Перед началом работы насоса его необходимо полностью заполнить водой и спустить воздух через воздухоспускное устройство. Если в корпусе останется воздух, то может полностью отсутствовать напор на подающем трубопроводе, или же будет слабый напор сопровождающийся шумами при работе.

Уменьшение номинального напора насоса может быть вызвана засорением всасывающего трубопровода, сетчатого фильтра или лопастей рабочего колеса. Что бы предотвратить засорение лопастей, на всасывающем трубопроводе необходимо устанавливать фильтры грубой очистки.

Напор насоса (м) - это энергия, которую получает жидкость весом 1 Ньютон при прохождении через насос. Обычно напор рассматривают с геометрической точки зрения, как высоту на которую можно поднять жидкость за счет энергии вырабатываемой насосом.

Правильно заполненный насос может не достигать номинальной подачи если общая высота напора не совпадает с параметрами насоса. Для проверки напора устанавливаются манометры на всасывающем и напорном трубопроводах. Если напора недостаточно для преодоления необходимой высоты, нужно увеличить либо частоту вращения вала, либо установить большее рабочее колесо. Если же наоборот подача больше высоты напора, то на валу насоса увеличивается мощность, что приводит к перегрузке двигателя. Что бы этого избежать, необходимо отрегулировать режим работы задвижкой на напорном трубопроводе.

Подача (м 3 /с) - это производительность насоса, т.е. объем жидкости перекачиваемой за единицу времени

Направление движения вала насоса должно соответствовать заданному. В противном случае насос может выйти из строя в результате заклинивания вала рабочего колеса, что в свою очередь приведет к повреждению корпуса. Для предотвращения раскручивания вала в обратную сторону на напорном трубопроводе устанавливается обратный клапан.

Увеличение максимально допустимой высоты всасывания является распространенной причиной поломки насосов. Это приводит к вероятности разрыва потока, вызывает явление кавитации, а так же существенно уменьшает мощность. Максимальная высота всасывания зависит от температуры температуры жидкости, ее скорости во всасывающем трубопроводе а так же от сопротивления на отводах и потерь на трение. При увеличении температуры перекачиваемой жидкости максимальная высота всасывания уменьшается, так как возрастает давление парообразования. Потери на трение можно сократить сделав всасывающий трубопровод как можно большим диаметром и небольшой длины с минимально необходимым количеством запорной арматуры. Так же необходимо регулярно чистить сетку фильтра, так как скопившаяся в нем грязь значительно увеличивает потери мощности.

Допустимая высота всасывания (м) - это максимальное расстояние по вертикали от уровня жидкости в расходном резервуаре до всасывающего патрубка насоса, при котором не возникает кавитации.

Установка насоса с завышенным напором приводит к его не надежной работе, так как допустимая высота всасывания будет сильно превышена из-за большой подачи.

При возникновении высокого давления парообразования на всасывающем трубопроводе, следует обеспечить подпор, который так же будет перекрывать потери на трение. Минимальная высота подпора обычно определяется изготовителем и указывается в технических характеристиках насоса. Что бы обеспечить бесперебойную работу насоса, необходимо выдерживать требуемую высоту подпора, которая зависит от температуры перекачиваемой жидкости и подачи насоса. Если жидкость перекачивается из закрытого резервуара, то высоту подпора можно обеспечить путем повышения давления в нем.

При большой длине всасывающего трубопровода, его необходимо прокладывать с уклоном в сторону насоса, что бы предотвратить попадание в него воздуха. При заборе жидкости из резервуара, всасывающий патрубок должен быть погружен в нее не менее чем на 0,8 м.

После насоса на напорном трубопроводе обязательно ставится запирающая задвижка, так как включение и выключение циркуляционного насоса производится при закрытом напорном трубопроводе. Если напор превышает 10 - 15м, то между задвижкой и насосом устанавливается обратный клапан. Он предотвращает обратное движение жидкости через насос во время аварийной остановки (например, отключение электроэнергии). Так же отсутствие обратного клапана может привести к обратному вращению вала насоса при кратковременном перебое электроэнергии.

Несвоевременное обслуживание сальников может послужить причиной поломки центробежного насоса. Причинами повреждения сальниковой набивки являются неравномерность вращения и биение рабочего вала. Подтягивать буксу сальника выполняют с таким усилием, что бы из под нее немного прокапывала вода. Таким образом сухое трение сальниковой набивки, и обеспечивается ее охлаждение. Сильная затяжка сальника приводит к возникновению сухого трения, вследствие чего уменьшается долговечность втулки, а так же при возникновении сильного местного нагрева она может разрушиться.

При замене сальниковой набивки необходимо менять все уплотнительные кольца, так как в процессе эксплуатации сальниковая набивка становится сухой и твердой и перестает выполнять свои функции. Нельзя забивать набивку молотком, так как она теряет свою работоспособность из-за потери упругости.

Работоспособность и долговечность торцевых уплотнений во многом зависит от спокойной работы вала. При биениях или неравномерной работе уплотнительные поверхности интенсивно изнашиваются и преждевременно теряют свои свойства.

Долговечность сальников и подшипников сильно зависит от правильной центровки вала приводного двигателя и насоса. Упругие муфты, которые применяются для соединения двигателя с насосом передают только крутящий момент и не компенсируют погрешности монтажа, поэтому соосность валов двигателя и насоса должны быть безупречны.

Трубопроводы присоединяемые к насосу не должны создавать чрезмерные напряжения на корпус насоса , иначе это может привести к повреждению корпуса, создавать вибрацию вала, задевание рабочих колес за уплотнения, разрушение муфтового соединения.

Вода нужна на даче, в огороде или в саду на протяжении всего теплого периода, но не везде имеется магистральный водопровод. Поэтому для получения воды иногда пробуривают скважину, в работе которой бывают определенные проблемы. Например, когда некоторое количество воздуха появляется в воде из скважины, в результате чего работа насоса сбивается, а следовательно, подача воды прерывается, падает давление и возникают другие сложности. Все это снижает качество подаваемой воды, сокращает срок работы насоса и всех шлангов.

Что собой представляет кавитация

Появление различного количества пузырьков воздуха в потоке воды (прерывание потока воды) называют кавитацией. Бывает это при сильном снижении давления, которое может происходить по различным причинам. В этом случае количество и объемы пузырьков могут увеличиваться и объединяться, в результате чего появляются довольно большие объемы воздуха, которые располагаются в потоке воды.

Разрушение таких воздушных пустот и пузырьков происходит только под воздействием очень высокого давления. Во время такого процесса, который происходит очень быстро, появляется своеобразное шипение. Оно всегда сопровождает кавитацию.

Обычно процесс образования пузырьков (кавитация) происходит в скважинах глубиной больше 8 метров под воздействием высокого давления и длинных труб.

На такой глубине вода начинает переходить в газообразное состояние, и поток воды наполняется воздухом.

Чаще всего этот процесс появляется в водных источниках, имеющих телескопическое строение. Это означает, что скважина состоит из нескольких отрезков труб (от 2 до 4-5), каждая последующая меньше, чем предыдущая. Вспомните детский раскладывающийся телескоп (строение у них одинаковое).

Телескопическая труба

Как только в водном потоке начнут появляться воздушные пузырьки и пустоты, нужно начинать действовать, поскольку в результате кавитации могут возникнуть вибрация, гидравлические удары, что в свою очередь приводит к снижению напора воды, уменьшению производительности насоса, разрушению деталей, их коррозии, а также поломке насосных станций (или просто насосов).

Определить, где возникает образование воздушных пузырьков, довольно сложно без специального оборудования. Но попробуем назвать основные причины, по которым этот процесс возникает, а также требования, которые должны выполняться, чтобы кавитация не появлялась.

Своя скважина в частном доме – это замечательно. Не нужно зависеть от водопровода, а сама вода кажется особенно чистой…

Как устранить кавитацию

Для начала вспомним, что выбор насоса для скважины напрямую зависит от ее диаметра. Для скважины диаметром в 10 см покупают погружной насос, а для меньшего диаметра нужен плунжерный или циркулярный тип насоса. Также нужно знать, что емкость для хранения воды располагают на расстоянии от насоса не меньше пяти диаметров трубы, ведущей от скважины к емкости.

