Ежели вы решили посадить – садите, но только правильно: все о посадке и предпосадочных работах о подготовке места и грунта, о расстоянии при посадке и оптимальной плотности, внесении удобрений прочих нюансах, не менее важных для начинающего и не слишком садовода.

О премудростях посадки ежевики

Участки для высадки ежевики отводят ровные либо верхние части склонов южной экспозиции. На влажных участках высаживают организуют гряды, на сухих, с недостаточным орошением – траншейным методом, не засыпая борозды грунтом до самого верха. А лучше всего – организуют капельное орошение.

Выбираем место для посадки

В тени не будет расти ничего – точнее, расти-то будет, но о хорошем урожае говорить нечего: не будет его. Пусть неприхотлива сизая красавица, и в слабой полутени, учитывая катастрофически жаркие лета последних лет, ей живется хорошо, но в тень садить не стоит. Солнечные, открытые участки – лучший выбор для фермера. Единичные кусты, которые высадит садовод, располагают вдоль изгороди, возле дома или террасы – не столь важно, лишь бы место было светлое и грунт хороший.

Подготовка опор

До начала работ необходимо рассчитать схему посадки ежевики – участка с опорами, место установки и расстояние между несущими. Выбрав конструкцию, размечают место, устанавливают железнобетонные либо деревянные столбы диаметром от 8 до 15 см, заглубляя на 50-70 см. Подробнее об опорах – в данной публикации. Уточним, что расстояние между опорами

О почве для ежевике

Грунт плодородный, предшественники – овощные, полевые, все, кроме ягодников и пасленовых. Культура приживется на влагоемких почвах, черноземе, на суглинке. Легкие песчаные не для нее – не достаточно влаги, необходимо вносить как минеральные удобрения, так и глину для того, чтобы сбалансировать состав почвы.

С кислотностью также нужно держать ухо востро: в отличии от большинства ягодных, кислая реакция почвы по душе. Оптимальная кислотность 6-6.6 pH. Если вы решили подойти к делу с размахом, надумали заняться ежевикой в промышленных масштабах, почву готовят заранее.

На промпосадках участок освобождают от сорняков, вредителей. Пахоту выравнивают, осенью проводят вспашку либо перекопку, вносят навоз из расчета порядка 50 т/га, по 75 кг калия и фосфора.

Важно: вносить перегной, навоз и другую органику следует за полгода как минимум до высадки. Это касается всех культур. Внесенные при высадке улучшат, разумеется, состояние почвы, но отдача всего на 40-50% в сравнении с предварительным внесением под перекопку либо вспашку.

При посадке ежевики траншейным методом стоит позаботится о нарезке гряд. Лучшая ориентация для хорошей освещенности – траншеи и гряды располагают с севера на юг.
Ширина гряды для ежевики от 1.2 до 1.5 м, нарезают с интервалом 2 м.
Посадочные ямки должны быть глубиной и высотой не менее 30 см – 45 см более чем достаточно.
И на садовом участке траншейный метод себя оправдывает – при количестве более 2-3 саженцев. Растения хорошо освещены, ряд проветривается, облегчается уход и водружение на опору.

Организовывают траншеи, извлеченную почву смешивают с органикой (на 1 м2 4-5 кг, птичий помет не менее 1:15 или до 1.5 кг в среднем). Вносятся минеральные удобрения: суперфосфат – 100-140 г/м2, сульфат калия – 25-30 г/м2 (другие калийные удобрения, зола 1/2 стакана).

О сроках – когда лучше садить?

Сроки обычно указывают стандартные весна-осень. Но когда лучше, и чем отличаются два периода, когда лучше, когда правильно, в какое время – весной или осенью?

Исходя по опыту садоводов, в нашем климате посадка ежевики лучше весенняя – исключаются риски вымерзания зимой. С другой стороны, при осенней мы не теряем, а наверстываем год – в южном климате при достаточном укрытии осенняя высадка практикуется. Резюмируя, все зависит от климата: на юге – можно и осенью, в Центральных и Северных регионах – весной.

