Молодые садоводы будут удивлены, узнав сколько ошибок можно допустить при посадке дерева. Как же посадить дерево, не наделав этих досадных ошибок, большинство из которых нельзя исправить. Давайте детально разберем правила посадки.

Когда сажать деревья

Надежнее всего сажать деревья ранней весной. Только на юге, где зимы теплые, можно без риска высаживать саженцы осенью. Причина проста. При выкапывании саженцев из земли, большинство мелких корешков обрывается, а именно через них деревья получают питание.

Чтобы после посадки отрасли новые, требуется время (2 месяца) и тепло, которое осенью в дефиците. Молодые деревца не успевают укорениться и зимой погибают.

Сажать деревья ранней осенью — тоже не выход. Саженцы должны извлекаться из грунта после окончания вегетации (после опадания листьев). Осенью можно смело высаживать растения, у которых корневая система закрытая. Надо только помнить,что закрытая корневая система, это когда растение выращивается в горшке, а не вырытое вчера и воткнутое в ведро с землей.

Приобретенные осенью саженцы, разумнее на зиму прикопать, а посадить весной. Так они лучше сохранятся.

Как правильно посадить дерево

От самых лучших саженцев можно не дождаться хорошего урожая, если их не правильно посадить. Самой распространенной ошибкой при посадке дерева является излишнее заглубление.

Почти все знают основное правило посадки — заглублять до корневой шейки. А где она находится, определяют ошибочно. Многие место прививки считают корневой шейкой, а прививка бывает сантиметров на 15 выше корней и сажая на такую глубину, обрекают деревце на постепенную гибель.

Что бы правильно посадить дерево необходимо четко знать, что корневая шейка конкретное место в котором кончается ствол и начинаются корни. Заглублять ее нельзя!

Заглубление неминуемо приводит к загниванию коры. Процесс загнивания медленный, кольцевое повреждение ствола долго не замечают. Деревья могут расти и плодоносить, но постепенно приобретают угнетенный вид. Создается впечатление, что им не хватает питания. Попытки усиленно подкармливать растения не помогают. Питание не поступает из корней в крону из — за кольцевого повреждения коры у корневой шейки.

Корневой рак корней.

Перед тем как посадить дерево, проверьте корни на наличие наростов. Наросты бывают небольшими и

довольно крупными. Это опасное бактериальное заболевание — корневой рак. При своевременном удалении наростов, дерево в дальнейшем развивается нормально.

Но иногда они расположены у корневой шейки, там их вырезать невозможно. Оставлять тоже нельзя — саженец постепенно погибнет и почву заразит, поэтому сажать его бессмысленно.

Травмированные, размочаленные концы корешков обрезаются до здорового места.

Посадочные ямы.

На хорошо окультуренных почвах или на черноземах можно обойтись без специальных посадочных ям, делая лишь углубления по размеру корней. На бедных землях готовят большие посадочные ямы и перед тем как посадить дерево, заправляют их плодородной почвой с добавлением удобрений.

Делается это для обеспечения благоприятных условий роста и развития растений в первые годы. Чем больше яма, тем более продолжительным будет благоприятный период. В последующем корни выйдут за ее пределы, поэтому не рассчитывайте, что содержимое ямы обеспечит саженец питанием на всю жизнь.

Основные ошибки при посадке деревьев показаны на рисунках:

