По статистике каждый второй домовладелец построил свое жилье самостоятельно. Согласно их отзывам, самостоятельное возведение крыши – один из самых сложных этапов для непрофессиональных строителей. Поэтому очень важно подойти к этому этапу, имея в голове полное представление о всех нюансах процесса. Чтобы разобраться в том, как сделать крышу своими руками, необходимо изучить устройство, технологию монтажа, порядок работ и особенности крепления всех составляющих конструкции.

Виды крыш

Для начала необходимо определиться с формой. На сегодняшний день наиболее популярными видами являются:

Особенности форм

Перекрытие крыши одним единым скатом позволит сэкономить нервы и материалы, поскольку конструктивно это самый простой вариант. Если сделать такой каркас самостоятельно, то трудоемкость работы будет наименьшей, а скорость монтажа высокой. Но такая форма имеет недостаток – отсутствует возможность обустройства полноценного чердака или мансарды, поскольку подкровельное пространство получается слишком низким.

Двухскатная крыша монтируется намного чаще. Она чуть сложнее в изготовлении, но позволяет получить больше пространства. По сравнению с четырехскатной она обладает меньшей сложностью и массой, однако потребуется сделать треугольные фронтоны по торцам здания.

Двускатная – самая популярная форма

Перед тем как приступить к самостоятельному возведению крыши с четырьмя скатами, потребуется серьезно подготовиться. Такая система имеет больше элементов по сравнению с двумя предыдущими. Кроме того, на мансарде нет возможности сделать полноценные окна, поскольку конструкция крыши лишена фронтонов и монтажа сложных или не избежать.

Четырехскатная сложна в устройстве, но экономия достигается за счет отсутствия фронтонов

Для мансарды отличным вариантом будет комбинированная конструкция с . В этом случае в нижней части кровля имеет больший уклон, чем на верхнем участке. Такая сборка позволяет поднять потолок в помещении и сделать построенный дом более комфортным.

Ломаная – не самая “архитектурная”, зато очень эффективная в плане используемого пространства

Расчет

Перед началом работ нужно сделать расчет конструкции. Вычислять сечения всех элементов не имеет смысла. В большинстве случаев их можно принять конструктивно:

• мауэрлат - 150х150 мм;
• стойки - 100х150 или 100х100 мм в зависимости от сечения стропил;
• подкосы - 100х150 или 50х150 мм с учетом удобства соединения со стропилами;
• затяжки - 50х150 мм с двух сторон;
• прогоны - 100х150 или 150х50 мм;
• накладки толщиной от 32 до 50 мм.

Расчет обычно выполняют только для стропильных и накосных ног. Требуется подобрать высоту и ширину сечения. Параметры зависят от:

• материала кровельного покрытия;
• снегового района;
• шага стропил (подбирается так, чтобы было удобно укладывать утеплитель, для минеральной ваты между элементами в свету должно оставаться 58 см);
• пролета.

Подобрать сечение стропил можно с использованием общих рекомендаций. Но в этом случае рекомендуется делать небольшой запас.

Расчет обычно выполняют для стропильных ног

Если не хотите вникания в тонкости вычислений, можно воспользоваться специальными .

Если вы предполагаете сделать теплую крышу, то высоту сечения ног подбирают с учетом толщины утеплителя. Смонтировать его нужно так, чтобы он не выступал выше несущих балок. Также нужно учесть, что для минеральной ваты делается вентиляционный зазор 2-4 см между ней и покрытием. Если высоты стропил для этого недостаточно, предусматривается установка контробрешетки (контррейки).

Пошаговая инструкция по выполнению работ

Последовательность этапов возведения крыши выглядит следующим образом:

1. выполнение замеров коробки здания (размеры могут немного не соответствовать проектным);
2. подготовка материалов и инструментов, обработка древесины антисептиком;
3. крепление мауэрлата к стене;
4. установка конькового ригеля, если он нужен (для наслонных стропил);
5. монтаж каркаса;
6. усиление кровли с помощью стоек, подкосов и затяжек;
7. гидроизоляция;
8. обрешетка;
9. обеспечение вентиляции;
10. установка капельников;
11. монтаж покрытия.

Закрепление мауэрлата

Чтобы крыша была надежно закреплена, нужно позаботиться о ее надежном соединении со стеной здания. Если возводится деревянный дом, то мауэрлат не потребуется – в качестве этого элемента выступает верхний венец из бруса или бревна. В этом случае крепление к стене выполняют при помощи специальных “плавающих” крепежей. Они продаются уже готовыми, чаще всего их называют салазками. Такой вариант устройства крыши позволяет всей конструкции слегка смещаться при усадке стен без разрушений и деформаций.

“Скользящее” крепление в деревянном доме

Похожая ситуация возникает и с каркасным домом. В этом случае мауэрлатом будет верхняя обвязка стен. Она крепится к стойкам каркаса с запилом при помощи уголков, скоб или гвоздей.

Способы крепления стропил к обвязке в каркасном доме

Конструкция крыши из кирпича, бетонных блоков или бетона подразумевает крепление через мауэрлат. В этом случае есть несколько способов.

Поставить мауэрлат на стену можно четырьмя способами:

• на скобы;
• на шпильки;
• на анкерные болты.

Мауэрлат можно закрепить на скобы. В этом случае в кладку с внутренней стороны закладывают деревянные бруски. Они должны располагаться на расстоянии 4 рядов от обреза. Одна сторона скобы крепится к мауэрлату, а вторая к тому самому бруску в кладке. Способ тоже можно отнести к простым. Он не рекомендован для больших зданий с высокими нагрузками.

Крепление мауэрлата на скобы. В кладке стены предусматриваются антисептированные деревянные бруски с шагом 1-1,5 м

Крепление при монтаже крыши своими руками может осуществляться через шпильки или анкерные болты диаметром 10-12 мм. Крепеж закладывают в кладку. На обрез временно укладывают мауэрлат, по нему нужно легонько стукнуть молотком. После этого на брусе остаются углубления в местах крепежа. По ним нужно сделать отверстия под шпильки. После этого брус надевают на крепеж и закручивают гайки. Метод идеально подходит для стен из легких бетонов при наличии монолитного армопояса.

Крепление стропил к мауэрлату

В домах из кирпича или камня разумнее выполнять с помощью жесткого крепления стропил к мауэрлату. В этом случае можно использовать как наслонную, так и висячую систему. Конструкция предполагает два способа:

• с врубкой;
• без врубки.