О материале

Саженцы должны иметь 1-2 стебля и хорошо развитую корневую систему (мочка и 2-3 корня более 10 см), быть влажной, если саженцы ЗКС – с закрытой корневой системой, то с комом влажной земли, с открытой (ОКС) – свежие, не подсохшие. На коре не должно быть морщин – это свидетельствует о том, что экземпляр был давно выкопан, успел подсохнуть, а значит, может плохо укорениться. Подсохшие корешки срезают, на здоровых освежают срезы.

Чтобы проверить пригодность, аккуратно подденьте кору: если ткань зеленая, то все в порядке, если коричневая, темная – не пригоден, увы.

Приступим!

Удобрения перемешать с землей так, чтобы яма была заполнена на 1/3. Корневая система не должна соприкасаться с навозом: его присыпают слоем 10-15 см гумуса до 1/2 общего объема, затем поливают. После того, как вода впитается, можно помещать саженец.

Корневая почка стелющихся сортов при заглублении направлена вверх, пряморослых – погружена в грунт на 2 см.

Саженец ежевики заглубляют в почву так, чтобы почка была заглублена в землю на 2-3 см, корешки расправляют в разные стороны, чтобы исключить излом, изгиб. Сверху присыпают плодородным рыхлым черноземом, хорошо уплотняют от периферии к самому саженцу, чтобы почва облепила корни, не было пустот. После высадки обильно поливают, чтобы промочить землю на всю длину их расположения.

Как посадить ежевику весной правильно?

• При посадке черенков ежевики их укладывают в борозды, присыпают почвой. Черенки не должны быть присыпаны менее чем на 7-8 см.
• При посадке осенью в ямки вносят навоз, перегной либо компост. При весенней после полива борозды и лунки мульчируют.
• При весенней посадки стебли чуть укорачивают.

Важно: в первый год растениям не дают плодоносить, завязь и цветки обрывают.

Расстояние меду кустами: каждому – свое

Каждому сорту – побегообразование и сила роста разные, каждому виду – пряморастущей и стелющийся, каждому садоводу и фермеру – для всех плотность разная.
Если для единичных кустиков вопрос не стоит остро, то для промышленных плантаций и небольших фермерских участков это важнейший момент. Урожайность зависит именно от площади питания: ее можно сокращать лишь при интенсивной агротехнике. Кроме того, учитывая интенсивный рост плетей, особенно о стелющихся видов, уплотнение чревато загущиванием. Разумеется, предстоит обрезка, но представьте: скорость роста побега в сутки – до 100 мм, в неделю 700 мм, а для правильного нормирования придется от ежевичника не отходить. Итого:

• Для стелющихся сортов и полустелющихся форм: 2.5-3 м.
• Для пряморастущих: 1.5-2.5 м между растениями. Но помните: при таком уменьшении интервала получается сплошной кордон, требующий постоянного прореживания.

Важно: для ручных операций в любительских посадках меньше 2 м расстояние делать не следует. (с) Якимов, садовод-практик, автор бестселлеров о ежевичном деле

• Для промышленных плантаций расстояние сокращают вплоть до 0.7-1 м и 1.7-2 м между рядами. При такой плотности на 1 сотку приходится 40-45 кустов, но при этом уровень агротехнике должен быть значительно выше: от повышения интенсивности подкормок до капельного полива.
• Для маточников рационально использовать схему 3х3 м.

Приведем пример: расстояния между кустами для колючих сортов (в основном это пряморастущие) таких как Тайберри, Флинт, Силван, ошипленные клоны Логанберри, Техас, Изобильная, Дарроу – 2.5-3 м.
Для сортов без шипов, чаще всего это стелющиеся и полустелющиеся формы – Торнфри, Блэк Сатин, Смутсем, бесшипные формы Логанберри возможно уплотнение до 1-2 м в ряду при расстоянии между рядами 1.8-2 м. Разница в интервалах объясняется, кроме всего прочего, и наличием шипов: при укладке побеги будут цепляться друг за друга, да и снять с креплений прямостоячие виды – задача не самая легкая, для того, чтобы согнуть побег, вокруг необходимо пусть небольшое, но пространство.