1. Ошибка: саженец сильно заглублен. (самая грубая ошибка рисунок 1) И уже бесполезно начинать откапывать корневую шейку, создавая углубление. В такой воронке будет скапливаться влага и вызывать загнивание и гибель коры.
2. Ошибка: заглубление всей лунки, то есть уровень земли в лунке ниже уровня краев посадочной ямы. Это результат посадки в свежевырытую яму. Почва осела вместе с саженцем. Поэтому готовить и заполнять посадочные ямы необходимо заранее, что бы почва успевала осесть.
3. Ошибка: после посадки дерева, под корневой шейкой осталась пустота (белое пятно на рисунке 1). Без контакта с почвой корни в этом месте заплесневеют и постепенно отомрут. Пустоты не будут образовываться при посадке на земляной холмик (рисунок 2). Если корней много, распределяйте их равномерно по стенкам холмика, стараясь что бы они не сбивались в одну кучу. В процессе посадки полейте саженец, подсыпьте землю и снова полейте, встряхните его потянув вверх.
4. Ошибка: покатые стены у посадочной ямы (рисунок 1). Форма ямы может быть любой (круглая, квадратная), но стенки всегда делайте отвесными (рисунок 2). Оседание земли в конусовидной яме не равномерное, что способствует заглублению ствола.
5. Ошибка: корни саженца упираются в стенки ямы (рисунок 1). Это затруднит образование каллуса на корнях, а следовательно и приживаемость дерева. Не выравнивайте стены посадочной ямы лопатой. Наоборот, дно и стены максимально разрыхлите.
6. Ошибка: колышек забит слишком мелко. Вбивать кол в землю следует поглубже (рисунок 2), чтобы растение не раскачивал ветер.
7. Ошибка: деревце подвязано в плотную к колышку. Подвязку непременно делайте восьмеркой (рисунок 2) — так она сможет амортизировать воздействие ветра. Выбирайте не высокий колышек, что бы при ветре крона деревца об него не травмировалась.

На каком расстоянии сажают деревья

При посадке между деревьями должны быть следующие расстояния:

• между яблонями, грушами 5 — 6 м.
• колоновидными яблонями 2 — 2,5 м.
• сливами, вишнями 3 м.
• вишней войлочной 1,5 м.
• кустарниками 1 — 1,5 м.
• декоративными растениями 2 — 3 м.
• декоративными растениями с узкой кроной (туи, тиссы) 1 м.
• в однорядной живой изгороди 0,3 м.
• в многорядной живой изгороди 0,5 м.

Расстояние между деревьями и строениями на участке:

• от дома и других построек 5 м.
• от края дорожки 1,5 м.
• от опоры электроснабжения 4 м.
• от подземных коммуникаций 1,5 — 2 м.

Расстояние от деревьев до участка соседей:

• высокие деревья 4 м.
• деревья среднерослые 2 м.
• кустарники разные 1 м.

Посадка плодовых деревьев на холмы

Посадка плодовых деревьев на холмы и валы, рекомендована на низких участках, где грунтовые воды залегают близко к почвенному горизонту. В застойных грунтовых водах нарушается естественный воздухообмен и накапливается губительная для корневой системы углекислота.

Корни постепенно загнивают, сигнализируя об этом суховершинностью, то есть засыханием ветвей на макушках растений. Никакие железные листы или шифер, подложенные под корни при посадке деревьев, не помогут, так как они не препятствуют проникновению влаги. Корни саженцев в процессе роста обходят препятствия, заглубляются и загнивают.

На низких переувлажненных участках необходима организация почвенного дренажа, постоянное повышение уровня почвы и посадка плодовых деревьев на валах и высоких грядах.

Необязательно завозить машинами землю сомнительного качества, можно все сделать самим. Вначале такая работа может показаться очень трудоемкой, но ее вполне можно сделать осенью за одну неделю, а весной приступать к посадке сада.

На месте предполагаемой посадки деревьев, роется траншея. Верхний плодородный и нижний неплодородный слой земли, укладывайте по разные стороны канавы. Траншея заваливается ненужными бревнами, старыми досками, ветками, травой. Все это засыпается вначале неплодородной землей, а сверху — темной, хорошей.

Так поднимается уровень грунта, а почва под деревьями насыщается перегноем. Холмы подготавливают аналогичным образом. Каждое лето на них набрасывают траву, листья и таким образом их расширяют. Диаметр холмов делают не менее двух метров. Но даже когда сажают деревья на холмах, корневая шейка не должна быть ниже уровня почвы.

Большинство садовых растений можно сажать и весной и осенью, садоводы обычно предпочитают осеннюю посадку, но в средней полосе России с достаточно ранними и суровыми зимами осенняя посадка саженцев приведет к подмерзанию растений.

Поэтому для средних широт весенняя посадка саженцев более оправдана. Но провести её необходимо строго до распускания почек.

Подготовительные работы в саду

Ямы под посадки нужно готовить с осени. Особенно это важно для плотных почв - глинистых и суглинистых, где требуется серьезная замена грунта. Правило простое: для осенней посадки саженцев ямы готовят с весны, для весенних - с осени. Подготовленная яма должна постоять 6-7 месяцев.