В первом случае стропила подрубаются с уклоном так, чтобы они плотно примыкали к мауэрлату. Для выноса карниза предусматривают кобылки. Их крепят к ноге с нахлестом не менее 1 м. Жесткая фиксация узла должна делаться с помощью саморезов, гвоздей или скоб. Но большей надежностью собранный каркас будет обладать, если для фиксации использовать металлические уголки с отверстиями под саморезы.

Способ без врубки часто не предполагает использование кобылок. В этом случае вылет каркаса обеспечивают сами балки. Такой вариант проще, чем предыдущий, поскольку не требует высокой точности. Он подойдет для новичков. Для плотного прилегания к мауэрлату в этом случае используют упорные бруски или доски. Жесткая фиксация, как и в предыдущем случае, выполняется металлическими уголками с двух сторон.

Крепление стропил к стене

Сделанный каркас нужно закрепить к коробке здания – это не даст сильному порыву ветра сорвать крышу. Для этого за правило нужно взять использование скрутки из двух проволочек диаметром 4 мм. Их оборачивают вокруг ноги в месте опирания на мауэрлат, а после проволоку крепят к стене на анкер или ерш примерно за 4-5 рядов до обреза. Элемент нужно заранее заложить в кладку.

Защита от срывания ветром

Для деревянного дома можно упростить задачу. Собирать каркас можно с использованием скоб. Такой вариант ускорит процесс. Но важно помнить, что такой способ подойдет, только если изготовление стен выполняется из дерева.

Усиление системы

Как усилить каркас при пролетах более 6 метров? Нужно уменьшить свободный пролет стропил. Для этого используют подкосы и стойки. Делать усиление нужно с учетом планировки, важно, чтобы эти элементы не мешали пребыванию людей и гармонично вписывались в интерьер.

Подкосы обычно располагают под углом 45 или 60 градусов к горизонтальной плоскости. Стойки нельзя опирать на пролет перекрытия. Их допускается устанавливать на нижележащие стены или балки и шпренгели, перекинутые между стенами.

Затяжка необходима для уменьшения распора. Из-за него стропила могут просто разъехаться. Особенно эта актуально для систем с висячими балками. Чтобы собрать каркас, используют две затяжки, которые крепят с двух сторон от стропил. Фиксацию осуществляют на саморезы, гвозди или шпильки.

В верхней точки стропила опираются на промежуточный или коньковый прогон. В зависимости от выбранной системы, расположения и ширины пролета, его изготавливают из бруса сечением от 50х100 до 100х200 мм. Крепление осуществляется на соединительные металлические пластины, болты или гвозди.

Обрешетка

Перед началом работ на этом этапе требуется настелить гидроизоляционный материал. Строители рекомендуют использовать пародиффузионную влаговетрозащитную мембрану. Она стоит дороже, чем полиэтиленовая пленка, но гарантирует более надежную защиту. Свой дом - это не повод для экономии.

Крыша требует закрепления обрешетки. Тип зависит от выбранного кровельного материала. Для металла достаточно будет разреженной обрешетки из досок толщиной 32-40 мм. Под битумную черепицу нужна сплошная обрешетка из доски 25-32 мм или влагостойкой фанеры.

Вентиляция подкровельного пространства

Перед тем приступить к этапу укладки кровли, стоит продумать вентиляцию подкровельного пространства. Это позволит уберечь конструкции от плесени, грибка и разрушения.

Правильное обустройство вентиляции под крышей предохранит конструкцию от появления грибка

Для вентиляции нужно предусмотреть:

• поступление воздуха через карниз (подшивку карниза при этом делают разреженной доской или специальными перфорированными софитами);
• движение воздуха под покрытием (между утеплителем и кровлей должен быть зазор 2-3 см);
• выход воздуха в районе конька (для этого на кровлю устанавливают коньковый и/или точечные аэратор).

Кровельное покрытие

Тип кровли выбирается из эстетических и экономических соображений. Также стоит изучить предложения производителей и выяснить допустимый уклон. Например, битумную черепицу не рекомендуют настилать при уклоне более 45°.

Фальцевая кровля – это легкое пожаробезопасное и долговечное покрытие

Настеленный материал должен обеспечивать надежную гидроизоляцию. Его монтаж осуществляют в строгом соответствии с инструкцией производителя. Существуют пять наиболее распространенных типов покрытия:утеплении крыши .

В России строительство жилых построек из дерева основывается на многолетнем опыте и древних традиций. Этот надежный материал наши предки выбрали неслучайно. Древесина до сих пор ценится за маленький вес, простоту обработки, низкую теплопроводность и здоровый, целебный микроклимат, который формируется в стенах деревянного дома. Многие люди, отстраивающие брусовые и бревенчатые загородные, дачные и даже городские дома, задаются вопросом, какая кровля лучше подходит для сооружений из этого материала. В этой статье мы расскажем о наиболее удачных конструкциях крыши и кровельных материалах, подходящих для деревянного строительства.

Кровля – неотъемлемая часть конструкции деревянного дома, от качества которой зависит срок службы строения, безопасность проживающих в нем людей, а также температурный режим в холодное и теплое время года. Крыша считается одним из наиболее сложным для строительства узлом, так как она состоит из множества элементов и по строению напоминает слоеный пирог. Для деревянного дома характерны два типа кровли:

• Холодная. Холодной называют кровлю, если ее строение не включает в себя термоизоляционный материал. Такую конструкцию традиционно имели русские терема. Чердак холодной крыши не использовался постоянно, поэтому утепляли не скаты, а половые перекрытия с помощью засыпного термоизоляционного материала, чаще всего опилок.
• Теплая. Теплой называют кровлю, возводимую над жилыми мансардами или просто отапливаемыми помещениями. В состав кровельного пирога в таком случае обязательно включают утеплитель и пароизоляцию. Строительство теплой крыши обходится дороже, зато она помогает значительно увеличить площадь дома за счет использования подкровельного пространства.

Важно! Современные деревянные дома можно строить с холодной и теплой крышей в зависимости от проекта и потребностей застройщика. Опытные мастера считают, что для сооружений с неотапливаемым вторым этажом или используемых сезонно лучше выбрать более легкую и недорогую холодную кровлю, которая формирует естественную воздушную подушку, защищающую от перегрева и переохлаждения.

Разновидности форм

Форма крыши деревянного дома может быть разнообразной. Выбор вида и количества скатов кровли зависит от конструкции сооружения, климатических факторов, характера использования подкровельного пространства и вкусовых предпочтений застройщика. Наиболее подходящими формами для кровли домов из дерева считают:

Обратите внимание! Решая, какую крышу выбрать для деревянного дома, внимательно отнеситесь к углу наклона скатов. Выбор этого показателя основывается на климатических условиях, характерных для региона строительства. Для районов с большим количеством осадков в зимний период подходят конструкции с уклоном 40-45 градусов, со скатов которых легко скатывается снег. Для ветреной местности лучше подходят пологие крыши, угол наклона скатов которых не превышает 20-25 градусов.