При планируемой веерной формовке с последующим разделением плодоносящих побегов и молодых, расстояние увеличивают до 2.5-3 м в ряду и 2.5 м между рядами.

…и после бала

Мульчирование необходимо для поддержание влажности грунта, избавления от сорняков, экономии воды при поливе, при плодоношении – предохраняет опустившиеся ветки нижних ярусов от загнивания плодов и сырости.

Мульчируют как сыпучей органиков, так и сыпучими материалами – рисовой, гречневой шелухой, так и просто соломой. Как правило, мульчировать нужно до появления отпрысков, но после первого полива – через неделю после высадки.

Заблуждения или ошибки, которые мы совершаем

1. Выбор материала. Саженцы должны быть здоровыми, крепкими – миф о том, что культура не подвержена заболеваниям, всего лишь миф. Так, грибок, провоцирующий серую гниль, вертициллез – список велик.
2. Отдельное слово о сорте: приобретайте лишь в специализированных магазинах, питомниках, чтобы свести на риск покупку кота в мешке роду-племени неведомого.
3. Опоры можно организовать и после. Большая ошибка – не столбы вбиваем там, где лоза, а садим кусы вдоль опорной конструкции. Кроме того, побеги растут молниеносно, и те, кто не сталкивался с культурой ранее, не представляют скорость прироста – ежедневный, как говорили выше, до 100 м в сутки. С такими темпами сложно как угадать момент, когда нужна шпалера, так и вбить столбы в нужном месте и протянуть проволоку.
4. Расстояние между кустами – самый частый ошибка начинающих. То слишком густо – нет ни питания растениям, ни света, да и не подойти к живой стене, к ягодам не пробраться. А то лишнее место пустует – просветы велики, а лишнего мало бывает. Основные моменты описаны выше, но, главное – все зависит от вида и сорта, габитуса куста – перед покупкой поинтересуйтесь о требованиях и особенностях агротехники, узнайте больше о сорте.
5. Внесение удобрений: хорошего – понемногу. Органику – перегной, навоз вносят в достаточном количестве, но без избытка. На 1 м2 – не более 2-3 кг, под куст – 1/2 лопаты, как говорится. Не перепревший навоз не стоит вносить – остерегайтесь вредителей и избытка азотной составляющей, если вносите комплекс NPK. Если вносите комплексные минеральные удобрения, используйте не от души – а строго в соответствии с инструкцией: избыток чреват химическим ожогом.

6. Осенью органику не вносят – грозит вымерзанием, росту патогенной флоры под укрытием в случае внесения не перепревшего навоза, птичьего помета.

Прямостоячая ежевика совсем неприхотлива и растет даже там, где малина капризничает. Единственное, чего ежевика не переносит категорически, – засушливая почва. Идеальным будет хорошо освещенное место, закрытое от ветров забором или каким-то строением, с водопроницаемой почвой и с мощным слоем перегноя. Можно сажать и на песчаных почвах, но потребуется вложить больше труда в уход за растением: обильно поливать и чаще вносить удобрения. В то же время избыточная влажность может убить ежевику, поэтому грунтовые воды в месте посадки не должны подходить ближе к поверхности почвы, чем на метр-полтора.

Подготовка саженцев ежевики

Легче приживаются молодые саженцы с мощной и здоровой корневой системой. Корни не должны быть сухими, иначе саженец хоть и укоренится, но расти будет очень медленно. Следите, чтобы на коре саженца не было морщин - это признак того, что саженец выкопан много времени назад и уже успел подсохнуть.

Для проверки живучести саженца оторвите маленький кусочек коры – нижний слой должен быть зеленым, коричневый означает, что саженец не пригоден к использованию. Форма саженца роли не играет – он может быть как прямым, так и слегка изогнутым.