Зачем копать яму под саженцы заранее

Если посадить деревья или кустарники в свежевырытую весной яму, то земля постепенно осядет и утянет саженцы за собой, они окажутся ниже уровня участка, т.е. в яме. Это значит, что будут скапливаться лужи воды, стоять талые воды, задержится таяние снега. Если яму окучивать, то есть риск заглубить корневую шейку, а она должна быть лишь прикрыта тонким слоем почвы (1-2 см).

Деревца, слишком заглубленные при посадке, отстают в росте, медленно развиваются и хуже плодоносят. Ошибку посадки нужно исправить (приподнимать растение из земли), чтобы спасти саженец, но это очень трудоемкая работа, поэтому просто постарайтесь избежать неправильной посадки.

Как копать ямы под посадку саженцев

Глубина и диаметр ямы под посадку саженцев зависит от культуры:

• Для груш и яблонь 60-70 см в глубину, диаметром 80-90 см
• Сливы и вишни - 40 см в глубину, диаметром 70-80 см
• Смородина, жимолость и крыжовник - 35-40 см в глубину, диаметром 60 см
• Облепиха, ирга - 40 см в глубину, диаметром 80 см
• Малина - 30-40 см в глубину, диаметром 50 см

Расстояние между будущими деревцами: для яблони, груши, алычи, вишни, черешни - 5 м.

Техника выкопки ямы и последующего засыпания землей тоже особая. Для плодовых деревьев ямы выкапываются достаточно глубокие, а вынимаемая земля неоднородная. Выкопанная почва условно имеет две фракции - пахотный слой - примерно 20 см верхней земли (пол штыка лопаты) и подпахотный слой - тот, что глубже верхних 20 см.

При выкапывании ямы под саженцы откидывайте землю в две разные кучи - в одну пахотный слой, в другую нижний горизонт. Нижнюю, неплодородную почву потом частично равномерно раскидать по участку, частично - сделать из нее приствольный круг, либо сразу сгружать в тачку, чтобы вывезти за территорию сада. Стенки ямы должны быть отвесными!

Подготовка ямы на заброшенном участке

Если посадки плодовых проводятся на заброшенном участке, заросшим дерном, схема иная: нужно снять слой дерна (10-15 см в зависимости от разнотравья) и отложить его в сторону, затем снять поддерновой плодородный слой (еще 15-20 см) и сложить в отдельную кучу. Затем выкопать землю всю, что ниже, на необходимую глубину (примерно штык лопаты) и сложить в садовую тележку.

У выкопанной ямы выравниваем стенки (вертикально как в колодце) и дерн складываем на дно ямы, перевернув пласты травой вниз.

Заправка ямы

Выкопанную яму необходимо заправить, её нельзя оставлять до весны пустой, иначе в ней долго держится талая вода, и яма станет непригодной для весенних посадок - пока вода уйдет, выйдут все сроки посадки.

Поэтому заправляем яму с осени. Для этого понадобится:

• 1-2 ведра хорошо перепревшего навоза (3-летней выдержки)
• 1-2 ведра листового перегноя (либо торфа, либо плодородной земли с других посадок на участке)
• примерно 100- 200 г золы на 1 кв. м грунта (1-2 граненого стакана)
• вынутый из ямы плодородный слой земли

Все составные компоненты ссыпаем в яму частями: по трети от каждого в три добавления, и перемешиваем лопатой. После каждого слоя нужно утоптать землю ногами. Общий объем заправки для ямы должен быть в таком количестве, чтобы на месте ямы образовался холмик примерно 20 см высотой.

Перегной (перепревший навоз) в идеале - конский, он как нельзя лучше подходит для подкормок, на втором месте - коровяк. Совершенно не годится под саженцы птичий помет. Навоз недопустимо применять в свежем виде, он должен хорошо полежать, не менее двух лет, лучше трех.

Внесение удобрений при посадке саженцев

Вносить или не вносить минеральные удобрения в яму при посадке саженцев — вопрос спорный. Корневая система саженцев сильно травмируется при выкопке и чутко реагирует на контакт с удобрениями, молодые отрастающие корешки обжигаются и отмирают. Вместо того чтобы наращивать корневую систему, растение замирает в росте или погибают.

