Необходимое мероприятие. Его цель - оздоровить , направить его рост в нужном направлении и добиться обильного плодоношения. Обрезка ни в коем случае не противоречит, а как раз наоборот - идет в ногу с законами природы, опираясь на них. По сути, это имитация естественных процессов, являющаяся одним из мероприятий ухода за культурными садовыми деревьями и не дающая им одичать.

Благодаря грамотной обрезке каждая ветвь дерева получает необходимое количество света и собственного пространства, не мешая другим. Также обрезка применяется как лечебная мера при различных , сломах вследствие естественных процессов.

Наконец, обрезая старые отмершие ветви, вы освобождаете дерево от лишнего груза и позволяете ему направить свои усилия на рост и развитие, а себя избавляете от опасности облома сухих ветвей, которые могут обрушиться в самое неподходящее время и место.

В данной статье мы рассмотрим виды обрезки плодовых деревьев, узнаем, когда их лучше обрезать - весной или осенью, летом или зимой, а также изучим видео для начинающих.

Обрезка сада - процедура, имеющая большое значение для состояния растений и качества урожая. Она регулирует обменные процессы внутри дерева, перераспределяя жизненные ресурсы и направляя их к требуемым частям дерева.

Вместе с другими агротехническими методами обрезка приводит к балансу все части дерева:

• корни;
• древесину;
• листья;
• плоды.

В ходе существования плодовое дерево постоянно меняется, растет с различной скоростью в разное время, направляя силы:

• на укрепление корневой системы;
• на наращивание зеленой массы;
• на интенсивный рост;
• на цветение и плодоношение;
• на защиту от болезней;
• на подготовку к периоду спокойствия и так далее.

Меняется его возраст, физическое состояние, состояние здоровья. В связи с этим цели, с которыми делается «хирургическое вмешательство», бывают различными, и от них зависит вид обрезки.

Исходя из намеченных целей, разделяют шесть видов обрезки:

1. - отодвигает старение и продлевает жизнь.
2. Формирующая - моделирует внешний вид кроны.
3. Регулирующая - регулирует плодоношение.
4. Восстановительная - приводит части растения в тонус.
5. Санитарная - оздоравливает дерево и избавляет от лишнего груза.
6. Поддерживающая - освежает и награждает новыми силами.

Остановимся на каждом виде более основательно.

Омолаживающая

После того как дерево начинает плодоносить, спустя 2-3 года необходимо укоротить слишком длинные ветви , что «разбудит» придаточные почки, ограничит рост ветвей, сформирует крону, избавит растение от отмерших фрагментов и даст ему возможность оздоровиться. Данная мера применяется также, если активность цветения уменьшилась.

К тому же, подобное мероприятие значительно улучшит эстетичность внешнего вида дерева. Омолаживающая обрезка предполагает удаление загущающих и свисающих ветвей и лишних волчковых побегов, из расположенных в удачном месте делают скелетные и полускелетные ветки. Такая процедура может быть проведена как осенью, так и под конец зимы и в начале весны примерно каждые три года.

Формирующая

С помощью формирующей обрезки моделирует внешний вид дерева, нагрузку на его скелетную часть, дает возможность растению равномерно развиваться.

Знаете ли вы? Любопытно, что, если провести процедуру в феврале, ветви пойдут в интенсивный рост, мартовская же обрезка замедлит этот процесс.

Цели формирующей обрезки:

• ускорение наступления цветения;
• повышение урожайности;
• ухоженность внешнего вида;
• обеспечение равномерного доступа солнца к кроне;
• повышение выносливости;
• удобство доступа к ветвям для снятия урожая и ухода.

Проводят формирующую обрезку на молодом дереве, спустя 3-5 лет после его посадки.

Формирующая обрезка - не разовое мероприятие, с помощью данного приема в течение нескольких лет поэтапно формируется крона дерева путем равномерного размещения в ней хорошо освещаемых ветвей по всей скелетной части дерева. Взрослому дереву, утратившему вследствие облома, старения или гибели скелетную ветвь, или обзаведшемуся , она тоже может понадобиться.

Регулирующая

С помощью регулирующей обрезки сохраняется в желаемом виде уже сформированная крона , ветви обеспечиваются равномерным освещением, удаляются лишние молодые побеги. С ее помощью садовод соблюдает баланс роста и урожайности плодов и создает условия для обновления древесины и интенсивности прироста.

Проводится она с конца февраля по апрель, а также с августа по сентябрь, активно применяется в промышленных садах.

Восстановительная

Если растение по какой-то причине пострадало, вернуть ему возможность дальнейшего развития поможет обрезка восстановительная. С ее помощью формируют крону приемлемых размеров , добиваются баланса ее составляющих частей, контролируют количество отрастающих побегов и улучшают освещенность. После подобного вмешательства к кроне возвращается полноценность, она становится способна расти и плодоносить.

В ходе мероприятия удаляют больные и сломанные ветви. Применяют ее также:

• к деревьям, травмированным механическим способом либо обмороженным;
• если дерево долгое время не обрезалось и теперь имеет довольно запущенный вид;
• когда произошло чрезмерное разрастание кроны, мешающее соседним растениям и затрудняющее сбор урожая и необходимый уход;
• если свету стало трудно пробиваться сквозь густые ветви кроны и нижние ветви испытывают дефицит солнечного света.

Санитарная

Санитарная обрезка проводится как плановое лечение и в качестве скорой помощи . Как большинство лечебных мероприятий, ее следует проводить по мере надобности, когда растение заболело, обзавелось засохшими или обломанными ветвями, или обморозило их.

Делается это в любое время года, единственным препятствием служат морозы, а лучшим временем считается начало лета, когда дерево проснулось. Регулярно и ежегодно производимая санитарная обрезка оздоровит дерево, придаст ему достойный внешний вид, проредив крону, предотвратит инфекционные и грибковые заражения.

Следует помнить, что чересчур радикально проведенная процедура повлечет за собой последствия в виде слишком загущенной кроны. Следует также считаться с возрастом дерева и его размерами.

Поддерживающая

проводится регулярно в течение существования растений. Она помогает поддержать их рост и здоровье, а также плодоношение, преследуя следующие цели:

• не выпускать за границы сформированной кроны отрастающие ветви;
• содержать крону в состоянии проницаемости для солнца;
• не допускать оголения крупных веток;
• избавлять скелетные ветви от досаждающих им юных побегов;
• поддерживать здоровье и тонус дерева для активного роста и стабильного плодоношения.

Определяющие факторы и сроки обрезки

Основная нагрузка на садовода ложится в то время, когда морозы уже миновали, а еще не началась, то есть с конца февраля и в течение почти всей весны. В этот период уже не нужно бояться, что мороз повредит свежеобрезанное растение, и при этом оно не потеряет вместе со срезанными частями питательные вещества.

В отдельных случаях допускается возможность обрезки вплоть до периода цветения.

Знаете ли вы? В городе Пьемонт, Италия, растет необычное двойное дерево. Оно получилось из , на вершине которой проросла невесть каким образом занесенная вишневая косточка. Развиваясь, вишня пронзила насквозь ствол шелковицы, и сейчас они являются единым целым, оставаясь каждая собой.

Ранняя весна - время, когда начинают обрезать фруктовые деревья. Первыми «ласточками» в этом вопросе являются , да и вообще семечковые. К косточковым приступают несколько позже.

Определяющими факторами для того или иного вида обрезки являются:

• порода деревьев;
• состояние фруктовых насаждений.

Если растение высажено в осенью, его нужно поправить до того момента, как проснутся соки. Это касается как семечковых, так и косточковых культур. Если же морозы сильно повредили ветви, есть смысл дождаться того времени, когда повреждение четко обозначится.

Яблони - наиболее устойчивые культуры, на которые менее остальных влияют неблагоприятные условия. С них-то и начинается работа по оздоровлению, омолаживанию и коррекции, на них и заканчивается.

Ветви яблонь и в морозы подвержены замерзанию на концах, такого рода повреждения лучше убирать ближе к середине мая.

С вишней, черешней и сливой принципиальный подход следующий:

• сильную вишню или черешню следует обрезать после того, как собран урожай;
• если вишенка слабая, поможет обрезание зимой - это простимулирует рост новых побегов по весне;
• обрезать сливу рекомендуется в процессе снятия урожая, либо в середине или конце июня.

Прищипывают побеги в летнее время, чтоб сэкономить растению силы для более важных дел. Осенняя обрезка плодовых деревьев - санитарная.

Важно! В том случае, когда ветви с ломались под весом снега, или ствол расщепился во время бурана, нужно делать обрезку так скоро, насколько это возможно.

Весной

Начинать обрезать фруктовые деревья весной можно после того, как спадут основные морозы, но правильно будет, если садовод дождется времени, когда вот-вот начнется сокодвижение .

Такое время считается наиболее подходящим, поскольку ткани растения в этот период уже подготовлены к процессам, которые вот-вот начнут в них происходить. Срез в таких условиях заживет максимально быстро - разумеется, если его произвести правильно и обработать должным образом. Если требуется формирующая процедура, с этим вполне можно подождать, а то и обойтись в иной год.

Итак, основные правила, которых следует придерживаться всякому садоводу:

• самое раннее, когда можно начинать обрезать - время, когда ушли основные морозы, но лучше дождаться момента готовности к началу движения соков;
• срез производят над глазком, растущим от кроны в наружном направлении, выполняя его изнутри наружу гладким и ровным.
• скелетные ветви, которыми ствол продолжается, остаются более длинными;
• слабые деревья обрезают коротко, оставляя два-три глазка, на сильных остается от восьми глазков и больше.

