холодов.

Следует помнить, что интенсивная подрезка необходима только в том случае, если нужно ослабить отдельные ветки, которые начинают конкурировать с проводниками или потенциально могут мешать другим ветвям, более мелким. Не подрезайте ветви, которые после подвязки вновь обрели горизонтальное положение, избегать обрезания нужно и в случаях, когда это касается мощных промежуточных ветвей, находящихся в горизонтальном положении. Если не следовать этим правилам, то садовод абсолютно безосновательно отсрочит время появления плодов на подрезанных ветках и снизит их количество.

Обрезку таких представителей флоры сада, как груши и яблони, необходимо начинать с середины весны, стараясь успеть до того, как начнет циркулировать сок. В случае если приросты с прошлого года достигают размеров полуметра и выглядит здоровыми, то это хорошо и ничего трогать не надо. Если они едва добрались до отметки в 18-20 см, то начать нужно с поиска проблемы, которая влияет на общее состояние растения. Например, причиной тому могут быть ветви, которые идут от ствола дерева под острыми углами. Вспомните, что у дерева должна быть одна верхушка, и смело их ликвидируйте.

Скелетные ветки, в случае обгона друг друга в росте, могут стать в будущем потенциальной проблемой, поэтому их следует обрезать в виде ярусов. Рассчитывайте так, чтобы один ярус был на 16 см ниже предыдущего. Закончив с обрезкой, переходите на побеги-однолетки, их необходимо урезать примерно на треть длины, чтобы не возникало трудностей с ветвлением в будущем.

Особенного подхода требуют те деревья, которые образуют крону в виде пирамиды. При обрезке старайтесь не трогать самую верхнюю почку, чаще всего находящуюся с внешней стороны. Если дерево раскидистое, то, наоборот, оставляется почка со стороны внутренней. Мощные ветки у пирамидального древа при обрезании направляют наружу. Те ветви, что растут под острым углом, ликвидируются практически под основание, на крайний случай оставляйте 20 см побеги, под «пенек».

Время обрезки

Как начинающие, так и опытные садоводы часто теряются в вопросе, касающемся времени, когда лучше обрезать деревья. Нужно понимать, что процессы, которыми подвержены деревья осенью и весной, — совершенно разные. В частности, если обрезание происходит весной, то это стимулирует вегетативные процессы. Если — в летнее время, то это способствует закладке побегов и позволяет ветвям лучше вызреть. Традиции утверждают, что идеальное время приходит с началом весны (март-апрель), но для некоторых декоративных видов это губительно.

Весенне-летняя обрезка

Последняя декада февраля и первая марта — оптимальное время для начала санитарной подрезки. Она способствует развитию побегов и гармонично сочетается с ритмами, по которым живут растения.

Если обрезать в первой декаде июня, когда лето только вступает в свои права, то нужно ориентироваться на учет пары важных особенностей.

1. Это замедляет вегетативные процессы, а обрезка отдельных веток может длиться вплоть до последней декады августа.
2. В целом рассчитывайте, что чем чаще вы обрезаете сейчас, тем меньше вам придется делать это в будущем.
3. Выполнение обрезки производится исключительно после того, как деревья уже отцвели, или завершится движение сока (у вишни, шелковицы, винограда). Помните, что обрезка менее влияет на дерево, если оно покрыто листьями: тогда травмы заживают быстрее.

Время обрезки плодовых деревьев, например, грушевых и яблочных, благоприятней всего именно в весенний период, когда температура днем превышает 0?С. Сливу и персик, наоборот, лучше в это время не трогать, так как повышается риск того, что они начнут болеть. Работу над ними можно начинать во время появления первых бутонов или распускания листа. На крайний случай обрезку вполне возможно перенести на лето.

Абрикосы лучше всего обрезать в летнее время, потому что это дает возможность точно определить, какой именно вид процедуры будет оптимальным. К тому же обрезка, проведенная в атмосфере устоявшегося тепла, повысит морозостойкость деревьев и даст иммунитет к перепадам температуры.

Если садовод обнаружил, что дерево плохо перенесло зиму, то начать подрезку следует не раньше мая-июня, в том случае, если повреждения от холодов незначительные, то допустимо обрабатывать сразу же, тем самым стимулируя их рост.

