Чтобы приободрить начинающих женьшеневодов, необходимо сказать, что представления о чрезвычайной хрупкости и привередливости женьшеня не соответствуют действительности. Несмотря на реликтовую природу, он обладает достаточной приспособляемостью, экологической и физиологической пластичностью. Об этом свидетельствует успешное выращивание женьшеня в самых разных уголках страны: на Кавказе, Кубани, Украине, в Белоруссии, Прибалтике, Санкт-Петербурге, в центральной полосе России, Алма-Ате и, наконец, на Урале и в Сибири.

С другой стороны, нужно предостеречь и от излишнего оптимизма и самоуверенности, даже если они подкрепляются основательными знаниями и опытом растениеводческой деятельности. Женьшень, несмотря на хорошую изученность, часто преподносит сюрпризы и опытным специалистам.

В статье подробно излагаются вопросы биологии этого растения и способы его возделывания для того, чтобы женьшеневоды могли сами, используя полученные сведения, творчески решать многочисленные проблемы, обусловленные местными условиями. Никакие советы не могут предусмотреть всего.

Выращивание женьшеня в саду и в огороде

Самый распространенный способ выращивания женьшеня в личных хозяйствах - это выращивание его на подворьях, огородах, приусадебных участках под навесами.

Участок для плантации должен быть защищен от господствующих в данной местности ветров и иметь небольшой уклон для стока талых и ливневых вод. Необходимо учесть, что гряды будут располагаться с востока на запад. Можно частично использовать притенение от деревьев или стены дома. Мест с неглубоким залеганием грунтовых вод лучше избегать, в противном случае придется делать на них мощную дренажную подушку и высокие гряды.

При разметке участка под выращивание женьшеня нужно учитывать следующее. Питомник (рассадник) с однолетними растениями лучше располагать отдельно от плантации со взрослыми корнями, чтобы предохранить первые от болезней. На плантации будут находиться 5 гряд для растений каждого года жизни, начиная со второго, и резервная гряда. Можно не делать сразу все гряды, поскольку некоторые понадобятся только через несколько лет, но предусмотреть место для них нужно. Максимально допустимая ширина полосы в 120 см, как на американских плантациях, позволяет без особых трудностей обрабатывать и растения, находящиеся в середине гряды. При расположении корней через 20 см на такой полосе высаживают 6 продольных рядов. Гряда на 96 растений будет иметь длину 320 см, вообще же длина может быть произвольная. Расстояние между грядами при посадке женьшеня зависит от типа навесов.

При устройстве притенительных сооружений по корейскому типу, когда над каждой полосой располагается слой навес, между грядами должно быть расстояние 100 см. При американской системе, использующей высокий общий навес над несколькими грядками, ширина промежутков может быть 40-50 см. Это позволяет экономить земельную площадь, что при современных небольших усадебных участках очень важно.

Лучшие почвы для выращивания женьшеня

В России трудно отыскать естественные почвы, которые можно было бы без изменений использовать для выращивания женьшеня. Культивирование корня в индивидуальных хозяйствах на сравнительно небольших участках позволяет применять искусственную почву. По сообщениям любителей, ее вариантов очень много, и на любой женьшень неплохо растет. Состав почвы: чистая древесная труха без добавок; лесная земля из смешанных лесов; листовой перегной; различные смеси, содержащие крошку торфа; компост.

Почву можно приготовить непосредственно перед посадкой женьшеня, если брать хорошо разложившиеся просеянные компоненты. Основа - лесная земля, собранная в лесу, где растут ели, кедры, сосны, березы, клены, рябины, с травяным покровом из папоротника, крапивы. Используют неглубокий слой непосредственно под подстилкой. К двум объемным частям этой земли добавляют одну часть древесной трухи из валежника или пней хвойных деревьев, одну часть листового перегноя, желательно широколиственных пород деревьев (липа, клен, орешник, береза), одну часть просеянной хвойной подстилки, 1/4 часть древесной травяной золы.

Для семенных гряд берут более бедную землю с половинным от указанного содержанием трухи, листового перегноя и подстилки. Наличие в почве не разложившихся органических остатков, плохо перегнившего навоза, перегноя сильно увеличивает полегаемость всходов. Продолжающиеся процессы разложения активизируют патогенную микрофлору и вызывают большой отход сеянцев. Это же наблюдается и на очень, жирных почвах. Поэтому в питомниках земля должна быть сравнительно бедной. Для этого перед внесением почвы в семенные гряды к ней добавляют двойной объем гранитной дресвы с частицами размером 3-5 мм. На плантации к почвенной смеси надо добавить равный или половинный объем дресвы, котельного шлака бурого угля.

Лучше готовить почву для выращиваня женьшеня заранее. В резервную грядку на плантации или в отдельный бурт осенью засыпают меру лесной земли, меру пожухлого листа и сухой травы (папоротник, крапива), меру древесной трухи или старых опилок, меру хвои, меру перегнившего коровьего навоза, 1/2 меры золы. Содержимое осенью и следующим летом раз в месяц перемешивают, поливают теплой водой и изредка - слабым раствором птичьего помета. В течение года смесь разлагается и к осени становится пригодной для использования, тогда ее вносят в гряды, если она была в бурте. За две недели до посадки растений ее необходимо протравить раствором формалина (20 мл на литр воды). Поливать следует из расчета 10 литров на квадратный метр площади. После полива укрыть полиэтиленом на 3-4 дня для пропитывания, а затем проветривать в течение недели, перемешивая почву. Вместо формалина можно использовать марганцовку в концентрации 0,5%.

При подготовке больших плантаций, когда использование искусственной земли невозможно, разрабатывают огородную почву, выдерживая ее с осени год под черным паром после обязательного внесения органических субстратов - листового перегноя и древесной трухи. Возможно применение минеральных удобрений - 40-45 г/м2 суперфосфата, золы. В течение лета почву ежемесячно рыхлят, поливают навозной жижей или куриным пометом. Обязательно протравливание формалином или марганцовокислым калием перед высадкой женьшеня или посевом семян, а также внесение дресвы или шлака.

У подготовленной почвы к выращиванию женьшеня нужно проверить кислотность. Для этого полстакана почвы заливают равным объемом кипяченой (лучше дистиллированной) воды, перемешивают и отстаивают, пока верхний слой не станет прозрачным. Затем воду сливают через воронку с ватой в пробирку и отдают в лабораторию для измерения концентрации водородных ионов на рН-метре. Можно сделать анализ в домашних условиях, нанеся каплю жидкости на полоску универсальной индикаторной бумаги и сравнив Цвет увлажненного участка с прилагаемым эталоном. Оптимальная реакция pH должна быть в пределах 5,7-6,5. При более кислой реакции (низкие значения) к почве следует добавить известь-пушонку, при щелочной - увеличить содержание трухи, продуктов разложения хвойной подстилки.

Благоприятно на структуру почвы влияют дождевые черви, поэтому их обитание в грядках со взрослыми растениями женьшеня нужно приветствовать, запуская их в почву после выветривания формалина.

Выращивание рассады женьшеня в питомнике

Гряды для посадки семян должны иметь высоту 15 см, ширину - 100 см и произвольную длину. В материнской почве делают ориентированную с запада на восток траншею соответствующих размеров и глубиной 10 см, которую огораживают досками, шифером, расположенным вертикально, или асбоцементными плитами. На дно для дренажа укладывают щебень, гальку или дресву. Приготовленную почвенную смесь к выращиванию женьшеня засыпают в ложе и, слегка утрамбовывают.

Стратифицированные (с раскрывшимися косточками) семена перед посевом выдерживают в-0,25%-ном растворе марганцовки 15 мин и просушивают в течение 15-20 мин. С помощью маркера или вручную в почве делают лунки или бороздки глубиной 3,5 см. Сеют квадратным, шахматным способом или рядками, площадь питания должна быть не менее 4x4 см. Семена женьшеня заделывают мелкой дресвой или крупным песком с размером частиц 1,4-2,1 мм, полученными с помощью соответствующих сит. Чем меньше различаются сита (верхнее и нижнее) по диаметру ячеек, тем однороднее получается просеиваемый субстрат, тем он более сыпуч и тем легче пробиваться сквозь него нежным проросткам. Присыпание высеянных семян не почвой, а песком способствует лучшему доступу воздуха к корням и уменьшает поражение черешков фузариозом.

Поверхность гряд после посева желательно мульчировать крошкой торфа, хвоей, опилками слоем 2 см для сохранения влаги и сглаживания температурных колебаний. Не рекомендуется использовать свежие опилки хвойных деревьев. При осенних посевах почву следует обязательно укрыть сначала сухими листьями слоем 7- 10 см для защиты от вымерзания, а затем хвойным лапником, задерживающим снег. Вместо листа можно использовать опилки, насыпаемые на толстую бумагу. Выступающие борта грядок сбоку необходимо утеплить, присыпав опилками, шлаком, печной золой. В таком виде гряды можно спокойно оставить зимовать, предприняв меры против грызунов. Зимой полезно забросать гряды снегом, удалив излишки его после 10 апреля, когда вероятность сильных морозов снижается.

Практикуемый многими женьшеневодами посев неподготовленных семян осенью в почву питомников для 20-месячной стратификации в грядах рекомендовать не могу. Этот прием связан, во-первых, с необходимостью ухаживать в течение следующего года за «пустыми» грядами - укрывать, полоть, увлажнять. Во-вторых, семена надолго выходят из-под контроля, преподнося растениеводу сюрпризы в виде отсутствующих, редких или мозаичных всходов. Предпочтителен осенний посев стратифицированными семенами, когда уверенность в получении весной добрых проростков повышается.

Весной после схода снега лапник надо удалить, а в конце апреля - убрать и листовое покрытие. В дальнейшем агротехника выращивания женьшеня идентична для гряд с осенним и весенним посевами. Установить стояки с балками и 15-20 апреля укрыть их сплошными деревянными навесами. Всходы лучше всего развиваются при низкой освещенности: 3-5% от максимального солнечного светового потока. Именно такие условия и обеспечивают проверенные многолетней практикой невысокие сплошные деревянные щиты. О чрезмерном освещении растений во время вегетации свидетельствует форма листьев «лодочка»: таким образом всходы сами ограничивают количество падающего на них света и подают сигнал тревоги невнимательному растениеводу.

Прорастающие семена и всходы сильно страдают от избытка влаги, поэтому после оттаивания почвы поверхность увлажняют минимально необходимым количеством воды (2-3 л на м2), чтобы только почва не пересыхала. Лабораторные опыты показали, что наибольший процент всходов наблюдается при влажности почвы 5%. Оптимальная температура для прорастания семян +13… + 15°С.

В климатических условиях Новосибирска всходы из семян осеннего посева появляются 20-25 мая, при весеннем посеве - через 10-20 суток со дня посадки, но не ранее 20 мая.

Уход за растениями заключается в поливе, прополке и борьбе с болезнями. Очень важно поддерживать повышенную влажность воздуха под навесом, что достигается частым поливом площадок около гряд, засыпанных шлаком или опилками. Недопустимо близкое расположение сорной растительности. При вероятных заморозках пространство под навесами завешивают полиэтиленовой пленкой. Конец вегетации наступает в последней декаде сентября. Продолжительность стояния растений - около 130 дней. Неблагоприятно сказывается на отрастающих побегах обычная в Сибири холодная погода в мае - начале июня. В этих условиях листья имеют малую площадь, что сказывается и на размерах корневой системы.

Рассаду женьшеня лучше выкапывать сразу после отмирания побегов осенью, руками, осторожно обрывая черешки и не допуская подсушивания корней (укрыть влажной тканью). Вес корешков при такой системе возделывания - 350-450 мг. Часть рассады можно оставить на грядке на второй год и использовать ее следующей осенью для посадки вместо погибших сверстников. Выкопанную рассаду следует высаживать в тот же день, на место длительногодоращивания, рассортировав по размерам на три группы.