При появлении воздуха в качаемой из скважины воде, нужно провести такие действия. В первую очередь стоит попробовать увеличить диаметр всасывающей трубы.

Избавиться от кавитации можно, если переставить насос поближе к емкости, где собирается вода из скважины.

Образование воздушных пузырьков и пустот в потоке воды зависит количества поворотов в трубе, которая отходит от скважины и идет к емкости с водой. Лучше всего, если на ней будет минимальное количество поворотов, которые должны располагаться в одной плоскости. Особенно нужно избегать изгибов трубы под 90 градусов.

Бурение скважины на участке кажется решением всех проблем с водой. Такие объемы способны покрыть питьевые и…

Поскольку от поворотов трубы избавится полностью довольно сложно или практически невозможно, то лучше всего, если они будут иметь угол наклона от 30 до 45 градусов. Такое решение позволяет уменьшить вихревые процессы, а также увеличивает диаметр всасывающей трубы и помогает уменьшить кавитацию. Кроме того, если имеются отводы небольшого диаметра, то их лучше заменить на несколько больший размер. Также желательно произвести замену труб жесткого типа на гибкий.

Шиберная задвижка

Для устранения сильной кавитации, вызывающей необратимые последствия и, соответственно, разрушения, стоит убрать обратный клапан, поставить шиберную задвижку, а всасывающую часть трубы заменить трубой с гладкой поверхностью, что помогает снизить давление. Основной часть шиберной задвижки является кусок стальной пластины, который при помощи штока с приводом полностью отсекает поток воды. Чтобы облегчить работу с таким типом задвижек, привод делают электрическим, механическим или пневматическим. Конечно, производится и ручной привод, но для его использования требуется некоторая физическая сила.

Поскольку образование пузырьков и воздушных пустот можно победить высоким давлением, которое намного выше атмосферного, то можно усилить давление всасывающей силы насосной станции за счет дополнительного подключения бустерного насоса, увеличения уровня воды в емкости и понижением уровня расположения насоса. Чтобы понизить уровень расположение насоса, выкапывают небольшой приямок, ширина и длина которого позволить поставить насосную станцию или насос, и чтобы оставалось место для удобного обслуживания.

Дно приямка обязательно выравнивают, уплотняют, а кроме того, его можно отсыпать небольшим слоем щебенки или песка. Это нужно для того, чтобы земля не приставала к подошве обуви и к металлическим основаниям насоса.

Другие причины появления пузырьков воздуха в воде

Все перечисленные выше причины кавитации (образования воздушных пузырьков и пустот в потоке воды) возникают при работе аппаратов, имеющих усиленную мощность и при потреблении больших объемов воды. И это отнюдь не полный список, из-за чего появляется кавитация, а поэтому продолжим говорить на эту тему.

Если скважина на даче или в саду используется только в теплое время года или она требуется только для получения не слишком больших объемов воды, то бывает несколько моментов, при которых в воде из скважины может появиться воздух.

• При подготовке насоса или насосной станции к работе обязательно обращают внимание на сальники. Это так называемые прокладки, которые применяются для уплотнения соединения насосов, и не допускают попадания воды в мотор насоса. Они представляют собой шнур, сплетенный из нескольких хлопчатобумажных, асбестовых или лубяных волокон и имеющий квадратное сечение. В середине такого сальника имеется сердечник из свинца, но в него могут также быть вплетены 4 проволоки из свинца. Старые и изношенные сальники мешают в работе насосов. В результате негерметичности таких соединений в нагнетательный отдел насоса просачивается воздух, и он идет с потоком воды.
• Появление воздушных пузырьков может происходить за счет подсоса на отрезке трубы, находящейся в скважине. В этом случае проводят полную замену труб на этом участке, а также всех сопутствующих деталей.
• Также кавитация может появляться, если не хватает воды в слое, до которого вырыта скважина. При таких условиях обычно существует два варианта избавиться от воздушных пузырьков в потоке воды. Для начала можно попробовать снизить объемы выкачиваемой воды. Но если нехватка жидкости становится проблемой, то стоит задуматься над новой скважиной. Главное в этом деле, найти на своем участке полноценный водоносный слой с достаточным запасом воды хорошего качества. А для этого лучше все-таки обратиться к специалистам, поскольку поиск источника и работы по бурению довольно затратные и отнимают много сил. Подробнее о том, как выбрать удачное место для , можно узнать .

К сожалению, даже самое надежное насосное оборудование способно выйти из строя. Нарушения в работе свойственны всем техническим устройствам, в их числе есть серьезные поломки и банальный износ трущихся деталей или уплотнителей. Исправление простейших проблем по плечу домашнему мастеру, но согласитесь, даже элементарные ремонтные операции нужно знать, как правильно проводить.

Мы с радостью готовы помочь вам в освоении нелегкой работы ремонтника бытовой техники. В предложенной вашему вниманию статье подробно описаны все характерные виды поломок насосных агрегатов. Приведены действенные методы устранения сбоев в работе установок водоснабжения.

Желающие произвести ремонт насосной станции своими руками у нас найдут ответы на все возникающие в подобных случаях вопросы. Полезная информация подкреплена пошаговыми фото-инструкциями, схемами и видео.

С помощью насосной станции можно решить несколько задач, относящихся к водоснабжению:

• организовать автоматическое поступление воды из источника к водопроводной системе дома;
• отрегулировать напор воды в водопроводе, доведя его до приемлемого уровня;
• предохранить водопроводную систему от гидроударов;
• создать некоторый запас воды на случай проблем с водоснабжением.

Можно приобрести насосную станцию в уже готовом виде, что немного облегчит ее монтаж, или собрать самостоятельно, подобрав отдельные элементы в зависимости от собственной ситуации.

Например, если в качестве источника воды используется глубокая скважина, имеет смысл заменить поверхностный насос подходящей погружной моделью.

На этой схеме наглядно представлено устройство обычной насосной станции: гидроаккумулятор, соединенный с поверхностным насосом и реле давления

Покупка запчастей для автоматических насосов, выпускаемых в странах СНГ, не составила труда. В российских денежных единицах потрачено было около 900 р.

Галерея изображений

Если при осмотре не разобранной части помпы выявлены очаги ржавчины, их следует удалить, все, что доступно, надо очистить от загрязнений.

Галерея изображений

Если новые детали насоса-автомата установлены неправильно, агрегат не будет работать, придется переделать снова. Поэтому лучше сразу внимательно запоминать или помечать последовательность расположения и сторону установки.

Распространенные проблемы и поломки

Поскольку насосная станция состоит из нескольких узлов, поломка может быть связана с одним или несколькими из них, например:

• насос забился грязью;
• сломался двигатель насоса;
• сбились настройки реле давления;
• нарушена целостность резиновой мембраны в гидробаке;
• имеются трещины в корпусе гидробака и т.п.

В результате насосная станция либо работает неудовлетворительно, либо вообще прекращает функционировать. Иногда дело и вовсе не в станции, а в поломке, скажем, водопроводных труб.

Чтобы определить причину проблем, следует рассмотреть, как проявляются при функционировании оборудования самые частые поломки. Например, выясняя, почему оборудование включается, но не отключается, нужно учесть особенности работы и .

При устранении неисправностей насосной станции нужно помнить, что практически всем моделям поверхностных насосов работа в режиме сухого хода категорически не рекомендована. Перед тем, как включить насос для проверки его работы, следует убедиться, что он заполнен водой. Если это не так, в устройство нужно наполнить через специальное заливочное отверстие.

«Сухой ход», т.е. работа без поступления воды, вхолостую, очень опасна практически для всех моделей поверхностных насосов. Детали сильно изнашиваются, может сгореть обмотка электродвигателя

#1: Насос работает, вода не идет

Если насос включается, и видно (слышно), что он работает, но вода в емкость не поступает, следует разобраться, куда же именно девается эта вода. Первое, что стоит проверить — обратный клапан. Если он испортился, вода просто вылилась обратно. Если в заборном шланге вода есть, значит, обратный клапан ни в чем не виноват, нужно искать другую причину.

Если же шланг пуст, его следует вынуть и осмотреть обратный клапан. Может случиться, что насосная станция вообще не качает воду из-за простого засорения отверстий клапана. Устройство достаточно промыть, чтобы оно снова начало корректно работать.