Кровельный материал

Строительный рынок предлагает огромный выбор кровельных материалов, подходящих для перекрытия крыши деревянного дома. Они отличаются высокой погодоустойчивостью, прочностью, длительным сроком службы и эстетичным внешним видом. Кровля сооружений из дерева не должна мешать их «дышать», создавая парниковый эффект, поэтому опытные мастера рекомендуют выбирать среди следующих покрытий:

Учтите, что лучше для перекрытия деревянного дома использовать легкие, долговечные и негорючие материалы, не утяжеляющие конструкцию дома. Если выбирать по этим критериям, то лидерами становится металлочерепица и фальцевая кровля из оцинковки.

Строительство крыши для домов из дерева отличается от возведения кровель для сооружений из других материалов. Неопытный мастер может совершить некоторые ошибки, которые могут привести к деформации или даже обрушению конструкции. Чтобы избежать проблем при эксплуатации дома, необходимо учитывать следующие факторы:

1. Время на усадку. Учтите, что брусовые и деревянные дома, в течении первого времени после строительства усаживаются, значительно изменяясь в размерах. Поэтому кровля для них возводится только спустя год поле сооружения.
2. Использование подвижных креплений. При изменении влажности древесина меняется в объемах, поэтому про деревянные дома говорят, что они дышат. Кроме того, они дают усадку даже через пять лет после возведения. Поэтому при возведении стропильной системы рекомендуется использовать подвижные и скользящие крепления.
3. Пожароопасность. Дерево относится к легко воспламеняющимся материалам, поэтому элементы стропильного каркаса рекомендуется обрабатывать огнеблокирующими веществами. Лучше, если кровельное покрытие для таких домов будет негорючим, к примеру, металлочерепица.

Важно! Для утепления крыши деревянных домов используют только паропроницаемые экологичные материалы, н создающие внутри «парникового эффекта», который приводит к отсыреванию или загниванию древесины.

Говорят, что крыша дома – это пятый фасад. Любой владелец загородного коттеджа хорошо знает, что от того, насколько хорошо подобрано кровельное покрытие, зависит общее восприятие строения.

Мы уже рассказывали пользователям нашего сайта об особенностях выбора кровельного покрытия .

Но кровля – это лишь видимая часть сложной системы под названием крыша. Основой любой крыши является надёжная и правильно спроектированная стропильная система.

В этом материале эксперты FORUMHOUSE расскажут об основных нюансах строительства стропильной системы деревянного и каменного дома.

Из этой статьи вы узнаете:

• С чего начинается конструирование стропильной системы;
• Какие нюансы необходимо учесть при монтаже стропильной системы каменного и деревянного строения;
• Какие конструктивные элементы стропильной системы компенсируют усадку деревянного дома;
• Какие особенности есть у стропильной системы рубленого дома;
• Что такое мауэрлат, и для чего он нужен в каменном строении;
• Какие требования предъявляются к материалам деревянной стропильной системы;
• Что такое стропильная система, построенная по технологии ЛСТК.

Общие принципы выбора стропильной системы для каменного и деревянного коттеджа

Нередко начинающие застройщики полагают, что выбор конструкции стропильной системы можно оставить «на потом», когда уже будут возведены стены. Практика показывает, что это в корне неверно. Крыша даже дачного домика – это сложная система, состоящая из множества элементов. Конструирование стропил необходимо начать ещё на этапе проектирования дома.

Управляющая компанией «ДДМ-Строй» Вера Вавилова, Москва :

– Стропильная система – это основа (скелет) крыши дома. От того, насколько грамотно она будет выполнена, напрямую зависит качество и долговечность крыши. Изготовление этой конструкции, особенно сложной, надо начинать с её проектирования. Это единственный путь, который позволит учесть все нюансы и качественно ее смонтировать.

От того, насколько грамотно выбрана и смонтирована эта конструкция, во многом зависит срок эксплуатации крыши. Также необходимо соблюсти баланс между функциональностью и дизайнерскими изысками.

Руководитель компании «Смарт-Строй» Павел Орлов:

– Проектирование стропильной системы начинается с выбора типа крыши – мансардная или холодный чердак. Для мансардных крыш угол наклона стропил делается от 35 градусов и выше. Для холодного чердака базовое значение угла наклона стропил составляет 25 градусов.

Чем проще форма крыши, тем проще конструкция, тем быстрее она в изготовлении, а у строителей меньше вероятность совершить ошибку. Поэтому дешевле возводить и проще эксплуатировать крышу, имеющую простую форму. Большая площадь крыши, наличие эркеров, сложная многоугольная форма здания значительно усложняют и удорожают конструкцию стропильной системы - она требует грамотного проектирования и расчёта.

Самая экономически выгодная стропильная система – у простой двухскатной крыши с углом наклона не менее 25 – 30 градусов.

Основные факторы, которые влияют на сложность изготовления и конечную цену конструкции:

• Тип финишного кровельного покрытия. Выбор того или иного покрытия определяет состав кровельного пирога, тип обрешётки и нагрузку на стропильную систему. Самые популярные кровли – это металлочерепица, мягкая кровля, ЦПЧ (цементно-песчаная черепица), керамическая или фальцевая кровля;

• Угол наклона кровли. Он определяет нагрузки, а это основной фактор при проектировании конструкции;

• Будут ли видны элементы конструкции (элемент декора) или она полностью скроется за обшивкой потолков;

• Большие свесы у кровли значительно увеличивают стоимость стропильной системы.
  Если в конструкции последнего этажа дома предусмотрены большие безопорные пролёты, то это влечёт за собой удорожание и усложнение конструкции. В этом случае, в зависимости от расстояний, стропильную систему выполняют при помощи ферм.

• Наличие в проекте больших каминных труб, мансардных окон и прочих проходных элементов значительно влияет как на сложность изготовления конструкции, так и на её цену.

Проектированием стропильной системы (особенно сложной) должен заниматься человек, имеющий соответствующий опыт. Эта конструкция всегда рассчитывается под конкретную постройку. Распространённый подход – «сделаю стропилку, как у соседа» приводит к плачевным результатам стройки. Стропилка не выдерживает нагрузок, что в итоге приводит к дорогостоящим переделкам.

Проектирование начинается со сбора предполагаемых нагрузок на кровлю.