Осенняя подрезка

Опытные садоводы отмечают, что срезка осенью негативно влияет на большинство деревьев. В первую очередь это касается вишни, груши и сливы. Без большой надобности не следует их беспокоить в этот период, лучше перенести все работы на весну.

Молодые деревья тоже очень чувствительны к осенней подрезке, вплоть до того, что неокрепшее растение может пропасть. В случае если обрезается прирост-одногодка, увеличивается риск, что место среза подмерзнет, захватив и близлежащую площадь. Конечно, ранка не сможет быстро и качественно зарасти, что приведет к проблемам в дальнейшем.

Чаще всего осень используется как время, направленное исключительно на санитарную обрезку. Зима, с ее холодами, это время, которое дереву лучше встречать без отягощающих повреждений. Если растение серьезно повреждено, то шансов на то, что оно переживет холодное время, мало. Чаще всего почки, что остались на укороченных ветвях молодого растения, с приходом весны не раскрываются. Важно знать, что обрезка осенью возможна, только если температура воздуха не превышает -5?С.

Напоследок можно добавить, что правильная подрезка существенно увеличит урожай полученных фруктов, само растение станет крепче и здоровее, а садовод будет рад элегантному виду своего участка.

Мы расскажем вам о приёмах, способах и правилах обрезки деревьев и кустарников.

Существуют приемы, с помощью которых можно регулировать рост и плодоношение садовых деревьев и кустарников. Они сродни хирургическим. Это формирование кроны и обрезка.

Формирование кроны осуществляется для создания прочного скелета деревьев с целью ускорить их плодоношение и при этом максимально рационально разместить на имеющемся пространстве сада. Для этого проводится обрезка, т.е. частичное или полное удаление побегов. Данный агротехнический прием представляется довольно сложным и требует определенных навыков. Неумение пользоваться им может навредить саду. У плодовых культур обрезку необходимо проводить до распускания почек — в марте или первой половине апреля при плюсовых температурах. У ягодных кустарников почки набухают рано, и практически сразу после таяния снега появляются листья. В связи с этим их обрезают в первую очередь. Затем следует заняться яблонями, грушевыми деревьями, провести обрезку у молодых семечковых насаждений и косточковых.

Нужно знать, что у рано зацветающих растений почки и цветочные побеги закладываются в предшествующий вегетационный период, поэтому их обрезку надо проводить сразу же после окончания цветения. У поздноцветущих культур она проводится в начале периода роста. Обрезка некоторых кустарников стимулирует увеличение размера их листьев, в результате чего они приобретают большую декоративность. С этой целью ее проводят зимой или ранней весной.

Обрезка малины, кизила и ивы поддерживает и усиливает декоративность окраски их побегов.

Наименование частей дерева

Для выполнения правильной обрезки деревьев и кустарников необходимо иметь представление о составляющих их частях (рис. 1).

Надземная часть дерева, иначе крона, представляет собой ствол с разветвлениями.

Рис. 1. Основные части дерева: 1 — вертикальный корень; 2 — горизонтальный корень; 3 — корневая шейка; 4 — штамб; 5 — основная скелетная ветвь; 6 — проводник, дающий направление росту ветки; 7 — обрастающие ветки; 8 — ветвь продолжения

Его часть, идущая снизу до первого разветвления, называется штамбом. От него до последнего годичного прироста идет центральный проводник, от которого отходят крупные скелетные ветви, а от них, в свою очередь, — скелетные ветви первого, второго и третьего порядка разветвления. Ствол со скелетными ветками — постоянно живущая основа растения. Другая часть его и кроны представляет собой недолговечные и слабые ветки, которые омолаживаются или заменяются вновь вырастающими.

На скелетных и полускелетных ветках вырастают плодовые, которые иначе называют обрастающими (рис. 2). К ним относятся плодовый прутик (15-20 см), копьецо (до 15 см) и кольчатка (2 см).

Рис. 2. Обрастающие ветки яблони: 1 — плодовый прутик; 2 — плодуха; 3 — копьецо; 4 — кольчатка

Рис. 2 (продолжение). Обрастающие ветки яблони: 1 — плодовый прутик; 2 — копьецо; 3 — плодуха; 4 — кольчатка; 5 — плодовая сумка

На ветках различают побеги продолжения — концевые побеги ствола и ветвей. На конце плодовой веточки образуется вздутие, которое несет плоды,— плодушка, или плодовая сумка. Есть еще волчки (водяные побеги) — сильные побеги, растущие вертикально, которые развиваются на многолетней древесине из спящих почек либо из-за поломки ветки, неправильной обрезки и подмерзания ветвей.