Если на грядке не было отхода растений из-за болезней, то ее можно после протравливания марганцовкой использовать повторно для высевания семян, но в сумме не более двух лет. После этого почва должна быть заменена. Допускается просеивание ее для извлечения и вторичного применения гранитных частиц.

В заключение следует сказать, что первый год жизни женьшеня (или первые два года) является решающим в определении дальнейших темпов роста. Как правило, накопленная за вегетационный период масса корня обусловливает и дифференцировку побега, и площадь листьев, и количество стеблей, цветков, плодов у растения в течение последующего года.

Выращивание взрослых растений женьшеня

Гряды на плантации под выращивание женьшеня делают так же, как в рассаднике. Высота слоя почвы на них должна быть 20-25 см. Углубление в земле заполняют дренажным материалом толщиной 7-10 см, обортовку делают из подручного материала (горбыль, шифер), затем «короб» засыпают приготовленной заранее почвой. В лунки, располагающиеся на расстоянии 20 см друг от друга, сыплют сначала крупный песок или дресву, а затем укладывают корешок с наклоном от вертикали 45-60°. Покоящаяся почка должна быть на глубине 4-5 см. Тело корня присыпают опять песком, а шейку - почвой. Землю уплотняют и увлажняют, а перед наступлением морозов укрывают сухим листом слоем до 10 см, затем также хвойным лапником и присыпают снегом. Борта гряды утепляют каким-либо рыхлым материалом, например опилками.

Зимой можно изготовить щиты. К этому времени вы уже, наверное, решите, по какому образцу будете делать притенительные сооружения - по корейскому (дальневосточному) или северо-американскому. Последний тип требует большого расхода обрезного пиломатериала (реек), так как укрывается большая площадь, включая вертикальные боковые стенки. Наиболее распространен первый способ.

Женьшеневоды проявляют большую выдумку, чтобы максимально использовать местные возможности. Главное условие - обеспечить равномерное притенение гряд, чтобы количество падающего света было 35-40% от полного солнечного освещения. Для этого строят экраны из сетки, по которым могут виться растущие лианы. Иногда редкую обрешетку навесов укрывают сеном или травой, ветками деревьев. Используют марлю или толстый полиэтилен, сложенный в несколько слоев. Некоторые умельцы строят щиты из реек, которые по принципу жалюзи можно открывать, увеличивая количество света в пасмурные дни с низкой облачностью.

Излишнее освещение приводит к ожогам на листьях и преждевременному отмиранию побегов. Лабораторные и полевые эксперименты показали, что женьшень благоприятно отзывается на увеличение освещенности до 50%. В этом случае быстрее растут корневая и надземная системы, интенсивнее протекает фотосинтез, больше площадь и толщина листьев, количество устьиц в них и транспирация воды. Дальнейший рост освещенности хоть и не приводит к появлению ожогов, угнетающе действует на растения. Так же влияет на женьшень и сильное затенение (3-5% от полного освещения), которое является оптимальным только для однолетних растений. Взрослые особи приспосабливаются к недостатку света, выращенный женьшень в тени увеличивает концентрацию хлорофилла в листьях, отчего последние приобретают интенсивную зеленую окраску. Для женьшеня второго года жизни благоприятной оказывается освещенность 20-30% от освещенности открытого места.

Может вызвать недоумение несоответствие между экспериментальными данными о наилучшем росте корней при освещенности 50% и рекомендациями создавать на плантациях световой поток в 35-40% от максимального. Дело в том, что при половинной освещенности снижается семенная продуктивность растений и активность получаемых из корней лекарственных препаратов.

В качестве образца могу рекомендовать следующее устройство навесов. Их удобно собирать из отдельных щитов размером 80X200 см. Каркас из брусьев 40x40 мм, укрепленный диагональными рейками, зашивается штукатурной дранкой шириной 4 см с просветами 1 см для растений 3-го года жизни и старше и 0,5 см - для двулетних. Щит укладывается на обрешетку из брусьев, установленных на деревянные, металлические или железобетонные столбы. Просветы должны быть направлены с севера на юг.

Непосредственно под навесом или над ним нужно укрепить в наклонном положении съемные деревянные рамки, обтянутые полиэтиленовой пленкой, которая, во-первых, рассеивает свет, во-вторых, позволяет регулировать дождевой полив и предохранять почву гряд от переувлажнения и ливневой эрозии.

Преимущество навесов из рейки перёд сплошными в том, что, изменяя расстояние между рейками, можно регулировать количество проходящего света. Расчет здесь несложен: если закрытая и открытая площади (ширина реек и просветов) равны, то освещенность составляет 50% от открытого пространства при условии светонепроницаемости боковых стенок. Рекомендуемые щиты из дранки дешевы, легки, однако недолговечны.

Примерно 10 апреля, когда ночные морозы до -15…-20°С уже маловероятны, надо убрать с гряд основную массу снега, оставив небольшой слой в 6-10 см. Это необходимо для предохранения почвы от излишнего и длительного увлажнения тающим снегом. Женьшень довольно хорошо переносит сухость почвы весной и осенью, так как она характерна для мест его естественного обитания.

В середине месяца нужно установить притеняющие навесы, которые будут защищать гряды от яркого апрельского солнца и способствовать медленному оттаиванию почвы. Такой режим постепенного прогревания корне обитаемого слоя предотвращает преждевременное пробуждение почек и повреждение побегов возвращающимися морозами. В конце апреля надо осторожно удалить с гряд зимнее утепляющее укрытие (листья, опилки) и «пеньки» прошлогодних побегов, которые в это время легко отделяются от корневища, оставляя на нем ровный рубец.

В двадцатых числах мая появляются побеги. Растения второго года жизни чаще всего имеют один пятерной лист, трехлетки - 5X5 (3, 4), далее 5X5X5 (3, 4) и 5Х5Х5Х5. Уход за растениями в течение вегетации заключается в удалении сорняков, рыхлении верхнего слоя почвы, что улучшает аэрацию и доступ воздуха к корням. Эту операцию не рекомендую проводить до 5 июня, пока не взойдут все растения. Обязательно окучивание увлажненной почвой, повышающее устойчивость побегов к ветру.

Применение навесов из рейки с просветами позволяет использовать дождевые осадки, но необходимость в искусственном увлажнении почвы остается. Поливают колодезной, родниковой водой с нейтральной реакцией, в крайнем случае - отстоявшейся или кипяченой водопроводной. В связи с возможным загниванием почек и верхушек корневища увлажнять вегетирующие растения желательно так, чтобы вода не попадала непосредственно под стебель. Этому помогает окучивание побегов. Следует помнить, что женьшень не переносит переувлажнения. Средний расход воды - 5 л/м2, частота полива зависит от погоды. В сентябре влажность почвы можно уменьшить. В сухую погоду надо ежедневно поливать почву между грядами.

Существуют данные о благоприятном влиянии на растения воды, обогащенной углекислым газом. Вот еще одна возможность для натуралистов поставить маленький эксперимент с выращиванием женьшеня, внеся в свою растениеводческую деятельность элемент новизны и интереса.

В течение месяца после появления всходов над землей идет становление побега, мобилизация запасных веществ.корня, интенсивный последовательный рост междоузлий (стебля, цветоноса, цветоножек) и листьев. В этот первый в своем годичном жизненном цикле критический период растение ослаблено и уязвимо для болезней и неблагоприятных воздействий, нуждается в особом уходе и профилактике заболеваний.

Второй критический период в году имеется только у половозрелых особей и связан с протеканием у них процесса созревания плодов, который сопровождается отвлечением ассимилятов и веществ из корня. Практика и простые расчеты показывают, что прирастание корневой массы за год снижается примерно на массу вызревших плодов. Это позволяет подсчитать потери урожайности при плодоношении. В народе давно подмечена полезность таких приемов, как стерилизация животных, искусственное ограничение плодовитости растений для большего и скорейшего нарастания веса тела в первом случае и вегетативной и корневой массы во втором.

Прищипывание цветочных стрелок перед цветением издревле проводится во всех странах, где выращивают женьшень. Этот прием выполняют, когда длина цветоноса достигает 5 см у растений, впервые образовавших цветки, и в последний год выращивания, когда планируется выкапывать товарные корни. У особей, которые используют для получения семян, количество цветков ограничивают, вырезая острыми ножницами центральные бутоны в зонтике перед началом цветения. В КНДР удаляют также одно- и трехсемянныеплодики. У многостебельных растений цветонос оставляют только у одного хорошо развитого стебля. Ограничение количества цветков в соцветии позволяет получать крупные выполненные семена. Максимальное ежегодное плодоношение ослабляет растения и снижает устойчивость к заболеваниям.

Женьшеневоду каждый год приходится решать две противоречивые задачи - получить побольше семян или вырастить высокий урожай корней. Каждый растениевод решает эту проблему по-своему. Конечно, в отдельные годы предпочтение может отдаваться тому или иному виду продукции, но можно высказать общую рекомендацию не оставлять семян больше, чем необходимо для ежегодного возобновления плантации с учетом всхожести и возможного отхода из-за болезней.

Желательно иметь на плантации отдельную грядку с маточными растениями семилетнего возраста и старше, так как лучшая рассада получается из семян именно таких растений. На эту грядку пересаживают в конце вегетационного периода шестилетние особи хорошего развития на расстоянии 30 см друг от друга. Затенение над этой грядкой должно быть более плотное, чем над «коммерческими» делянками (30-35%). Большее освещение снижает семенную продуктивность женьшеня.

Цветет женьшень в сибирских условиях на 4-м году жизни, когда появляется полный трехлистный побег, редко на 3-м. За год до цветения у растения на верхушке стебля в центре листовой мутовки образуется миниатюрная «сидячая» стрелка- зачаток генеративных бутонов. В годовом цикле цветение наступает примерно 25 июня. В этот период нужно исключить попадание дождя на цветки, перейдя на искусственный и более частый полив.

В это время следует обильно поливать почву между грядами, так как при цветении относительная влажность воздуха должна быть в пределах 80-85%.

В середине августа плоды начинают краснеть, и грядки сразу приобретают веселый вид, радуя глаз заботливого хозяина. Лучше снимать их с растений через неделю после покраснения последней «ягоды» в соплодий. Из-за высокого содержания жира семена охотно поедаются грызунами - мышами, крысами, бурундуками, которые в годы массового размножения наносят большой ущерб лесному и плантационному женьшеневодству.

Особенно интенсивно масса корня женьшеня нарастает с середины июля до конца августа, а в иные годы и дольше, когда увеличение размеров плодов уже закончилось, а температурные условия благоприятны для фотосинтеза. Нужно только обеспечить растению должное корневое питание (рыхление, подкормка жидким удобрением) и подходящую влажность почвы и воздуха

Имеются наблюдения женьшеневодов-любителей о благоприятном влиянии прямых утренних (до 10 ч) и вечерних (после 20 ч) солнечных лучей, падающих на растения. Хотя точные, подтвержденные цифрами данные на этот счет отсутствуют, есть научные факты, объясняющие механизм такого возможного влияния. В надземных органах растений содержится сине-зеленый пигмент фитохром, чувствительный к красному свету, которым, как известно, обогащены утренние и вечерние солнечные лучи при их прохождении через толстый слой атмосферы. Возбужденный фитохром передает сигнал светорегулируемым участкам генома клеток. Далее запускаются биосинтетические процессы, лежащие в основе так называемогофотоморфогенеза. Доказать влияние описываемого фактора на выращивание женьшеня можно, проведя сравнительные исследования растений, произрастающих при разном освещении.