Порой нужно заменить пружину или весь клапан целиком. Конечно, после замены детали или ремонта следует проверить работу отдельных узлов насосной станции, и лишь затем выполнять окончательную сборку и пуск прибора.

Обратный клапан необходим для нормальной работы насосной станции. Если его отверстия забились, нужно просто разобрать устройство и промыть его

Если вода в заборном шланге есть, нужно проверить все стыки и трубы между насосом и баком на предмет протечек. Возможно, вода просто вытекает через трещину или дыру. Испорченную трубу нужно заменить, а прохудившееся соединение — очистить, уплотнить и загерметизировать заново.

Если резьбовые соединения насосной станции стали негерметичными и протекают, их нужно очистить и загерметизировать повторно с помощью подходящих материалов

Есть и третья причина, по которой вода не идет в гидробак: низкий дебет источника воды. Такое случается, если по какой-то причине вода “ушла” из скважины или колодца, например, в результате заиливания или запесочивания. Или же насос для источника подобран неправильно, он слишком быстро выкачивает воду, ее запасы не успевают восстанавливаться.

Насос, скорее всего, придется заменить, существуют специальные модели для источников с низким дебетом. Чтобы повысить дебет скважины, имеет смысл ее прокачать, т.е. вымыть накопившиеся загрязнения. Для промывки скважины следует использовать отдельный насос, а не тот, которым укомплектована насосная станция.

В качестве срочной меры иногда советуют выполнять забор воды с большей глубины, но эту рекомендацию следует применять с осторожностью. Если источник запесочен, слишком глубокое погружение водозабора или погружного насоса может привести к загрязнению насосного оборудования и его серьезным поломкам.

Еще одна возможная причина, по которой насос перестал качать воду — износ крыльчатки. В этом случае она будет вращаться вхолостую. Придется снять насос, разобрать его, промыть, заменить крыльчатку, а возможно, и корпус насоса. Иногда проще поставить новый насос.

Если указанные выше “диагнозы” не подтвердились, имеет смысл просто проверить напряжение в электрической сети. Если оно слишком низкое, насос включится, однако подавать воду не сможет. Остается наладить нормальное электропитание, чтобы насосное оборудование снова функционировало в нужном режиме.

#2: Прибор включается, но не работает

Это бывает с насосами, которые длительное время не использовались (например, в зимний период). Поскольку просвет между крыльчаткой и корпусом невелик, эти элементы, находясь в неподвижном виде, могут просто “прикипеть” друг к другу.

При включении насос будет исправно гудеть, но крыльчатка останется неподвижной. Устройство в такой ситуации следует сразу же выключить.

Зазор между рабочими колесами (крыльчаткой) насоса должен быть небольшим. Если колеса износились, зазор увеличится, а производительность устройства снизится, поэтому колеса лучше заменить новыми

Справиться с этой проблемой не сложно, достаточно просто руками пару раз крутнуть крыльчатку. Если после включения работа насоса возобновилась, значит, препятствие устранено.

Конечно, перед началом эксплуатации насос, не работавший какое-то время, не помешает промыть. Иногда крыльчатка ни при чем, просто вышел из строя конденсатор. Испорченный элемент нужно заменить.

Сгоревший конденсатор — распространенная причина поломок насосной станции. Его не сложно заменить на новый элемент с подходящими характеристиками

#3: Насосная станция работает рывками

Такое поведение техники чаще всего характерно для ситуаций, когда возникают проблемы с давлением внутри гидробака. Прежде всего, нужно проверить поведение манометра. Если при поступлении воды насос отключается, как и ожидалось, но вскоре наблюдается резкое падение внутреннего давления, проблемы следует искать внутри.

Скорее всего, порвалась мембрана в гидроаккумуляторе. Убедиться в этом просто: если открыть ниппель, расположенный на “воздушной” стороне емкости, из него потечет вода, а не воздух.

Гидробак следует демонтировать, аккуратно разобрать, снять испорченную мембрану и поменять ее на новую, точно такую же. Пытаться как-то ремонтировать испорченный вкладыш обычно бесполезно, он быстро испортится опять.

Последовательность работ по замене мембраны гидробака продемонстрирована в фото-подборке:

Галерея изображений

Есть и другие причины для того, чтобы насосная станция работала с рывками. Если вкладыш не испорчен, то через ниппель будет выходить воздух. В этом случае нужно проверить его давление. Если оно заметно ниже, чем 1,5-1,8 атм, рекомендованных изготовителем, нужно просто подкачать некоторое количество воздуха подходящим насосом.

Однако сначала лучше выяснить, куда же именно девается воздух. Вполне вероятно, что в корпусе гидробака имеется трещина, вызванная коррозией, механическим повреждением или подобными причинами. Нужно заделать место утечки воздуха или заменить гидробак. Наконец, следует убедиться, что реле давления функционирует без сбоев. Если это не так, реле необходимо перенастроить или поменять.

Бывает, что реле давления просто засорилось, особенно, если по каким-то причинам в станцию поступала вода с большим количеством загрязнений. Наблюдается засорение реле и при отложении солей, если вода обладает повышенной жесткостью. Реле нужно снять и осмотреть входное отверстие. После промывки и устранения загрязнений прибор обычно работает корректно.

Возле регулировочных пружин, которые находятся под крышкой реле давления, имеются знаки «+» и «-«, указывающие направление вращения пружины при регулировке прибора

Если реле нуждается в замене, стоит обдумать приобретение более современной модели этого прибора. Такие устройства регулируются с помощью стрелок и винтов, а не пружин, как в моделях типа РДМ-5. Если верить отзывам, настройка такого реле значительно проще, а стоимость вполне приемлемая.

#4: Агрегат не реагирует на отключение

Эта картина характерна для ситуаций, когда настройки реле давления сбились, поэтому насосная станция не нагнетает воду с требующимся напором. Не всегда причина в поломке реле давления. Бывает, что износ крыльчатки насоса не позволяет обеспечить нужное рабочее давление. В этом случае нужно немного подкрутить большую пружину на реле давления в сторону, где обозначен “-”.

Если манометр показывает, что давление в насосной станции стремительно снижается, скорее всего, возникли проблемы с мембраной. Или же неисправно реле давления

В результате настройки верхнего давления будут немного снижены, насос начнет выключаться. Регулировку реле следует выполнять очень осторожно, чтобы не сбить настройки полностью и не испортить прибор. Кроме того, нужно задуматься о ремонте насоса, чтобы восстановить его рабочий ресурс, или о замене его на новое устройство. Некорректная работа одного элемента может вызвать разбалансировку всей системы.

#5: Вода поступает неравномерно

Бывает так, что насос гудит и работает стабильно, а вот вода поступает неравномерными порциями, она то есть, то ее нет. Скорее всего, в трубопровод каким-то образом попадает не только вода, но и воздух.

Нужно проверить, на правильной ли глубине находится водозаборное оборудование и не изменился ли уровень воды в источнике. Скорректировав положение водозаборного шланга, проблему обычно удается решить.

#6: Насосное оборудование не включается

Если насос перестал включаться, значит, либо устройство сломано, либо оно не получает электропитание. Для начала стоит проверить устройство тестером и осмотреть контакты реле давления. Очень часто бывает, что они нуждаются в очистке. Вполне возможно, что после очистки контактов насос включится без проблем.

Отсутствие электропитания насоса может быть вызвано загрязнением контактов реле давления. Следует очистить и заново подсоединить обе пары контактов

Гораздо хуже, если насос сломался из-за того, что сгорела обмотка двигателя. Если это действительно так, можно почувствовать характерный запах горелой резины. Двигатель, конечно, можно перемотать, но правильно выполнить эту операцию может только опытный электрик.

Перемотку электродвигателя лучше заказывать у специалистов на профильных промышленных предприятиях. В большинстве же случаев проще заменить двигатель новым, чем перематывать его.

Чтобы уменьшить количество проблем в работе насосной станции, важно правильно выполнить монтаж оборудования, а также соблюдать рекомендации по эксплуатации и техническому обслуживанию устройства. Необходимо в соответствии с техническими характеристиками источника и требующимся напором воды.