Летом

Понятие «летняя обрезка» включает в себя несколько приемов, осуществляемых с зелеными побегами, которые не успели обзавестись корой, с целью прореживания кроны для доступа солнечного света:

• прищипка - для того, чтоб из проснувшихся почек выросли побеги, которые успеют подготовиться к зимовке;
• пинцировка - для развития у маточной ветви полноценного образования древесины, что поможет ускорить и улучшить плодоношение;
• выломка - для удаления не имеющих ценности для кроны юных побегов, переносится легко и не нуждается в обработке;
• надлом - редко осуществляемый прием для того, чтоб придать растущим ветвям требуемое направление;
• подрезка - для получения цветковой почки возле начала побега уже в тот год, когда он начал отрастать.

Таким образом, летняя обрезка плодовых деревьев облегчает работу весной и осенью, помогает экономить питательные вещества внутри растений и улучшает плодоношение.

Знаете ли вы? Дизайнеры научились формировать из живого растущего дерева различные предметы, например мебель, используя различные агротехнические приемы, в том числе обрезку.

Осенью

Осенняя обрезка проводится в основном с санитарными целями; либо, если весной планируется дерево омолодить, оставляют защитные звенья. Также хорош данный прием именно в это время года для очень . Обрезать деревья осенью начинают тогда, когда приходит листопад .

Если обрезать однолетний побег, морозы могут повредить не только то место, где находится срез, но и приличную площадь вокруг, а это точно не назовешь благополучным заживлением. Такому дереву будет тяжело во время зимовки, что плохо скажется на почках весной. Риск тем выше, чем севернее расположен сад.

Однако, если возникла необходимость в санитарной обрезке, вышеприведенные соображения теряют свою актуальность, значение здесь имеют жизненные показания, как принято говорить в медицине. Пораженное заболеванием надо лечить, чтоб зараза не распространилась дальше, и тем более не перешла на соседние растения. В таких случаях ампутированные пораженные части необходимо сжечь.

Плодовые деревья не очень хорошо относятся к осенней обрезке, а некоторые могут и погибнуть, либо сильно заболеть после нее - например, слива, вишня или груша. На юных саженцах она также скажется не наилучшим образом.

Зимой

Зимняя обрезка более уместна в южных регионах, где морозы редки, а зимы мягкие. Она хороша тем, что:

• растениям достается меньше стресса, так как они находятся в спячке;
• сделанные срезы получаются более точными и качественными;
• помогает то, что совсем нет листьев, и все ветви очень хорошо просматриваются.

Процедура производится в теплые зимние дни, когда на улице не ниже -5-7°С - когда холоднее, древесина становится особенно хрупкой.

Когда дерево повреждено вследствие сильного ветра, обледенения ветвей или чрезмерной тяжести снега, и, тем более, грозит дальнейшим расщеплением или разломом, перед садоводом не стоит вопрос, можно ли его обрезать. Обрезать нужно, только надо дождаться первой возможности, а именно - снижения или отсутствия мороза.

Что делать после обрезки

Любое обрезание оставляет по себе раневую поверхность, с которой испаряется влага. Также она, по сути, является открытыми воротами для всевозможных инфекций. Небольшие срезы могут заживать самостоятельно, обширные же площади, от 2,5 см в диаметре, нуждаются в обработке.

Важно! У молодых персика и абрикоса при посадке и обрезках нужно смазывать даже самые крошечные ранки, до тех пор, пока дерево не окрепнет и не вырастет. У взрослого абрикоса и персика маленькие срезы можно уже не обрабатывать.

Какой бы острой ни была пила или ножовка, которой производился спил, в любом случае поверхность после нее не будет гладкой, поэтому ее требуется зачистить с помощью острого садового ножа. После чего - обработать специальным средством, предназначенным для заживления ран ; например, или краской на масляной основе.

Нельзя использовать никакие другие краски, помимо масляных, - растворители, входящие в их состав, губительно повлияют на дерево, проникая в его ткани через свежий срез. Для нанесения средства используют шпатель, кисточку или срезанный сучок.

Спасибо за Ваше мнение!

Напишите в комментариях, на какие вопросы Вы не получили ответа, мы обязательно отреагируем!

Вы можете посоветовать статью своим друзьям!

Вы можете посоветовать статью своим друзьям!

313 раз уже
помогла

Главная цель обрезки плодовых, фруктовых деревьев в саду – это соотношение а также наиболее полный обмен питательными веществами необходимыми дереву для плодоношения и роста между корневой системой с одной стороны и кроной с другой.

Среди методов формирования кроны выделяют обычно 2 (если речь идет о декоративной обрезке то можно добавить еще несколько, но это материал для другой статьи которому мы обязательно найдем место на vsaduidoma.ru позднее).

1. Укорачивание – то есть, по сути, удаление каких-либо частей ветки
2. Прореживание – это тогда когда удаляют ветки целиком для формирования правильной кроны

Что дает обрезка при использовании метода укорачивание? Очень просто – при укорачивании дерево как рождает новые почки, так и пробуждает старые, так называемые спящие.

Прореживание же, как способ обрезки правильнее употреблять, когда крона слишком загущена, света попадает на плоды мало из-за чего они теряют вкусовые качества, свои полезные свойства, и что немаловажно не только для дачников, но и для фермеров – товарный вид.

Оптимальной является такая прореживающая обрезка, при которой крона дерева становится как-бы полупрозрачной, ажурной, с легкой тенистостью, а не темным пятном.

Что такое формирующая обрезка и когда ее надо проводить

После посадки новых саженцев в саду они, какое то время должны находиться в состоянии покоя –все конечно зависит от вида саженцев – об этом ниже) в первый сезон их обрезать не стоит вовсе, кроме пожалуй случаев когда Вы видите что отдельная ветка может нанести саженцу какой-то явно непоправимый ущерб.

На следующий сезон или через 2 года, когда саженец прижился и удачно перезимовал уже можно приступить к так называемой «формирующей обрезке кроны». Делается она, прежде всего для удобства сбора плодов, а также ухода за деревом и как правило, если не задумано другое, делается невысокой. Я при проведении работы по формированию кроны стараюсь обрезать деревья так чтобы с верхней ступеньки самой высокой моей садовой стремянки я мог без затруднений достать до большей части веток.

Наиболее простая и распространенная форма это привычная многим разреженно-ярусная. Она состоит из ярусов скелетных ветвей, которые отходят от основного ствола, и одного главного проводника, или как его еще называют «лидера».

Проводя обрезку деревьев во фруктовом саду необходимо соблюдать простое, но важное правило. Заключается оно в так называемом соподчинении ветвей. То есть нижние ветки должны быть всегда толще, чем верхние. Отступать от этого правила можно только проводя декоративные подрезки, над деревьями которыми Вы мало дорожите и, например, делаете сад на шпалерах.

На следующий сезон выберите тот побег, который развился сильнее всех, делая общую обрезку его нужно сделать на тридцать процентов более длинным чем остальные, так называемые «скелетные» ветки.

После этого перейдите к укорачиванию других сильных веток, тех что отходят от основного ствола дерева под углом меньше 90 градусов.

На первом ярусе дерева оставьте 2-3 скелетные ветки отходящих от ствола дерева под углом в сорок пять градусов. При этом следите чтобы верхушки таких веток были обрезаны «под один» то есть они должны находиться на одном уровне.

Последующий ярус должен отстоять от другого на 50-65 сантиметров. Как правило формировка кроны проведена правильно и считается законченной тогда, когда на дереве оставлены основные ветки, а на них ветки 2го, 3го, и 4го уровня.

Что такое «перевод ветвей на плодоношение» и как его правильно делать

Делается это для того чтобы оставшиеся после такой обрезки ветви скорее начали плодоносить.

Для этого нужно удалять появляющиеся волчки (смотрите словарик), которые будут постоянно отрастать там где были удалены наиболее крупные ветви.

Кроме того, чтобы новые ветви росли горизонтально, на них закладывались цветочные почки и появлялись плоды, ненужные побеги срезают на развитую боковую ветвь, а побеги перволетки – на внешнюю почку.

Для этого же на молодых плодовых деревьях в начале летнего сезона, одно и двухлетние ветви 1го, а затем 2го ярусов осторожно отогните к низу и закрепите веревкой или жгутом.

Что такое регулирующая обрезка и как ее делать

Чтобы поддерживать нормальное плодоношение деревьев в саду ветки нужно обрезать ежегодно. Воспримите это как основное правило – это работа не разовая.

Главное отличие в проведении процесса обрезки старых плодоносящих деревьев от тех, что высажены сравнительно недавно, заключается в том, что у старых, ветки укорачиваются на меньшую длину. Это вполне объяснимо – многие фруктовые деревья имеют сравнительно короткий срок жизни и еще более короткий активного плодоношения, и жизненные силы у старых деревьев уже не те. К этому же еще стоит присовокупить и ущерб от заморозков, плохую экологию, болезни и вредителей.

Главные скелетные ветки, отросшие на 60 и более сантиметров необходимо обрезать на 30% от первоначальной длины, просты побеги и отростки – обрезают на три почки.

Если какая то из ветвей растет сильнее остальных, то чтобы не навредить дереву ее рост необходимо сдержать, соблюдая уже вышеупомянутое правило «соподчинения веток».

Верхушку кроны дерева надо обрезать при прореживании больше, ветви же которые расположены на основной ветке-лидере на первом и втором уровне удалить совсем.