1. Постоянные величины, включающие в себя совокупный вес кровельного покрытия, теплоизоляционного материала и элементов крепежа;

2. Временные величины. Это нагрузки, которые оказывают на кровлю климатические условия, особенно снег и ветер.

Конструкторы закладывают расчётный шаг стропил в соответствии с предполагаемой нагрузкой. Посмотрим, насколько это верно.

Павел Орлов:

– По моему мнению, шаг стропил для мансардных, хорошо утеплённых крыш лучше выбирать, исходя из размера утеплителя – так, чтобы расстояние между стропил получалось на 1 см меньше ширины утеплителя. Это упростит его укладку.

Основная нагрузка, по которой производится расчёт стропильной системы – снеговая. Обычно все такие конструкции проектируются с запасом, но если есть сомнения (предполагается монтировать тяжёлое кровельное покрытие – натуральную черепицу и пр.), можно немного уменьшить шаг стропил.

Хотя снеговая нагрузка носит непостоянный характер, стропилка должна рассчитывается с учётом совокупности всех нагрузок, действующих на неё. Расчёт необходимо вести не «впритык», а с некоторым запасом на случай выпадения обильных осадков (затяжного снегопада) или повышенной ветровой нагрузки.

На «работу» стропильной системы существенное влияние оказывает выбор материала для стен дома.

Особенности стропильной системы в деревянном и каменном доме

Основное отличие стропильки каменного дома от деревянного – в том, что каменные стены имеют структуру, не подверженную усадке и деформациям.

Павел Орлов:

– Стропила каменного дома не нуждаются в деформационных элементах, так как каменный дом практически не усаживается. Главная особенность стропильной системы каменного дома – это необходимость надёжного закрепления мауэрлата. В деревянных домах роль мауэрлата выполняет стена.

Мауэрлат – это элемент кровли (спаренные доски 50х150, брус размером 100х150 или 150х150), который укладывается по всему периметру верхней стены дома. На мауэрлат опирается нижняя часть стропил. Таким образом, мауэрлат перераспределяет точечную нагрузку, передаваемую от стропил на всю площадь верхней части стены.

Также при проектировании стропильной системы каменного дома необходимо учитывать толщину стен.

Павел Орлов:

– Конструкция требует расчёта допустимой боковой нагрузки стропил на стену с закреплённым мауэрлатом.

Тонкая и высокая стена выдерживает меньшую боковую нагрузку. Это требует применения для несущей конструкции стропил дополнительных элементов – подпорных стоек и прогонов.

У деревянных домов также есть свои нюансы, которые необходимо учесть при изготовлении стропильной системы.

Вера Вавилова:

– Основная особенность в том, что стены, которые являются основанием для стропил, усаживаются и меняют свою геометрию при изменении погоды, температуры и влажности снаружи и внутри дома.

Основной элемент, компенсирующий усадку стен относительно стропил – это скользящая опора (её ещё называют скользячка). Скользящая опора необходима для того, чтобы компенсировать перекосы стропильной конструкции, возникающие в результате усадки древесины естественной влажности.

Скользящая опора – это составной крепёж, в который входит гнутая пластина и уголок с направляющей.

При усадке дома стропило скользит по направляющей, таким образом компенсируются все перекосы общей конструкции стропильной системы дома. Скользящая часть опоры прикрепляется к стропильной балке так, чтобы между ней и стропилом оставался зазор. А уголок с направляющей прикручивается к брусу.

Скользячка должна устанавливаться строго перпендикулярно стропилам, с запилом в брусе под установку её основания. Для того чтобы при усадке деревянных конструкций обеспечить максимальный ход скользячки, при её монтаже она устанавливается в самое крайнее положение.

Степень усадки деревянного дома (а значит и величина подвижки, действующая на стропила) зависит от материала, использованного при возведении стен. Брус естественной влажности даёт большую усадку, сухой профилированный усаживается меньше, а клееный брус даёт минимальную усадку и т.д.

Стены дома, сложенного из сухого бруса, могут усаживаться на 6% от их общей высоты. Если речь идёт о стенах дома, сложенного из бруса естественной влажности, то усадка может быть ещё больше. Наша статья подробно рассказывает том, какие плюсы и минусы есть .

Строительство крыши на бревенчатый дом

Кроме бруса, деревянные дома возводят из так называемого бревна ручной рубки. Практика показывает, что стропильная система такого дома имеет свои особенности.

Дмитрий Филиппов, специалист компании «Традиционные плотницкие технологии» :

– В бревенчатых домах на основе сруба применяется самцово-слеговая система устройства крыши плюс «скользящая» стропильная часть.

Кровля в доме из бревна, устройство.

Крыша для бревенчатого дома имеет свои особенности конструкции. Слеги – горизонтальные бревна, врубленные в бревенчатый фронтон (верхняя из них – это конёк) – усаживаются вместе со срубом. После на бревна (слеги) укладывается подбой из доски (он же потолок). Дальше монтируются стропила (в двухскатных крышах они крепятся друг с другом на коньке скользящими креплениями). Затем формируется кровельный пирог – пароизоляция, утеплитель, гидроизоляция, контробрешётка, обрешётка, сверху укладывается кровельный материал.

Дмитрий Филиппов:

– Таким образом, стропильная часть с кровельным пирогом не привязаны к срубу, а как бы «лежат» на нем, что позволяет крыше при усадке сруба сохранить свою форму и целостность.

Из нашей статьи вы узнаете про про типы строения и формы крыш бревенчатых домов.

Материалы, идущие на стропила

Помимо учёта особенностей деревянных и каменных домов, при конструировании стропильной системы необходимо разобраться в требованиях, предъявляемых к пиломатериалам.

Вера Вавилова:

– Подойдут сосна и ель. Это недорогие и отвечающие основным прочностным характеристикам стропил породы дерева.

Важно проследить и убедиться в том, чтобы пиломатериал отвечал 0-2 сорту по ГОСТ 8486. Элементы стропил не должны содержать большие выпадающие сучки, гниль, обзол и трещины. Эти пороки ослабляют несущую способность стропильной системы.

Павел Орлов:

– На стропильную систему применяют обрезную древесину хвойных пород влажности до 20%. Весь используемый пиломатериал должен обрабатываться сертифицированными огнебиозащитными пропитками.

Если поставить на стропила свежеспиленную, сырую древесину, то в процессе усыхания уже смонтированные стропила поведёт. Это вызовет деформацию крыши и кровельного покрытия.

Чтобы этого избежать, стропила лучше делать из калиброванного пиломатериала камерной сушки.