Галерея изображений

Вот несколько важных моментов:

1. Чтобы предотвратить вакуумное сжатие водоподающей магистрали, рекомендуется использовать либо металлические трубы, либо достаточно жесткие трубы ПВХ, либо армированный на разрежение шланг.
2. Все шланги и трубы следует монтировать ровно, избегая деформации и перекручивания.
3. Все соединения необходимо уплотнить и загерметизировать, а также регулярно проверять их состояние во время профилактических осмотров.
4. Не стоит пренебрегать установкой обратного клапана на водоподающий шланг.
5. Насос следует защитить от загрязнения с помощью фильтра.
6. Глубина погружения шланга, ведущего к насосу, должна точно соответствовать рекомендациям специалистов.
7. Насосную станцию следует устанавливать на ровном и прочном основании, с использованием резиновых прокладок, чтобы погасить влияние вибрации при работе насоса.
8. Чтобы предотвратить работу насоса без воды необходимо установить специальный автоматический выключатель.
9. В помещении, где установлена насосная станция, следует поддерживать правильный режим температуры (5-40 градусов) и влажности (не более 80 %).

Еще один важный профилактический шаг — стравливание воздуха, который выделяется из воды и заполняет часть объема вкладыша в гидробаке. На крупных емкостях для этого имеется отдельный краник. Чтобы удалить ненужный воздух из мембраны маленького бака, придется несколько раз подряд наполнить его и полностью слить воду.

Выводы и полезное видео по теме

Интересный практический опыт ремонта насосной станции Pedrollo:

На этом видео наглядно продемонстрирована разборка насоса станции и процесс замены сальника:

Однако перед выполнением этой процедуры опытные мастера рекомендуют осмотреть расположенный под ним вал. Если металл чрезмерно изношен, новый сальник быстро испортится. Нужно либо восстановить вал (если есть такая возможность), либо полностью заменить двигатель.

Как видите, целый ряд проблем с насосной станцией можно устранить самостоятельно. При возникновении сложных поломок придется обратиться к специалистам. При правильном уходе количество поломок можно существенно уменьшить.

». Многочисленные Ваши вопросы, связанные с первым пуском или пуском насосной станции после ремонта каких-либо элементов системы побудили меня к написанию данной статьи. Казалось бы, в теории все просто: залили насос через заливное отверстие водой, завинтили и обжали пробку, включили вилку в розетку. Насос должен удовлетворенно заурчать, поднимая давление в системе до заданного, и после щелчка реле давления отключиться.

Но на практике, почему-то так не получается. Обычно, после включения насоса, стрелка манометра подпрыгивает до отметки в 1,0 бар, после чего медленно скатывается до 0,8, а иногда и до 0,5 бар, где беспомощно застывает. Из крана на напорной трубе вместе с водой шумно вырывается воздух, и, вырвавшись, затихает. Все затихает: ни воды, ни воздуха – ничего, лишь насос продолжает исступленно подвывать, сорвавшись на холостой ход. Вы лихорадочно выдергиваете вилку из розетки и пытаетесь сообразить, что Вы сделали не так. Снова откручиваете пробку, снова заливаете, закручиваете, включаете… Но в результате ничего не меняется.

Давайте разбираться…

Почему насос «срывает»?

Насосы для бытовых насосных станций, хоть и называются «самовсасывающими», но сами они ничего всасать не могут. Этого не позволяет сделать огромная разница в плотности воды и воздуха. А насосы рассчитаны на перекачивание воды, и никак не воздуха. Поэтому прежде чем включить насос, его необходимо заполнить водой, и вместе с ним – всасывающий трубопровод, каким бы длинным он не был. И только в воде лопасти рабочего колеса насоса, вращаясь, создают избыточное давление по внутреннему периметру корпуса и разрежение в его центре.

Но если в насос, уже после его пуска, попадет воздух, то, во-первых, лопасти сразу же взобьют из воды и воздуха и, во-вторых, общая плотность воды с воздухом тут же значительно изменится (это зависит от количества попавшего в насос воздуха), изменяя и перепад давления внутри насоса. Соответственно, всасывающая сила уменьшится так же, как и центробежная (ни всасать, ни выплюнуть) из-за уменьшения плотности «коктейля».

Кроме того, «масла в огонь подливает» и эффект кавитации, образование воздушных каверн за быстродвижущимися лопастями рабочего колеса, уменьшая и без того не очень большую плотность «коктейля». И чем ниже первоначальная плотность «коктейля», тем в большей степени проявляется эффект кавитации, и тем меньше создаваемое насосом давление на напоре.

«Откуда воздух?», — спросите Вы, — «Если все новое, соединения обжаты, насос залит по «самую маковку», воды в колодце или скважине более чем достаточно». Проблема в том, что для образования «коктейля» много воздуха и не нужно. Рабочая зона в корпусе бытового насоса довольно мала, соответственно даже небольшой пузырек всплывшего из всасывающей трубы воздуха может изменить плотность воды в рабочей зоне.

Откуда могут взяться эти пузырьки? Из неровностей всасывающей трубы, положенной и закопанной в грунте. Из неплотного соединения всаса непосредственно к насосу. Из незаметных глазу пазух переходных фитингов. Даже из внутреннего эжектора самого насоса и его рабочего колеса, где мелкие пузырьки могли остаться из-за шероховатостей внутренней поверхности материала. Я могу и дальше продолжать, но нужно ли? Это нормально, это неизбежно.

Вопрос нужно ставить по-другому: Как уменьшить влияние оставшегося на всасе и в насосе воздуха, чтобы система нормально заработала? И каверзный вопрос: Почему при уже работающей системе это влияние почти не проявляется, и даже если проявляется, исправляется само, автоматически? Ответив на второй вопрос, мы сможем найти решение для первого.

Ответ на второй вопрос кроется в нормальных условиях работы насосной станции. А нормальным режимом работы насосной станции является работа под давлением, ведь даже при пониженных параметрах, реле давления включает насос не при нулевом значении давления в системе. И если напорный трубопровод уже заполнен водой и есть минимальный перепад по высоте между насосом и потребителями (а он, как правило, есть, редко, кто ставит насосную станцию на чердаке), то даже если на манометре «ноль», минимальное давление все равно присутствует. Кроме того, если насос уже запустился и смог, хотя бы однажды, поднять давление в системе, то он уже смог выгнать лишний воздух, по крайней мере из корпуса.

И еще один момент. Как мы все знаем, вода – вещество не сжимаемое, и её объем мало зависит от давления. А вот объем воздуха очень сильно зависит от давления окружающей среды, и первоначальное разрежение на всасе насоса превращает небольшой пузырек воздуха в монстра, который способен на много уменьшить общую плотность водо-воздушного коктейля в корпусе насоса. Соответственно, подняв любым способом, хотя бы на немного, первоначальное давление во всасывающей трубе, мы увеличиваем плотность коктейля, и, тем самым, уменьшаем вероятность срыва насоса.

Резонный вопрос: «А как же кавитация?». А кавитация никуда не делась, но, опять же, объем воздушных каверн зависит от давления в корпусе насоса, а дальше… смотрите предыдущий абзац.

Еще один частый вопрос, связанный с этой темой: «Почему новый насос запускается легче, чем уже проработавший в составе насосной станции энное количество времени? Ведь до этого было все нормально, насос не трогали, поменяли лишь обратный клапан (гидроаккумулятор, реле давления и т.д.)». Да потому что он новый, его еще «не ел песочек», еще не было небольших деформаций внутренних пластиковых стенок из-за перегрева, еще не было работы электродвигателя на пределе возможного, подшипники и сальники еще не изношены и прочее, и прочее. Как бы ни был хорош насос, со временем, все равно происходит износ его рабочих элементов, и его характеристики начинают уменьшаться. Просто у хороших и дорогих насосов это происходит немного позже.

Итак, вывод из всего предыдущего: нужно каким-то образом поднять давление во всасывающей трубе, и не допустить его падение при пуске насоса и в ближайшее после пуска время, до тех пор, пока насос сам не сможет создать устойчивый рост избыточного давления в системе.

Как это сделать? Как обычно, предлагаю на Ваш суд несколько решений.

Работа внутреннего эжектора центробежного насоса.

На самом деле, даже производители насосов знакомы с этой проблемой. Иначе зачем, по-вашему, нужны насосы с внутренним, уже встроенным в насос, эжектором. Другое дело, что эжектор этот – далек от идеального из-за ограничения в габаритах и не всегда бывает эффективен. Хотя задумка правильная.