Важно также знать о почках (рис. 3). Это зачаточный побег, находящийся в состоянии покоя. Различают ростовые, плодовые, спящие и смешанные почки. Из последних образуются приросты замещения и развиваются цветоносы. Спящие почки являются запасными. Они пробуждаются при подмерзании, повреждении веток или их усыхании. В плодовых почках содержатся недоразвитые соцветия и цветки.

Рис. 3. Разновидности почек: а — плодовая веточка с цветочными почками; б — ростовые почки; в — плодовые почки.

Что надо знать об обрезке

Существует три вида обрезки: формирующая, регулирующая плодоношение и омолаживающая, т. е. восстановительная.

Формирующую обрезку проводят для создания продуктивной кроны, которая обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха, устойчивость к болезням и вредителям, а также для предотвращения ослабления роста побегов. Ее осуществляют в первых трех возрастных периодах — от 5 до 15 лет.

Обрезка, регулирующая плодоношение, создает условия для постоянного обновления плодовой древесины. Ею осветляют кроны путем удаления загущенных, пересекающихся и слабых веток.

Омолаживающая применяется для деревьев от 20-25 лет и старше.

Обрезку проводят дважды — зимой и летом, т. е. в периоды покоя и вегетации. Применяют подрезку (удаляют концевую часть побега, плодовой веточки и ветви) и вырезку (удаляют ветви в месте их отхождения от более крупных или центрального проводника).

При прореживании избавляются от ненужных ветвей, которые загущают внутреннюю часть кроны: переплетенные, слабые, больные, поломанные и растущие вверх или вниз.

Укорачивание усиливает процессы роста (рис. 4, 5). Этот прием используется при формировании кроны для уравновешивания ветвей и подчинения их проводнику, а также для уменьшения габаритов кроны в случае ее сильного разрастания. Его применяют и для усиления обрастания веток, так называемой голенастости, у сортов со слабой пробудимостью почек. У старых деревьев укорачивание проводят в целях усиления их роста либо используют для восстановления кроны при подмерзании.

Рис. 4. Укорачивание ветвей

Рис. 5. Укорачивание: а — молодых ветвей

Рис. 5 (продолжение). Укорачивание: б — старых ветвей

Прием укорачивания не применяют для обрезки сортов, способных быстро образовывать побеги и пробуждать почки: это ведет к загущению.

Различают три степени укорачивания: слабое — менее 1/3 ветви, среднее — от 1/3 до 1/2 и сильное — обрезается более половины ветки.

Срезы выполняются рядом с почкой — это так называемая обрезка на почку. Выбирается та, которая расположена на внешней стороне ветви и «смотрит» в нужном направлении. Затем делается косой срез приблизительно на 5 см выше почки.

Ветки толщиной до 1 см обрезают садовым ножом, более толстые — пилкой. Чтобы обрезать ветвь целиком, необходимо отпилить ее на расстоянии 25 см от ствола, начав снизу на четверть окружности ветки. Далее делают пропил сверху и отпиливают ветку до конца. Такой щадящий способ предотвращает расщепление коры и древесины.

Следующий шаг — отпиливание оставшейся части ветки таким же двухступенчатым приемом. Далее края обреза выравнивают острым ножом и обрабатывают различными средствами: например, замазывают варом, чтобы не проникли болезнетворные микроорганизмы. Правда, некоторые садоводы, напротив, считают, что данный метод ведет к инфицированию дерева и замедляет процессы заживления. Помимо этого срезы более 1 см можно закрашивать краской, приготовленной на натуральной олифе. Можно обвязать рану полиэтиленовой пленкой.

Обрезку следует провести до периода цветения, чтобы раны успели зарасти (рис. 6).