Как проводить санитарную обрезку плодовых деревьев в саду

Плодовые деревья, особенно персики и абрикосы, в конце зимы часто подмерзают. Санитарная обрезка возвращает пострадавшие растения к жизни, помогая не растрачивать питательные вещества на пробуждение почек на отмирающих ветвях.

Для того чтобы понять, какие ветви необходимо удалить, их аккуратно надрезают. Если древесина светлая или светло-зеленая - ветка здорова, если светло-коричневая – она подмерзла, коричневая окраска говорит о ее гибели. Отмирающие и поврежденные ветки следует вынести из сада и сжечь или, измельчив, использовать для компоста.

Омолаживающая обрезка

Для стимуляции роста ветвей стареющих деревьев с мелкими плодами и ежегодным приростом менее 30-35 см на них удаляют весь прирост за последние несколько лет:

при слабом омоложении срезают 2-3-летнюю древесину;

при умеренном – 4-5_летнюю;

при сильном – 6-8-летнюю.

Общие правила обрезки – подытожим сказанное

О том ка страдает дерево от недостатка солнечного света мы упоминали выше. К сказанному можно добавить лишь только то, что затрудняется еще и общий уход за деревом – например опрыскивание: раствору ядохимикатов трудно проникать за завесу из сетки молодых побегов.

Оставляйте расстояние между крайними ветками 1го и 2го яруса не мене чем 60-75 сантиметров, 2го и третьего 25-25 сантиметров.

Чем меньше угол у тех веток, которые вы планируете оставить и которые отходят от лидера тем большие нагрузки они смогут выдержать (касается как снега и ветра, так и урожая). Поэтому предпочтительнее оставлять втеки отходящие от основной на градус не меньший чем 45.

Ветки, растущие в направлении центра кроны дерева необходимо удалять всегда. Также нужно поступать и с параллельными ветвями растущими вверх.

Удаление так называемых «отростков-волчков» должно производиться также постоянно, особенно обращайте внимание на те, что выросли у основания больших веток и возле главного ствола дерева (прямо из земли).

Рисунок 1: Схема обрезки: А – неудачное размещение, Б – удачное размещение для первого яруса, В – удачное размещение для первого и второго ярусов.

Виды обрезки

Как делать обрезку дерева на так называемую «внешнюю почку»

Ненужным, лишним однолетним отводкам делают обрезку на внешнюю почку. Так называют почку, которая находится на внешней стороне новых побегов.

Делать это нужно обязательно чтобы обеспечить правильный рост ветвей в горизонтальном направлении, следствием чего является повышение урожая фруктов, плодов.

А – правильно, под углом 45°, Б – неправильно, слишком глубоко, почка засохнет, В – неправильно, оставлен пенек-шипик.

Как обрезать на кольцо.

Лишние крупные ветви вырезают «на кольцо», не оставляя пенька, иначе из него пойдет пучок ненужной поросли или он отомрет и станет местом образования дупла: Г – правильно, Д – неправильно, оставлен пенек, Е – неправильно, срезан кольцевой наплыв. Толстые сучья срезают, предварительно надпилив их с нижней стороны: Ж – неправильно, 3 – правильно.

Рисунок 2: Виды обрезки на внешнюю почку и на кольцо

Особенности формирования и обрезки разных культур

Обрезку семечковых начинают в феврале, когда минует опасность сильных морозов, при температуре не ниже -2-4 °С При более низких температурах древесина становится ломкой и ровные срезы сделать невозможно. Лучшее время для обрезки косточковых – конец марта-апрель.

Как обрезать семечковые – яблоню и грущу

Обычно у молодых семечковых деревьев ежегодный прирост составляет 30-50 см, у косточковых – 70-100 см. Если он меньше, деревья необходимо омолаживать.

Яблоня

Обрезка зависит от особенностей сорта и, конечно, от силы роста и подвоя:

на сильно- и среднерослых подвоях крону формируют по разреженно-ярусной системе;

на среднерослых – в виде веретено-подобного куста;

на карликах – в виде стройного веретена или пальметты на шпалерах.

При ослаблении приростов до 20-25 см дерево омолаживают раз в 3-4 года на 2-3-годовалую древесину, при уменьшении плодоношения-на 4-6-летнюю древесину.

Груша

(также об проведению работ по обрезанию груши и формированию кроны читайте )

Формируют со сжатой кроной и сильным центральным проводником. Основной прием для груши – прореживание и укорачивание на внешние почки. На деревьях, привитых на сильнорослых подвоях, ветви укорачивают на 1/3-1/2 длины однолетнего прироста, а веточки на скелетных ветвях умеренно – на 1/5 длины, чтобы избежать чрезмерной ветвистости. Груши, привитые на айве, формируют в виде чаши, вырезая центральный проводник.

Правильная обрезка косточковых – сливы, алычи, черешни

Учитывая сильное загущение крон и особенности плодоношения косточковых, основной способ обрезки – прореживание.

Черешня

Молодые деревья с приростом до 1 м в год укорачивают на 50 %. Разреженно-ярусную крону у черешни формируют из 5-6 веток: в нижнем ярусе на ветвях первого порядка закладывают по 2-3 ветви 2-го порядка с рекомендуемыми интервалами в 50 сантиметров.

Сформированные деревья обрезают слабо, ограничиваясь прореживанием. Помните, черешня плодоносит на букетных веточках, которые формируются на старой древесине, а это значит, что лучший прием – прореживание.

Вишня

Ежегодную санитарную обрезку кроны проводят с помощью укорачивания и прореживания. Вишня плодоносит на однолетних приростах вегетативного типа, а значит, прирост укорачивают, только если он достигает 40 см. Основной прием обрезки – прореживание.

Также внизу на фото предлагаем Вам уважаемые садоводы, посмотреть несколько видов обрезки деревьев и кустарников в саду за самый важный, трехлетний цикл роста.

Обрезка сада–виды и способы

Именно она помогает достичь равновесия между процессом плодоношения и ростом плодовых деревьев. При этом степень обрезки в первую очередь зависит от вида подвоя. Основное правило: ветви «великанов» на сильнорослых подвоях укорачивают лишь незначительно или вообще не трогают. А вот деревья, привитые на слаборослые подвои, всегда обрезают сильно (см. рисунок справа).
Как правило, дерево на слаборослом подвое формируют в виде веретеновидного куста. При такой форме кроны все ветви, отходящие от центрального проводника, ориентируются горизонтально или слегка приподнято.
Важно: в первый год после посадки ветви в верхней части кроны укорачивают сильнее, чем в нижней (см. рисунок внизу слева). Деревья на сильнорослых подвоях, как правило, выращивают в виде полу-штамба с шаровидной кроной. Чтобы ее сформировать, оставляют несколько мощных, равномерно расположенных вокруг ствола скелетных веток первого порядка, направленных достаточно круто вверх. Позже они обрастут плодовыми веточками и опустятся под тяжестью собственного веса.
1. Сильная обрезка стимулирует очень активный рост новых побегов и развитие длинных боковых веточек с большим количеством цветковых почек.
2. Если удалить только верхушки веток, прирост молодых побегов будет слабым. После такой обрезки появятся в основном короткие боковые ответвления.

• В первый год боковые побеги укоротите так, чтобы крона приобрела пирамидальную форму. В следующем году все вертикально растущие побеги удалите. А вот центральный проводник и боковые ветви не обрезайте!
• При покупке выбирайте молодое растение с 3-4 мощными скелетными ветвями. После посадки удалите все вертикальные, растущие внутрь кроны побеги. Скелетные ветки и центральный проводник укоротите настолько, чтобы они были приблизительно на одном уровне. При этом центральный побег должен возвышаться над боковыми примерно на 10 см.
• • Вверху: Сильная обрезка стимулирует очень активный рост новых побегов и развитие длинных боковых веточек с большим количеством цветковых почек.
  • Внизу: Если удалить только верхушки веток, прирост молодых побегов будет слабым. После такой обрезки появятся в основном короткие боковые ответвления.

Выбираем инструмент для обрезки сада

Приближается пора весенней обрезки деревьев и кустарников.

В южных регионах это время наступает чуть раньше, до марта, в период покоя растений. Севернее обрезку проводят позже, вплоть до начала цветения. Плюсов у столь поздней обрезки в северных регионах много, например обрезанные позже деревья быстрее восстанавливаются после суровой зимы. Стоит заранее подготовиться к сезонным работам и приобрести подходящий инструмент. Но многие сталкиваются с затруднениями при выборе в магазине или садовом центре – столь разнообразен современный ассортимент. О том, подобрать подходящий для себя инструмент для обрезки пойдет разговор в данной статье.

На первых порах для садовой обрезки деревьев вам потребуются три инструмента: простой секатор - для ближних веток, метровый секатор - для средних побегов у восьми-десятилетних деревьев и длинный секатор для удаления веток на высоте.

Секаторы для обрезки

При выборе секатора в первую очередь обращают внимание на его тип. Простой секатор гильотинного типа устроен как ножницы. Другой тип секатора, более мощный, - контактный. У такого инструмента нож упирается в приемную часть, как следствие происходит нажим большей силы. Но значит ли это, что контактный секатор предпочтительнее? Это зависит от ваших целей. Так, секатором с пересекающимися лезвиями легко обрезать тонкие ветки, а также резать их на кольцо, то есть без пенька. Контактным секатором хорошо удалять более толстые сучки, до 3 см, а также укорачивать ветки, однако к основанию побега таким инструментом не подберешься - остается пенек, что при обрезке недопустимо. Так какой из двух типов предпочесть? Для начала можно остановиться на секаторе гильотинного типа или приобрести оба инструмента в зависимости от поставленных задач.