В начале сентября на листьях начинает появляться осенняя окраска. Сигналом к этому в природе кроме снижения температуры служит еще свет. Потеря деревьями листьев и связанное с этим увеличение освещенности «предупреждают» обитателей травяного покрова леса о необходимости готовиться к зиме. У женьшеня между стеблем и корневищем начинает формироваться отделяющий слой пробки, обмен веществ замедляется. Стебель сморщивается, светлеет, кончики листьев засыхают. Для продления осеннего периода необходимо в сентябре несколько уменьшить количество падающего на растения света, что оказывает консервирующий, сохраняющий, эффект на зеленые побеги.

По окончании вегетации стебли необходимо срезать на расстоянии 4-5 см от уровня почвы. В это время они еще с большим трудом отделяются от корневища, поэтому их нужно оставить до весны, когда эта операция производится легко и без последствий. При необходимости - удалить остаток стебля у выкопанного корня. Пенек, раскачивая, наклоняют в стороны, придерживая другой рукой верхушку корневища. Когда в месте их соединения наметится трещина, стебель отклоняют в сторону от покоящейся почки и отделяют его. Вообще, такая необходимость возникает перед высушиванием корня, приготовлением лекарства или точным взвешиванием. Пересаживают корни вместе с черенком побега.

Считается очень желательной смена двух верхних сантиметров почвы каждый год по окончании вегетации. За год этот слой при близком расположении жилья инфицируется спорами грибов, заносимыми ветром с приусадебных огородов, и загрязняется атмосферными включениями - дорожной, угольной пылью. О накоплении заразного начала в почве свидетельствует растущая с возрастом поражаемость верхушек корневища в межвегетационный период. Для замены почвы можно использовать листовой перегной, компост, лесную землю, торфяную крошку. Это и обогатит почву органическими удобрениями.

При пересадке корней иногда обнаруживаются механические повреждения, загнившие отростки, грибковые язвы, свежие следы почвенных беспозвоночных. Такие места необходимо очистить от мертвой или поврежденной ткани, пораженный отросток удалить по живой ткани и увлажнить место с нарушенной перидермой крепким раствором марганцовокислого калия. Это будет препятствовать дальнейшему распространению гнили. Через некоторое время смоченное место покрывается пробковой тканью. Так же можно обработать и корневище, только с большей осторожностью, ограничивая до необходимого минимума обрабатываемую поверхность, чтобы не повредить покоящуюся и спящие почки.

Итак, на дворе октябрь, урожай корней убран, стратифицированные семена посеяны, свежие заложены в песок и дозревают в подвале или прикопанными в глиняном сосуде в почве. Рассада пересажена на плантацию для дальнейшего выращивания женьшеня . Гряды укрыты и ждут снега. Щиты сняты с каркасов и установлены вертикально для задержания снега. Есть время заняться анализом и обобщением результатов прошедшего года по выращиванию женьшеня. Вы конечно, завели журнал, куда записываете наблюдения за жизнью подопечных растений. Для оценки развития надземного побега (и косвенно корневой системы) кроме количества и расчлененности листьев (формулы побега), количества цветков и плодов можно использовать такие численные характеристики, как высота стебля (у не окученных растений), средняя длина листового черешка, средние длина и ширина центральной доли листа в побеге. Фиксирование этих показателей позволяет вести учет при выращивании женьшеня, развития растения в разные годы и сравнивать отдельные особи между собой.

Корень женьшеня ведет свое происхождение из Дальнего востока. Он обладает невероятными целебными свойствами и широко применяется в медицине. На его основе создано большое количество лекарственных препаратов. В наше время стоимость одного его грамма одинакова с граммом золота у перекупщиков.

Это растение можно запросто вырастить у себя дома. Его корень будет иметь товарный вид через шесть лет, но, конечно, он своими свойствами уступит дикому. Только этот вид остается самым ценным, но постепенно начинает исчезать, его в естественных условиях осталось очень мало.

Женьшень обыкновенный любит рассеянный свет, поэтому его выращивание на даче или приусадебном участке происходит под защитой полихлорвиниловой пленки. Чтобы исключить парниковый эффект, ее устанавливают над растением в полтора метра. Она в дальнейшем будет также служить защитой от заливания дождями и повреждения градом. Женьшень относится к растениям любящим тень. Вы не сможете его вырастить на солнечном участке, так как листики не смогут хорошо охладиться, а попросту скрутятся и сгорят.

Чтобы вырастить женьшень, нужна хорошая и дренированная почва, которая богата полезными веществами. В ее состав входит перегной, песок, древесная зола, торф и гумусный слой земли. Поэтому вашей задачей будет обеспечение растения таковой. При приготовлении необходимого грунта на даче, еще возможно добавление в него опилок.

Создаем грядки

Соблюдая простые правила, в основе которых лежит притенение и хороший дренаж, вырастить женьшень не сложно. К выбору размещения надо подходить со всей ответственностью. Самое главное условие — место не должно подтопляться дождями. Женьшень обыкновенный любит влагу, но при этом ее удерживание в почве может нанести ему вред. Чтобы этого избежать, на грядке выкапывают траншею для дренажа. Ее глубина зависит от климатических условий местности и колеблется от 30 до 60 сантиметров.

На самом дне размещаем песок или керамзит, можно использовать также щебень или кусочки кирпича. Если ваша дача находится на местности, обладающей песчаной или супесчаной почвой, то в таком случае вырастить женьшень будет удобнее, дренажная траншея вам не нужна. Такая почва не удерживает влагу. В этих случаях грядку просто приподнимают над землей на 30-40 сантиметров. Её ширину делают размером до полутора метров. Это необходимо для того, чтобы обеспечить подход к ней с разных сторон с целью полива и прополки. Грядка укрывается при помощи каркаса. По бокам ее не закрывают. Важно, чтобы женьшень хорошо проветривался.

Высаживание растения для получения семян

Перед посадкой женьшеня хорошо увлажняют грунт. Корни для дезинфекции проходят обработку в марганцовке. Площадь грядок на даче делают достаточно большой. Лучше всего высаживать двухлетнюю рассаду, но если нет возможности ее приобрести, то тогда сойдет и однолетняя и трехлетняя. Процедуру проводят в середине осени. Грядки обязательно подвергаются укрыванию. Для укрытия хорошо подходит сухая листва. По окончании процедуры происходит обязательный полив.

В конце весны возможны ночные заморозки. Во время них очень часто гибнут цветоносы взрослого женьшеня. Если их своевременно не укрыть пленкой, то получение семян в этом году останется под вопросом.

Ухаживать за женьшенем не сложно. Важно проводить полив раз в неделю при жаре. В другое время его осуществляют реже. Полезно проводить мульчирование. Самым лучшим материалом для этого будет еловая хвоя. Она отпугнет незваных вредителей. Обычно слоя мульчи в пол сантиметра будет достаточно.

Только через четыре года можно вырастить женьшень, который будет приносить плоды. Благодаря им, можно его в дальнейшем размножить. Цветение женьшеня происходит в июне и продолжается в течение двух недель. Непримечательные цветки обладают слабым, но очень приятным ароматом. Плоды начинают вызревать в августе. В этот период за ними необходимо следить, так как их могут съесть мыши.

Плоды, которые собрали, перетирают вручную. Таким образом, семечки отделяют от мякоти и промывают.

Размножение при помощи семян

Вырастить женьшень можно только с помощью семян. Размножение другими способами не даёт такой возможности. Тут может быть только одна проблема – семена, которые сеются сразу после сбора, прорастают только через полтора или два года.

Все происходит потому, что пока зародыш семян не закончит свое развитие, они не начнут прорастать. Чтобы это произошло — семена около пяти месяцев должны находиться в теплых условиях при температуре от 15 до 22 градусов. Как только развитие закончится – косточки семян приоткроются.

Выращивание рассады

Перед тем как вырастить рассаду, семена извлекают из мякоти, замачивают на протяжении трех дней и дезинфицируют в марганцовке. Их высевают в середине осени либо весной в апреле рядами на глубину до пяти сантиметров. Засыпают перегноем, смешанным с гумусом и хорошо поливают. До того как появятся всходы, грядки на даче не затемняют.

Это обязательно делают сразу же после того, как появятся первые ростки. Уход за рассадой заключается в рыхлении, чтобы земля вокруг нее не взялась коркой после дождей или полива, а также в уборке сорной травы. На зиму женьшень убирают с грядок. Если вы заметили, что листва женьшеня начинает желтеть, то полив прекращается на две недели. Этого времени достаточно, чтобы земля хорошо удалялась с корней. Саженцы выкапывают и, сортируя, размещают в специальных емкостях. Каждый слой присыпается и увлажняется. Затем рассада помещается в подвал. Там она хранится до следующей посадки.

Защита от болезней

Все огородные болезни могут нанести вред женьшеню. Вредители не будут исключением. В профилактических целях растение подвергают обработке с помощью марганцовки и бордосской смеси. А в период вегетации желательно провести до трех таких опрыскиваний.

Вредители, которые чаще всего нападают на женьшень – это кроты, мыши, личинки майских жуков, проволочники, тля и слизни. Проводить обработку химическими растворами не рекомендуется. Лучше всего для борьбы обойтись настоями чеснока, полыни, хвои и ноготков.

Хранение корней

По истечении шести лет, когда корень приобретает наивысшую ценность, его выкапывают. Под водой, при помощи щетки, удаляют все остатки почвы. Производят его взвешивание.

Корень женьшеня в свежем виде хорошо хранится в холодильнике. Там он может находиться несколько недель. Если вам требуется длительное хранение, то для этой цели его высушивают при температуре не выше 60 градусов. Крупные корешки нарезают, а мелкие сушат в целом виде. Дома можно для сушения использовать русскую печь или электросушку.

Корни используют в двух видах: свежем и сушеном. Если вы хотите подольше выдержать свежий корешок, то в домашнем погребе их стоит уложить в сыроватый мох. Так он пролежит подольше.

Одним из первых разработчиков этой технологии был профессиональный женьшеневод Н. С. Гранадский. У себя в квартире он соорудил так называемый панаксарий, в котором обеспечивал регуляцию света, температуры и влажности воздуха для помещаемого туда растения.

Ваш покорный слуга предельно упростил данную технологию и на многолетнем личном опыте убедился, что выращивать женьшень в горшочке или вазоне можно без дополнительных средств и приспособлений, имея лишь балкон, лоджию или, что есть у каждого, подоконник. Предлагаемая инструкция позволяет в течение 200 и более дней в году воочию наблюдать живую "божественную траву " у себя дома.

Прежде, чем приступить к посадке рассады или семян женьшеня , необходимо подготовить питательную смесь (землю) для горшочка. Состав ее такой - десять частей поверхностного плодородного пласта лесной почвы, шесть частей перепревшего коровьего навоза, четыре части земли из-под орешника, три части перегнившей листвы (из леса), три части измельченного низинного болотного торфа, три части ила лесных озер, три части щебеночного отсева или крупнозернистого песка фракцией от 0,2 до 0,7 мм, две части прошлогодних опилок, две части древесной трухи, одна часть питательной смеси для цветов, 0,5 части древесной золы, 0,5 части извести.

Возможны и другие вариации для ускоренного роста, в частности с добавлением куриного помета и увеличением доли коровьего навоза. Однако при этом происходит дистанцирование растения от родной природной среды (не надо забывать, что по происхождению он коренной лесной житель), а также увеличивается риск заражения его болезнетворными бактериями цивилизации. Объективности ради следует добавить, что растет корень жизни практически в любой почве, но величина его привеса становится при этом обратно пропорциональной ее плодородию.