Наземную часть здоровых саженцев обрезают, оставляя около 20 см. Если есть признаки заболевания, верхнюю часть срезают полностью, практически у самой поверхности почвы. Корневую шейку у саженца нужно слегка заглубить, а после посадки хорошо полить и замульчировать почву.

Как правильно посадить ежевику весной?

Схема высадки. Наиболее благоприятна для посадки ежевики ранняя весна, осенняя посадка может привести к вымерзанию саженцев зимой. Куманику высаживают рядами с расстоянием между ними около 1,8-2 м, между растениями в ряду выдерживают дистанцию 0,8-1 м. Если предполагается веерная формировка растения с раздельным размещением плодоносящих и растущих побегов, расстояния увеличивают до 2,5-3,5 в ряду и до 2-2,5 между рядами. Для посадки ежевики выкапывают ямки размерами 40 х 40 х 40 см. В каждую вносят:

• перепревший навоз или компост (примерно 5-6 кг),
• суперфосфат (от 100 до 150 г),
• калийные удобрения (40-50 г).

Все перемешивают с выкопанной землей. В последующем не ранее чем через 2-3 года вносят только азотные удобрения, затем ежегодно полный набор: до 8 кг перегноя или компоста, до 100г суперфосфата и до 30 г калийной добавки под куст. Устройство шпалер. Для правильного формирования растениям нужна опора. Подойдут деревянные или железобетонные столбы и трубы диаметром 8-12 см, которые располагают друг от друга на расстоянии от 5 до 15 м. Деревянные бревна желательно выдержать предварительно в растворе медного купороса.

Опоры заглубляют в землю на 50-60 см. Между этими столбами натягивают проволоку 3-4 мм сечением. Высота растяжки проволоки 50, 100, 150 см. В дальнейшем вновь появившиеся побеги привязывают к шпалерам то в одном направлении, то в противоположном на следующий год. Таким образом, на одной стороне оказываются плодоносящие побеги, на - другой растущие. Ежевика при правильной посадке и уходе подарит вам богатый урожай полезнейших ягод. Ведь по своим биохимическим свойствам, наличию витаминов, микроэлементов, сахарозы, фруктозы и глюкозы она намного превосходит свою близкую родственницу, малину. При этом ежевика гораздо неприхотливее в уходе, более плодовита, меньше болеет и повреждается вредителями.

Ежевика – достойная альтернатива садовой малине. Плоды ежевики богаты по химическому составу, очень полезны для здоровья человека, дают возможность разнообразить кулинарные заготовки. При должном уходе этот великолепный кустарник способен обильно плодоносить около 10 лет. Польза и потенциал урожайности плодов высоки, но ежевика культивируется в наших садах не часто.

Ранее выращивались , выведенные из южных видов: они имели низкую морозостойкость, плохо приживались, часто погибали. На данный момент выведены сорта, способные выдерживать понижение температуры до -30 °C. К сожалению, в северных регионах выращивание ежевики немного ограничено, поскольку заключительный период плодоношения приходится на начало заморозков – не все плоды успевают созреть.

Плоды созревают неравномерно на протяжении месяца. Их можно легко транспортировать: ягоды довольно упругие, не раздавливаются, имеют длительный срок хранения при низкой температуре воздуха.

Корешки и листья также могут принести пользу в качестве бактерицидного, седативного средства.

Когда сажать ежевику

Осенью

В условиях Подмосковья и Ленинградской области, средней полосы и южных регионов предпочтительна посадка осенью. При посадке весной укоренение не такое активное: потепление приходит слишком быстро, начинается активное сокодвижение, побеги растут, а пока еще слабая корневая система не способна дать достаточного питания.

Осенью высаживайте кустики за 20-30 дней до наступления заморозков. Последующая прохладная температура, повышенная влажность способствуют укоренению. Весной растение начнет развиваться надлежащим образом.