Рис. 6. Обрезание ветки: а — отпиливание ветки снизу; б — отпиливание ветки сверху

Рис. 6 (продолжение). Обрезание ветки: в — отпиливание остатков ветки; г — замазывание раны варом

Для каждого растения существуют свои календарные сроки обрезки. Так, розы следует обрезать зимой или ранней весной, до начала пробуждения цветков; виноград — после цветения, лучше зимой или ранней весной. Для его обрезки применяется прием укорачивания, с помощью которого достигается формирование боковых коротких ветвей. Из них развиваются новые плодоносящие. Аналогичным образом проводят укорачивание декоративных лиан: до трех первых почек от основных ветвей.

Живые изгороди из вечнозеленых растений, например из самшита, укорачивают в начале лета с помощью ручных ножниц, а крупнолистные — секатором. Эти работы лучше проводить в сухую облачную погоду при отсутствии солнца во избежание ожогов в местах среза. Живые изгороди из лавра стригут в начале осени, у хвойных пород обрезку делают в конце лета. Бук и граб обрезают в конце лета или ранней весной.

Дереву может потребоваться правильная обрезка осенью по целому ряду причин:

• Удаление больных или поврежденных ветром ветвей;
• Уменьшение кроны, для обновления веток и лучшей циркуляции воздуха;
• Уменьшение высоты;
• Удаление мешающихся нижних ветвей;
• Формирование для дизайнерских решений;
• Увеличение урожая.

После того, как решение обрезать было принято, подумайте, следует ли самостоятельно заниматься этой работой. Если на вашем участке большое дерево, на котором вы хотите удалить большие ветви в верхней части короны, лучше всего нанять специалистов. В частности, для обрезки могут потребоваться подъемники и тяжелые цепные пилы. Это работа, которую следует предоставить обученным и опытным специалистам.

Время обрезки в саду всегда зависит от использования вида и способа. Таким образом, она производится в разное время года, в любой сезон, но преимущество отдается весеннему периоду, до того как почки набухли. Мертвые ветви можно и нужно удалить в течение всего годового цикла.

Никогда не ставьте под угрозу личную безопасность при обрезке.

Весна

Подрезка с целью усиления роста рекомендуется весной. Это объясняется тем, что питательные вещества, распределяются из корней и многолетних частей в более молодые части роста и плодоношения. Лучше всего выбрать период непосредственно перед началом сокодвижения , которое благотворно скажется на обрезке. Нельзя подрезать кустарники, которые цветут весной.

Осень-зима

Подрезка в осенний и зимний сезоны выполняется зачастую в районах, где преимущественно тепло и нет сильных морозов. В противном случае, возникает риск повредить кору и древесину в месте, где был произведен срез сильным холодом или солнечным ожогом.

При планировании обрезки важно помнить, что температура не должна опускаться ниже – 8 градусов. Подрезка в течение этого периода сводит к минимуму потерю сока и последующий стресс для дерева. Это также минимизирует риск заражения грибками или насекомыми, так как грибок и насекомые, вероятно, будут находиться в состоянии покоя. Наконец, в случае лиственных деревьев, обрезка после листопада даст вам лучшее представление о том, как изменится форма ствола. Плодовые деревья не рекомендуется подрезать осенью.

Лето

Садоводы редко предпочитают летнюю обрезку, так как когда почки набухли и дерево цветет, можно повредить кольчаткам, а летом ветки придется удалять с урожаем. Однако есть смысл в этот период заняться прищипкой побегов, которым не потребуется сильный рост , а также удалением волчков, появившихся после крупного среза.

Инструменты для обрезки

Вот основные инструменты:

• Секатор. Не рекомендуется использование инструментов с храповым механизмом. Лучше всего выбрать обычный и удобный секатор.
• Садовая ножовка. Это специализированная ножовка, которая сужается к концу своего полотна. Зубья устроены так, что не позволяют ножовке забиваться опилками. Не рекомендуется использовать строительную ножовку. Для комфортной работы приобретите инструмент по профилю.
• Воздушный секатор. Такой секатор используется для труднодоступных областей дерева. Он представляет собой штангу, на которую прикреплён секатор, приводящийся в действие с помощью рычага и веревки.

Необходимо следить за состоянием инструмента. Чтобы избежать повреждения ствола или коры, необходимо использовать острые лезвия. Иначе есть риск появления поверхностей, поддающихся заражению вредными микроорганизмами. Заболевания деревьев легко распространяются зараженными инструментами.