Вода из нижней части рабочей камеры насоса, там, где меньше вероятность появления воздуха, подается снова на всас насоса, тем самым повышая давление на всасе. Кроме того, сам всас насоса немного приподнят относительно центра насоса, где и расположен реальный вход в рабочую камеру, создавая небольшой гидравлический подпор (смешно, сантиметров 10) и действуя в качестве гидрозатвора, который отводит попадающий воздух в верхнюю часть всаса. Проблема только в том, что плотность «коктейля» настолько мала, что этих мер недостаточно.

При этом на работу эжектора тратится часть мощности электродвигателя, уменьшая напор и производительность насоса. Но производитель идет на эти жертвы ради устойчивой работы насоса и легкого его пуска.

Владельцы вихревых насосов лишены даже этой малости, зато их насосы обладают большим напором и расходом при, относительно, небольшой мощности электродвигателя.

Поможем насосу запуститься. Заливная воронка на всасе.

Классическим решением данной проблемы является отдельная заливная трубка с воронкой, подсоединенная через тройник ко всасу насоса. Преимущество такого решения в его простоте и эффективности.

Заполняя воронку водой, мы, тем самым, на немного (1 метр = 0,1 бар) повышаем первоначальное давление на всасе. И все бы было прекрасно, если бы мы могли поддерживать высокий уровень воды в воронке постоянно, пока насос не «подхватит». Но это не всегда возможно. Можно заменить маловместительную воронку на бутыль или канистру, но где гарантия, что их объема точно хватит для пуска насоса.

Кстати, переместив кран на заливной трубке повыше от тройника, мы устраиваем ловушку для воздуха, приходящего к насосу по всасывающей трубе. К сожалению, только для этой его части. Подсосы воздуха непосредственно на насосе, воздух, появившийся в результате кавитации и оставшийся в насосе, мы устранить не сможем.

Гидрозатвор на всасе.

Теми же недостатками обладает устройство гидрозатвора на всасе насоса. Но у него есть преимущества по сравнению с обычной заливной воронкой. Если всасывающий трубопровод действительно герметичен, то залить его нужно будет всего один раз, а дальше атмосферное давление само будет заполнять эту емкость, отделяя воздух от воды. Высота гидравлического подпора в этом случае зависит от высоты размещения самого гидрозатвора.

Важным преимуществом такого решения является возможность разместить обратный клапан системы на всасывающей трубе уже после гидрозатвора, т.е. непосредственно перед насосом. Многие читатели спрашивали об этом, не желая откапывать на морозе кессон скважины или лезть в колодец. Я их понимаю.

Ну, и небольшая «ложка дегтя». Высоту подъема воды на всасе, при таком размещении обратного клапана, нужно рассчитывать по высоте входа трубы в гидрозатвор, а не по высоте насоса. И если у Вас насос уже на пределе всасывающих возможностей, то этот вариант Вам не подойдет.

Еще есть некоторые тонкости при использовании такого устройства, но эта тема для отдельной статьи, если Вам будет интересно. И так этот рассказ получается довольно длинным, поэтому я продолжу в следующий раз.

В следующий раз я расскажу еще о нескольких способах облегчить «первый» пуск насоса. Да-да, не об одном, не двух, а о нескольких, в том числе и об универсальном, подходящем, по моему мнению, практически для любого насоса. Надеюсь, Вы сможете выбрать наиболее подходящий для Вас.

За сим, откланиваюсь, уважаемые читатели « », надеюсь не надолго.

Возможно, Вам будут интересны похожие материалы::

1. И снова здравствуйте, уважаемые читатели «Сан Самыча». Продолжим разговор о способах запустить насос или насосную станцию в первый раз или...
2. Здравствуйте уважаемые читатели «Сан Самыча». Довольно распространенной проблемой при нарушениях в работе системы водоснабжения является невозможность точно установить причину снижения...

Отзывов (222) на «Как запустить насос. Проблема «первого» пуска.»

Здравствуйте,мы установили насос с гидроконтроллером в доме,запустили его и он 30 минут работал, но при повторном включении вода уже не течет и гидроконтроллер показывает ошибку. Отсоединяем насос, поднимаем из ямы, ничего с ним не делаем,проверяем обратный клапан — он не работеат вообще, т.е. не пропускает ни в какую сторону. Через пару минут клапан начинает работать как положено, мы подкючаем насос заново и история повторяется, насос прекрасно работает до первого выключения. Что это может быть и можно ли это исправить?

1. Здравствуйте, Таня.
   К сожалению, это обычная история с использованием «гидроконтроллера». Он по какой-то причине отключает насос не штатно, по понижению расхода или по повышению давления в системе, а аварийно — по защите от сухого хода. Причину этого нужно искать, зная принцип определения сухого хода данного конкретного контроллера, и устраняя возможность срабатывания защиты при штатной работе изменением схемы или настроек системы.
   Кстати, причиной может быть и «зависающий» обратный клапан, хотя у меня в этом уверенности нет. К сожалению, из Вашего описания не понятно — штатный ли это обратный клапан контроллера или дополнительный, поставленный Вами. Так же не понятно, по какой причине может «зависать» обратный клапан. В любом случае, решить проблему с ним просто, его можно попробовать поменять на заведомо исправный. В случае со штатным обратным клапаном контроллера, его просто удаляют, например, сняв лепесток, и ставят новый на вход контроллера.

Доброго времени суток! Подскажите,пожалуйста,имеется скважина на 53 метра,сегодня поставил новый винтовой насос,на оголвке скважины стоит эбу эдд-ас,так вот оно отключает насос при давлении 10 атм. Подскажите как можно понизить давление,реле не регулируется. Спасибо.

1. Здравствуйте, Дмитрий.
   Если не регулируется давление, возможно регулируется задержка по времени отключения. Т.е. её нужно уменьшить, тогда насос не будет успевать нагнетать такое высокое давление. Если и этого нет, то лучше поменять ЭБУ на другой, с учетом Вашего негативного опыта. Можно конечно дополнить имеющийся ЭБУ обычным механическим реле давления, но делать это я бы не рекомендовал. Может получиться, что ЭБУ в этом случае будет отключать насос аварийно, по сухому ходу, и тогда для возобновления его работы придется сбрасывать ошибку или отключать его от сети. Не очень хорошая автоматика получится…

Большое спасибо за ответ! В том то вся и беда,что ЭБУ полностью электронное и работает автономно. У него до отключения насоса проходит 7 секунд,а он за это время успевает 10 атм надуть! Попробую поставить редуктор понижающий,может поможет.И если можно,то задам еще один вопрос. Скважина сильно песочит уже 2 года,у соседей тоже,новый район и водопровода нет и не предвидится,так вопрос вот в чем,что если насос приподнять метров на 10? Столб воды стоит на 30 метрах,воды полно,неделями льём и она не кончается. Фильтров в скважинах нет,так бурили застройщики домов и не кто их не контролировал. Заранее спасибо за ваш сайт!

1. Приветствую, Дмитрий.
   По поводу редуктора — попробуйте, хуже не будет.
   А по поводу насоса… а на какой же глубине он стоит сейчас?! Вообще, есть одно универсальное правило установки погружного насоса по глубине в скважину, и оно звучит примерно так:
   «Погружной насос должен быть установлен на один-два метра ниже динамического уровня скважины с учетом сезонных колебаний уровня и возможности такой установки, но не ближе тех же одного-двух метров от дна скважины.»
   В свою очередь в понятие «динамический уровень» входит и дебит скважины, и производительность насоса с потребностью системы, и, соответственно, их положительная или отрицательная разность, т.е. баланс.
   И такая установка как раз и нужна, чтобы насос находился как можно дальше от дна, не тревожа его своими «завихрениями» на всасе. А поток воды из грунта в скважину был как можно более равномерным. Именно такие условия нужны для создания «грунтового фильтра» при прокачивании скважины. И это самый простой и эффективный способ уменьшить количество песка, поднимаемого потоком приходящей в скважину воды.