Ещё одним вариантом материалов, использующихся для изготовления стропилки, могут стать фермы и клееные балки.

Применение этих материалов определяется по проекту, исходя из величины пролётов и предполагаемой нагрузки на конструкцию.

Вера Вавилова:

В этом случае элементы стропильной системы изготавливают на заводе и привозят на участок в виде деталей, готовых для сборки.

Это нивелирует так называемый «человеческий фактор». Также экономится время, т.к. такая конструкция собирается быстрее, чем та, которую делают на участке с неизбежной распиловкой и подгонкой деталей на месте.

Заводские стропильные системы изготавливаются строго по проекту и техническим условиям. Благодаря этому, достигается высокое качество основания будущей крыши, т.к. древесина уже обработана антисептирующим средствами, а вся стропильная система собирается по принципу конструктора.

Ещё одним материалом, используемым при возведении стропильных систем каменного или деревянного дома, могут стать лёгкие стальные тонкостенные конструкции (ЛСТК). Такую стропилку не нужно обрабатывать антисептирующими средствами, она имеет небольшой вес, долгий срок службы и высокую огнестойкость. Рассмотрим основные особенности стропильной системы, возведённой по этой технологии.

Заместитель коммерческого директора компании «Полиметалл-М» Андрей Усачёв:

– В стропильную систему кровли, выполненную по технологии ЛСТК, входят оцинкованные стоечные и направляющие профили. При необходимости устройства тёплой кровли применяется термопрофиль (профиль с перфорацией по всей длине), который уберёт мостик холода и позволит избежать теплопотерь.

Толщина и сечение применяемого в конструкции профиля зависит от нагрузки, которая предполагается на стропильную систему.

Каждый элемент системы имеет строго заданные по проекту размеры.

Это значительно сокращает время сборки, а также позволяет избежать отходов на строительной площадке.

Каждый профиль промаркирован в соответствии с чертежами и инструкцией по сборке.

Андрей Усачёв:

– Благодаря маркировке, упрощается сборка. На каждый профиль нанесена пуклёвка (выдавка). Т.к. металлокаркас скрепляется между собой саморезами, то благодаря выдавке понятно, где должно быть соединение. Пуклёвка увеличивает жёсткость собранного узла, уменьшая усилие, действующее на срез, на саморез.

В теме FORUMHOUSE вы сможете узнать, чего начинается Также у нас вы найдете всю информацию о . Почитайте, как построить своими руками, рассказывается.

Посмотрите наше видео про кровлю в русском деревянном зодчестве.

Под крышей дома моего …

Выбор кровельного материала и особенности технологии монтажа крыши рубленного дома

Каждый застройщик мечтает возвести красивую надежную крышу и … забыть о ней, если не навсегда, то хотя бы надолго. О том, как реализовать эту мечту мы и поговорим сейчас.

Все статьи данного автора, опубликованные в журнале "Землевладелец" 1. И опыт - сын ошибок трудных... (Советы новичку) , 2. Каждый выбирает для себя (технологию и строительную компанию), 3. Чашки, стяжки, шпильки - секреты ручной рубки, 4. Канадская чашка - преимущества технологии, 5. Кое-что о подводных камнях (Советы по строительству фундамента) , 6. Под крышей дома моего (опыт строительства крыши), 7. Личное подземелье. Нужен ли нам подвал и как его построить (часть 1) 8. Проектирование и строительство подвала, 9. Практика строительства подвала, Полный цикл статей (более 50) этого автора о своем доме и бане

В результате анализа осталось две кандидатуры: металлочерепица и мягкая черепица. Не случайно эти два кровельных материала сейчас наиболее распространены. За металлочерепицу ратовала моя супруга, а мягкая черепица нравилась мне. И тот и другой материал имеют свои недостатки, что и останавливало нас в окончательном выборе.

Шумоизоляция крыши из метеллочерепицы оставляет желать лучшего. Утеплитель, в лучшем случае, изменит только тон шума дождя, ветра или шагов наших пернатых соседей. Второй недостаток - повышенное образование конденсата, что повышает риск проникновения влаги в утеплитель и усиливает коррозию самой кровли. Дело в том, что металлочерепица в большей степени защищена с наружной стороны. Когда саморезы обнажают незащищенную часть металла, да к тому же в местах крепления профиля к обрешетке скапливается конденсат, то создаются все условия возникновения коррозии. Причем коррозия развивается скрытно и даст о себе знать в самый непредсказуемый момент. Из бесед со строителями выявился еще один неприятный фактор. Металлочерепица требует деликатности при монтаже. Достаточно кровельщику развернуться на каблуке, находясь на металлочерепице с напылением, как эта минеральная крошка сработает как наждачка – срезая все слои защиты. Конечно, все эти царапины можно закрасить, но вы уверены, что это будет сделано?

Однажды, еще на этапе изготовления сруба, мы разговорились с Денисом Мигачевым (генеральным директором компании «Русь Бревенчатая», построившей нам сруб, ). Послушав наши страшилки то про ворону, пробивающую клювом мягкую черепицу на коньке, то про барабанный шум дождя по металлочерепице (у нас с супругой шло шуточное «перетягивание каната») Денис спросил, а не задумывались ли мы о натуральной черепице. Мои слова, что я не Рокфеллер, он счел неуместными, объяснив, что речь идет не о керамической, а о цементно-песчаной черепице (ЦПЧ). С его подачи мы стали изучать это направление и выяснили, что действительно цена вопроса оказалась сопоставима со стоимостью качественной мягкой и металлочерепицы. Так для нашей двускатной крыши, площадью в 125 кв.м, полный комплект материалов черепицы «Франкфуртская» компании «Braas», составил около 70 тыс. руб. (цены 2008 года ) И это включая все минимально необходимые доборные элементы, а они как раз и являются самыми дорогими.

Почему мы не обратили внимания на ЦПЧ раньше? Я сам с удивлением задавал себе этот вопрос. Наверное, сработали стереотипы, что натуральная черепица недоступна для среднего обывателя. К счастью времена меняются, и если в лихих девяностых редкие сотовые телефоны были лишь обязательным дополнением к малиновым пиджакам, то сейчас повсеместно бабушки отправляют sms-ки внукам (по ним чадо и изучает азбуку), а любимыми игрушками малышей стали «мобильники» родителей. Видимо то же произошло и с натуральной черепицей, просто я к этому еще не был готов.
Цена ценой, но нам хотелось разобраться, в том, что представляет собой ЦПЧ. Чем она отличается от керамической черепицы, и если она существенно (в 2-3 раза) дешевле, то почему. Какие достоинства и недостатки имеет этот кровельный материал.