Поэтому после каждой процедуры обрезки, не забудьте продезинфицировать ваши инструменты в растворе хлора с водой в соотношении 1/9 с последующей очисткой мыльной водой и затем сушкой.

Как правильно обрезать дерево и кустарник в саду?

Общая цель – отрезать нежелательную ветвь, при этом сохранить невредимым ствол. Наиболее распространенная ошибка, это когда отрезают ветвь слишком близко, либо слишком далеко от ствола. Или же нарушив последовательность, повреждают кору, в особенности при обрезке крупных ветвей.

В зависимости от того какая цель проводимых работ, вы сможете определить какую использовать технологию.

Срез на почку

Пользуясь таким методом подрезки, вы можете, к примеру, изменять направленность роста ветвей в зависимости от ваших потребностей. Нужно выбрать почку, располагающуюся на годовалом побеге, которая растет в нужном направлении. Такой срез производится под углом 45 градусов к ветви.

Режущая пластина секатора должна быть направлена к той части дерева, которая останется. Обрезка производится, образуя небольшой угол, чтобы почка осталась невредимой, но в то же время не образуя пенек. Почка высохнет, если не будет получать необходимых веществ. Такое происходит, когда делают очень острый срез, попадающий на почку. Здесь нужно помнить, что наша цель, чтобы почка образовала побег.

В то же время, если же будет оставлен пенек, то он может засохнуть, а почка так и не даст нового побега. Такой пенек можно оставлять только при обрезке кустарника.

Срез на кольцо

При использовании этого метода, отрезается ветвь целиком. В зависимости от толщины, можно использовать секатор. Чтобы не остался выпирающий пенек и одновременно с этим не произошел «зарез», следует производить срез по наружной поверхности кольца. Кольца находятся в местах соединения веток.

Срез на боковое ответвление

Если вы хотите оставить боковую ветку и продолжить рост в ее направлении, необходимо отрезать ненужную ветвь. Получится, что срез по отношению к оставленной ветке станет его продолжением.

Как много обрезать?

Не следует срезать больше 25% ветвей дерева. При принятии решения о том, насколько обрезать, необходимо ориентироваться на самый минимум.

Каждая обрезка – это большой стресс для дерева, также она повышает его уязвимость к болезням и насекомым.

Убедитесь, что живые ветви составляют не менее 2/3 высоты дерева. Если удалить больше чем нужно, то это увеличит риск, поражения дерева. Иногда обрезка носит вынужденный характер. Например, урон от ветра, уменьшение высоты из-за линии электропередач, муниципальные требования поднятия кроны и т.д. Но даже в этих случаях подрезайте, как можно меньше.

Уход после обрезки

Для замазывания срезов подходит садовый вар, краски на основе растительной олифы, петролатум и т.д. Ветви, находящиеся на периферии кроны, диаметр которых менее 2 см не смазывают.

Старайтесь в дальнейшем наблюдать за состоянием дерева и лечить образовавшиеся раны, если возникла необходимость. Если вы заметили какие-то особенности того, как реагирует дерево на обрезку, старайтесь применять полученный опыт в дальнейшем уходе.

Необходимое мероприятие. Его цель - оздоровить , направить его рост в нужном направлении и добиться обильного плодоношения. Обрезка ни в коем случае не противоречит, а как раз наоборот - идет в ногу с законами природы, опираясь на них. По сути, это имитация естественных процессов, являющаяся одним из мероприятий ухода за культурными садовыми деревьями и не дающая им одичать.

Благодаря грамотной обрезке каждая ветвь дерева получает необходимое количество света и собственного пространства, не мешая другим. Также обрезка применяется как лечебная мера при различных , сломах вследствие естественных процессов.

Наконец, обрезая старые отмершие ветви, вы освобождаете дерево от лишнего груза и позволяете ему направить свои усилия на рост и развитие, а себя избавляете от опасности облома сухих ветвей, которые могут обрушиться в самое неподходящее время и место.

В данной статье мы рассмотрим виды обрезки плодовых деревьев, узнаем, когда их лучше обрезать - весной или осенью, летом или зимой, а также изучим видео для начинающих.

Обрезка сада - процедура, имеющая большое значение для состояния растений и качества урожая. Она регулирует обменные процессы внутри дерева, перераспределяя жизненные ресурсы и направляя их к требуемым частям дерева.