Второй вопрос, с которым сталкивается садовод, - выбор корпуса секатора. Он бывает алюминиевый и пластмассовый. Первый надежнее, выдержит более серьезную нагрузку. Пластмассовые секаторы также бывают довольно неплохие, что зависит от качества производства.

Обратите внимание на конструкцию пружины: чем она сложнее, тем дороже инструмент, но и сломаться такой секатор может быстрее. Здесь действует простое правило: чем проще конструкция, например со съемной пружиной, тем лучше. Неисправную пружину всегда можно заменить на новую.

Важна при выборе секатора и толщина лезвия. Лучше предпочесть товар с тонкими лезвиями, около 2 - 2,5 см. Работать таким инструментом будет значительно проще.

Смотрим и на качество закалки металла. Как правило, у зарекомендовавших себя производителей качество стали высокое, такой секатор прослужит долго. При жесткой закалке сталь хрупкая, и ножи трудно заточить. Слабая закалка - причина гнущихся секаторов, быстро затупляющихся.

Садовые ножницы, или сучкорез

Обычно предназначены для использования обеими руками, их ручки могут быть длиной от 30 до 90 см, образуют удобный рычаг и бывают телескопические (выдвигающиеся). Конструкция может быть гильотинного и контактного типа, а также с усилителями (храповым механизмом). Сучкорезы гильотинного типа оставляют хороший чистый срез и подходят для живой древесины. Сучкорез со смыкающимися лезвиями больше давит, чем режет, поэтому больше предназначен для обрезки сухих, мертвых веток.

Сучковая садовая пила

Сучки толщиной более 3 см поможет удалить садовая пила. Основное, на что нужно обратить внимание при выборе пилы, - это заточка зуба. При обрезке деревьев важно качество среза. Пила с простым зубом со скосом в одну сторону дает негладкий срез, которому потребуется дополнительная зачистка.

Хорошая садовая пила должна иметь зуб с дополнительным скосом - рана после среза таким инструментом заживет гораздо быстрее. В продаже встречаются пилы с трехгранной заточкой и с отверстиями на лезвии. Такая конструкция обеспечивает чистый и легкий срез.

Рукоятка у садовой пилы должна быть с удобным закруглением, такое устройство ручки снижает утомляемость при выполнении работ. Она может быть также усилена металлической пластиной.

Выбор садовых пил большой, поэтому ориентируйтесь на подходящую для себя цену и соответствие ее качеству.

Кто последний на ОБРЕЗКУ?

Чтобы все зеленые питомцы в саду выглядели бравыми гвардейцами, нужно регулярно и в строгой очередности «водить» их к «парикмахеру». Нет такого специалиста? Как нет? А вы на что? Читайте и овладевайте нужной садовой профессией.

А она как прыгнет!..

Я с детства усвоила, что любому садоводу без терпения никуда. Но вот прочитала статью где автор, в частности, жаловался, что у него не идет в рост молодая вишня. Да, случается такое частенько, и, конечно, не только с этой плодовой культурой. Расскажу, как мне удалось договориться со своей «задумавшейся» грушей.

Купила я ее на рынке: сорт поздний, саженец здоровый, ровненький, без повреждений. При посадке все сделала, как нужно: ямку удобрила, пролила, корни деревца присыпала, земельку чуть уплотнила и снова полила. Только расти!

Кстати, груши очень любят воду, и зацветают они только тогда, когда их корни отрастут такой длины, что смогут сами доставать из глубины влагу.

И вот сидит моя грушка год два, три, четыре, пять, шесть… Я ее все время постоянно подкармливала, полола вокруг нее, рыхлила, обкапывала, а ей хоть, бы хны. Наконец, не выдержав, решила я пересадить ее в другой угол сада. Но, так как уже знала, что молодые деревья нужно сажать на растущей Луне и в плодородные дни Льва, Овна и Стрельца, заранее все приготовила и стала ждать удобное время. Дождалась. И в новолуние, обрезав хилый стволик (оставив всего 11 см над прививкой), посадила грушу в хорошо заправленную ямку. Было это осенью 2015 года.

И что вы думаете? За следующее лето деревце вдруг выпрыгнуло на целых 54 см! А в 2017 году груша оказалась уже высотой больше метра, причем у нее отросло сразу два ствола, один из которых, правда, нынешней ранней весной я убрала, чтобы дерево не распыляло свои силы. И теперь буду формировать грушу так, чтобы она развивалась не только вверх, но и вширь – хочу сделать ее крону округлой, так как высокие «худые» деревья тяжелее обслуживать (да и со сбором урожая намучаешься)..

Так что, дорогой прищипните в плодовый день на новолуние (или за два дня до новолуния) те веточки на своей вишне, что вы уже подрезали. А следующей ранней весной, до распускания почек, полейте ее от макушки до земли живительным раствором мочевины (400 г на ведро воды). Этим средством, между прочим, хорошо обрабатывать и все ягодные кусты, да и яблони будут благодарны за такую подкормку. А что касается конкретно вишни, то она любит мульчу, сухую золу и чтобы под ней рос чистотел. Если все это не поможет, придется вам, Анатолий Андреевич, дерево пересадить в другое место. Только не рядом с яблоней – дружат они не ахти как. Ну а если все сложится нормально, тогда переключайте свое внимание на правильную и своевременную обрезку. Кстати, может, и про нее мне сейчас рассказать все, что знаю? Да, пожалуй, так и сделаю. Тем более что среди читателей «Дачи» обязательно найдется немало тех, кто хотел бы прояснить для себя этот вопрос. Вот, например, в №2 за этот год Елена Станиславовна Горюнова в заметке «Одним махом» интересовалась «стрижкой» яблони.

Песня про зайцев

Расскажу про свой опыт обрезки и на взрослом дереве, и на восьмилетках.

Бывшие хозяева участка оставили мне осеннюю яблоню, которая уж точно разменяла третий десяток. И вот в позапрошлом сезоне начали у нее ветки усыхать, а кора – отслаиваться. Короче, загибалась, сердечная. А плоды-то у нее очень вкусные, крупные, мякоть кремовая, кисло-сладкая, в меру. До слез жаль терять такое добро.

И начала я искать совет, как тут быть. И ответ нашелся, да еще и в нескольких вариантах – в письмах о борьбе с бактериальным ожогом. Ведь по всем описанным читателями признакам с моей яблоней именно такая беда и приключилась. Я спилила все больные ветки, оставив только разветвленный ствол, а все срезы обработала метронидазолом (развела 10 таблеток в ведре воды).

И болезнь притихла, потому что следующим летом на местах спилов пошла в рост новая поросль. Чуть позже появилась она и на главном стволе – хорошая, крепкая.

Думаю, что этим летом можно будет уже формировать крону, точно определив, что вырезать, а что оставить (загущать ведь тоже нужно в меру). А вам, уважаемая Елена Станиславовна, посоветую оставить на яблоне самую лучшую ветку, а все остальные спилить до основания, но только обязательно в новолуние и в плодородный день. И не забывайте хоть изредка поливать под корень эту несчастную яблоньку.

А теперь о деревьях-восьмилетках и их обрезке.

Несколько лет назад зима выдалась снежная, холодная, вот зайчики с голодухи и полакомились их корой, да с таким размахом, что одно вообще погубили. Оставшиеся же я решила спасти. Начала с того, что спилила у них все верхушки, оставив только «столбики», которые не пострадали, так как были под снегом (меня потом долго спрашивали, зачем это я палки в саду понатыкала).

Весна тем временем набирала обороты, и «столбики», к моей радости, ожили: выпустили маленькие почечки, из которых затем буйно полезли молоденькие веточки. И теперь мои страдальцы – уже вновь полноценные деревья, и кое-кто из них даже начал плодоносить.

Между прочим, с помощью кардинальной обрезки можно обновить и кусты смородины: ранней весной или очень поздней осенью срезать их вровень с землей, засыпать плодородной почвой, а поверх – палой листвой.

И тогда к концу следующего лета у вас, дорогие читатели, вырастет здоровый молодой кустик, который на будущий год уже даст хороший урожай. Это не раз и мной, и моими соседями (а они у меня все люди отличные, работящие и толковые) проверено. Но, конечно, все обрезки (речь идет даже об удалении отдельных лишних веточек) я делаю только на убывающей Луне либо через четверо суток после полнолуния (и не в дни Рака, Скорпиона и Рыб), так как это «мокрое» время, и раны на растениях заживают настолько плохо (все порезы тут же начинают «плакать»), что некоторые слабые «пациенты» могут даже погибнуть. А при убывающей Луне срезанная веточка не очень скоро даст поросль (или совсем не даст), а значит, загущение не грозит.

Плети в клетке

Так, про яблоню, вишню и грушу сказала. Слива осталась, ведь у нее тоже свои особые закидоны есть. К примеру, Галина Николаевна Козлова в заметке «Садовые проблемы» жаловалась, что у нее она непонятно почему отказывается плодоносить. Да, иногда одними рыхлениями и внесением органики не обойтись. Лично я в таких случаях ранней весной и поздней осенью обрызгиваю дерево раствором железного купороса, а через две недели после этого -мочевиной. А еще корневую подкормку делаю: в 3 л воды развожу 70 г аммофо-ски и 1 л сброженной травы. Слива вообще любит, чтобы мягко было возле ее ствола, потому и мульча для нее – первое дело.