Подготовленную смесь обработать 1-процентным раствором марганцовки или формалина. Для этого в 10-литровый горшочек необходимо влить 0,5 л раствора.

Дренажом может послужить небольшой (1,5-2 см) слой промытого гранитного отсева фракцией от 0,3-1 см или крупнозернистого речного песка.

Семена закладываются на глубину 4-5 см. Предварительно они на 10-15 минут замачиваются в 0,05-процентном растворе марганцовки (0,5 г на 1 л воды).

Горшочек может быть из глины, но лучше из пластмассы. Почему? Об этом чуть позже. Располагать его на подоконнике или балконе необходимо так, чтобы солнечные лучи могли освещать растение до 10 утра и после 17 вечера. Все остальное время прямые солнечные лучи женьшеню противопоказаны. Для этого желательно, чтобы балкон или подоконник находились на северной, северо-восточной или северо-западной сторонах горизонта. Южную сторону необходимо исключить полностью, а юго-восточную и юго-западную затенять занавесками или жалюзи.

Никаких минеральных подкормок и органических добавок! Подобранная из множества компонентов питательная смесь содержит все необходимое для жизни растения. Исключения заслуживает лишь древесная зола, которой можно подкармливать растение с периодичностью один раз в две-три недели.

Весь период вегетации горшочек должен стоять в одном и том же положении, без вращения и поворотов.

Между горшочком и поддоном должен быть воздух. Для этого горшочек надо поставить на камушки высотой 1,5-2 см.

Желательно, чтобы весь период вегетации на растение поступал свежий воздух - через окно или форточку. При этом не допускать сквозняков.

Оптимальная влажность воздуха в помещении, где находится женьшень, - 75-80%.

Для улучшения аэрации корневой системы целесообразно по бокам пластмассового горшочка на разной высоте проделать 20-40 отверстий диаметром 4-5 мм. В этих же целях в горшочек можно запустить десяток дождевых червей.

Еще одним эффективным средством аэрирования, по моим наблюдениям, может послужить регулярное (один раз в две-три недели) небольшое сдавливание руками наружных стенок горшочка (опять-таки если он из пластмассы), отчего происходит небольшое земледвижение внутри и корни получают дополнительную порцию воздуха. Делать это желательно перед поливом. Рекомендации некоторых женьшеневодов протыкать содержимое горшочков длинными металлическими спицами в целях аэрации могут обернуться повреждениями корней.

Если появится желание размножить растение, дождитесь, когда ягоды упадут сами или окажутся на грани. Обычно это происходит в конце сентября, октябре и даже, если до заморозков горшочек перенести в квартиру, начале ноября. Тщательно очистите их от мякоти, 10-15 минут подержите в густом растворе марганцовки (0,5 г на 1 л воды), а затем закопайте на глубину 4 см в этом же горшочке в 8-10 см от основного стебля. Поскольку состав смеси (земли) вам известен, можно воспользоваться и отдельными горшочками. Через 20-22 месяца появятся сначала петельки , а затем и все растение с одним трехпальчатым листочком. Чем старше растение, тем выше всхожесть его семян.

В летнюю жару поливать водой комнатной температуры 1 раз в 7-10 дней, в обычные дни - 1 раз в две недели. Делать это лучше вечером. Расход - 300-350 мл на горшок объемом 8-10 литров. Горшочки 4-7 литров потребуют соответственно меньше. Воду лить по кругу, но не под самый корень, а отступив от него на 5-10 см (в зависимости от диаметра горшка), чтобы увлажнялось не основное тело растения, а подпитывались мелкие всасывающие корешки. Мое наблюдение - небольшие корни легче переносят переувлажнение, чем пересыхание, большие - наоборот. В этой связи радиус круга для полива рассады можно сократить до 2-3 см.

Вода должна быть речной, озерной, дождевой, колодезной, но главное - чистой. В крайнем случае можно воспользоваться водой из-под крана, но только после предварительного суточного отстаивания. Через три-четыре раза желательно поливать слабым раствором марганцовки.

В середине либо в конце сентября, при понижении ночной температуры наружного воздуха, держать растение исключительно на подоконнике квартиры. Это увеличит период вегетации и соответственно вес женьшеня .

Когда в октябре-ноябре стебель увянет, необходимо срезать его на высоте 1-1,5 см от почвы. Горшочек поставить в зимний погреб с температурой от - 2 до + 2 градусов, сделав навесик от попадания конденсата или просто накрыв сверху целлофановой пленкой.

Опыт показал, что каждый год перед укладкой растения на зимнюю спячку содержимое горшка желательно "перетряхивать". Для этого надо сначала срезать стебель, а затем резко перевернуть емкость "с ног на голову", отчего почвосмесь, оказавшись снаружи, полностью сохранит свою первоначальную форму. Осторожно отделить корень, а потом все вернуть обратно в той же последовательности: дренаж, земля с корнем, мульча. Оптимальное положение корня - "полулежа", т.е. под углом в 45 градусов "головой" к востоку, при этом почка должна заглубляться на 4-5 см от поверхности. Встряска предохранит питательную смесь от уплотнения, улучшит аэрацию корневой системы в дальнейшем и в конечном итоге положительно скажется на массе растения.

Перед закладкой на зиму горшочек (со всех сторон) и почву обработать 1-2-процентным раствором бордоской смеси. Расход - 30-40 граммов приготовленной жидкости на горшочек в 10 л. Весной, после выноса горшочка из погреба, процедуру повторить. Некоторые женьшеневоды для гарантированного противодействия различным видам гнили рекомендуют обработку бордоской смесью проводить каждые 2-3 недели вегетационного периода.

1-10 апреля следующего года горшочек внести в помещение с плюсовой температурой. В идеале первые два дня она должна быть 6-10 градусов, вторые два дня - 11-15 градусов, третьи - 16-20 градусов. Если же подобный идеал по каким-то причинам недостижим, сделайте так, как получится: растение достаточно жизнестойкое, чтобы пережить подобные температурные перепады.

Женьшень не переносит запаха бытового газа, хлора, алкоголя, табака, чем дополнительно выполняет еще одну безусловно важную для человека функцию - оздоровительно-профилактическую.

Готовить настойку желательно осенью после увядания стебля. Для этого выкопанный корень настаивается на 30-градусной водке (обычную 40-градусную водку на четверть разбавить кипяченой водой) и на месяц помещается в тщательно закупоренную бутылку (банку) в темноту. На одну бутылку 0,5 л требуется 50-60 г сырого корня. Пить осенью, когда закончится листопад, либо зимой по 10-30 капель 3 раза в день за 30 минут до еды. Для гипертоников - 15 капель. Через месяц сделать 10-дневный перерыв. Всего же пить 3 месяца. Вместе с перерывами период лечения займет 110 дней.

И последнее. Некоторые ученые-ботаники считают, что для благоприятного развития женьшеню необходима спокойная и дружелюбная атмосфера в доме, теплые и добрые слова в его адрес. Попробуйте. Если совет не поможет растению, то, возможно, поможет тем, кто в этом действительно нуждается.

Выращивать женьшень можно двумя способами: на открытой местности с отеняющими щитами и под пологом леса. Если в странах промышленного выращивания культуры женьшеня (в КНДР, КНР, Японии и в СССР - на Дальнем Востоке) применяют в основном первый способ, то на Кавказе наиболее пригодным оказался способ выращивания женьшеня под пологом леса. Отеняющие щиты здесь применяются лишь в качестве вспомогательного средства: их устанавливают лишь в случаях длительного прямого освещения.

В КНДР над растениями ставят обычно сплошные (почти без проемов) щиты из досок или рисовой соломы. Основную роль здесь играет боковое освещение. В зависимости от возраста женьшеня и даже времени суток отеняющие щиты переставляют выше или ниже. Сплошные щиты значительно снижают температуру почвы (на 3 - 5°С) и воздуха (на 2 - 8°С) по сравнению с открытым участком.

Освещенность под сплошными щитами в зависимости от погодных условий (облачности) колеблется от 3 до 10%к полному дневному свету; под щитами с просветами в четвертую часть освещенность составляла 25 - 50%, с просветами наполовину площади щита она достигала 50 - 60%. Масса корней при освещенности 45 - 60% оказалась выше, чем под сплошными щитами, на 16 - 35% . На участках с освещенностью 30 - 40% женьшень начинает зацветать на семь-девять дней раньше, чем на участках с освещенностью 10 - 18% . По нашим наблюдениям, эта разница составляет пять-шесть дней.

Обычная высота установки щитов в Азии до 1,0 - 1,5 м, в США и Канаде в целях механизации работ - до 3 м. В последних двух странах применяют три способа культивирования американского женьшеня: на грядах с искусственным отенением, на грядах под пологом леса и рассеянно в лесу .

В совхозе "Женьшень" (Приморский край) растения выращивают под сплошными щитами из досок, поставленными на каркасах на высоте 1,4 м с северной и 1 м с южной сторон. Лучи солнца (при обычном расположении гряд с востока на запад) попадают на растения лишь утром и в конце дня. Движение воздуха под щитами слабее, что усиливает опасность грибных заболеваний. На зиму щиты снимают и кладут на гряды. В последние годы под щиты зимой стали настилать полиэтиленовую пленку, что, по нашему мнению, недопустимо, так как поздней осенью и ранней весной, а также в оттепели температура под пленкой может значительно подниматься, что неблагоприятно влияет на почки и корни женьшеня. Кроме того, пленка резко уменьшает проникновение осадков в почву. Опыты с укрыванием гряд пленкой на зиму, проведенные в Тебердинском заповеднике, дали отрицательный результат.

Любители Дальневосточного Приморья (Елизаров, Сорокин и др.), а также ряд женьшеневодов Белоруссии и других регионов Российской Федерации делают отенительные сооружения из рек с просветами 2 - 3 см, устанавливаемые в виде навесов на высоте не менее 1,8 м. Некоторые любители придерживаются высоты сооружения (по коньку) 2,5 м, по сторонам 1,5 м; ширина такого навеса может быть 10 м, а длина до 50 - 100 м. На столбах-опорах укрепляют слеги-балки (деревянные или металлические); на балках укладывают рейки или щиты. Расположение щитов позволяет создать равномерное чередование солнечных лучей и падающей тени на листья женьшеня. Во всех случаях сооружения ориентируют с востока на запад.

Т. Т. Тимченко (Дальнегорск) предлагает стропильно-шедовую систему отенения на высоте 2,2 м, по краям 1,7 м . На стропила под углом 40° укладывают отенительные доски длиной 1,8 м с просветами в 3 - 4 см. Доски не прибивают (для жесткости конструкции закрепляют лишь одну доску через 3 м), а сдвигают или раздвигают на нужную ширину просвета в зависимости от фаз развития женьшеня и погодных условий. Дождевая вода скатывается в устроенные на шедах лотки. Шед располагают обычно с востока на запад, крыша его двухскатная. Для устройства гряд под шедом устанавливают короба без дна. Зимой для проникновения снега на гряды, укрытые с осени опилками или торфокрошкой, отенительные доски складывают на крышке по две - одна на другую .

Белорусские любители (А. К. Шестаков, В. А. Борисевич) устанавливают отеняющие щиты с шириной планок 10 - 12 см и просветами 2 - 3 см на высоте: с юга 80 - 90, с севера 120 - 130 см . Украинские женьшеневоды ставят отеняющие устройства с просветами 2 - 3 см на высоте 120 - 150 см.

Некоторые любители совершают серьезные ошибки в уходе за женьшенем, например пытаются выращивать его почти в полумраке, делая над ним навесы из плотно пригнанных друг к другу досок, а с боков отеняют пленками. Другие, наоборот, выставляют женьшень на прямой солнечный свет защищая растения лишь полиэтиленовой пленкой, способствующей к тому же нередко перегреву растений.