Вместе с другими агротехническими методами обрезка приводит к балансу все части дерева:

• корни;
• древесину;
• листья;
• плоды.

В ходе существования плодовое дерево постоянно меняется, растет с различной скоростью в разное время, направляя силы:

• на укрепление корневой системы;
• на наращивание зеленой массы;
• на интенсивный рост;
• на цветение и плодоношение;
• на защиту от болезней;
• на подготовку к периоду спокойствия и так далее.

Меняется его возраст, физическое состояние, состояние здоровья. В связи с этим цели, с которыми делается «хирургическое вмешательство», бывают различными, и от них зависит вид обрезки.

Исходя из намеченных целей, разделяют шесть видов обрезки:

1. - отодвигает старение и продлевает жизнь.
2. Формирующая - моделирует внешний вид кроны.
3. Регулирующая - регулирует плодоношение.
4. Восстановительная - приводит части растения в тонус.
5. Санитарная - оздоравливает дерево и избавляет от лишнего груза.
6. Поддерживающая - освежает и награждает новыми силами.

Остановимся на каждом виде более основательно.

Омолаживающая

После того как дерево начинает плодоносить, спустя 2-3 года необходимо укоротить слишком длинные ветви , что «разбудит» придаточные почки, ограничит рост ветвей, сформирует крону, избавит растение от отмерших фрагментов и даст ему возможность оздоровиться. Данная мера применяется также, если активность цветения уменьшилась.

К тому же, подобное мероприятие значительно улучшит эстетичность внешнего вида дерева. Омолаживающая обрезка предполагает удаление загущающих и свисающих ветвей и лишних волчковых побегов, из расположенных в удачном месте делают скелетные и полускелетные ветки. Такая процедура может быть проведена как осенью, так и под конец зимы и в начале весны примерно каждые три года.

Формирующая

С помощью формирующей обрезки моделирует внешний вид дерева, нагрузку на его скелетную часть, дает возможность растению равномерно развиваться.

Знаете ли вы? Любопытно, что, если провести процедуру в феврале, ветви пойдут в интенсивный рост, мартовская же обрезка замедлит этот процесс.

Цели формирующей обрезки:

• ускорение наступления цветения;
• повышение урожайности;
• ухоженность внешнего вида;
• обеспечение равномерного доступа солнца к кроне;
• повышение выносливости;
• удобство доступа к ветвям для снятия урожая и ухода.

Проводят формирующую обрезку на молодом дереве, спустя 3-5 лет после его посадки.

Формирующая обрезка - не разовое мероприятие, с помощью данного приема в течение нескольких лет поэтапно формируется крона дерева путем равномерного размещения в ней хорошо освещаемых ветвей по всей скелетной части дерева. Взрослому дереву, утратившему вследствие облома, старения или гибели скелетную ветвь, или обзаведшемуся , она тоже может понадобиться.

Регулирующая

С помощью регулирующей обрезки сохраняется в желаемом виде уже сформированная крона , ветви обеспечиваются равномерным освещением, удаляются лишние молодые побеги. С ее помощью садовод соблюдает баланс роста и урожайности плодов и создает условия для обновления древесины и интенсивности прироста.

Проводится она с конца февраля по апрель, а также с августа по сентябрь, активно применяется в промышленных садах.

Восстановительная

Если растение по какой-то причине пострадало, вернуть ему возможность дальнейшего развития поможет обрезка восстановительная. С ее помощью формируют крону приемлемых размеров , добиваются баланса ее составляющих частей, контролируют количество отрастающих побегов и улучшают освещенность. После подобного вмешательства к кроне возвращается полноценность, она становится способна расти и плодоносить.

В ходе мероприятия удаляют больные и сломанные ветви. Применяют ее также:

• к деревьям, травмированным механическим способом либо обмороженным;
• если дерево долгое время не обрезалось и теперь имеет довольно запущенный вид;
• когда произошло чрезмерное разрастание кроны, мешающее соседним растениям и затрудняющее сбор урожая и необходимый уход;
• если свету стало трудно пробиваться сквозь густые ветви кроны и нижние ветви испытывают дефицит солнечного света.

Санитарная

Санитарная обрезка проводится как плановое лечение и в качестве скорой помощи . Как большинство лечебных мероприятий, ее следует проводить по мере надобности, когда растение заболело, обзавелось засохшими или обломанными ветвями, или обморозило их.