Расскажу еще про ежевику. Сделали мы с дочкой для нее «клетку» высотой 1,2 м из деревянных брусков, и теперь все отросшие плети я кладу на перекладины и оплетаю – получается зеленая корзинка. А прищипываю только те, которые до 3 м отрастают. На зиму же все плети снимаю, связываю легонько отдельными пучками, укрываю мешковиной, стеблями кукурузы, лапником и присыпаю землей.

Но перед этим сначала обязательно обильно поливаю кусты, вношу навоз, жидкое удобрение (по 40 г аммофоски и суперфосфата на ведро воды), укрываю свежей мульчей.

И тогда ежевика зимует без проблем, весной на плетях даже сохраняется зеленая листва. В новом сезоне все повторяю: старые почерневшие плети убираю, молоденькие опять заплетаю. Кстати, хочу поблагодарить Л. А Заузолкова, который в своей заметке «Прививка с прищепками» подсказал совет – делать прищипывания именно во время прививок. Действительно, хорошая идея!

С помощью советов читателей вылечила я от камедетечения и свой абрикос – горчица из баночки, которой смазывала ранки, оказалась чудо-средством!

КОП1 Альбина ТИХАЯ

Лидер продаж 10 шт./упак. семена лотоса карликовые деревья гидропоники водные… : Обрезка деревьев и кустарников в...: Правильная формировка кроны груши при...

Просмотры: 0

О том, что плодовым деревьям и кустарникам необходим регулярный уход, знает каждый садовод. Причем это известно даже сторонникам первозданной природной красоты. Главная функция растений в саду – это плодоношение, и ее выполнение возможно лишь при одном условии: если садовод как обрезать деревья, и, самое главное, когда это нужно делать.

Выполнение данной процедуры позволит кроне растения правильно сформироваться для оптимального ее дальнейшего развития. Лишь правильно обрезанная веточка сможет получать достаточное количество света и воздуха, что положительным образом скажется на ее плодоносности. К тому же с помощью обрезки проводится санация растения, активирующая ее защитный механизм против разных заболеваний. В данной статье речь пойдет об обрезке растений и главных особенностях этой процедуры.

Залог успеха при обрезке деревьев и кустов – это правильно подобранные инструменты. Итак, вам не обойтись без:

• садовой ножовки;
• секатора;
• воздушного секатора;
• садового вара.

Теперь рассмотрим арсенал садовода по отдельности.

Садовая ножовка

Садовый инструмент, обладающий саблевидной формой, чье полотно сужается на конце. Характерной особенностью ножовки являются специальные зубья с пробелами между собой. Цель таких пробелов состоит в том, чтобы при резке не скапливались опилки на лезвии.

Так выглядит садовая ножовка

При возможности выбирайте специальную ножовку для обрезки деревьев, а не обычную строительную. Разница между ними состоит в угле полотна для удобства. В садовом инструменте полотно имеет специфическую форму, что значительно облегчает рабочий процесс.

Секатор

Секатором называется ручной садовый инструмент, предназначенный для удаления побегов. Форма и принцип работы секатора схожа с обычными ножницами, поэтому его еще называют «садовые ножницы».

Секатор – неотъемлемый атрибут каждого садовода

При выборе секатора для садовых работ отдавайте предпочтение обычному инструменту, без храпового механизма. Во-первых, он гораздо дороже обычного секатора, а во-вторых – секатор с храповым механизмом не очень удобен для садовых работ.

Воздушный секатор

Разновидность секаторов, предназначена для обрезки веток на большой высоте. Принцип работы такой же, как и у сучкореза, однако в движение лезвие приводится при помощи троса, веревки или проволоки (в зависимости от модели).

Используется для труднодоступных веток

Для обрезки деревьев воздушным секатором требуются определенные навыки, ведь на протяжении всего времени нужно следить за веревкой, чтобы она не застревала среди веток. К тому же вам приходится удерживать равновесие, что немного усложняет задачу.

Важно: Для обрезки деревьев необходимо использовать исключительно острые и чистые лезвия. Лишь так вы сможете избежать появления рваных поверхностей, что чревато появлениям болезней на ветках. По завершению работ все лезвия нужно почистить и смазать небольшим количеством масла.

Садовый вар

Достав все необходимые инструменты, не забудьте также садовый вар. Это специальное вещество для нанесения на срезы деревьев. По своей структуре вещество густое, в воде не растворяется. Замазав «рану» на растении, вы защитите его от бактерий, мелких вредителей и насекомых. К тому же садовый вар способен предотвратить вытекание сока.

Вы можете приобрести «чудо-мазь» в магазине или же приготовить садовый вар своими руками.

Вар Жуковского своими руками

Для приготовления садового вара вам понадобится:

• воск;
• топленный говяжий жир;
• канифоль.

Количество всех составляющих рецепта должно быть одинаковым. Если вам не удалось раздобыть говяжьего жира, то его можно заменить бараньим – от этого эффект не станет хуже. Итак, достав все необходимые ингредиенты, приступаем к приготовлению вара.

Применение садового вара

Приготовление

Шаг 1. Растопите все ингредиенты в разных сосудах.

Шаг 2. Слейте все в одну емкость и хорошенько размешайте.

Шаг 3. После остывания перелейте образовавшуюся смесь в ведро, наполненное холодной водой.

Шаг 4. В холодной воде смесь должна свернуться в единую груду.

Шаг 5. Достаньте смесь и, постоянно размешивая, оберните ее бумагой смазанной растительным маслом.

Вы можете не заморачиваться и приобрести садовый вар в магазине

Применять такой вар рекомендуется в теплый период, так как холод негативно влияет на его структуру (садовый вар затвердевает при низкой температуре). Обработав рану, прикройте ее ветошью. Делать это необходимо для защиты от пчел, слетающихся на воск.

Техники среза – какие они бывают

В зависимости от цели проведения работ по обрезке выбирают определенную технику среза. Существует три вида среза:

• на почку;
• на кольцо;
• на боковое ответвление.

Но давайте все по порядку.

Срез на почку

Применение данной техники обрезки позволит внести свои коррективы в рост ветки, меняя его в необходимом направлении. Возьмите годовалый ростовой побег и выберете на его плоскости почку, что растет в нужном для вас направлении. Держите секатор таким образом, чтобы режущая пластина была направлена к той части, которую вы хотите оставить. Угол для среза нужно выбирать небольшой, чтобы не образовался пенек. Ориентиром для правильного среза послужит условный перпендикуляр, проведенный от почки: он не должен совпадать с линией среза.

Как производится срез на почку

Важно: Не делайте срез под большим углом, так как это приведет к высыханию почки (она не будет получать достаточное количество питания). Слишком большой пенек оставлять также не стоит – он также вскоре засохнет.

Использовать этот вид среза с оставлением пенька можно и на кустарниках.

Срез на кольцо

Данный вид отличается от предыдущего тем, что удалению подлежит целая ветка, развитие которой проходит неправильно. Например, она растет внутрь кроны, что истощает дерево. К тому же плодов такая ветка практически не приносит, поэтому ее удаление – самое рациональное решение. При возможности, проведите обрезку секатором. Если толщина ветки этого не позволяет – воспользуйтесь садовой ножовкой.

Под первым номером показан пример среза на кольцо

Вы можете встретить в местах соединения необычные скопления коры – это и есть так называемые кольца. Проводите срезы по внешней их стороне. В противном случае появляется большая вероятность появления раны, заживление которой происходит очень медленно.

Срез на боковое ответвление

Особенность данного вида среза, в принципе, как и его основное отличие от других видов заключается в переводе основных ветвей на боковые. В итоге боковые ветви становятся главными. Процесс обрезки происходит таким образом, чтобы срез находился в параллели к направлению роста боковой ветки. Таким образом, будут создаваться оптимальные условия для быстрого заживления ранки. Цель этой техники, в первую очередь, направлена на уменьшение высоты кроны, ее ограничение и так далее.

Выполнение перевода на боковое ответвление

На протяжении рабочего процесса все нужно делать по определенным правилам: начинайте обрезку снизу и постепенно поднимайтесь вверх. Старайтесь избегать сдирания коры, проводя обрезку толстых веток в несколько этапов.

1. Отступите 10-12 сантиметров от предполагаемого места среза и сделайте небольшой запил. Проводить запил необходимо снизу.
2. Аккуратно срежьте ветку.
3. Избавьтесь от образовавшегося пенька.

Используйте садовый вар для обработки срезов, диаметр которых превышает 3 сантиметра. Предварительно их следует зачистить ножом.

Как обрезать деревья: виды обрезки

Существуют разные цели, заставляющие садоводов прибегать к обрезке. В зависимости от целей существует несколько видов обрезки.

Формирующая

Используется для увеличения устойчивости к физическим нагрузкам скелетной части. Благодаря формирующей обрезке можно создать крону с необходимыми размерами.

Формирующая обрезка секатором

Используя данный вид в конце зимнего сезона – в феврале, вы сделаете отрастание веток интенсивнее и быстрее. Но будьте осторожны, не затягивайте с данным видом. Дело в том, что проведение аналогичных операций в марте или начале апреля приостановит рост растения.

Регулирующая

Применяется данный вид для всего растения, а не по отношению к отдельным его частям. Ее задача состоит в сохранении открытого центра растения путем удаления переплетающихся, больных и сухих веток. Не стоит проводить обрезку проводников, формирование которых только началось. К исключению можно отнести лишь некоторые слаборастущие сорта, развитие которых без радикальной обрезки невозможно.

Как нужно производить регулирующую обрезку

Скелетная часть дерева также не должна быть перегружена – расстояние между ветвями первого порядка не должно быть меньше 50 сантиметров. Это касается и мелких веток. Наиболее благоприятными периодами для данного вида обрезки считаются начало апреля и конец августа.