Добрый вечер!!!
Сегодня пытался запустить поверхностный насос Sterwins мощностью в 900 Вт, как ни старался не запускался. Заливал водой и сам насос и шланг, выплевывает залитую воду и все. Глубина колодца 16 м. В чем проблема кто может сказать

1. Здравствуйте, Дмитрий.
   Глубина колодца — 16 метров, а какое расстояние от зеркала (уровня) воды до насоса по вертикали? Потому что если это расстояние больше 9 метров, то у Вас ничего не получится без специальных технических ухищрений.
   Нужен либо погружной насос, либо поверхностный с внешним эжектором. Подключить внешний эжектор к Вашему насосу тоже можно, но подъем воды будет производиться за счет потери напора и расхода воды на выходе насоса. К сожалению, для нормального водоснабжения с использованием внешнего эжектора параметров Вашего насоса маловато.

Здравствуйте!
Были вопросы по подключению и электронасоса и станции, но после прочтения статей — их нет!!! Большущее спасибо Вам за подробные консультации!
Иван.

Добрый день!
Станция с инжектором. Работала 3 года. Давление отключения 3,2, давление включения 1,8. В этом году решили поднять инжектор повыше, так как во время весеннего половодья тянула мутную воду. После поднятия инжектора, инжектор находится ниже уровня воды на расстоянии 1 метр. После повторного включения давление растет до 2,9 бар и выше не поднимается, соответственно станция не отключается. При отключении станции из разотки, давление не падет, держится на одном уровне. Решили оставить под давлением на длительное время, давление не падает, при включении станции в розетку, так и держится около 3 бар. После нескольких повторных заливок, решил уменьшить давление отключения. При откручивании гайки регулятора, давление отключения не менялось. Показалось странным, нажал на металлическую пластину, в которую упирается пружина регулятора, послышался щелчок, реле сработало. Спустил воду, реле включилось и отключилось при давлении около 2,7 бар. Решил поднять давление отключения, реле сработало при давлении 3, 1 бара, решил еще поднять, реле сработало при давлении 3,5 бара, в конечном итоге, настроил как и положено на давление 3,2 бара. Обрадовался, хотя так и не понял, в чем было дело. Если бы дело было в реле, давление просто бы росло выше положенных 3,2 бар. Два дня станция проработала, но потом снова перестала отключаться, поднимает давление до 3 бар и больше не растет. В чем может быть проблема?

1. Здравствуйте, Олег.
   Как это обычно бывает в таких ситуациях, здесь не одна проблема, а как минимум две. Их сочетание и дает такую сложную картину происходящего. Давайте разбираться по-порядку, от простого к сложному.
   1. Имеет место какая-то механическая неполадка в самом реле: закисание, грязь в датчике давления, что-то, что мешает перенастраивать реле и срабатывать при заданных настройках. Лечится либо заменой, либо тщательной очисткой, смазкой и последующей проверкой работоспособности.
   2. Потеря давления на напоре насоса.
   Здесь сложнее. Общая причина: увеличение сопротивления подающего трубопровода от насоса к эжектору (инжектор — это немного другое устройство, к насосам, как правило, отношения не имеет). Либо увеличение сопротивления самого всасывающего трубопровода.
   Что это может быть?
   Скорей всего, загрязнен сам эжектор. Это может быть песочек, или отложения липкой мути на эжекционной трубке или еще что-то подобное. Не исключено загрязнения и самих труб в местах поворотов, сужений, если такое есть на поворотах, соединений. Т.е. это желательно проверить, промыть-прочистить, начиная с самого эжектора.

   Почему у Вас то было давление, то — не было?
   Именно это и навело на предположения о загрязнении. Пока Вы меняли настройки реле (которые не менялись), Вы «гоняли» трубопроводы в разных режимах по давлению, изменяя скорости движения воды в трубах, сливая и заливая воду в системе. А именно таким способом, как самым элементарным, очищают трубы от не сильно закрепившейся грязи. Соответственно, своими действиями Вы слегка прочистили и эжектор, и трубы. Этого хватило на два дня штатной работы системы в постоянном режиме.
   Хотя я не исключаю других причин увеличения сопротивления. Все может быть, и Вы просто что-то не написали в своем рассказе.
   Надеюсь, если произвести тщательную очистку эжектора, подающего и всасывающего трубопроводов, то этого хватит на следующие три года ? .

Здравствуйте. У нас такая проблема. Квартира на 5 этаже установили насос и гидрофором. Воду качаем из бака на 1 этаже. При выключ насосе давление 2.5 включаем насос давление падыет до 1.5 но запуск не происходит. Ждем 10-15 мин запускается или в туалете или ванной открываем душевую мотор запускается.

1. Здравствуйте, Фуад.
   Не совсем понятно, где именно стоит «насос с гидрофором». Если у Вас на пятом этаже, то как же он, бедненький, её поднимает: это на грани его возможностей. Ну и в этом случае, нужно смотреть автоматику «гидрофора». Если она работает по давлению, то её нужно чистить (или я чего-то не понимаю, если она новая). Если по расходу, то нужно менять схему, чтобы автоматика быстро могла «почувствовать» его изменение.
   А если «насос с гидрофором» стоит внизу у бака (что более логично), то нужно менять настройки автоматики, учитывая давление столба воды с первого по пятый этаж. Т.е. поднять пороги и включения и отключения насоса.

Подскажите, имеется вихревой насос Pedrollo PKM 65, он качает воду из накопительного бака. Иногда случается что бак опустошается, насос захватывает воздух и его дальнейший пуск возможен только, если спустить воздух болтом-заглушкой на насосе. Возможно ли вместо болта-заглушки установить какой-либо небольшой клапан для автоматического сброса воздуха? Или есть какой-либо другой вариант?

1. Здравствуйте, Александр.
   Возможно,.. однако…
   1. Болт-заглушка имеет метрическую резьбу, а любой автоматический воздухоотводчик и переходники для него — трубную, в дюймах. Можно, конечно, нарезать резьбу самому, если очень хочется и получится.
   2. Автоматический воздухоотводчик можно поставить на напорную линию. Например, поставив тройник, у которого внизу напор насоса, вверху — воздухоотводчик, в сторону — отвод воды от насоса. Тогда мы решаем проблему с резьбой, но есть нюанс.
   3. Если вихревой насос хватанул такое количество воздуха, которое привело его к срыву, т.е. к холостому ходу, то заставить этот воздух выйти из насоса можно только остановив его …или подняв давление на всасе тем или иным способом в разы.

   Таким образом, чтобы стравить воздух из насоса в Вашей ситуации его все равно придется останавливать, сам воздух не выйдет. Но установка автоматического воздухоотводчика избавит Вас от необходимости откручивать и закручивать тот самый болт-заглушку. Но я бы поставил (я и ставлю) вместо автоматического воздухоотводчика обыкновенный полдюймовый шаровый кран. К насосу все равно придется подходить, чтобы включить-отключить его и убедиться в его правильной работе. А потому, открыть-закрыть кран, стравив воздух и убедившись, что насос создает давление, не составляет большого труда. Воздухоотводчики же имеют свойство со временем загрязняться и подтекать, особенно при постоянных перепадах давления.
   Если же доступ к насосу затруднен, а лишняя сырость от воздухоотводчика не имеет значения, то ставьте автоматический воздухоотводчик на напоре насоса.

   Здравствуйте! на насосной станции вихрь асв-1200/50 сломался насос. Купили новый. Заменили и при первом включении из насоса бежит вода. В чем дело? неисправен насос?