Делается это в любое время года, единственным препятствием служат морозы, а лучшим временем считается начало лета, когда дерево проснулось. Регулярно и ежегодно производимая санитарная обрезка оздоровит дерево, придаст ему достойный внешний вид, проредив крону, предотвратит инфекционные и грибковые заражения.

Следует помнить, что чересчур радикально проведенная процедура повлечет за собой последствия в виде слишком загущенной кроны. Следует также считаться с возрастом дерева и его размерами.

Поддерживающая

проводится регулярно в течение существования растений. Она помогает поддержать их рост и здоровье, а также плодоношение, преследуя следующие цели:

• не выпускать за границы сформированной кроны отрастающие ветви;
• содержать крону в состоянии проницаемости для солнца;
• не допускать оголения крупных веток;
• избавлять скелетные ветви от досаждающих им юных побегов;
• поддерживать здоровье и тонус дерева для активного роста и стабильного плодоношения.

Определяющие факторы и сроки обрезки

Основная нагрузка на садовода ложится в то время, когда морозы уже миновали, а еще не началась, то есть с конца февраля и в течение почти всей весны. В этот период уже не нужно бояться, что мороз повредит свежеобрезанное растение, и при этом оно не потеряет вместе со срезанными частями питательные вещества.

В отдельных случаях допускается возможность обрезки вплоть до периода цветения.

Знаете ли вы? В городе Пьемонт, Италия, растет необычное двойное дерево. Оно получилось из , на вершине которой проросла невесть каким образом занесенная вишневая косточка. Развиваясь, вишня пронзила насквозь ствол шелковицы, и сейчас они являются единым целым, оставаясь каждая собой.

Ранняя весна - время, когда начинают обрезать фруктовые деревья. Первыми «ласточками» в этом вопросе являются , да и вообще семечковые. К косточковым приступают несколько позже.

Определяющими факторами для того или иного вида обрезки являются:

• порода деревьев;
• состояние фруктовых насаждений.

Если растение высажено в осенью, его нужно поправить до того момента, как проснутся соки. Это касается как семечковых, так и косточковых культур. Если же морозы сильно повредили ветви, есть смысл дождаться того времени, когда повреждение четко обозначится.

Яблони - наиболее устойчивые культуры, на которые менее остальных влияют неблагоприятные условия. С них-то и начинается работа по оздоровлению, омолаживанию и коррекции, на них и заканчивается.

Ветви яблонь и в морозы подвержены замерзанию на концах, такого рода повреждения лучше убирать ближе к середине мая.

С вишней, черешней и сливой принципиальный подход следующий:

• сильную вишню или черешню следует обрезать после того, как собран урожай;
• если вишенка слабая, поможет обрезание зимой - это простимулирует рост новых побегов по весне;
• обрезать сливу рекомендуется в процессе снятия урожая, либо в середине или конце июня.

Прищипывают побеги в летнее время, чтоб сэкономить растению силы для более важных дел. Осенняя обрезка плодовых деревьев - санитарная.

Важно! В том случае, когда ветви с ломались под весом снега, или ствол расщепился во время бурана, нужно делать обрезку так скоро, насколько это возможно.

Весной

Начинать обрезать фруктовые деревья весной можно после того, как спадут основные морозы, но правильно будет, если садовод дождется времени, когда вот-вот начнется сокодвижение .

Такое время считается наиболее подходящим, поскольку ткани растения в этот период уже подготовлены к процессам, которые вот-вот начнут в них происходить. Срез в таких условиях заживет максимально быстро - разумеется, если его произвести правильно и обработать должным образом. Если требуется формирующая процедура, с этим вполне можно подождать, а то и обойтись в иной год.

Итак, основные правила, которых следует придерживаться всякому садоводу:

• самое раннее, когда можно начинать обрезать - время, когда ушли основные морозы, но лучше дождаться момента готовности к началу движения соков;
• срез производят над глазком, растущим от кроны в наружном направлении, выполняя его изнутри наружу гладким и ровным.
• скелетные ветви, которыми ствол продолжается, остаются более длинными;
• слабые деревья обрезают коротко, оставляя два-три глазка, на сильных остается от восьми глазков и больше.