В условиях Кавказа изучены некоторые из указанных способов выращивания женьшеня. Наихудшие результаты получены под высокими, до 3 м, щитами, так как при этом усиливалась циркуляция воздуха и наблюдались более резкие колебания температуры и влажности воздуха. В целом выращивание женьшеня на открытом месте и на опушке леса (под щитами разной конструкции при установке их на разную высоту) значительно замедляло его развитие и повышало процент заболеваемости растений.

Опыты, проведенные с женьшенем в 1959 - 1960 гг. Украинской зональной опытной станцией ВИЛР (в Лубнах), также показали, что под пологом леса женьшень произрастал лучше, чем на открытом месте под щитами, и процент отпада растений был меньшим; это отмечалось и канадскими учеными.

В Тебердинском заповеднике основным способом выращивания женьшеня является разведение его под пологом леса. Однако и здесь, на плантации, часть женьшеня выращивают на открытых участках - лесных полянах. В качестве отеняющего устройства используют щиты из деревянных реек и полиэтиленовой пленки, устанавливаемые на каркасах с уклоном к солнечной стороне (на теневой стороне 120 см, на солнечной - 80 см). Размер ячеек в деревянных щитах - 2 - 4 см.

Под щитами, по данным опытов заповедника, в ясный день солнечная радиация ослабляется в среднем на 45%, а в пасмурный - на 63%. Однако на открытых участках в солнечный день, где освещенность составляет в горных условиях (высота над ур. м 1350 м) 36000 лк, одного укрытия деревянными щитами недостаточно. В этом случае поверх щитов натягивается еще и пленка, которая уменьшает освещенность в среднем на 20%, а в сочетании с реечным щитом - в ясный день - на 70, в пасмурный - на 87% по отношению к освещенности на открытом участке.

Под пологом леса на плантации заповедника освещенность (без отенения) составляет 2000 - 3000 лк. Однако в течение дня через крону деревьев периодически проникают прямые солнечные лучи. С учетом такого переменного освещения плантация получает в дневной период до 6000 - 7000 лк, что составляет 1 / 6 - 1 / 5 часть освещенности на открытом участке.

Попадание солнечных лучей на растения в утренние часы (до 10 - 11 ч) или во второй половине дня (после 16 - 17 ч) вреда женьшеню не приносит. Даже желательно, чтобы в течение двух утренних часов женьшень освещался прямыми лучами.

Японские исследователи считают, что оптимальная освещенность для женьшеня должна быть 3000 - 4000 лк, но допустима 6000 лк . По нашим данным, в горных районах Кавказа она может быть выше 6000 - 7000 лк, а на открытых участках с применением отенения (реечный щит и армированная пленка) достигать в ясный день 10000 лк. Но это уже верхний предел освещенности женьшеня. В пасмурный день она здесь может падать до 1000 лк, что надо считать нижним пределом.

Для горных районов повышенная освещенность важна еще и в том отношении, что одновременно здесь увеличивается температура воздуха и почвы.

Следует отметить, что на Кавказе пришлось заново разрабатывать агротехнику женьшеня, так как агротехника, принятая на Дальнем Востоке, здесь оказалась в целом малопригодной.

Выращивание женьшеня на плантации требует очень большого внимания и тщательного ухода. Недаром на Востоке бытует поговорка, что "легче обучить взрослого тигра, чем вырастить корень женьшеня". И все-таки вырастить его при строгом соблюдении разработанной агротехники практически возможно. В молодом возрасте, особенно у рассады первого года, на Востоке и на Кавказе наблюдается значительный отпад. В КНДР считается нормальным, если из тысячи высеянных семян получается 250 - 300 штук рассады. Средний годовой отпад рассады на промышленных плантациях в КНДР составляет 60 - 70%. В условиях Северного Кавказа он ниже, но тем не менее выращивание рассады, а также молодых корней представляет большие трудности. Кроме того, корейцы обращают внимание на опасность отпада двух-трехлетних корней во время их пересадки на постоянное место. В этот период на 1 кан (1,82 м 2) из 32 растений обычно выживают только 20, или 62% . Однако в условиях Теберды, по многолетним наблюдениям, после осенней пересадки за зиму гибнет не более 10 - 12%.

Заповедник, разводя в своем маточном питомнике женьшень, считает целесообразным передавать хозяйствам не только семена, из которых вырастить рассаду трудно, но также корни двух-трехлетнего возраста для посадки на постоянные места. Там их доращивают до товарной зрелости.

Как указывалось выше, при возделывании женьшеня на плантации необходима очень строгая регулировка степени освещения и влажности воздуха и почвы. Выращивание его под пологом леса, где создается определенный фитоклимат, связано в первую очередь с поддержанием на определенном естественном уровне без резких колебаний влажности и температуры воздуха и почвы, а также солнечного освещения. Относительная влажность воздуха должна быть порядка 70 - 80%, что обычно и бывает под пологом букового леса; влажность почвы - умеренной, около 50 - 60% полной влагоемкости. Ни переувлажнения, ни пересыхания почвы, даже кратковременных, женьшень не переносит. Нельзя допускать ни малейшего увядания женьшеня.

Степень нормальной влажности почвы на плантации опытные женьшеневоды определяют на глаз по состоянию растения. Корейские женьшеневоды считают влажность почвы нормальной, если зажатая в руке горсть земли не слипается в комок и через некоторое время рассыпается. Если земля слипается в комок, это означает, что почва перенасыщена влагой.

Необходимая влажность почвы в условиях Северного Кавказа достигается регулированием искусственного полива, который проводится по мере надобности, в основном во второй половине лета. При излишней влажности (в случае затяжных дождей) гряды накрывают щитами из двойной полиэтиленовой пленки. Наиболее чувствительны к избытку влаги рассада первого года и двух-трехлетние растения. Как только минует необходимость, пленочные щиты следует снимать, так как возможно ослабление процесса фотосинтеза растений, что ухудшает их плодоношение.

Полив на плантации ведется периодически с помощью резиновых шлангов с тонкими распылителями или садовых леек (на легких почвах в среднем по одной лейке воды на 1 - 2 м 2). Для более крупных плантаций рекомендуется использовать электронасосы и аэрозольный опрыскиватель ОП-450, который распыляет влагу в виде водяной пыли в радиусе до 60 м.

С целью лучшего проникновения влаги в почву на грядах между рядами растений целесообразно устраивать неглубокие бороздки. При недостаточном поливе вглубь или скатывании воды с поверхности гряд всасывающие корешки женьшеня могут быстро засохнуть, что нетрудно заметить по увяданию листьев растений. Полив напуском воды нежелателен, так как происходит смыв почвы. Кроме того, напуск воды между грядами способствует распространению возможной инфекции среди корней.

Чтобы предотвратить образование почвенной корки, улучшить структуру почвы и повысить ее питательные свойства в период вегетации, поверхностно вносят листовой перегной, равномерно распределяя его между стеблями растений.

Рассаду женьшеня выращивают в более сухих почвенных условиях и одновременно при более высокой атмосферной влажности, чем это требуется для взрослых растений. Вместе с тем всходы женьшеня могут произрастать при значительно большем отенении, чем взрослый женьшень.

По нашим данным, однолетние растения лучше всего сохраняются под более густым пологом леса (даже при сомкнутости 0,7 - 0,8) и под отдельными низкими кронами деревьев: здесь сухая почва и более высокое и равномерное увлажнение воздуха. Известно, что листья женьшеня способны поглощать влагу из воздуха . Процент сохранения рассады женьшеня под густым пологом леса повышается, хотя масса корней при этом несколько уменьшается. Следует иметь в виду, что, располагая гряды с рассадой под кронами деревьев, необходимо предохранять рассаду от капели с веток во время дождей.

В целях уменьшения влажности почвы при сохранении достаточно высокой атмосферной влажности рассаду на грядках необходимо прикрывать невысокими сплошными пленчатыми щитами, а полив проводить по мере необходимости.

В период появления всходов полив должен быть своевременным и достаточным: всходы женьшеня страдают как от излишней влажности в почве, так и от излишней сухости почвы и воздуха. По нашим наблюдениям, особенно неблагоприятным оказывается период, когда после длительных дождей наступает жаркая и сухая погода. Рассада, имеющая еще слабые всасывающие корешки, вынуждена в это время усиленно испарять влагу. Она не успевает быстро перестроиться, в результате чего происходит высыхание и гибель растений. Прикрывая рассаду низкими сплошными щитами при умеренном искусственном поливе, можно повышать влажность воздуха над грядами и в определенной мере регулировать транспирацию растений.

Почву под пологом леса обрабатывают на глубину до 30 - 40 см в основном вручную, с тщательной выборкой корней растений и крупных камней. Часть мелких камней (гравия) может быть оставлена с целью лучшего дренажа. Гряды делают высотой не менее 26 - 30 см, длиной 5 - 10 м, шириной 120 см. При более низких грядах в дождливые периоды в почве сохраняется излишняя влага, а при более высоких возможно пересыхание почвы.

Лучшие почвы для женьшеня - лесные, богатые перегноем, легкосуглинистые, хорошо пронимаемые. Для тяжелых почв добавляют легкую лесную, а также песок и гравий.

Реакция почвы должна быть нейтральной или слабокислой. Японские исследователи указывают, что при возделывании женьшеня наиболее благоприятная кислотность - 5,6 - 6,0 .

Основным видом удобрений в Теберде, как и в КНДР, является листовой перегной, который собирают в окрестностях плантации в буковом и пихтовом лесу. В гряды перед посевом его вносят из расчета 60 т/га (6 кг, т. е: примерно ведро, на 1 м 2). К листовому перегною можно примешивать древесную труху - разложившуюся древесину сгнивших деревьев и старых пней.

Внесение органических удобрений (навозного перегноя) из расчета 60 т/га один раз в три года при проведении опытов в Тебердинском заповеднике повышало урожай корней женьшеня на 50%. Ежегодное внесение полного минерального удобрения по 60 кг д. в/га увеличивает урожай на 33%. Более высокие дозы навозного перегноя (100 т/га) или сочетание 60 т перегноя с полным минеральным удобрением (60 кг д. в.) особого эффекта в повышении урожая корней не давали. Минеральные удобрения в больших дозах (по 120 кг д. в.) уменьшали эффект действия: урожай повышался лишь до 11%. Внесение минеральных удобрений (60 и 120 кг д. в.) снижало всхожесть семян при посеве соответственно на 6 и 16%. Отрицательно влияло и внесение микроудобрений (молибдена) - всхожесть снижалась на 8,6%. На грядах, удобренных перегноем, наблюдался больший (до 20%) отпад растений от фузариоза.

В Уссурийском заповеднике также проводили опыты по влиянию удобрений на развитие женьшеня. Первый раз удобрение вносили осенью, перед посадкой корня, а затем ежегодно весной в лунки, где росли астения. Испытывались перегной (40 т/га), дефекат (0,3 т/га), полное минеральное удобрение по 10 кг каждого элемента и разные сочетания указанных удобрений. Опыты показали, что наибольшее влияние на урожай корней оказало внесение перегноя: масса корней увеличилась соответственно на 42 и 24%. В остальных вариантах опыта увеличение массы корней не превышало 5 - 13%. Интересно, что при внесении валежника и дефеката на 11 - 14% увеличивалась и семенная продуктивность растений . На промышленных плантациях в КНДР и Японии, помимо основного вида удобрений - листового перегноя, вносят также фекалий, рыбную муку, соевые жмыхи и древесную золу. Дальневосточная ЗОС Всесоюзного института лекарственных растений (ВИЛР) в качестве удобрения рекомендует низинный торф (100 т/га) и древесные опилки в смеси с листовым перегноем (50 т/га), что и применяется в совхозе "Женьшень". В зарубежной литературе указывалось, что в практике выращивания женьшеня лучшим удобрением является лесная почва или перепревшие листья с примешанной к ним костной мукой, а химические удобрения следует применять с осторожностью. Отмечался вред избыточного органического удобрения при выращивании женьшеня .