   1. Здравствуйте, Владимир.
      Прошу прощения Владимир, а что должно бежать из насоса, который перекачивает воду? Или все-таки «вода бежит» не из того места, из которого ей положено течь. Если так, то да, возможно неисправен насос. Тем более новый…

Здравствуйте! Очень хочется сооружить лежанку с каркаса старой кровати и обязательно с глиняной поверхностью на обогреве «теплые полы».Но,прочла некоторые отзывы о невозможности получить желаемое тепло на выходе через особенность теплопроводимости глины (макс.32град.)Если моя «бредовая» мечта все-таки имеет шанс, то прошу делитантов подкорректировать последовательность работ. Как мы понимаем: каркас мет+сетка+фольга отраж.+теплый пол+глина с песком.Помогите. Заранее благодарны

1. Здравствуйте, Екатерина.
   Идея, действительно, немного «бредовая». А на глину Вы что-нибудь будете стелить? Или так и будете прямо на неё ложиться? Если будете, то смысл тогда в «обязательной глиняной поверхности». Если же Вы собираетесь устроить для себя «индивидуальный комфортный пляж» прямо дома, то и тогда не имеет большого смысла «городить такой огород». Тем более, что, как я понял, «теплый пол» Вы собираетесь ставить электрический, скорее всего, пленочный (т.н. ПЛЭН).
   Так может на основе того же ПЛЭНа просто сделать матрац с электро-подогревом. Тем более, что подобные вещи вовсю продаются в готовом виде. Есть матрацы, одеяла, пледы и даже простыни с наволочками с электроподогревом. И никакого мусора и пыли от «глиняной поверхности». А если уж хочется, чтобы обязательно была глина, то насыпьте её под кровать или рядом, «для запаха».
   Старые добрые лежанки, о которых у Вас, видимо, осталась память, использовали тепло уходящих дымовых газов, выходящих из печи, и делались на печной глине, скрепляющей глиняные же, красные, кирпичи. И специфический запах от этих лежанок вызван не глиной, а проникающими сквозь щели дымовыми газами (естественно, в мизерных количествах). Боюсь, что даже если Вы реализуете свою «бредовую» мечту на основе электрического или даже водяного теплого пола, Вы будете разочарованы результатом. Это все равно будет НЕ ТА ЛЕЖАНКА.
   А если, ну очень, хочется попробовать, то не обязательно делать все сразу и основательно. Достаточно найти два квадратных метра ПЛЭНа, и соорудить на нем кусочек песчаного или глиняного (как угодно) пляжа, толщиной 5-10 см. Греться будет только долго… Но теплопроводность здесь не при чем, просто масса «пляжа» будет большой для такой площади ПЛЭНа.

Здравствуйте. Как вы думаете, у нас частный дом в доме стоит водная станция 2 двигателя водяной аккумулятор датчик включения выключения двигателя в зависимости от давление воды в системе. Система потребляет воду из расположенного под землёй watertank расположенного во дворе. Время от времени с водяной помпы уходит вода канал всасывание проверяли несколько раз обратный клапан стоит. Мы хотим поставить погружаемую помпу непосредственно в watertank и подключить к автоматике основной водной станции чтобы при включении основных двигателей она тоже включалась и подавала воду на водную станцию. Хотелось бы узнать ваше мнение. Спасибо.

1. Здравствуйте, Геннадий.
   Собственно этому ничего не мешает. Подобная связка , и называется «насосный тандем».
   Хотя я бы в подобной ситуации постарался обойтись одним насосом: погружным или поверхностным. Увы, я не знаю полностью Вашей ситуации, поэтому, возможно, я не прав.
   Да и причину утечки воды из всасывающей линии или причину срыва «помпы» все-таки желательно выяснить. Просто так, без причины такого не случается.

Здравствуйте. У меня скважина 17 м. зеркало воды на 14,2 м. Сгорел погружной насос. Я купил насосную станцию с внешним эжектором Denzel PSD800C. Эжектор опустил на 15,5 м. Залил воду, запустил, выгнал воздух. Подключил к системе (1этажный дом, вода на кухню, туалет, душ).Проработал один день отлично. Утром встали, напора нет, станция не отключается. Проверяю, воздуха нет. при перекрытом кране в систему, насос подхватывает и держит давление около 2 атм. Отключаю, давление падает в ноль. То есть из скважины не качает. Напорный и возвратный шланги у меня прозрачные, хорошо видно, что оба заполнены, воздуха нет. Что может быть?

1. Здравствуйте, Александр.
   Предположения есть. И они все сводятся к проверке всасывающей и возвратной линий. В первую очередь нужно проверить обратный клапан на внешнем эжекторе. Не лишним будет проверить и уровень воды в скважине.
   В общем и целом, то, что насос подхватывает и держит 2 атм на закрытый напор, говорит о том, что по какой-то причине вода не поступает из скважины во всасывающую линию. А имеющейся на всасе воды хватает только на это давление. Кстати, будьте аккуратны, как бы не сжечь насос «сухим ходом».
   Это может быть неоткрывающийся обратный клапан (при этом он держит), или забившийся диффузор возвратной линии в эжекторе, или сплющивающийся всасывающий шланг на выходе из эжектора, если шланг гибкий и не может держать форму при сжатии. В общем, нужно искать нечто подобное. …И исправить…

Основным элементом любой системы автономного водоснабжения является насосная станция, которая, как и любое другое техническое устройство, может периодически выходить из строя. Для того чтобы вернуть насосное оборудование в работоспособное состояние, можно воспользоваться услугами специализированных компаний либо выполнить ремонт насосной станции своими руками. Однако прежде чем приступать к ремонту такого достаточно сложного в техническом плане оборудования, необходимо выявить причины, по которым насосная станция для воды не функционирует.

Причин неисправностей в насосной станции существует достаточно много. Связаны они могут быть с отсутствием электропитания, неправильной подачей воды из источника водоснабжения, поломкой самого насоса, выходом из строя гидроаккумулятора или элементов, обеспечивающих автоматическое управление оборудованием. Многие из таких причин, приводящих к тому, что станции водоснабжения не работают или функционируют некорректно, можно выявить и устранить в домашних условиях, причем для ремонта не потребуются профессиональные навыки и сложное оборудование.

Устройство насосных станций

Насосные станции, которые часто называют гидрофорами, сегодня активно применяются для организации автономных систем водоснабжения загородных домов и дач, поэтому вопрос о том, как самостоятельно отремонтировать такое оборудование, если в этом возникла необходимость, достаточно актуален. Прежде чем разбираться в том, как выполнить ремонт насосной станции своими руками, надо понять, из чего такие станции состоят и по какому принципу работают.

Насосная станция для оснащения водопровода бытового назначения, которая и закачивает в трубопроводную систему жидкость, устанавливается на поверхности земли, максимально близко к скважине (насколько это возможно), и работает от сети электрического питания. Основными конструктивными элементами насосных станций, обеспечивающими эффективную и бесперебойную работу такого оборудования в автоматическом режиме, являются:

• сам водяной насос, который накачивает воду из скважины или колодца и под давлением проталкивает ее к выходному патрубку (для оснащения насосных станций используется преимущественно не погружной, а поверхностный насос);
• водозаборный шланг, который на максимально возможный уровень погружается в воду;
• обратный клапан, не дающий воде из всасывающего трубопровода попасть обратно в скважину или колодец;
• сетчатый фильтр, устанавливаемый перед обратным клапаном и очищающий закачиваемую из источника воду от частиц грязи и песка, попадание которых во внутреннюю часть насоса может стать одной из причин его выхода из строя;
• датчик давления, устанавливаемый после насоса – на напорной магистрали (основная задача такого датчика, работающего в автоматическом режиме, состоит в том, чтобы включать насос в том случае, если давление воды в системе водоснабжения понизится до критического значения, и выключать, когда оно достигнет требуемых параметров);
• датчик потока воды, который устанавливается до насоса и не позволяет ему работать на холостом ходу (когда из скважины или колодца перестает поступать вода, такой датчик автоматически отключает устройство, не давая ему перегреваться);
• манометр, позволяющий измерять давление воды в трубопроводе, создаваемое насосной станцией.

Неисправности насосной станции, как уже говорилось выше, могут определяться целым рядом причин, точное выяснение которых позволит оперативно и максимально качественно выполнить ремонт, вернув оборудование в рабочее состояние. При диагностике, проводимой для выяснения причины поломки насосной станции, не требуется использовать сложное оборудование и обладать профессиональными навыками. Выявить большинство характерных неисправностей насосных станций можно как по внешним признакам, так и с помощью приборов, которыми изначально оснащены такое оборудование и система водоснабжения.

Среди неисправностей насосных станций можно выделить несколько наиболее характерных, которые каждый пользователь в состоянии выявить и устранить самостоятельно, воспользовавшись при ремонте советами специалистов.

Насос работает, но вода в систему не поступает

При запуске насосной станции может случиться так, что насос, которым она оснащена, работает, а жидкость в водопровод не поступает. Чтобы определить, почему насосная станция не качает воду, необходимо проанализировать отдельные параметры и условия работы элементов, входящих в оснащение оборудования.