Особенно чувствительны корни растений к азотным и калийным удобрениям. Единственный способ избежать корневого ожога - внесение их на некотором удалении от корневого кома саженца.

Но это нецелесообразно ввиду того, что минеральные удобрения не успевают дождаться, когда прижившиеся корни отрастут до них, и безболезненно впитают - они растворяются в воде и вымываются в нижние слои почвы гораздо раньше.

Несколько мягче на корни могли бы воздействовать фосфорные удобрения, если бы содержали фосфор в чистом виде. Однако простой или двойной суперфосфат помимо ионов фосфора содержат примеси далеко не безобидные для корней, особенно молодых и травмированных пересадкой. Поэтому фосфорные удобрения тоже допустимо добавлять при посадке только в некотором удалении от корневого кома саженцев.

Традиционная агрономия учила нас вносить удобрения при посадке саженцев следующим образом: азотные удобрения (перепревший навоз, компост), необходимые для хорошего роста саженцев, смешать с землей для засыпки ямы (с вынутым плодородным слоем). Фосфорные и калийные удобрения смешать с небольшим количеством земли (совок лопаты) и насыпать на дно ямы. В почву верхней половины ямы, где будет размещаться корневая система растения, минеральные удобрения не добавлять.

Такая система помогает избежать обжигания корней, но есть вероятность, что к тому времени, когда корневая система восстановится, подрастет и доберется до слоя земли с заделанными удобрениями, питательные элементы из него будут вымыты или перехвачены корнями трав.

С точки зрения современной агрономии никаких минеральных удобрений вносить в яму во время посадки саженцев не нужно. Можно нанести серьезный вред молодым деревцам или кустарникам, вплоть до гибели растения.

Как же ускорить рост саженцев

После посадки особенно важно добиться развития хорошей корневой системы плодовых культур. Поэтому подкормки должны быть безопасными - используйте слабые растворы жидких органических удобрений (коровяка, зеленого удобрения), но не сразу после посадки, а примерно на второй-третий год после посадки.

Потребность в минеральных удобрениях возрастает значительно позже, когда растения достигают возраста плодоношения.

Если вы собираетесь посадить сад на бедных почвах, то стоит заранее запастись несколькими тележками привозной плодородной земли. Нижний, бедный питательными веществами слой почвы при выкопке ямы не использовать.

Если посадочная яма заправлена плодородной почвой, то в дополнительной заправке удобрениями необходимости нет.

Посадка саженцев

В первую очередь сажаем зимние прививки саженцев, которые хранились в холодном подвале или прикопанные под зиму подвои.

Проведите ревизию: осмотрите корневую систему растений, удалите подгнившие корни до здоровой ткани (она светлого цвета). Срезы проводите ровной линией, без распиливания, очень острым ножом - чем ровнее срез, тем быстрее образуется каллюс. Если у саженцев есть спилы или сломы на толстых корнях, присыпьте их толченым углем.

Если вы приобрели саженцы, у которых корневая система покрыта глиняной болтушкой, нужно отмыть корни от неё!

Для посадки в подготовленном с осени и заправленным питательным грунтом участке выкапываем лунку, но не по всей площади, где копали яму осенью, а значительно меньше — углубление должно быть достаточным, чтобы в нем свободно помещалась корневая система саженца, но не более. Глубина такая, чтобы у саженца, поставленного в яму, корневая шейка оказалась на уровне земли. Не допускайте заглубления даже на 5-7 см.

Корневая шейка саженца - это место где от ствола отходят первые корни. Не путать с местом прививки - оно выше корневой шейки примерно на 10-15 см.

Чтобы посадить саженец на правильную глубину, используйте уровень - длинную палку, положенную поперек ямы таким образом, чтобы концы лежали на ровной поверхности земли вокруг ямы.

Лучше проводить посадку саженцев вдвоем, чтобы один человек держал деревце за ствол, сохраняя его ровное вертикальное положение, второй - закапывал. Если у саженца много корней, при засыпании землей нужно слегка потрясти за ствол, чтобы земля хорошо распределилась в пустоты между корнями.

Не утрамбовывайте почву вокруг места посадки слишком усердно. Просто полейте грунт, когда земля осядет, подбросьте еще. За первые две недели земля облежится, и при необходимости нужно еще раз окучить, если обнажится корневая шейка.