Омолаживающая

Идеальный вариант при увеличении плодородного периода дерева и продлении его жизни в целом. Схема довольно простая: при увеличении побегов на 12-15 сантиметров в год проводится укорачивание ветвей. Это позволяет пробудить спящие и придаточные почки. Наиболее благоприятными периодами для этой процедуры считаются весна, конец зимы и начало осени.

Ограничение высоты кроны взрослого дерева

Проведя омолаживающую обрезку, ваши «любимчики», безусловно, в скором времени смогут ответить вам взаимностью, которая проявится в виде красивых и сочных плодов.

Восстановительная

Существует много причин, по которым садоводы используют восстановительную обрезку. К ним можно отнести:

• укорочение веток давно не производилось;
• растение неожиданно разрослось ввысь или вширь;
• средина кроны оголилась;
• снижение урожайности;
• дерево немного замерзло.

Целью этой обрезки деревьев является возврат к первоначальным габаритам

Все эти случаи заставляют прибегнуть к восстановительной обрезке, цель которой состоит в улучшении урожайности дерева и возобновлении нормального роста побегов. Под словом «нормальный» подразумевается рост побегов не менее чем на 25 сантиметров в год. Для достижения всего этого вам необходимо будет пожертвовать лишь небольшим количеством веток и несколькими часами личного времени. В качестве вознаграждения ваши растения снова будут нормально развиваться, цвести и плодоносить.

Санитарная

Вся суть санитарной обрезки деревьев сводится к удалению гнилых, больных и сухих веток, что позволяет улучшить состояние их здоровья. Основные пункты санитарной обрезки:

• удаление «штырей»;
• вырезка волчковых побегов;
• вырезка гнилых, переплетенных, сломанных, сухих и больных ветвей;
• создание благоприятной для роста дерева кроны с хорошей вентиляцией и светопроницаемостью.

Избавление от больных ветвей улучшает общее состояние садового обитателя, повышая его иммунитет.

Обращайте внимание на прогнившие и больные ветки

Обращать внимание необходимо на расположение ветвей. Иногда на молодых деревьях (в их кроне) появляются побеги, рост которых происходит под острым углом по отношению к стволу. При росте они достигают достаточно большой толщины, порой достигающей толщины ствола дерева.

Сильный порывистый ветер с легкостью может оторвать эти ветки, из-за чего появляются рваные раны. Во-первых, они (раны) портят внешний вид, а во-вторых, повышают риск заболевания дерева грибком. Для предотвращения таких неприятностей нет смысла допускать большое разрастание ветвей такого рода.

Проводить санитарную обрезку можно круглогодично, за исключением, разве что, морозных дней.

Поллярдинг

Довольно интересный вид обрезки деревьев, суть которого заключается в регулярном срезании молодых побегов. В результате должны остаться 10 сантиметровые пеньки. Такая процедура проводится ежегодно.

Столь необычное название для вида обрезки

Обрезанное дерево обретает весьма аккуратный вид, как в безлистном состоянии, так и в зеленой кроне. Занимательный факт: изначально этот метод использовался голландскими крестьянами для добычи прутьев, идущих для плетения корзин или на корм домашней скотине.

Утилитарная

Суть этого вида состоит в обрезке отдельных веток и (или) изменению формы кроны. Если вы хотите создать свободный коридор без свисающих над ним ветвей, тогда производится санитарная обрезка.

Какие ветви отрезаются:

• что упираются в сооружения;
• что нависают над зданиями;
• что заслоняют собой светофоры, дорожные знаки или уменьшают видимость на перекрестках;
• что заслоняют окна, ухудшая тем самым освещение в комнате;
• что растут в опасной близости с линией электропередач;
• что располагаются слишком низко к земле, мешая нормальному передвижению пешеходов.

Наглядный пример утилитарной обрезки

Последний пункт называется «лифтинг», то есть поднятие части кроны путем обрезки ветвей на нижнем уровне.

Когда обрезать дерево?

Восстановление утраченных ветвей кроны и омолаживание специалисты настоятельно рекомендуют проводить ранней весной. Это способствует усилению роста ветвей, что положительным образом сказывается на плодородности дерева. При формировании молодых деревьев и омолаживании в конце весны результат будет не таким убедительным. Связано это, в первую очередь, со скоплением питательных веществ, что располагаются в корнях. Они равномерно распределяются по всем точкам роста, что остались.

Поздняя обрезка – это срез распустившихся почек, к которым уже успели поступить запасные питательные вещества. Но те почки, что остались, также имеют небольшое количество запасных веществ. Их количество довольно небольшое, поэтому интенсивность роста новых побегов снизится. Этот срок обрезки, несмотря на свои минусы, используется садоводами (хоть и крайне редко) для снижения высоты дерева. В таком случае наличие сильных восстановительных побегов вовсе не требуется.

Выбор времени обрезки зависит от выбора садоводом способа и вида, поэтому она проводится на протяжении всего года. Но основную обрезку проводят в период, когда почки еще не успели набухнуть, а именно – ранней весной. Немного позже (осень-зима) проводится территориальная обрезка. Тогда обработке подвергаются деревья лишь в зонах с теплым климатом. В противном случае возможно повреждение коры под воздействием сильных морозов.

На протяжении всего летнего периода проводится лишь удаление волчков (восстановительных побегов), образовавшихся на месте крупных срезов, и прищипка побегов. Больше никакие меры по обрезке деревьев в летний период не предпринимаются.

Особенности зимней обрезки

Ограничений при зимней обрезке практически нет, за исключением одного: не рекомендуется проводить работы в сильный мороз, поскольку при такой погоде дерево становится очень хрупким. Следовательно, вы легко можете повредить ветки, заживление которых при низких температурах происходит очень медленно. Следите за градусником на улице – при снижении температуры ниже отметки в 8 градусов мороза проводить подобные работы крайне не рекомендуется.

Обрезка деревьев зимой

Главные особенности:

• проводить обрезку, как и во всех периодах, нужно сучкорезом или секатором;
• первым делом нужно избавиться от поврежденных и омертвевших ветвей;
• оставьте открытой середину веток – это нужно для доступа к большим веткам;
• зимой можно контролировать высоту дерева, убрав лишнее;
• начинайте обрезку где-то в феврале;
• для быстрого заживления раны используйте только чистые стерилизованные садовые инструменты;
• по завершению работы обработайте поверхности срезов садовым варом.

Преимущества обрезки зимой:

• получение точных и качественных срезов;
• деревья находятся в сонном состоянии, поэтому они практически не испытывают стресса.

При отсутствии листьев вы сможете оценить состояние кроны более точно, обнаружить при этом всевозможные недостатки. Используйте пилу для толстых веток. Предварительно подпиливайте срезаемые ветки с противоположной стороны. Это поможет уберечь дерево от образования задиров, и, как результат, от травм.

Особенности весенней обрезки

Начинать весеннюю массовую обрезку плодовых деревьев рекомендуется до начала сокодвижения. Идеальным временным отрезком для этой процедуры считается период, когда сокодвижения как такого еще нет, но скоро оно должно начаться.

Сокодвижение – это усиленное передвижение растворенных минеральных и органических веществ в деревьях, что сопровождается накоплением сока в древесине и корнях. Усиливается данный процесс летом и весной.

Для чего нужно подбирать правильное время? В первую очередь, на этом этапе раны на теле растения заживают намного быстрее. Это позволит сократить хлопоты. Оптимальное время для обрезки деревьев может быть разным, в зависимости от вида. Это немного упрощает задачу садоводам при планировании работы.

При правильной обработке раны через две недели с момента начала сокодвижения нарастет калюс (рубец, изолирующий открытую рану). Под правильной обработкой подразумевается использование смеси, приготовленной из желтой глины, садового вара и масляной краски. Для работы подберите теплый солнечный день с температурой от 5 градусов тепла.

Весенняя обрезка плодовых деревьев

Что касается кустарников, то удалять лишние ветки весной запрещено. Особенно тех кустарников, что собираются весной цвести, а почки у них растут лишь на старых ветках. В противном случае вы можете убить растение, так и не успев насладиться его цветением.

Особенности осенней обрезки

Большинство деревьев переносят это достаточно плохо, а некоторые из них спустя некоторое время погибают (слива, груша или вишня). Без крайней необходимости постарайтесь перенести данную затею на ближайшую весну. Кроме перечисленных фруктовых деревьев также недавно посаженные деревья обрекаются на гибель. При обрезке молодого прироста подвергается заражению не только само место среза, но и довольно большая площадь вокруг этого среза, а при таком раскладе быстрое и полное выздоровление растения остается под вопросом.

Как только на улице потеплело – можно приступать к осенней обрезке

Небольшой молодой саженец, искаженный ранами (хоть и небольшими) зиму, скорее всего, не переживет. А оставшиеся почки, располагающиеся на обрезанных ветках, плохо раскроются весной. Для предотвращения подобных эксцессов, следует придерживаться нескольких рекомендаций.

1. Схема обрезки плодовых деревьев довольно проста: прореживайте крону, это улучшит вентиляцию растения и освещение.
2. Ежегодно повторяйте такую процедуру для саженцев вплоть до полного формирования кроны. Удалите все молодую поросль, оставив только пару-тройку основных веток.
3. Прореживанием старого дерева так часто заниматься не стоит. Достаточно делать это раз в два года. При этом обрежьте все неправильно растущие побеги.
4. Осенняя пора хороша тем, что в этот период хорошо проводить удаление больных веток, что покрылись лишайником. С приходом зимы зараженные побеги ухудшают иммунитет дерева к морозам, что может погубить растение на протяжении зимнего периода.
5. Удаляйте все сухие ветки, так как при сильных порывистых ветрах они могут отломиться от дерева и повредить вполне здоровые ветви. Для этого используйте специальную садовую ножовку. Не забывайте о том, что удаление сухих веток производится вплоть до живых тканей дерева. Все удаленные ветки необходимо сразу сжечь для предотвращения распространения инфекции.