• Сначала надо оценить техническое состояние и корректность работы обратного клапана, который расположен на всасывающей трубе во внутренней части колодца или скважины. Очень часто не качает насосная станция именно из-за того, что этот клапан засорен песком и грязью: не открываясь, он просто не дает воде из скважины поступать к насосу.
• Следует проверить, есть ли вода в той части напорного трубопровода, которая расположена между насосом и скважиной. Если жидкость там отсутствует, то, соответственно, устройству нечего качать. Часто такая ситуация возникает при отключении электричества и остановке работы насосной станции. Чтобы насосная станция снова начала работать в штатном режиме, достаточно заполнить эту часть трубопровода водой, для чего в нем предусмотрено специальное отверстие.
• Необходимо проверить (при разобранном насосе), насколько велика выработка между внутренними стенками его корпуса и крыльчаткой. Наиболее интенсивно такая выработка формируется в тех случаях, когда перекачивается вода, содержащая в своем составе большое количество нерастворимых примесей (своего рода абразива). Если выявлена именно эта причина отсутствия воды в системе водоснабжения при работающей насосной станции, то необходим ремонт насоса, заключающийся в замене крыльчатки и корпуса устройства, либо его полная замена. В том случае, если вы найдете комплектующие, подходящие для модели вашего оборудования, возможен ремонт водяного насоса своими руками.
• Надо также определить, есть ли вода (и на какой глубине, если есть) в самой скважине или колодце. Если вода в источнике водоснабжения есть, то проблема решается просто: достаточно опустить подающий шланг или трубу на более глубокий уровень закачки. При этом необходимо соблюдать инструкцию по эксплуатации насосного оборудования, чтобы впоследствии избежать его ремонта.

Насосная станция работает рывками

Насосная станция, работающая в автоматическом режиме, может начать часто отключаться и включаться, что свидетельствует о наличии неисправностей. Такой характер работы насосной станции, при котором происходит ее постоянное отключение и включение, называется рывковым. Это должно стать сигналом к тому, чтобы выполнить проверку (и при необходимости ремонт) отдельных элементов системы.

Если насосная станция работает рывками (то отключится, то включится), следует замерить давление в воздушной камере гидробака. Для выполнения такой процедуры можно использовать автомобильный компрессор, оснащенный манометром. Если данный параметр в воздушной камере или груше для насосной станции ниже нормы, его надо поднять, используя тот же самый автокомпрессор. Повторное падение давления в воздушной камере устройства свидетельствует о том, что произошла разгерметизация системы, место локализации которой необходимо выявить. В том случае, если свою герметичность утратили места соединений, то ремонт гидроаккумулятора не требуется, достаточно просто заменить в таких местах уплотнительную ленту.

Утратить герметичность может и корпус гидравлического аккумулятора, если в нем образовалась трещина или отверстие. Выполнить ремонт гидроаккумулятора своими руками в такой ситуации несложно: для этого достаточно закрыть образовавшуюся трещину или отверстие при помощи состава «холодная сварка».

Почему насосная станция часто включается и отключается при работе? Ответ на этот вопрос может крыться и в повреждении мембраны гидроаккумулятора. В таких случаях решение проблемы заключается в замене груши гидроаккумулятора или такой мембраны.

Замена мембраны в гидроаккумуляторе

Откручиваем фланец Удаляем мембрану и очищаем бак Новая мембрана должна подходить по фланцу
Вставляем и расправляем мембрану, устанавливаем фланец Проверяем ниппель и накачиваем давление Проверяем давление через некоторое время

У специалистов по ремонту нередко интересуются, почему часто включается насосная станция или почему не отключается насосная станция в тот момент, когда напор жидкости в системе водоснабжения превышает норму. Это обычно связано с поломкой или нарушениями в работе реле давления. Такие неисправности могут также стать причиной того, что насосная станция не держит давление воды в трубопроводе. Ремонт реле давления – достаточно сложная процедура, которую не всегда можно выполнить своими руками. Именно поэтому во многих случаях ремонтом реле давления насосной станции не занимаются, просто заменяя такой датчик на новый.

Нестабильное давление потока воды, поступающего от насосной станции

Одна из достаточно распространенных ситуаций при эксплуатации насосных станций – подача воды из кранов пульсирующими толчками, что свидетельствует о том, что система водоснабжения подсасывает воздух извне. Чтобы выявить место попадания воздуха в трубопровод, необходимо тщательно проверить на герметичность все соединительные элементы, присутствующие на участке, расположенном между колодцем или скважиной и насосной станцией.

Если насосная станция не набирает давление или подает воду в трубопровод в пульсирующем режиме, это может также свидетельствовать о том, что уровень воды в источнике снизился или что для откачивания воды используется шланг или труба несоответствующего диаметра.

Выбирая шланг или трубу для размещения в колодце или скважине, всегда следует учитывать, что их диаметр должен быть тем меньше, чем меньше высота всасывания воды из источника.

Не срабатывает система автоотключения насосной станции

Вопрос о том, почему насосная станция не отключается в автоматическом режиме, достаточно распространен. Насосную станцию, работающую в таком режиме, который считается аварийным, эксплуатировать нельзя, ее следует сразу отключить от сети питания. В противном случае можно столкнуться с быстрым выходом оборудования из строя, а значит, потребуется более сложный и дорогостоящий ремонт гидрофора.

Почему насосная станция долго не отключается? Причиной является некорректная работа или выход из строя датчика давления. Неисправность данного устройства, функционирующего в автоматическом режиме, может послужить причиной того, что насосная станция не включается в тот момент, когда в трубопроводе снижается давление протекающей по нему жидкости. В большинстве случаев решается такая проблема достаточно просто – путем регулировки датчика на требуемое давление включения и отключения насоса.

Реле давления может неправильно работать и по той причине, что элементы его внутренней конструкции покрылись отложениями солей. В таких случаях достаточно разобрать датчик и очистить его внутренние детали от таких отложений.

Насосная станция не включается

В большинстве ситуаций станция не включается (и, соответственно, помпа-насос не работает) из-за разрыва электрической цепи, окисления элементов контактной группы и неисправностей в работе датчика давления. Кроме того, причины неполадок могут крыться в сгоревшей обмотке приводного двигателя, а также в выходе из строя пускового конденсатора.

С такими процедурами ремонта, как устранение обрывов в электрической цепи питания станции, зачистка контактов пускового устройства и замена конденсатора, как правило, никаких проблем не возникает. Однако для того, чтобы перемотать электродвигатель, необходимо знать, как разобрать его и как заменить в нем сгоревшую обмотку. Именно поэтому многие пользователи насосных станций, когда перегорает приводной электродвигатель, просто заменяют его на новый, избегая ремонта.

Нередко при запуске насосной станции, которая длительное время не эксплуатировалась, возникает характерный гул, но при этом оборудование не начинает работать. Причина возникновения такой ситуации заключается в том, что крыльчатка помпы насосной станции просто «прилипла» к корпусу устройства и не может сдвинуться с места. В данном случае необходимо выполнить частичную разборку помпы насосной станции и вручную сдвинуть ее крыльчатку с мертвой точки.

Как правильно выполнить установку насосной станции

Чтобы реже задаваться вопросом о том, почему насос не качает воду из скважины или подает ее в систему некорректно, установке элементов насосной станции надо уделить серьезное внимание. Правильный монтаж систем водоснабжения с помпами погружного типа имеет не меньшее значение, так как ремонт глубинного насоса или его замена – это тоже недешевая процедура.

Итак, при выполнении монтажа насосных станций надо строго следовать следующим рекомендациям:

• не допускать перегиба и деформации труб, используемых для монтажа;
• обеспечить абсолютную герметичность всех выполняемых соединений, чтобы исключить подсос воздуха в систему;
• обязательно разместить на подающей трубе обратный клапан и фильтрующий элемент;
• нижний конец впускной трубы погрузить в воду в скважине или колодце как минимум на тридцать сантиметров (при этом расстояние конца трубы до дна источника водоснабжения должно составлять не мене двадцати сантиметров);
• при значительной глубине источника водоснабжения (более 4 м) и при необходимости перекачивать воду на значительное расстояние увеличить расчетный диаметр используемых для монтажа труб;
• применять для оснащения насосной станции датчик протока воды и реле давления;