Весной

Сорта с плохой зимостойкостью высаживайте весной, в апреле-мае. В северных регионах (на Урале, в Сибири) к посадке также приступайте в весеннее время. Делайте это до распускания почек, пока температура воздуха не превышает 15 °C.

Выбирайте качественные . Лучше всего приживаются однолетние ростки с двумя стеблями, диаметр которых должен составлять не менее 0,5 см. Оптимальной длиной стержневого корня считается 10 см. Корни должны иметь живые почки роста.

Примечание: в осеннее время более широк выбор саженцев и цена на них ниже, чем весной.

Посадка ежевики саженцами в открытый грунт

Выбор места

• Выбирайте хорошо освещенный участок, защищенный от ветров – залог обильного плодоношения. В тени побеги будут вытягиваться, плоды обмельчают, будут плохо созревать, потеряют вкусовые качества.
• Избегайте близкого залегания грунтовых вод. Они не должны проходить выше 1,5 м, иначе корневая система будет постоянно находится в сырости, холоде. Это влияет на урожайность и зимостойкость.
• Подходящим вариантом будет размещение вдоль забора. Отступайте от ограды на 1 м. Благоприятнее всего расположение на южной или юго-западной стороне.

Грунт

Для успешного необходима хорошо дренированная, воздухопроницаемая почва. Подойдут суглинистые грунты с плодородным слоем не менее 25 см. Категорически не подходят песчаные, каменистые или заболоченные участки.

Подготовка шпалеры

Установка шпалеры для ежевики фото

Обязательно установите вертикальные опоры для шпалеры на расстоянии 3 м друг от друга и протяните проволку для двух ярусов подвязки: на высоте 0,5-0,6 м и 1-1,5 м.

Подготовка участка

Перекопайте участок, удалите сорняки, опрыскайте специальными препаратами в целях профилактики болезней и вредителей. Обедненную почву обязательно обогатите органикой и комплексными минеральными удобрениями - 1 ведро перегноя на метр квадратный площади или полведра перегноя под каждый куст. Минеральные удобрения расходуйте согласно инструкции производителя.

Подготовка посадочных ямок

• Посадочные ямки готовьте за 15-20 дней до посадки. Корневая система растения мощная, проникает глубоко. Придерживайтесь параметров лунки 40х40х40 см.
• Внесите удобрения: 5 кг перегноя или компоста, 120 г суперфосфата, 40 г сернокислого калия. Все компоненты перемешайте с плодородной почвой и заполните посадочные ямы на 2/3.

Как сажать

Как сажать ежевику Посадка саженца ежевики фото

• Расправьте корешки, поместите саженец горизонтально, засыпьте почвой, но оставьте 1-2 см до верха ямки, чтобы обеспечивать качественный полив в дальнейшем.
• Корневую шейку заглубляйте на 1,5-2 см, если почва легкая супесчаная – до 3 см.
• Немного уплотните поверхность грунта, внесите под каждое растение 5-6 л воды.
• При посадке весной регулярно поливайте на протяжении 40-50 дней.
• Приствольный круг замульчируйте соломой или опилками.
• Мульчирование слоем торфа либо перегноя (толщина около 15 см) не только обезопасит от появления корки, но и станет источником питательных веществ.

Расстояние между кустами и рядами ежевики при посадке

• Сорта с прямостоящими стеблями размещайте на расстоянии 1 м друг от друга
• Со стелющимися – 1,5 м
• Расстояние между рядами должно составлять 2 м.

Посадка ежевики черенками на видео:

Уход за ежевикой на участке

Ежевика более засухоустойчива, чем малина, но морозостойкость ее ниже.

Полив

В период налива ягод и во время сильной засухи. Еженедельно вносите 15-20 л воды под каждый куст. В остальное время изредка поливайте, не допуская сильного пересыхания почвы.

Рыхление почвы

Несколько раз за сезон взрыхлите грунт, углубляясь примерно на 10 см. Важно провести рыхление в конце августа или в сентябре – чем почва рыхлее, тем меньше она промерзнет. Параллельно удаляйте сорняки.