Летом

Понятие «летняя обрезка» включает в себя несколько приемов, осуществляемых с зелеными побегами, которые не успели обзавестись корой, с целью прореживания кроны для доступа солнечного света:

• прищипка - для того, чтоб из проснувшихся почек выросли побеги, которые успеют подготовиться к зимовке;
• пинцировка - для развития у маточной ветви полноценного образования древесины, что поможет ускорить и улучшить плодоношение;
• выломка - для удаления не имеющих ценности для кроны юных побегов, переносится легко и не нуждается в обработке;
• надлом - редко осуществляемый прием для того, чтоб придать растущим ветвям требуемое направление;
• подрезка - для получения цветковой почки возле начала побега уже в тот год, когда он начал отрастать.

Таким образом, летняя обрезка плодовых деревьев облегчает работу весной и осенью, помогает экономить питательные вещества внутри растений и улучшает плодоношение.

Знаете ли вы? Дизайнеры научились формировать из живого растущего дерева различные предметы, например мебель, используя различные агротехнические приемы, в том числе обрезку.

Осенью

Осенняя обрезка проводится в основном с санитарными целями; либо, если весной планируется дерево омолодить, оставляют защитные звенья. Также хорош данный прием именно в это время года для очень . Обрезать деревья осенью начинают тогда, когда приходит листопад .

Если обрезать однолетний побег, морозы могут повредить не только то место, где находится срез, но и приличную площадь вокруг, а это точно не назовешь благополучным заживлением. Такому дереву будет тяжело во время зимовки, что плохо скажется на почках весной. Риск тем выше, чем севернее расположен сад.

Однако, если возникла необходимость в санитарной обрезке, вышеприведенные соображения теряют свою актуальность, значение здесь имеют жизненные показания, как принято говорить в медицине. Пораженное заболеванием надо лечить, чтоб зараза не распространилась дальше, и тем более не перешла на соседние растения. В таких случаях ампутированные пораженные части необходимо сжечь.

Плодовые деревья не очень хорошо относятся к осенней обрезке, а некоторые могут и погибнуть, либо сильно заболеть после нее - например, слива, вишня или груша. На юных саженцах она также скажется не наилучшим образом.

Зимой

Зимняя обрезка более уместна в южных регионах, где морозы редки, а зимы мягкие. Она хороша тем, что:

• растениям достается меньше стресса, так как они находятся в спячке;
• сделанные срезы получаются более точными и качественными;
• помогает то, что совсем нет листьев, и все ветви очень хорошо просматриваются.

Процедура производится в теплые зимние дни, когда на улице не ниже -5-7°С - когда холоднее, древесина становится особенно хрупкой.

Когда дерево повреждено вследствие сильного ветра, обледенения ветвей или чрезмерной тяжести снега, и, тем более, грозит дальнейшим расщеплением или разломом, перед садоводом не стоит вопрос, можно ли его обрезать. Обрезать нужно, только надо дождаться первой возможности, а именно - снижения или отсутствия мороза.

Что делать после обрезки

Любое обрезание оставляет по себе раневую поверхность, с которой испаряется влага. Также она, по сути, является открытыми воротами для всевозможных инфекций. Небольшие срезы могут заживать самостоятельно, обширные же площади, от 2,5 см в диаметре, нуждаются в обработке.

Важно! У молодых персика и абрикоса при посадке и обрезках нужно смазывать даже самые крошечные ранки, до тех пор, пока дерево не окрепнет и не вырастет. У взрослого абрикоса и персика маленькие срезы можно уже не обрабатывать.

Какой бы острой ни была пила или ножовка, которой производился спил, в любом случае поверхность после нее не будет гладкой, поэтому ее требуется зачистить с помощью острого садового ножа. После чего - обработать специальным средством, предназначенным для заживления ран ; например, или краской на масляной основе.

Нельзя использовать никакие другие краски, помимо масляных, - растворители, входящие в их состав, губительно повлияют на дерево, проникая в его ткани через свежий срез. Для нанесения средства используют шпатель, кисточку или срезанный сучок.

Спасибо за Ваше мнение!

Напишите в комментариях, на какие вопросы Вы не получили ответа, мы обязательно отреагируем!

Вы можете посоветовать статью своим друзьям!

Вы можете посоветовать статью своим друзьям!

313 раз уже
помогла