После прикапывания саженца, вокруг него нужно сформировать приствольный круг, или «блюдце» для полива. Диаметром около 50-60 см, высотой 7-10 см. Обязательно зафиксируйте ствол саженца - воткните в землю рядом со стволом деревянный колышек. Важно нижний его конец остро наточить, чтобы он не рвал корни деревца, а легко прошел между ними. Привяжите ствол к опоре с помощью джута или отрезка капроновых колготок. Не используйте для подвязки проволоку или леску!

Если в качестве опоры планируется использовать не тонкий колышек, а крупную жердь, необходимо заточить её конец и вбить жердь до посадки саженца!

После посадки необходимо обильно полить растение, приствольный земляной круг не даст воде растечься по участку. Полив необходим при любой погоде и влажности грунта. После полива земля тяжелеет, оседает и уплотняется естественным образом. Сколько лить воды: полное ведро, но не за один раз, а в два-три приема.

При посадке зимнепривитых саженцев, через месяц после посадки нужно снять пленочную обвязку.

Если не успели подготовить посадочные ямы осенью

Что делать в таком случае? Сажать культурные кустарники и деревья можно, но придется ограничиться не широкими ямами, заправленными подготовленной землей, а небольшими лунками размером под корневую систему саженцев. Но позднее придется проводить окультуривание почвы вокруг посадок, механизм которого будет зависеть от типа почв.

Без предварительной подготовки ямы высаживают плодово-ягодные кустарники и деревья только на почвах с близким залеганием грунтовых вод. В этом случае яма выкапывается неглубокая - всего на штык лопаты, но питательный грунт насыпается не только в лунку, но и сверху высоким холмиком. Насыпь должна составлять не менее 40-50 см в высоту и около 100 см в диаметре. При этом обязательно нужно сформировать поливочное «блюдце».

Если же грунтовые воды проходят глубоко, и в поднятии саженца на холмик нет, то можно без предварительной подготовки можно провести технику посадки саженцев с последующим мульчированием. Яма выкапывается неглубокая, на штык лопаты. Затем вокруг саженца в диаметре полутора метров распределяется ровным слоем 3 ведра старого перегноя, и проводится перекопка. Грунт поливаем и мульчируем толстым слоем соломы или торфа (высота 5-7 см).

В любом случае, помните о том, что корневую шейку саженца нельзя заглублять, и молодым растениям требуется обильный полив.

Весна – время посадки плодовых деревьев, это самый «горячий» сезон для дачников. Самые распространенные садовые культуры в средней полосе – это яблони, груши, вишни и сливы. Как и в любом деле, необходимо соблюдать правила посадки плодовых деревьев – только в этом случае через определенный период они смогут вас порадовать обильным урожаем и будут плодоносить регулярно.

Организацию любого сада начинают с деревьев. Весенняя посадка плодовых деревьев и кустарников - наиболее оптимальный вариант, хотя этим можно заниматься и летом, и осенью. Одно из основных преимуществ весенней посадки саженцев плодовых деревьев - за лето он успевает развить корневую систему, кору, отчего лучше переносит первую зимовку. После посадки саженцев необходимо удобрить их веществами, стимулирующими рост и развитие растений.

Основная цель садовода - вырастить здоровые и красивые деревья, которые дают хороший урожай и радуют глаз. Для того чтобы посадить дерево, нужно выкопать посадочную яму. Ее глубина и диаметр зависят от вида, сорта и возраста саженца. При посадке саженцев плодовых деревьев весной вынутую землю верхнего плодородного слоя размещают отдельно от нижележащего грунта. В землю верхнего слоя добавляют 10-12 кг перегноя, тщательно перемешивают, после чего часть смеси насыпают на дно ямы горкой. Можно добавить минеральные удобрения для плодовых деревьев в количестве, указанном в инструкции. Чтобы после посадки плодовых деревьев на участке выполнить подвязку саженца, в яму по центру вставляется колышек, который должен возвышаться над уровнем земли на высоту не менее 1 м.

Опустив саженец в яму, нужно аккуратно расправить его корни по насыпанной горке земли. Сверху на корни следует насыпать оставшуюся часть плодородного слоя (с компостом и удобрением). После этого саженец хорошо поливают (1-2 ведра воды) и сверху насыпают грунт нижнего слоя. Землю вокруг дерева тщательно утрамбовывают, а саженец подвязывают к колышку. Не забывайте соблюдать оптимальное расстояние при посадке плодовых деревьев, чтобы им не было впоследствии тесно.