Как выяснилось, история вопроса восходит к послевоенным годам. После второй мировой войны нужно было восстанавливать Европу. По кровельному материалу вопрос даже не стоял – только натуральная черепица. Но существующие технологии производства керамической черепицы не могли обеспечить требуемых объемов, да и цена была неподъемна высока. Решение было предложено Рудольфом Браасом (его именем и названа компания “Braas”). Вместо трудоемкой и энергоемкой технологии производства керамической черепицы была предложена технология создания цементно-песчаной черепицы модели «Франкфуртская». В чем разница?

При производстве керамической черепицы в специальной пресс-форме, под большим давлением глиняной заготовке придают необходимую форму, потом заготовку сушат, сверху наносят окрашивающее покрытие, а затем черепица обжигается в печи при температуре около 1000 градусов. Первую процедуру сложно поставить на поток и это становится «узким горлышком» для резкого повышения объемов производства.

Предложенная Браасом методика наоборот очень технологична и при этом не требует больших расходов на обжиг. Состав ЦПЧ также натурален: кварцевый песок, портланд-цемент, вода, железо-окисный пигмент (он окрашивает всю структуру черепицы) и акриловый краситель (для окрашивания поверхности черепицы). В основе всего лежит конвейер. В непрерывную линейку форм заливается окрашенная бетонная масса, на конвейере прокатывающими валиками ей придается необходимая форма, по влажной поверхности наносится акриловый краситель и далее, в течение 12 часов, заготовка затвердевает при температуре около 60 градусов. После этого акриловый краситель наносится повторно.

Это фото описываемой в статье крыши, сделано уже в 2013 году из спальни мансардного этажа. Кстати, большая часть статей автора, опубликованная позже, уже не вошла в журнал "Землевладелец", но опубликована на страницах нашего сайта. В частности, рассказ о завершении создания кровельного пирога в доме и отделке потолка мансарды

Как и обычный бетон, черепица со временем только увеличивает свою прочность. К преимуществам ЦПЧ можно отнести прокрашивание всей массы черепицы (на сколах или запилах не будет резкого изменения цвета) и отсутствие незаполненных пор (обычно органические включения выгорают при обжиге) – черепица меньше впитывает влагу.

Кроме того, что черепица натуральна и поэтому экологична, она обладает рядом дополнительных достоинств: хорошо приглушает шум дождя и ветра, не так сильно нагревается в жару, обеспечивает лучшую вентиляцию кровельного пирога, легко ремонтируется (к обрешетке прикручиваются только черепицы по периметру, остальные лежат свободно). По сроку эксплуатации позиционируется, как «вечная».

Пусть вас не пугает большой вес такой крыши. На самом деле стропильная система рассчитывается на значительную снеговую и ветровую нагрузку (около 200 кг/м2) и доля веса самой крыши, даже черепичной (50 кг/м2), здесь не так велика. Например, нам даже не понадобилось корректировать проект стропильной системы дома.

Итак, с кровельным материалом мы определились, теперь встал вопрос, как строить и кому это можно доверить. Мы знали, что строительство крыши для бревенчатого дома операция весьма специфическая. Рассмотрев несколько коммерческих предложений, мы остановились на компании из Выборга, которая ранее достаточно качественно сделала нам фундамент (о строительстве фундамента и сруба рассказано в августовском номере «Землевладельца»). Личностный фактор и взаимное доверие много значит, а в их способности решать возникающие сложные вопросы мы уже убедились. Кроме того, компания, изготовитель сруба, была готова дать необходимые консультации.

Для начала нужно было определиться с порядком решения двух вопросов, обусловленных особенностями бревенчатого дома (наличие усадки сруба, неровные поверхности стен и др.):
- как соединять стропила между собой и с элементами сруба (коньковым бревном, слегами и верхними бревнами стен);
- как обеспечить в дальнейшем изящную стыковку наклонного потолка мансарды с вертикальными бревенчатыми стенами;

Дело в том, что стропильная система бревенчатого дома отличается от классических схем наслонных и висячих стропил. В первые годы своей жизни сруб дает усадку в 5-10% своей высоты. В ходе усадки мансардного этажа стропила должны плавно скользить вдоль слег (это бревна, параллельные коньковому бревну) и верхних бревен стен, на которые стропила опираются. Неподвижное соединение стропил допустимо только с коньковым бревном. У конька стропила могут соединяться между собою встык или внахлест. Для соединения стропил лучше использовать стальные пластины с болтами, в крайнем случае – гвозди. Применение саморезов нежелательно, поскольку они сравнительно хрупки и могут не выдержать большую нагрузку.

Сами стропила представляют собой обрезные доски сечением 150..200 на 50 мм. Стропила и обрешетку желательно покрыть средствами огне- и биозащиты. Поскольку применяются антисептики на водной основе (для внутренних элементов конструкций), я категорически не советую использовать красящие препараты. На этом обожглись многие застройщики. Дело в том, что между монтажом стропил и укладкой кровельного материала пройдет время, и первый же дождь окрасит ваши бревенчатые стены в цвет антисептика, что, скорее всего, не входит в ваши планы.

Самый тонкий момент в такой стропильной системе – использование подвижных соединений («скользяшек»), скрепляющих стропила и верхние бревна стен (на слегах стропила не фиксируются, а лежат просто под своим весом). Подобное соединение в современном исполнении представляет собой уголок, закрепляемый на бревне, и, соединенную с уголком направляющую линейку, которая крепится к стропилам и позволяет им перемещаться относительно уголка.

Правильная установка этих элементов крайне важна, иначе может «зависнуть» вся крыша, что приведет к плачевным последствиям. На что нужно обратить внимание:
- направляющая линейка должна крепиться параллельно стропилам;
- под уголок на бревне обычно готовится площадка, сам уголок должен быть строго перпендикулярен линейке, а значит и стропилам;
- уголок должен быть расположен в нижней части линейки, обеспечивая возможность стропилам скользить вниз на 7-8 см;
- шурупы, закрепляющие уголок, не должны проникать в стропила.

Для решения второго вопроса – красивого и надежного соединения потолка мансарды со стеной возможно два подхода. Если вы планируете укладывать утеплитель сразу и формировать кровельный пирог снизу вверх, то лучше воспользоваться норвежским способом. При этом в стенах делается пропил и в него последовательно укладываются облицовка потолка мансарды, пароизоляция, стропила, между ними утеплитель, потом сверху гидроизоляция, еще выше обрешетка и, в заключение, выбранный кровельный материал.