Однако категоричные утверждения, что женьшень "не выносит минеральных удобрений" , неправильны. Применять их можно, но не в очень больших дозах. Во всех случаях более целесообразно прибегать к органическим удобрениям.

Сроки сева женьшеня зависят от подготовленности посевного материала, который находится на стратификации. Наиболее благоприятны для этого апрель - май. Высевание семян в июне дает менее надежные результаты.

Для посева пригодны только лопнувшие и слегка наклюнувшиеся (с носиком), давшие корешки семена. Если семена не наклюнулись, они могут в этом году не прорасти. Семена с длинным корешком для посева малопригодны. Наклюнувшийся росток - это первый корешок растения. При посадке семя кладется так, чтобы росток был направлен вниз или вбок, но не вверх.

Стратифицированные семена можно высевать и осенью, но с таким расчётом, чтобы в текущем году они не проросли, для чего их следует сеять в холодную почву незадолго до ее промерзания. Семена можно высевать в почву сразу после их съема с растения (август - сентябрь) без стратификации. Мякоть с плодов тщательно счищают, а семена промывают. Высевают плоды и без очистки от мякоти. Именно таким образом совершается в естественных условиях самосев женьшеня. Всходы появляются не раньше чем на вторую весну. Уход (полив и прополка) за грядами должен вестись обычным способом в течение всего периода их прорастания. Следует учесть опасность гибели семян в течение этих 1,5 - 2 лет от поедания мышевидными грызунами и проволочниками, а также загнивание семян в почве.

При раннем весеннем севе и достаточно прогретой почве всходы женьшеня появляются через 12 - 15 дней, при более позднем севе - через 8 - 20 (до 30) дней. Оптимальная температура почвы 10 - 15°С. Однако позже 1 июня сеять даже стратифицированными семенами не рекомендуется, так как растение не успевает сформировать почку, из которой должен появиться росток в будущем году.

Перед посевом целесообразно провести протравливание семян слабым раствором марганцовокислого калия (0,2%) или фундазола (0,1%) или же бордоской жидкости в течение 15 мин, после чего семена следует слегка проветрить на воздухе.

Средний процент всхожести семян женьшеня в грунте, по нашим многолетним наблюдениям, равен 65 - 70.

Посев осуществляется бороздками или с помощью посевной доски (маркера) длиной 100 - 120 см и шириной до 50 см, имеющей три-четыре ряда остроконечных шипов (через 5 см в ряду), высотой 3 см для углубления лунок. Маркер накладывается на гряду и при нажиме образует лунки. Глубина лунки 2 - 4 см. При влажной почве и сырой весне семена могут быть заделаны на глубину 2,0 - 2,5 см, при сухой весне - глубже. Сеют через 4 - 5 см, оставляя между рядами 8 - 10 см.

Дальневосточной ЗОС ВИЛР рекомендуется площадь питания при посеве женьшеня 6x4 см, или 400 семян женьшеня на 1 м 2 . Опыт показывает, что наиболее благоприятная густота сева 8x4 см, или 300 семян на 1 м 2 (120 кг/га полезной площади).

При значительной загущенности посева (600 - 800 семян/м 2) из-за снижения площади питания размер корешков обычно уменьшается, усиливается также опасность распространения среди всходов инфекции в случае ее возникновения. К тому же соблюдение междурядий (8 - 10 см) необходимо для лучшего рыхления почвы.

Всхожесть семян значительно повышается, если в лунку с семечком кладется немного листового перегноя. Сверху семя засыпается гумусным слоем, и оно оказывается как бы в теплой рыхлой капсуле, улучшающей аэрацию и условия питания. На поверхности грядка заравнивается обычной почвой. Если есть опасность частого пересыхания, почву мульчируют опилками или торфяным слоем. После посева гряды поливают.

Через некоторое время после образования корешка рядом с ним из семени появляется лист. По окончании роста надземной части наблюдается утолщение корня и возникновение на нем всасывающих корешков. На укороченном корневище (шейке) начинает формироваться покоящаяся почка, из которой на следующий год появляется побег.

Как только покажутся ростки женьшеня, почву осторожно обрабатывают специальным ручным рыхлителем и в дальнейшем следят, чтобы на ее поверхности (особенно после дождей или полива) не образовалась корка.

Рыхление и прополку гряд с женьшенем за летний период проводят несколько раз. В июне и июле следует также двукратно окучивать растения с целью придания устойчивости стеблю и создания рыхлой почвы вокруг корня. Перед и после окучивания, если почва недостаточно влажная, участок поливают.

В Уссурийском заповеднике на четвертый год цветет и плодоносит 45% растений дальневосточного и 89% корейского происхождения . В Теберде на четвертый год плодоносит в теплое лето до 50%, в более холодное - 20 - 30% растений. В пятилетнем возрасте в Уссурийском заповеднике плодоносит 90% в Теберде в среднем 70 - 80, начиная с шестого года - соответственно 100 и 85% (в возрасте старше семи лет - 90%).

В Теберде в трехлетнем возрасте в период плодоношения вступают 15% растений тебердино-китайского происхождения и до 30% - корейского (из Японии и Приморского края). В Уссурийском заповеднике в этом возрасте плодоносили только растения корейского происхождения (19%). Опережение женьшеня корейского происхождения по скорости вступления в плодоношение, видимо, объясняется длительностью его возделывания в условиях более теплого климата. Отставание в развитии женьшеня в Теберде (особенно в отношении количества плодоносящих растений) вполне понятно: оно является результатом более низких в горах Кавказа температур во время вегетационного периода, благоприятных для накопления корневой массы женьшеня, но недостаточных для процессов, обусловливающих нормальный ход плодоношения.

Число цветков на женьшене обычно не соответствует количеству нормально развитых плодов.

У четырехлетних растений в Теберде до 40 - 50% плодов бывает недоразвитыми. Число нормально развитых плодов на одно взрослое растение старше 5 лет здесь составляет в среднем 75%, но в отдельные неблагоприятные в погодном отношении годы может снижаться до 30%.

С одного взрослого растения в Хеберде собирают в среднем 1,5 г (по годам от 1 до 4 г, максимум 6 - 9 г) семян, с четырехлетнего - в среднем 0,5 г (в свежесобранном виде с 20%-м подсыханием перед взвешиванием).

Среднее число семян с одного растения здесь 30 - 40 (по годам от 25 до 60). Максимальное число семян, полученных с одностебельного растения, - 250 (9 г), с трехстебельного - 300 (10 - 11 г).

Абсолютная масса 1000 шт. семян в среднем составляет 40 г.

Семена женьшеня собирают по мере созревания, при полном покраснении плодов, обычно в два-три приема.

Следует предупредить неопытных любителей, что после сбора семян нельзя срезать надземную часть для использования листьев в лечебных целях, так как основной прирост корня происходит за счет фотосинтеза/именно в осенний период по завершении плодоношения.

Собранные плоды перетирают руками, чтобы удалить мякоть, после чего заливают их водой и многократно промывают, тщательно очищая семена от волокон. Очищенные от мякоти и волокон семена держат в воде (в эмалированной посуде) от нескольких часов (в совхозе "Женьшень") до нескольких дней (в корейской практике от 2 до 8 суток).

После очистки семян от волокон их откидывают на решета, чтобы стекла вода, и просушивают в тени до сыпучего состояния. Далее с целью ускоренного проращивания приступают к стратификации семян. Всплывшие при промывке легкие семена женьшеня удаляют или, если они представляют еще определенную ценность, стратифицируют отдельно.

Для стратификации семена смешивают с влажным песком в соотношении 1:3 или 1:4, протравливают марганцовокислым калием (0,2%) в течение 15 - 30 мин или 0,1% суспензии фундазола в течение четырех-шести часов, затем проветривают и закладывают в ящики из оцинкованного железа или в деревянные ящики с отверстиями на дне в 0,5 - 1 см. Песок должен состоять наполовину-из крупных частичек (1,0 - 0,5 мм) и наполовину из гравия (3 - 1 мм). Допустима примесь мелкого песка (0,5 - 0,25 мм) до 10%. Дальневосточная ЗОС Всесоюзного института лекарственных растений в своих агротехнических правилах рекомендует закладывать семена женьшеня в более крупный песок, с частицами в 2 - 4 мм, иначе говоря, в гравий в смеси с мелким хрящом.

Песок перед использованием тщательно промывают, просеивают через соответствующее сито (для отхода мелкого песка), затем в течение двух-трех часов хорошо прокаливают на железных листах до полного сгорания органических веществ.

Процесс стратификации семян женьшеня, разработанный И. В. Грушвицким (за основу взят корейский опыт), состоит из двух этапов: теплой (при 18 - 20°С) в течение четырех месяцев и холодной (при 2 - 4°С) за такой же период .

С целью создания однородных условий для стратификации рекомендуется периодически (в зависимости от толщины слоя - через один-два дня) ворошить песок так, чтобы верхний и нижний слои менялись местами. Во избежание пересыхания песок сверху прикрывают трехслойной марлей, ежедневно смачиваемой водой. По рекомендациям ЗОС ВИЛР смешивание песка не проводится, но зато через каждые две недели семена отделяют на решетах от песка и проветривают, а песок дезинфицируют кипячением в воде в течение 20 мин. В целях дезинфекции ящики также обваривают крутым кипятком и просушивают. Через три-четыре часа семена опять смешивают с песком и укладывают в ящики.

При частом ворошении песка необходимость в дезинфекций семян через каждые две недели отпадает. Она проводится значительно реже - два-три раза за весь период стратификации. При малейшем подозрении о начинающемся заплесневении семена немедленно дезинфицируют.

Существует также способ ступенчатой стратификации, благодаря которому прорастание семян идет более дружно. Для этого после трехмесячной стратификации при 18 - 20°С семена на один месяц помещают в условия с температурой 9 - 10°С, затем около трех месяцев держат при температуре 1 - 3°С и последний месяц - при 9 - 10°С. К концу периода теплой стратификации (при любом способе) зародыш в семенах обычно увеличивается в длину в 15 - 18 раз больше, причем наблюдается частичное или даже полное раскрывание косточки (В. М. Богданова, 1971).

По рекомендации Дальневосточной ЗОС ВИЛР в течение первых пяти месяцев семена женьшеня стратифицируют при температуре 18 - 20°С, после чего три месяца при 2 - 4°С. На теплом этапе стратификации семена увлажняют через день и один раз в месяц проветривают.

Т. Т. Тимченко (Приморский край) также удлиняет период теплой стратификации до пяти месяцев, но по ступенчатому типу. Хорошо очищенные от мякоти семена смешивают с прокаленным и промытым крупным песком, обильно его поливают и укладывают слоями толщиной 20 - 30 см между галькой. В помещении должна быть высокая влажность воздуха (не менее 70%). Через каждые 20 дней семена проветривают, а тару дезинфицируют кипячением. Первые три месяца семена выдерживают при температуре 18 - 20°С: один месяц - 16° и еще месяц (допустимо полмесяца) - 13°, затем 2 - 2,5 месяца при температуре от 0 до +2°С. При этом всхожесть семян достигает, по данным Тимченко, 98%. Если к концу стратификации зародыш заполняет 2 / 3 объема эндосперма, семя должно прорасти.