Принцип посадки саженцев плодовых кустарников аналогичный, но яму нужно сделать меньшего размера. Вокруг ствола рекомендуется насыпать горку земли для предотвращения вымерзания еще плохо прижившихся корней.

Посадка и уход за саженцами плодовых деревьев не так сложны, как может показаться на первый взгляд. Плодовые деревья рекомендуется сажать под защитой других, более морозостойких, например рябины или ели. Ряд защитных посадок располагают так, чтобы защищать сад от холодных ветров зимой. В качестве такой защиты могут выступать и постройки.

Как правильно сажать на участке яблони и груши

Яблони и груши - самые распространенные садовые культуры. Яблоню и грушу можно выращивать почти во всех регионах европейской части нашей страны, кроме самых северных. Яблоня довольно морозоустойчивое дерево. Она предпочитает нейтральные, богатые гумусом и микроэлементами легкие почвы, плохо переносит заболоченные грунты и землю с высоким уровнем грунтовых вод (менее 1м).

У груши морозоустойчивость выше, особенно у районированных сортов, но вымокает груша быстрее яблони, поэтому плодовые деревья на заболоченных почвах следует сажать не в посадочную яму, а на холм, который насыпают заранее. При посадке яблонь и груш в качестве исходного материала для такого холма можно использовать любую землю, какая найдется на участке, компост, торф, песок. Основанием на заболоченных участках нередко служит битый красный кирпич, осколки шифера и керамической плитки, некрупные камни. Далее на них можно укладывать нарезанные крупные сучья, обрезки и обломки досок, ветки, стружку.

Следующий слой - засохшая трава, пищевые отходы, рваная и скомканная газетная бумага (без цветных иллюстраций). Все слои пересыпают землей и песком. Последним, верхним, слоем насыпают плодородную садовую землю высотой не менее 0,5 м, можно в смеси с торфом. По крайней мере, не менее одного сезона холм должен простоять, чтобы земля осела. Так как деревья сажают весной, холм должен быть готов к осени.

После посадки дерева необходимо подсыпать почву на холм каждый сезон, не только под ствол, но и по периметру кроны.

Расстояние между яблонями и грушами при посадке

Перед тем как правильно сажать яблони и груши, позаботьтесь о качестве саженцев – их лучше приобретать саженцы в питомниках, выбирая районированные сорта, выращенные в контейнерах, не старше 2-3 лет. Такие саженцы лучше переносят перевозку и пересадку, а покупка их в питомнике гарантирует соответствие дерева нужному сорту.

Если грунтовые воды находятся очень близко, холм насыпают так же, как и в предыдущем случае, но предварительно снимают верхний слой почвы, а на дно образовавшейся ямы укладывают куски шифера или подобный материал, чтобы предотвратить рост корней дерева вглубь.

Такой прием особенно оправдан при посадке груши. У этого дерева корень растет преимущественно вертикально вниз, а при таком способе основные корни распространяются по поверхности и не мокнут. Расстояние между яблонями и грушами при посадке должно быть не меньше 4 м друг от друга, а также от других деревьев или построек.

Плодовые деревья сажаются на 20-25 лет. В основном саженцы яблони и груши после посадки начинают плодоносить в 5-летнем возрасте, поэтому к вопросу выбора посадочного материала и места посадки дерева следует подойти крайне серьезно.

Правила посадки саженцев вишни

Во время размещения посадок вишни отдают предпочтение пологим склонам небольшой площади с юго-западной, южной или западной стороны. По правилам посадки вишни должна наблюдаться хорошая аэрация, так как почва в таких местах лучше прогревается, что сказывается благоприятным образом на растениях. Однако сажать вишню на возвышенностях не рекомендуется, так как в зимнее время корневая система растения может подмерзнуть из-за того, что снег с холма сдует ветром.

Если посадка саженцев вишни производится вдоль забора, их нужно располагать на хорошо освещенной стороне. Во избежание затенения вишни другими деревьями (например, яблонями) посадки размещают на южной стороне. Если же посадить вишню на северной стороне, дерево вытянется, и практически совсем не будет плодоносить. Для деревьев карликового и полукарликового типа также требуется достаточное освещение и тепло.