Если вы решили сначала возвести саму кровлю, а позже (например, после основной усадки сруба) сформировать оставшуюся часть кровельного пирога (т.е. формировать его уже сверху вниз), то стоит использовать немецкую технологию, получившую широкое распространение и в России. В этом случае, после монтажа стропил, во всех внутренних стенах, параллельных фронтону, выпиливаются пазы, параллельные нижним краям стропил. Ширина паза берется равной толщине материала, которым планируется обшить потолок мансарды. Глубина паза обычно составляет 3-5 см и зависит от толщины бревен. Это очень трудоемкая процедура, требующая высокой квалификации плотников и качественного инструмента. Поначалу я опасался, что строительная бригада не сможет за это взяться, но они оказались на высоте.

Конечно, строители могут предложить вам менее трудоемкие варианты: фигурно обрезать вагонку (огибая бревна) или разместить декоративные уголки в местах стыка потолка и фронтонных стен. Но это не очень здорово. Во-первых, вагонка тоже усыхает и в будущем образуются щели, во-вторых, как мы помним, крыша вместе с потолком мансарды будет перемещаться вследствие усадки сруба и фигурно вырезанную вагонку может просто оторвать, в-третьих, декоративные уголки хорошо смотрятся на ровных стенах, а на бревенчатых, увы – не очень.

Кстати строителями была решена еще одна проблема. Для обеспечения беспрепятственного скольжения потолка мансарды относительно слег было решено приподнять стропила над коньковым бревном и слегами на толщину вагонки. Для этого под стропила на коньковом бревне и на слегах были подложены специальные дощечки, по толщине соответствующие толщине будущей облицовки потолка. На нижней точке опор стропил – бревнах стен, на эту же величину была уменьшена глубина паза.

Остальные операции строительства стропильной системы и укладки кровельного материала более-менее стандартны и уже не раз описывались в литературе. Отметим лишь некоторые моменты.

Особое внимание следует уделить гидроизоляции крыши. После выравнивания плоскости стропил, поверх них укладывается материал гидроизоляции. Это может быть либо паропроницаемая мембрана (паропроницаемость за сутки 750 - 1000 г/м2) либо прочная пленка. Специалисты советуют использовать мембраны. Несмотря на то, что мембраны в 2-3 раза дороже, но их паропроницаемость в 200-300 раз выше. В стоимости квадратного метра кровли стоимость гидроизоляции минимальна. Что это дает? Используя мембрану, вы можете укладывать ее непосредственно на утеплитель, создавая однослойную вентиляцию (между черепицей и мембраной), не беспокоиться о вентиляционном зазоре на коньке и пр. Если использовать простую пленку, то нужно создавать уже двухслойную вентиляцию, создавая обязательный зазор не менее 2 см. между теплоизоляцией и пленкой. Если пленка соприкоснется с теплоизоляцией, то образовавшийся конденсат проникнет в теплоизоляцию и резко ухудшит его характеристики. Проблема еще в том, что, укладывая кровельный пирог сверху вниз, вам будет сложно оценить величину этого зазора и велика вероятность касания теплоизоляции пленкой.

Как ни странно, но укладку черепицы нужно начинать с монтажа элементов водосточной системы, а именно кронштейнов крепления желобов. Вообще допустимо верхнее и нижнее крепление этих желобов. В первом случае они крепятся на уровне обрешетки, во втором – на уровне стропил. Для снежных регионов рекомендуется верхнее крепление. При разметке и загибе кронштейнов нужно обеспечить наклон желоба в сторону водосточной трубы (не менее 3 мм на 1 метр желоба).

После установки кронштейнов переходят к непосредственной укладке черепицы. Разумеется, до этого должны быть проведены расчеты по размещению брусков обрешетки, за которые и будет зацепляться черепица.

Кстати компания из Выборга очень добросовестно справилась со своей, достаточно сложной задачей. Я с удивлением увидел специально подготовленные технологические карты выполнения отдельных операций, дополненные подробными чертежами. Как результат - крыша получилась очень красивой. Попутно был решен еще ряд задач, требующих профессионализма – снаружи дважды покрашен сруб (для этого пришлось построить целую систему дополнительных лесов), напилены и установлены балки первого этажа, приведена в порядок крыша вагончика и пр.

Хотите узнать больше о строительстве крыши? Тогда рекомендуем Вам следующие материалы: - особенности строительства скатной крыши ; - подробный

Задайте вопрос или получите бесплатный расчет проекта по Вашему эскизу

С домом вы определились, это уже хорошо! Надеемся Ваш выбор - бревенчатый дом! А теперь мучает не менее важный вопрос - крыша.

Какую кровлю выбрать?

Какая кровля будет лучше всего гармонировать со срубом из оцилиндрованного бревна? Какое кровельное покрытие будет лучше всего защищать бревенчатый дом , бревенчатую баню от неблагоприятного воздействия внешней среды?

Давайте побеседуем… Опять же, вернемся к строительному рынку, который предлагает большой ассортимент кровельных материалов. Главное желание, чтобы была красивой, по душе, да и служила бы долгие годы. От разнообразия товаров голова идет кругом, но очень хочется, чтобы пожелания к крыше совпадали с возможностями.

Сейчас на рынке огромный выбор кровельных материалов и услуг. Разобраться во всем этом разнообразии очень сложно, для этого нужно писать отдельный сайт. Поэтому в этой статье мы рассмотрим лишь часть финишных кровельных материалов и лишь поверхностно.

На какие виды кровельного покрытия мы обращаем ваше внимание в этой статье: металлочерепица и мягкая черепица. Оба материала, на данный промежуток времени, являются очень востребованными.

Наиболее распространенными, доступными, популярными и подходящими для дома из бревна или бревенчатой бани являются металлочерепица и битумная (мягкая) черепица.

Эти два вида покрытий относятся к сравнительно недорогим, долговечным и красивым. На наш взгляд металлочерепица неплохо гармонирует с домом или баней из оцилиндрованного бревна, а для дома или бани ручной рубки больше подходит мягкая черепица.

По своей долговечности эти два варианта служат примерно одинаково.

По стоимости они тоже похожи, разница лишь в том, что подготовка поверхности для монтажа мягкой черепицы сложнее и дороже по материалам и стоимости работ. Итак, кровля из мягкой черепицы обойдется Вам примерно на 30-40% дороже .

Помимо эстетического восприятия есть различия в монтаже и эксплуатационных свойствах этих материалов. Мягкая черепица является значительно менее скользким покрытием, чем металлочерепица, поэтому на покатых крышах из мягкой черепицы могут задерживаться всевозможные посторонние частицы, вызывая образования различных грибков и т.д. Этого легко избежать методом периодической очистки кровли, также битумная кровля, в отличие от металлочерепицы является горючим материалом!