Реакция дерева на обрезку

Этот процесс производит на растение феноменальный эффект, улучшая рост ветвей. Однако это касается лишь правильно выполненной обрезки. К примеру, срез одного поводка никак не влияет на рост расположенной рядом ветки, тем более не усиливает его.

Укорочение полностью всех веток кроны способно активизировать процессы роста у всех веток, из-за чего происходит пробуждение большого количества до этого спавших почек и масштабное образование волчков. Данный способ имеет две стороны медали. Первая – усиливаются обменные процессы взрослых деревьев, улучшая их развитие. И вторая – молодые саженцы испытывают негативное влияние после такого способа обрезки. Именно поэтому вам нужно быть очень осторожным при выборе способа.

Новинка для садоводов – аккумуляторный секатор

Взрослые деревья, что давно не подвергались обрезке, после сильного укорочения улучшают свою плодоносность и устойчивость к холодам. Сразу начинает восстанавливаться рост сильных побегов, что играют роль в формировании урожая. Вы также сможете защитить дерево от болезней и вредителей.

В зависимости от степени укорачивания ветки могут реагировать по-разному. Чем больше вы срезали, тем быстрее происходит рост на остатке обрезанной ветки. Это также касается и диаметра среза: чем он больше, тем лучше проявляется способность к росту.

Для достижения оптимального результата вам предоставлены «золотые» правила садоводства.

1. Проводите регулярные обрезки деревьев, но никогда не делайте этого при -8 °С и ниже.
2. Будьте немного привередливым при выборе инструментов и стремянки (от этого зависит ваше здоровье и здоровье вашего сада).
3. В первую очередь, избавьтесь от сухих, больных и мертвых веток.
4. Проводите дезинфекцию режущих инструментов (особенно после работы с больными растениями).
5. Рекомендуемый угол, под которым ветви должны отходить от ствола, это 45-60 градусов.
6. Ограничивайте рост верхушек всех косточковых деревьев, а также груш и яблонь. Это пойдет им только на пользу.
7. Заменяйте все старые, не дающие плодов деревья молодыми саженцами.
8. Используйте опыт, который вы получаете при обрезке деревьев (наблюдайте за их реакцией и делайте успешные выводы).
9. Периодически проводите осмотр стволов на наличие ран. При их обнаружении займитесь лечением дерева.

Удачи вам и успехов в садоводстве!

Видео – Как обрезать плодовые деревья

Как бы дачники не любили природную первозданную красоту, они прекрасно понимают, что если вовремя не произвести обрезку плодовых типов деревьев и кустарников, то их основная функция, такая как плодоношение, не будет выполнена максимальным образом.

Обратите внимание!
При помощи обрезки производится санация растения, позволяющая надежно защитить его от распространения огромного количества различных заболеваний, которые могут ему грозить.

Процедура обрезки позволяет грамотно сформировать крону, таким образом, чтобы каждая ветка дерева получала достаточное количество света и воздуха. А вот о том, когда обрезать садовые деревья и как это делать правильно мы и поговорим в рамках данной статьи.

Выбираем инструменты, подходящие для обрезки садовых растений

Набор инструментов любого садовода непременно должен включать в себя инвентарь для подрезки.

Для выполнения подобной работы вам могут понадобиться:

• Секатор . Опытные специалисты не рекомендуют приобретать , оснащенный храповым механизмом, на который необходимо нажать несколько раз для того, чтобы сделать всего один срез. Желательно выбирать обычные и более удобные модели;
• Ножовка по дереву . Для сада следует выбирать модели саблевидной формы, которые сужаются к концу. В зубьях такой ножовки должны наблюдаться пробелы, что позволит избежать скопления опилок. Не следует использовать ножовки, применяемые в строительных работах;

Обратите внимание!
Для сада следует выбирать специализированный инструмент, который обладает оригинальным профилем и углом искривления полотна, делающие работу по саду легкой и удобной.

• Воздушный секатор . Данный инструмент выглядит следующим образом: секатор, закрепленный на длинной штанге, которая может быть и телескопической. Он приводится в движение при помощи рычагов и веревки. С помощью данного типа инструмента появляется возможность производить обрезку даже в тех местах, куда обычным способом просто не дотянуться.

На фото — воздушный секатор

Обратите внимание!
Очень важно чтобы садовый инструмент был чистым, а его лезвия хорошо отточенными.
Если вы будете использовать такой инструмент, то исключите возможность образования раневых рваных срезов, в которые без труда могут проникнуть микроорганизмы, опасные для деревьев.

После того как все работы в саду будут окончены, следует все режущие поверхности каждого инструмента очистить и протереть промасленной ветошью.

Вместе с садовым инвентарем следует приобрести, так называемый, «садовый вар». Он представляет собой своего рода мазь, изготовленную на основе продуктов переработки нефти, и обладает достаточно пластичной консистенцией в условиях плюсовых температур. Садовым варом следует замазывать раны на кроне дерева, которые обладают диаметром в 1 см и более.

Обратите внимание!
Вар не при всех погодных условиях хорошо ложится на древесину.

В некоторых случаях роль данного продукта вполне может выполнить обычная масляная краска благодаря тому, что она создается на основе олифы.

Выбираем технологию производства среза

Опытные садоводы в процессе обрезки деревьев могут применять различные техники. Выбор той или иной делается в зависимости от того, какова цель данной процедуры.

На почку

Данный тип обрезки может помочь изменить направление роста ветви и задать его необходимым для вас образом.

Для того, чтобы процедура была выполнена правильно, придерживайтесь следующей инструкции:

1. Выберите годовалый побег;
2. Выберите на побеге почку, которая растет в необходимом для вас направлении;
3. Возьмите секатор, таким образом, чтобы его режущая поверхность была повернута к той части ветки, которая останется, а не к той, которую вы срежете;
4. Срез производится под небольшим углом, таким образом, чтобы выбранная ранее почка не была зарезана, и над ней не оставалось пенька.

Совет. Проведите мысленно перпендикуляр от основания почки.
Он не должен попадать на срез.

Если вы сделаете слишком острый срез, то оставленная почка не будет получать необходимого для ее роста питания и засохнет, а для нас важно чтобы она оставалась живой и в дальнейшем дала побег.

Если вы оставите большой пенек, тогда он непременно засохнет, а почка при этом может даже и не пробудиться для дальнейшего роста.

Обратите внимание!
Срез с оставлением пенька довольно часто применяется при обработке кустарников.

Срез на кольцо

Данная техника позволяет ответить на вопрос о том, как правильно обрезать деревья в саду, а точнее их ветки, в том случае если они неправильно растут, к примеру, если рост ветви направлен вовнутрь кроны. Такая ветка будет отнимать у дерева питание, а с точки зрения основной функции плодовых растений – плодоношения, будет совершенно бесполезной.

Совет. Если толщина ветви позволяет, то срез лучше делать секатором.

В местах, где ветки соединяются со стволом, обычно образуются наплывы, которые и именуются кольцами. Срез своими руками производится по внешнему краю наплыва или кольца.

Срез на боковое ответвление

Как правильно обрезать садовые деревья в том случае, если вам необходимо подкорректировать направление роста с одной ветки на другую? В данной ситуации ненужное ответвление необходимо удалить.

Если рассматривать данный срез со стороны оставленной ветки, то он будет ее продолжением. Таким образом, садовод может боковую ветвь сделать главной, тогда как при срезе на кольцо мы эту самую боковую ветвь удаляли.

Существующие виды обрезок

Взявшись за обрезку деревьев из собственного сада, садовод может преследовать совершенно различные цели и решать определенные задачи.

Соответственно с ними и выделяют следующие виды обрезок деревьев и :

1. Формирующие. С их помощью появляется возможность создавать крону необходимой плотности и контролировать силуэт растения. Благодаря такого типа обработке можно правильно сформировать скелет, обеспечив дереву устойчивость к различного типа нагрузкам. Производя такие работы зимой, можно обеспечить интенсивный рост, а в марте или апреле наоборот заморозить процесс разрастания;
2. Регулирующие. Такого типа обработка позволяет сформировать крону, таким образом, чтобы сохранить освещенность для каждой ветви и при этом не перегрузить скелетную часть молодыми побегами. Такого типа работы актуальны с февраля по апрель и с августа по сентябрь;
3. Омолаживающие. Данный вид обрезки позволяет довольно взрослому растению омолодиться и обновиться с помощью регулировки роста молодых ветвей. Если ветви на вашем немолодом дереве дают прирост всего в 10-15 см за год, тогда необходимо производить подобную обрезку, дабы пробудить спящие и придаточные почки. Производятся подобные процедуры весной, в начале осени или в конце зимы;
4. Восстановительные. Такого типа обработка позволяет старому или пострадавшему при различных обстоятельствах растению вернуть возможность расти, цвести и плодоносить;
5. Санитарные. Если на растении были обнаружены засохшие, поврежденные, больные или обломленные ветви, то их непременно необходимо удалить. Производить подобную обработку необходимо круглогодично, но только не в холодные и морозные дни.

Совет. После производства обрезки больных ветвей весь инструмент, задействованный в данном процессе, необходимо дезинфицировать.