Ход прорастания зародышей в семенах можно контролировать. Для этого взятое для проверки семя лезвием безопасной бритвы разрезают на две равные половинки по линии расходящихся створок. Измерение длины зародыша лучше всего производить с помощью лупы или окуляра-микрометра при малых увеличениях микроскопа. Разумеется, надо взять определенное число семян, чтобы установить процент находящихся на той или иной стадии подготовленности к посеву.

Первоначальная длина зародыша составляет 0,3 мм, вполне развитый зародыш имеет длину 4 - 4,5 мм. Если зародыш достиг длины 1,2 - 2,0 мм (при 10 - 30% раскрывшихся косточек), семенам требуется предпосевная подготовка в течение одного-двух месяцев теплой стратификации и трех-четырех месяцев холодной. Если зародыш имеет длину 2 - 3 мм при том же проценте раскрывшихся косточек, достаточно семенам дать 0,5 - 1 месяц теплой стратификации и обычную по времени холодную. При длине зародыша 3 - 3,5 мм (30 - 50% раскрывшихся косточек) им требуется только холодная стратификация в течение 2 - 4 месяцев .

Следует также отметить, что в период развития зародыша внутри семени активность ферментативной системы довольно слаба, но в наклюнувшихся семенах она резко возрастает. В этом случае питательные вещества эндосперма весьма интенсивно используются появляющимся проростком.

На втором, холодном, этапе рост зародыша усиливается и происходит его физиологическое дозревание. Пока оно не будет закончено, семена, даже если у них раскрылась косточка, прорастать не будут. Признаком готовности семян к посеву считается появление крохотного ростка (корешка).

Чтобы не допустить преждевременного прорастания семян, которое чаще всего наступает при температуре около 5°С, необходимо снижать ее, особенно в конце стратификации, до 1 - 2°С.

И. В. Грушвицкий обращает внимание на удивительный параллелизм между развитием зародыша в семени и развитием зачатка побега в покоящейся почке на растении. Тому и другому для развития нужен четырехмесячный теплый и такой же по продолжительности холодный период. Потребность семян в естественной тепловой стратификации является их первичной особенностью, имевшейся у них еще в третичный период, а этап холодной стратификации приобретен, видимо, позднее как приспособление к условиям умеренного климата с холодной зимой .

Все процессы развития женьшеня происходят достаточно медленно. И если для развития зародыша в семени в естественных природных условиях необходимо около двух лет, то и для формирования зимующей почки на растении нужно такое же время.

К моменту прорастания семени зародыш разделяется на корешок, семядоли, лист и почку. Однако и далее, с появлением надземной части растения, его развитие и рост происходят также очень медленно. На первом году, как ранее указывалось, образуется лишь один трехраздельный лист (реже два), черенок которого выполняет роль стебля. На следующий год растение образует один пятираздельный лист (реже два), но и в дальнейшем, с возрастом, формирование листьев происходит также весьма медленно.

Полный набор листьев (обычно пять) достигается не ранее чем к пятому году. Отмеченные особенности биологии женьшеня говорят о древности этого растения.

После опадения плодов осенью в естественной лесной обстановке семена остаются с недоразвитым зародышем всю зиму до будущего лета; в случае благоприятных условий начинается пробуждение и рост зародыша, а в течение следующей зимы происходит необходимая холодная стратификация. Обязательным условием при этом является проникновение семян (при самосеве) в почву и соответствующие температура и влажность почвы. При неблагоприятных условиях прорастание семян затягивается до трех-пяти лет и больше; за такой срок они могут погибнуть от загнивания или могут быть съедены мышевидными грызунами.

Процент подготовленных семян к посеву на плантации в результате стратификации, по нашим данным, составляет в первый год подготовки в среднем 70 - 75%, на второй год (при повторной стратификации) - до 15 - 20%; примерно 10% семян остаются инертными. Однако корейский опыт показывает, что плоды у растений старше четырех-пяти лет раскрываются с трудом, их оболочка (эндокарп) становится тверже, выход семян из стратификации с возрастом растения уменьшается. Возможно, что с возрастом, по каким-то пока неясным причинам, замедляется само развитие зародыша.

Поскольку на первом этапе стратификации в комнатных условиях регулировать температуру трудно, песок с семенами ставят в специально отапливаемое помещение (стратификатор) или термостат. Можно проводить стратификацию семян в песке с использованием электрических ламп. Второй этап стратификации проходит в условиях обычного холодильника. Ненаклюнувшиеся (инертные) семена оставляют до осени в песке в слегка влажном состоянии. В дальнейшем их снова наравне с семенами очередного урожая подвергают теплой, а затем холодной стратификации. Семена с незавершенным циклом стратификации можно подвергнуть смачиванию в течение суток в 0,25%-м растворе гиббереллина (предварительно его растворяют в спирте в соотношении 1:5). Гиббереллин используется также перед закладкой семян на стратификацию или перед посевом в водном растворе препарата 200 мг/л. Гиббереллин способен вывести из инертного состояния часть семян, однако важно при этом не допустить появления на семенах плесени.

За семенами, оставленными до следующего года, должно быть организовано тщательное наблюдение, так как они легко загнивают. В случае появления гнили семена время от времени влечение 15 мин промывают в слабом растворе марганцовки (0,20 - 0,30%) и затем слегка подсушивают. Песок при этом необходимо менять. Практически стратификация семян женьшеня нередко растягивается на два года: большая часть их (2 / 3) прорастает в первый год, меньшая (1 / 3) - во второй. Но и в таких случаях семена целесообразно стратифицировать, не ожидая их прорастания (без стратификации) через две зимы.

Большинство любителей прибегает к естественной стратификации. Очищенные, промытые и смешанные с крупным песком семена помещают в капроновый чулок пли ящик и закапывают в почву на глубину 20 - 30 см, окружив металлической сеткой для защиты от мышевидных грызунов. Осенью и летом семена периодически (один раз в два месяца) просматривают во избежание пересыхания и загнивания. В таком состоянии они находятся первую зиму и последующее лето. Следующей осенью или рано весной (после двух зим) семена могут быть высеяны на гряды. При такой предпосевной подготовке всхожесть семян достигает 85 - 90%. Этот способ рекомендуем всем начинающим любителям, так как при допущении ошибок в искусственной стратификации возможно снижение процента всхожести семян.

В равнинной части Северного Кавказа южной части Украины семена женьшеня, высеянные сразу после сбора (в июле), проходят естественную стратификацию в почве в течение того же лета и первой зимы. Здесь обычно не требуется проведения искусственной стратификации, так как всходы в этом случае появляются в первую же весну. Процент всхожести и дружность появления всходов обычно высокие, но если сентябрь будет холодным, то теплый этап стратификации может не завершиться, и тогда семена пролежат в почве, как обычно, два года.

В Винницком ботаническом саду И. С. Глазковым разработан и внедрен в производство способ ускоренного проращивания семян женьшеня, который заключается в подогреве семян в теплый период стратификации непосредственно в грядке после их посева . В траншею глубиной 60 - 70 см, шириной 120 см, длиной 14 м, заполненную на 1 / 3 гранитным щебнем средней фракции и сверху крупнозернистым песком, на глубину 5 см укладывают отрезок изолированного нагревательного полихлорвинилового одножильного провода типа ПОСХП, который присыпают таким же слоем песка. Провода укладывают вдоль грядки строго по меридиану, плотность укладки проводов 9 - 10 м/м 2 с расстоянием между ними 10 см. Грядка состоит из плодородного слоя почвы в 30 см. Семена сразу после сбора высевают на глубину 3 - 4 см из расчета 800 шт/м 2 .

После подключения нагревательного провода к источнику переменного тока (220 В) почвенный слой прогревается до 20°С в течение пяти-шести дней. Для понижения температуры в грядке до 15° электроэнергия отключается на один-два дня. Повышают и понижают температуру в течение четырех месяцев. Средняя температура в грядке в холодный период 6 - 7° (от - 3° до 12°С). Гряды находятся под открытым небом, на зиму их, как обычно, укрывают опилками.

Расход электроэнергии 2 кВт-ч на 15 - 16 м 2 грядок, что удорожает себестоимость однолетнего сеянца на одну копейку. Достаточно держать температуру до 7 - 10°С, чтобы семена дружно проросли через шесть-семь месяцев после посева. Всхожесть семян составляет от 70 до 94%.

И. С. Глазков указывает, что если нагревательные провода будут уложены не по меридиану, а с востока на запад, то сеянцы оказываются уродливыми, напоминая по форме крабов, укороченными, с мочковатой корневой системой, нестандартными по массе. Следовательно, здесь наблюдается также влияние электромагнитных полей на развитие зародыша семян женьшеня. Автор считает, что электромагнитное поле, возбуждаемое переменным током, идущим по проводам вдоль магнитного меридиана, усиливает магнитное поле Земли и тем самым оказывает положительное влияние на развитие зародыша в семенах женьшеня.

Экономическая эффективность этого способа ускоренного проращивания семян - 110 руб. на 1 м 2 посева.

Способ И. С. Глазкова, по нашему мнению, заслуживает серьезного внимания. Однако необходимо предупредить возможных его последователей о строгом соблюдении правил техники безопасности.

Высаживать рассаду женьшеня на постоянное место можно в возрасте одного-двух или трех лет. В основном это зависит от степени ее развития и климатических условий местности. В Приморском крае чаще всего высаживают одно-двухлетнюю рассаду. В более суровых условиях других зон - двух- и трехлетнюю. Любителям рекомендуем приобретать для посадки двухлетнюю рассаду, так как однолетняя более подвержена заболеваниям и гибели.

Площади питания для рассады применяют различные, так в Корее 20x25 см, любители Белоруссии используют посадку 25x25 (30) см . На Северном Кавказе в Тебердинском заповеднике - 25x30 см. Для получения большей массы семян площадь питания может быть увеличена до 30x35 и 30x40 см. Наилучшие результаты в Теберде наблюдались при высадке рассады трехлетнего возраста, наихудшие - однолетней. В последнем случае бывает значительная задержка в росте и развитии высаженной рассады.

Перед посадкой выкопанные корни в течение 15 минут дезинфицируют в 1%-м растворе бордоской жидкости или 0,5%-м растворе марганцовокислого калия. Под пологом леса корни необходимо пересаживать на другое место каждые три года; в противном случае в почве гряд распространяется корневая система деревьев, находящихся на плантации, что препятствует нормальному росту корней женьшеня. После сплошной перекопки почвы и удаления корней деревьев гряды вновь используют Для посадки.

Чтобы корни деревьев не проникали в почву гряд, любитель Савицкий, например, выращивая женьшень в Московской области под пологом леса, окапывает участок канавой глубиной 30 см, шириной 40 см. Канаву оставляет открытой и мелкие корни деревьев систематически подрезает .

В Теберде под пологом леса участок окапывают на глубину до 1 м, шириной до 0,5 м.

Пересаживать корни женьшеня можно только после отмирания его надземной части, что обычно сопровождается и отмиранием сезонных корешков. В это время пересадка наименее болезненно сказывается на дальнейшем развитии растения. По мере выкапывания корни немедленно присыпают землей, чтобы не допустить даже кратковременного их обветривания и подсыхания.

В результате осенней пересадки масса трех-четырехлетних корней в последующем году, по нашим данным, уменьшается в среднем на 14, пятилетних - до 23%; бутонизация растений снижается при этом до 50%. Поэтому без особой необходимости корни пересаживать не следует.

В Китае на новое место корни пересаживают каждые три года для того, чтобы избежать распространения грибных заболеваний.

В условиях Северо-Западного Кавказа корни женьшеня ранее семилетнего возраста для употребления выкапывать нецелесообразно; желательно оставлять и восьмидесятилетние корни (что практикуется и в Китае). По заключению Д. А. Муравьевой , лучшее по качеству сырье дают корни в возрасте не ранее семи-восьми лет. Для получения плодов женьшеня в наших условиях корни выращивают до 15 лет и более.