Металлочерепица в свою очередь намного легче мягкой черепицы, что значительно хуже для бревенчатого сруба, так как верхние венцы при усадке остаются недостаточно нагруженными.

Также к "минусам" металлочерепицы можно отнести звукопроницаемость. Металлочерепица достаточно шумна во время дождя или града. В общем, и там и там есть и "плюсы" и "минусы" Выбор за Вами!

Подробно о металлочерепице

Металлочерепица изготавливается из оцинкованной стали с двусторонним полимерным защитным покрытием. Она является легким материалом и удобным в эксплуатации. Плюсы, возможность положить на разные конфигурации крыш, с любыми размерами. Так же радует большой диапазон цветовых решений, это позволяет вашу крышу сделать индивидуальной. Крышу из металлочерепицы можно крыть в любое время года, благодаря хорошим техническим характеристикам, которые не боятся ни дождя, ни холода, ни ветра. Этот выбор является одним из экономичных по затратам, поэтому он и является довольно популярным. Несомненно, внешне очень гармонично сочетается со срубом из оцилиндрованного бревна! Но мы советуем вам достаточно точно рассчитывать количество листов, иначе расход может существенно увеличиться. Из-за специфики материала, есть риск образования конденсата. Мы рекомендуем, дабы избежать его, не забывать про подкровельные пленки, такие как паробарьер, гидробарьер и тогда эта проблема будет решена. Есть еще минус - низкая шумоизоляция, благодаря утеплителю можно добиться небольшой доли сопротивляемости шумам. На металлочерепицу дается гарантия до 25 лет.

Металлочерепица неплохой выбор для деревянного загородного дома!

Так выглядит почти завершенная кровля из металлочерепицы на доме из оцилиндрованного бревна. Согласитесь, неплохо выглядит сочетание бревна и металла.

В процессе работы. После монтажа ветрозащитной пленки, контробрешетки и обрешетки все готово к монтажу самой металлочерепицы.

Только что выполнена стропильная система. Предстоит подрезать бревна фронтонов и продолжить работу дальше.

Это были фотографии из нашей практики.

Схема кровельного пирога металлочерепицы

Теперь немного теории. Давайте на схеме рассмотрим, как выглядит кровля в разрезе, как говорится "кровельный пирог"

Стропильную систему чаще всего выполняют из доски сечением 50х200 или из бруса 100х200.

Для контробрешетки используют брусок 50х50, монтируют его частями, оставляя промежутки между брусками для вентиляции кровли.

Для обрешетки используют доску сечением 25х100 или 125. Обрешетка набивается с шагом равным шагу волны металлочерепицы (чаще всего это 350 мм).

Между стропилой и спадающим брусом (контробрешетки) монтируют ветрозащитную мембрану.

Саму металлочерепицу закрепляют при помощи специальных саморезов с прорезиненными шайбами, таким образом, чтобы саморез находился под гребнем волны черепицы.

Снизу на стропильную систему монтируется внутренняя обшивка через пароизоляционную мембрану, а свободное пространство между мембранами, как правило, это ширина стропильной ноги, заполняют утеплителем.

После этого крышу укомплектовывают карнизными, ветровыми и коньковыми планками и выполняют или монтируют водосточную систему. Кровля бревенчатого дома из металлочерепицы готова!

Теперь о мягкой черепице или, как ее еще называют, гибкая битумная черепица.

Благодаря своей гибкости - это очень удобный материал, она является очень прочной при своём небольшом весе.

Мягкая черепица так же может похвастаться устойчивостью к неблагоприятным климатическим факторам и является водонепроницаемой. Она не гниет и не поражается коррозией. Этот вид черепицы устойчив к пожарам и в её производстве соблюдаются высокие требования технического контроля.

В отличие от металлочерепицы, у битумной черепицы все же есть рекомендуемый температурный режим для монтажа от +5 до +25 градусов. Опять же, мы настоятельно рекомендуем использование гидроизоляции, особенно при сложных конструкциях крыши.

При монтаже можно обойтись без дополнительного дорогого подсобного оборудования, и отходов у этого материала не много.

Но, самое главное, в противовес металлочерепице, никакой шум дождя и града вам не страшен из-за хорошей звукоизоляции. Гибкая черепица не боится морозов и так же не огорчит вас выбором модельного и цветового ряда.

Теперь несколько минусов, которые вы должны знать: мягкая черепица дороже металлочерепицы, для монтажа требует обязательной обрешетки и, как уже говорилось, соблюдения температурных рекомендаций. Ремонт гибкой черепицы дело не из простых, будьте готовы, но плюсы, несомненно, превосходят минусы. Гарантия на гибкую черепицу примерно до 25 лет (действует на герметичность). Покрытие мягкой черепицей бревенчатого дома придают ему стильный и богатый вид.

Битумная черепица прекрасно гармонирует с бревенчатым домом или баней из бревна!

После монтажа стропильной системы (из-за особенностей конструкции этой бани (баня "Понаморево") стропилка выполнена из доски сечением 50х150), одновременно выполняется монтаж ветрозащиты, контробрешетки и обрешетки.

Только что закончен монтаж битумной черепицы. Необходимо еще выполнить монтаж ветрозащитной доски, подшить коробки, выполнить водосточную систему и, конечно же, убрать мусор!)))

Эти фото тоже были сделаны на нашем объекте.

Схема кровельного пирога мягкой черепицы

И опять немного теории. Ниже мы приводим схему кровельного пирога для битумной черепицы.

Различия лишь в том, что для монтажа битумной черепицы требуется идеально ровная и плоская поверхность. То есть, в отличие от металлочерепицы, для мягкой черепицы необходимо выполнить сплошную обрешетку из влагостойкой фанеры. Для этого чаще всего используют влагостойкую плиту ОСП или OSB.

Во всем остальном кровельный "пирог" мало чем отличается, разве что под битумную черепицу еще необходимо частично (по краям плоскостей кровли) или полностью по всей плоскости смонтировать подкладочный ковер. Но это не очень затратно.

Итак, выбор кровельной системы за Вами. Конечно, существует гораздо больше вариантов устройства кровли и мы, в нашей статье, остановились всего лишь на двух, как на наиболее популярных.

Удачи и терпения Вам в Вашем строительстве, надеемся, что это именно бревенчатая баня или бревенчатый дом!

Схемы устройства кровельных пирогов взяты из открытых источников сети Internet.

Выбор за вами, мы вас ни к чему не склоняем, удачи!!!