Производя санитарную обрезку, не забывайте о возрасте дерева. Чрезмерно интенсивные работы могут стать причиной загустения кроны.

Особенности зимних работ

Единственным ограничением для обрезки зимой, о котором непременно должен знать каждый садовод, это нежелательность ее производства в морозные дни, когда древесина становится особенно хрупкой. В такую погоду достаточно просто повредить ветви, а процесс их заживления займет очень много времени.

Обратите внимание!
Если градусник за окном показывает температуру ниже минус 8 градусов, тогда работы в саду следует отложить до потепления.

Давайте выясним, когда обрезать деревья в саду.

Многие полагают, что зимой этого делать не стоит, но зимняя обрезка обладает следующими преимуществами:

1. Зимние деревья находятся в состоянии покоя, а значит, испытывают меньший стресс от данного процесса;
2. Срезы зимой получаются более точными и качественными;
3. Полное отсутствие листвы позволяет максимально точно оценить состояние дерева, выявить недостатки и составить грамотный план по обработке.

Обратите внимание!
Для того чтобы укоротить сучья значительной толщины понадобится пила.
Чтоб избежать травмирования ветвей методом задиров, их необходимо предварительно подпилить с противоположной стороны.
Тонкие ветви необходимо просто срезать при помощи секатора.

Особенности подрезки в весенний период

Когда весной обрезать садовые деревья? Многие полагают, что массовая обрезка может производиться только тогда, когда сокодвижение в кроне еще не начиналось. В действительности же наиболее удачным временем будет тот период, когда сокодвижение уже вот-вот готово начаться.

Почему именно так? Это нужно для того чтобы созданные вами ранки могли быстро зарасти, доставив растению минимум неудобств.

В зависимости от типа плодового дерева срок его обрезки может быть совершенно различным. Благодаря данному фактору садовод может таким образом спланировать график работ, чтобы успеть произвести обрезку всех деревьев в нужный момент.

После производства работ нужно смазать срезы:

• Садовым варом;
• Желтой глиной с навозом;
• Масляной краской.

На фото — обработка среза

Инструкция по обрезанию запрещает производить весной обработку кустарников, которым предстоит осеннее цветение. Особенно это касается тех растений, почки которых появляются только на прошлогодних растениях. В противном случае вы можете лишить себя возможности лицезреть прекрасное цветение.

Особенности обрезки осенью

Осенняя обрезка деревьев в саду многими из них плохо переносится. Если обрезать осенью сливу, вишню или грушу, то дерево к весне может просто погибнуть. Если в обрезке нет особой необходимости, то лучше данную процедуру отложить до весны.

Губительной может стать осенняя обработка для недавно посаженных растений. Если срезается однолетний прирост, то при понижении температуры промерзнет не только само место среза, но и значительная площадь вокруг него, включая и саму крону, и кадмий. В подобных условиях не следует даже упоминать о благополучном заживлении раны.

В заключение

Вовремя и грамотно произведенная обрезка плодовых деревьев в саду предотвратит огромное количество проблем, которое могут повлиять на рост и плодоношение растений. Очень важно своевременно определить необходимость и произвести все необходимые работы.

Ознакомившись с данной статей даже начинающий садовод сможет справиться с задачей самостоятельно, не прибегая к услугам наемных рабочих, цена услуг которых достаточно велика. А видео в этой статье станет еще одним информативным и наглядным пособием по уходу за садом.

Обрезка деревьев является обязательной процедурой, необходимой для лучшего перенесения холодного зимнего периода.

Она обеспечивает:

1. Устранение новых побегов, нуждающихся в питании. Ненужные ветви поглощают запас питательных веществ культуры, в результате истощая ее и провоцируя снижение количества плодов во время следующего сезона.
2. Снижение вероятности обламывания ветвей во время сильного снегопада зимой.
3. Экономия времени, затраченного на уход и лечение растения в летний период.
4. Получение обильного урожая с качественными здоровыми и крупными плодами.

Особенности обрезания

Обрезка плодовых культур происходит осенью, когда был собран весь возможный урожай за этот год. Основное правило проведения этой процедуры заключается в снижение возможности нанесения вреда плодовому дереву.

Неправильная обрезка может привести:

• к снижению плодоношения;
• к неправильному формированию кроны.

Для того чтобы обрезание культуры принесло пользу, следует:

• обрезку проводить только после наступления заморозков, что снижает вероятности травмирования;
• откорректировать количество побегов, но все удалять не стоит;
• удалить все высохшие и заболевшие ветки, обеспечив дорогу для роста новым и здоровым побегам в следующем сезоне;
• перед проведением процедуры ознакомиться с особенностями обрезки на конкретной культуре.

Время, когда заканчивается движение сока по стволу и ветвям растения, считается оптимальным для обрезки плодовых культур. При проведении мероприятия в летнее время можно его обречь на болезни, тем самым снизив его показатель плодоношения не на один сезон.

Сроки обрезки плодовых деревьев отличаются в зависимости от региона страны. Например, в южных районах страны их можно обрезать осенью, а в северных районах – не рекомендовано проведение такого мероприятия. Это объясняется тем, что на месте среза зимой может произойти вымерзание коры культуры. Молодое деревце до двухлетнего возраста после проведения осенней обрезки может полностью погибнуть.

Схемы обрезки деревьев осенью

Следует помнить, что каждая культура обладает своими индивидуальными особенностями формирования кроны, которые обязательно нужно учитывать при обрезании дерева и формировании его кроны.

При этом необходимо учитывать, что любая схема обрезания веток направлена на удаление ненужных ветвей, но никак не на разрушение основной древесины дерева.

Схема обрезки зависит от того, насколько запущено дерево и насколько давно проводилась данная процедура.

Для неухоженного дерева план обрезания таков:

1. Выбор схемы будущей кроны дерева, для ее формирования в течение нескольких лет.
2. Обрезка лишних ветвей начиная от середины дерева, с самых сухих и поврежденных веток.
3. Молодые побеги в небольшом количестве после первой обрезки рекомендовано оставить

Обрезание подовых культур производится двумя методами:

• укорачивание с целью формирования высоты и ширины растения;
• прореживание.

При прореживании ветки удаляют, начиная со средней части кроны у их основания. Такая схема позволяет увеличить доступ воздуха и солнечного света к стволу и оставшимся ветвям.

Укорачивание проводится для культур, возраст которых не превышает 2 года. При этом проводится обрезка и центрального ствола, и боковых веток на уровне почки. Такая схема обрезания позволяет:

• контролировать рост ветвей и размер кроны;
• способствовать развитию боковых ветвей;
• повышать урожайность по причине появления новых молодых веточек.

Виды срезов

При проведении обрезания растения важно правильно осуществить срез,не повредив при этом ткани стволовой части культуры.

Следует запомнить главное правило выполнения срезов – нельзя повредить основную ткань дерева, а именно древесину. Если процедура была проведена без лишних повреждений, то срез на дереве быстро затянется.

1. Обрезание живых веток . При этом нельзя задеть древесину основного ствола дерева. Изначально находят карман, образовывающийся под местом, к которому крепится ветка. Две основные задачи сохранения здоровья культуре заключаются в том, чтобы не срезать лишнюю часть кармана и не задеть в районе верхней складки древесину.
2. Обрезание сухих веток . При этом быстро определяется карман и складка, после чего производится надрез.

Различают несколько видов срезов:

Сроки проведения

Корректировка состояния культуры зависит:

• от степени его запущенности;
• от повреждения его кроны и ветвей заболеваниями;
• от заражения и степени поражениями вредителями.

Сроки восстановления растения в зависимости от сложившихся различных обстоятельств различны:

1. Если плодовая культура ранее не подвергалась уходу и имеет внешне запущенный вид, то на его восстановление до нормального ухоженного и здорового вида должно уйти не менее 5 лет. Невозможно за один год привести ее в нормальное состояние по причине необходимости обрезания в таком случае большого количества веток, что может значительно снизить показатели урожайности на несколько лет.
2. При поражении культуры вредителями или заболеванием, пораженные ветви удаляются за одну обрезку. Однако такая процедура уменьшит плодоношение на многие годы. По этой причине, в таких ситуациях следует оценить целесообразность восстановления больного дерева. В некоторых случаях быстрее может вырасти новое растение, чем восстановиться старое.

Периодичность обрезки зависит от возраста растений:

1. На старых деревьях рекомендовано проводить обрезание (чаще омолаживающее) 1 раз в 3 года.
2. Молодые культуры должны обрезаться регулярно с целью формирования правильной кроны.

Как повысить урожайность?

Плодородность растения напрямую связана:

1. Со свободой пространства . Считается, что чем больше веток – тем меньше места для плодов. Поэтому следует регулярно контролировать густоту веток при помощи своевременного их обрезания.
2. Со здоровьем дерева . Различные заболевания культур способствуют нарушению функции поступления питательных веществ к ветвям, где должны располагаться плоды. Наличие вредителей может подвергать опасности уже завязавшиеся плоды, что гарантированно не даст применить их в пищу владельцу культуры.

Дополнительные меры

К дополнительным мерам повышения урожайности можно отнести удобрение корней деревьев. Удобрения различают двух видов:

• природные , такими, как навоз и зола от сожженных сухих веточек;
• искусственные , изготовленные на заводе-производителе в результате проведения определенных химических превращений.

Немаловажными факторами, влияющими на показатель урожайности культуры, являются:

• влияние сквозняков;
• защищенность от ветра;
• воздействие солнечных лучей;
• регулярность полива.