Следует отметить резкую индивидуальную изменчивость женьшеня. В равных условиях возделывания размеры корней одного возраста могут быть различными. Поэтому какую-то часть корней обычно приходится оставлять на плантации для доращивания (даже по достижении определенного возраста) до приобретения ими товарной массы.

Отставание в развитии надземного побега наблюдается обычно у растений, рано потерявших предыдущим летом по какой-либо причине свою надземную часть, т. е. использовавших не весь вегетационный период. После "сна" корня прошлым летом растение нередко бывает ослабленным.

Осенью (в октябре) при естественном подсыхании и полегании стеблей женьшеня их следует удалять с гряд и сжигать. При этом необходимо с большой осторожностью отрывать основания увядших стеблей от корневищ или, что безопаснее, срезать стебли секатором на высоте 5 - 6 см.

При подготовке корней к зиме гряды укрывают слоем мха или опилок, который предохраняет почву от резких колебаний температуры. Корни женьшеня морозов не боятся, но резкие колебания температуры почвы, особенно на солнечных участках, опасны для почек возобновления. Зимой, в период потепления, почки могут пойти в рост, и тогда ранневесеннее попеременное промерзание и оттаивание почвы для них губительны. Под слоем мха колебания почвенной температуры, по сравнению с колебаниями температуры на открытом участке уменьшаются вдвое; еще предпочтительнее двойной слой мха.

Наблюдения, проведенные за изменением температур зимой на плантации в Теберде, показали, что с 10 до 14 часов дня температура оголенной почвы повышается от нагревания солнцем на глубине 5 см втрое, на глубине 10 см - вдвое, тогда как под покровом одного слоя мха (на соседней грядке) на глубине 5 см температура повышается лишь в полтора раза, 10 см - на 1 / 3 . На открытых участках в начале зимы (конец ноября) колебания температуры почвы на глубине 5 - 10 см достигали 2,5 - 3,5°С, под одним слоем мха - 1,5 - 2, под двойным моховым покровом - 0,1 - 1,5°С.

Укрытие почвы слоем опавшей листвы в горных условиях оказалось неблагоприятным: при слое листьев от 5 до 12 см толщиной наблюдалось вспучивание и растрескивание почвы с обрывом части мелких корней женьшеня; при слое 18 - 20 см происходила гибель - выпревание части почек.

Снимать мох и опилки весной следует своевременно, иначе задержится вегетация женьшеня и может начаться загнивание корней. Обычно мох снимают после стаивания снега и прекращения сильных заморозков (чаще всего в начале апреля), во всяком случае до всходов женьшеня, которые могут появиться в середине этого месяца. Затем мох просушивают и хранят в штабелях под навесом.

Гряды с корнями женьшеня можно укрывать слоем опилок в 4 - 5 см, что достаточно эффективно.

На Дальнем Востоке гряды укрывают преимущественно опилками (4 - 5 см) или слоем листьев (8 - 10 см), которые сверху прижимают отенительными щитами. Укрытия обычно снимают в начале мая, перед появлением всходов женьшеня.

Следует избегать захламления плантации и ближайшей территории мусором, кучами листьев, хворостом, так как они чаще всего служат местами скопления мышевидных грызунов. Территория плантации должна быть очищена от сорняков на расстоянии не менее 5 м от ее границ.

Выращивание женьшеня, при правильной организации дело прибыльное, ведь это растение пользуется неизменным спросом, как у частных потребителей, так и у производителей лекарственных средств.

Выращивание женьшеня

Именно по этой причине считаю, что это один из неплохих вариантов для тех, кто решил связать свой бизнес в деревне с лекарственными растениями. Конечно, растет он довольно медленно, но с яблони мы тоже ждем урожай несколько лет и не ропщем. Зато потом все хлопоты и затраты окупаются сторицей.

Все тонкости выращивания женьшеня на приусадебном участке в одной статье не расскажешь, но все основные моменты обязательно перечислю. О реализации писать не буду, об этом я подробно рассказывала в двух предыдущих статьях посвященных лекарственным растениям – « » и « ».

Подготовка почвы

Так как женьшень растение лесное, то и почва ему нужна соответствующая. Конечно, как и для других посадок, она должна быть рыхлой, плодородной и не зараженной болезнями или вредителями, но главное, это состав. Обычно в качестве основы для почвосмеси используют верхний слой почвы из леса вместе с рыхлой лесной подстилкой. Туда добавляют опавшую листву деревьев, труху от гнилых пней, старые опилки, полностью перегнивший коровяк, речной песок и золу. Эту сметь в течение сезона, а то и двух надо выдержать, изредка поливая и перелопачивая ее в теплое время, чтобы получилась отличная рыхлая почвенная смесь. Если есть возможность можно отвезти ее в лабораторию на анализ, чтобы проверить на соответствие требованиям, которые в идеале должны быть следующими:

• рН (кислотность) — 5,5-6,5 (нейтральный);
• содержание гумуса — 6-10%;
• содержание азота — 5-8 мг действующего вещества на 100 грамм почвы;
• фосфора — 15-25 мг;
• калия — 25-35 мг.

Закладка грядок

Место под участок для женьшеня следует выбирать в не затопляемом, хорошо дренированном месте с глубоким залеганием грунтовых вод. Дно грядки должно состоять из дренажа в виде песка, шлака или щебня слоем 15-25 см. Грядки должны быть обортованы на глубину 20-30 см от мышевидных грызунов. Длинная сторона грядки должна быть ориентирована с востока на запад, — для создания оптимального освещения. Обычно грядки делают шириной — 1-1,2 метра.

Почвосмесь сначала просеивают через сито с ячейками 10-15 мм чтобы удалить личинки майских жуков и прочих вредителей, затем почву высыпают на грядку и проливают 0,1-0,3 % раствором марганцовки расходуя 1-2 лейки раствора на 1 м 2 грядки. Толщина слоя почвы на грядке должна получиться 15-20 см при посеве семян женьшеня и 25-30 см при посадке на постоянное место молодых корешков. Перед посадкой или посевом растений грядка должна выстояться в течение 2-3 недель.

Освещение

Освещение при выращивании женьшеня является очень важным фактором. Достаточным считается освещение, которое равно примерно 20-30 % проходящего солнечного света. Чтобы его добиться, обычно используют реечные щиты, которые устанавливают на высоте 1-1,5 метров над грядками с уклоном с севера на юг. Ширина реек на щитах — 5-10 см, расстояние между ними — 2-3 см. Аналогичными щитами окружают грядку с юга, востока и запада. С северной стороны достаточно сетки, которая будет защищать грядку от домашних животных, которые не прочь поваляться в полутени на рыхлой почве. Чем старше растения, тем больше им требуется света, так что нужно внимательно следить за их внешним видом и не допускать, чтобы растения вытягивались из-за его недостатка.

Посев женьшеня

Посевом семян и высадкой рассады можно заниматься либо осенью, в октябре, либо весной, примерно в середине апреля. Посев проводят на глубину 3-5 см по схеме 2-5 см между растениями в рядке и 10-15 см между рядами. Первый раз, приобретая семена, разберитесь стратифицированные они или нет, если нет, то эту операцию нужно будет проделать с семенами самостоятельно. Она не сложная, но занимает много времени. Подробно я ее описывать не буду, скажу только, что на нее уйдет около 9 месяцев, а значит заниматься семенами надо начинать почти в одно время с подготовкой почвы для грядок.

Уход за рассадой

«Петелька» всхода обычно появляется в первых числах мая. Всходам требуется сильное притенение, поэтому поверх щитов кидают еловый лапник, камышовые маты т.п. К концу первого года надземной часть растения достигает в высоту 5-7 см, а корешок может весить почти 1 грамм и достигать в длину 7-15 см. Рассада на одном месте растет от года до трех лет, затем ее надо пересадить на постоянное место. Состав почвенной смеси и устройство грядок для рассады и взрослых растений примерно одинаковые. Лучшее время для высадки рассады в средней полосе России, это октябрь, когда тончайшие сезонные корешки отмирают, и пересадка происходит без проблем. Рассаду высаживают с интервалом 20-30 см, причем располагают ее почти горизонтально, заглубляя верхушечную почку на глубину около 5 см.

Уход за посадками женьшеня

За вегетационный период плантации женьшеня два-три раза в мае-июне для профилактики опрыскивают раствором марганцовки с последующим опрыскиванием чистой водой. В начале и в конце сезона грядку и притенительные сооружения опрыскивают небольшим количеством 1-2 % бордосской жидкости. Поливают плантации в сухую и жаркую погоду примерно раз в неделю и немного реже в прохладную, в расчете примерно 7-10 литров воды на квадратный метр. Положительно влияет на посадки мульчирование грядок.

Цветение

Полноценные семена растения женьшеня на плантации начинают приносить примерно с четырехлетнего возраста. В июне они зацветают, невзрачные цветки испускают очень слабый, но нежный и приятный аромат. Цветение длится около двух недель и в этот период надо следить, чтобы вода не попадала на цветки и не помешала опылению и завязыванию плодов. Плоды женьшеня созревают в августе, и в это время женьшень имеет тот самый всем известный вид, когда над темно-зеленой листвой возвышается цветочная стрелка с кучкой ярко-красных ягод. тоже может стать одной из статей дохода бизнеса в деревне на выращивании женьшеня.

Подготовка к зимовке

В конце октября растения обрезают секатором чуть выше уровня почвы, после первых заморозков присыпают сухими опилками или опавшей листвой слоем 5-10 см и снимают верхние щиты.

На плантации товарного качества женьшень достигает в возрасте пяти лет, когда вес корней составляет 40-50 грамм, а содержание экстрактивных веществ начинает превышать минимум 20 %. В Канаде женьшень можно реализовать с четырехлетнего возраста. Для средней полосы России оптимальным считается выращивание женьшеня до 6-7-летнего возраста. Так что надо рассчитывать, что такой бизнес в деревне как выращивание женьшеня принесет первые деньги на третий год, когда можно будет часть семян пустить на продажу и основной доход не раньше чем через пять лет.

В октябре растения выкапывают вилами, очищают от земли и сушат при температуре 40-60°. После сушки влажность должна быть не более 13%. Листья тоже являются лекарственным сырьем, их собирают в сентябре со здоровых 3-6-летних растений, сушат в тени и хранят не более года. Корни хранятся до 5 лет.

Похожие темы

валентин в 07:01


Добыл день.Хотел бы у вас преобразить саженцы женьшеня. Как это лучше сделать и по какой цене.С ув.

Ответить

ольга в 13:23


Доброго времени суток.

Хотела бы у вас приобрести корень женьшеня.Подскажите у вас есть доставка?Цена?

Ответить

Александр в 10:17
http://ЖеньшеньТорг.рф

Александр вы писали что: (Идея не прокатит, знаю точно что женьшень в домашних условиях не приобретает всех тех ценных свойств которые есть у него в природных условиях).Могу сказать, что в домашних условиях он имеет абсолютно такие же свойства как и дикий. Кроме того, дикий должен расти 15 лет, чтобы стать лекарственным. Культурные сорта достигают лекарственных размеров к 6-7 годам. Кто хочет заниматься женьшенем хочу предостеречь, что продажа его осуществляется по лицензии на продажу лекарственных средств.

Ответить

Ольга Евгеньевна в 17:24


Здравствуйте Валентин! Как можно приобрести у Вас саженцы женьшеня для посадки на своём участке. Жду Вашего

Ответить

Valentin в 11:42
http://ginsengfarm.ru

Александру: у меня в Калужской области сможете купить (семена и саженцы), выкопка-отправка с 1октября.