Вишня хорошо растет на почвах различных видов, однако для получения высокого урожая и устойчивого плодоношения ее сажают на плодородной земле, обладающей высокими физическими показателями, достаточно увлажненной, в которую поступает много воздуха. Такие свойства имеют черноземные, легкие суглинистые и лесные почвы.

Вишня не выносит тяжелых глинистых грунтов, а также кислых. Для посадки этой культуры непригодны низинные участки и долины, потому что в этих местах концентрируются прохладный воздух и влага. Самые благоприятные условия для полноценного роста и развития вишни - на почвах, имеющих слабокислую или близкую к нейтральной реакцию.

Расстояние между саженцами вишни при посадке

Наилучшим посадочным материалом для устройства вишневого сада, как в южной части России, так и в средней полосе являются однолетние саженцы, имеющие хорошо развитую крону. Однако в северных регионах предпочтительно производить посадку двулетних саженцев.

Перед посадкой саженцев необходимо проверить глубину расположения грунтовых вод. Они должны находиться на расстоянии около 2 м от поверхности земли. Подготавливают саженцы к посадке следующим образом: вынув из зимней прикопки, их тщательно осматривают, обрезают поврежденные корни, а также лишние разветвления кроны.

Высадку производят в ранние сроки, так как прикопанные саженцы могут быстро приняться и начать расти. Если с посадкой запоздать, саженцы могут не прижиться (даже при удовлетворительном уходе за ними).

Вспашка почвы с закладыванием минеральных и органических удобрений, а также извести, если это необходимо, производится максимум за 1,5-2 года до того, как будет производиться посадка деревьев, и не позднее сентября предыдущего года.

Если почвы имеют средний показатель плодородности, в качестве удобрения используют навоз, компост или перегной, которые обычно вносят по 5-6 кг на 1 м2. В том случае, если почва обеднена, норма таких удобрений составляет 8-9 кг на 1 м2. Минеральные же удобрения вносят в количестве в 2 раза меньшем, чем органические удобрения.

Расстояние между саженцами вишни зависит от сорта. Деревья с широкой кроной, таких сортов вишни , как «Юбилейная» , «Владимирская» и «Шубинка», сажают на расстоянии 3,5 м друг от друга. Расстояние при посадке вишни полукарликового типа - в среднем 2,5 м.

При посадке вишни можно придерживаться схемы, предполагающей уплотненное расположение деревьев. Обычно это никак не сказывается на вкусовых качествах плодов.

Посадка плодовых деревьев: расстояние между саженцами сливы

Саженцы сливы, приобретенные осенью, прикапывают на зиму в заранее вырытую яму удлиненной формы глубиной до 45 см. Их укладывают в траншею под углом, после чего засыпают землей на половину штамба. Затем почву вокруг утрамбовывают. В зимнее время саженцы засыпают снегом - так они будут лучше защищены от морозов. Для выращивания сливы подходят возвышенности, легкие суглинистые почвы. Посадку деревьев производят весной. Расстояние при посадке сливы - не менее 3 м друг от друга.

Для того чтобы посадить саженец, выкапывают яму глубиной 60 см и шириной 90 см. Верхний плодородный слой почвы располагают с одной стороны, а нижний - с другой. Затем в центре ямы устанавливают посадочный кол и заполняют на две трети почвой верхнего слоя. Предварительно в нее вносят органические и минеральные удобрения: 12 кг компоста или перепревшего навоза, 1 кг суперфосфата, 0,5 стакана хлористого калия или 5 стаканов древесной золы.

Посадку саженцев сливы удобно выполнять вдвоем. Саженец обязательно устанавливают с северной стороны, расправляют корни на поверхности холмика, а затем засыпают в яму плодородную землю. При правильно выполненной посадке корневая шейка саженца находится на расстоянии 4-5 см от поверхности почвы. После посадки вокруг молодого дерева выкапывают лунку, после чего саженец поливают. Подвязка сливы к колу осуществляется с помощью шпагата или пленки. Если уровень грунтовых вод на садовом участке находится выше 1,5 м, грунт перед посадкой сливы поднимают на 0,5 м.