Как обрезать ежевику

• Необходимо проводить ежевики, чтобы получить максимальные урожаи и крупные ягоды. Кроме того, обрезка поддерживает компактную форму куста, облегчая сбор ягод, предотвращает истощение куста.
• У кустарника двулетний цикл развития: в первый год стебли развиваются, формируя плодовые почки, а плодоносят уже в следующем сезоне. Двулетние побеги, давшие плоды, осенью следует обрезать под корень, оставляя только молодые побеги этого года.
• В первый год роста удаляйте соцветия.
• На второй год после посадки необходимо укоротить стебли, оставляя их длину 1,5-1,8 см. Сделайте это весной до момента распускания почек, срез должен проходить над последней почкой.
• После каждой зимовки обрезайте подмерзшие участки до первой живой почки.

В летнее время (начало июня) следует кустарник. Срежьте всю молодую поросль, оставляя для прямостоящих сортов по 4-5 крепких побега, для стелющихся – по 6-8. Прищипывайте верхушки побегов (срежьте их на 5-8 см).

Обрезка ежевики весной на видео:

Обрезка ежевики осенью на видео:

Как подвязывать ежевику

Между стелющимися кустарниками расположите шпалеру с 1-2 рядами проволоки, располагая нижний на высоте 0,5-0,6 м и верхний на высоте 1-1,5 м. В первом году развития веерообразно подвяжите к нижним проволокам 2-3 побега. Несколько однолетних побегов направьте к центру кустарника и подвяжите к верхнему ряду проволоки.

Осенью побеги снимают с опоры, чтобы обеспечить укрытие на зиму.

С прямостоящими побегами также подвязывают к шпалере, делая легкий уклон на одну сторону. Новые пробеги, которые отрастают в течении сезона, также подвязывайте, но с уклоном в противоположную сторону.

Во время плодоношения потребуется легкое притенение от прямых солнечных лучей. Следует вдоль рядов натянуть специальную сетку.

Как формировать ежевику на шпалере, расскажет видео:

Растению необходимы подкормки.

Для стимулирования роста новых побегов каждую весну вносите азотные удобрения. Одному растению потребуется по 50 г аммиачной селитры, гранулы которой следует заделать на глубину 10-15 см. Для профилактики болезней обработайте 1% раствором бордоской жидкости.

Каждые 3-4 года следует внести комплекс удобрений. Делайте это после сбора урожая. На каждый м? потребуется: 10 кг перегноя или компоста, 100 г суперфосфата, 30 г сернокислого калия.

Укрытие ежевики на зиму

Соорудите укрытие до наступления первых холодов (пока температура воздуха не понизилась до -1 °C), поскольку наиболее опасным временем для растения является бесснежное начало зимы. Не накрывайте опавшей листвой плодовых деревьев, они могут скрывать микроорганизмы, которые активизируются с наступление весны.

Пригните стебли к земле, соберите их в пучки, закрепите скобами. Садоводы рекомендуют в конце периода вегетации подвязать к верхушкам побегов грузики – под их весом побеги сами пригнутся к земле. В качестве укрывного материала можно использовать лапник, сено, опилки, торф, перегной, рубероид и даже полиэтилен (стебли не сопреют).

Как укрыть ежевику на зиму, смотрим на видео:

Как укрыть на зиму молодые саженцы ежевики из черенков, расскажет видео:

Болезни и вредители ежевики

На побегах и ягодах могут собираться следующие насекомые-вредители:

1. Малинная стеблевая муха (мелкое насекомое сероватого окраса).

Селится в почве на зиму, а весной покидает свое убежище и откладывает яйца в верхних пазухах листьев. Затем появляются личинки, которые наносят вред растению. Можно попытаться предотвратить это, перекопав осенью почву. Подгадав срок вылета мухи весной (в средней полосе – середина мая, юг – середина-конец апреля) обработайте верхушки молодых побегов специальными препаратами (Искра, Актеллик). Если вы не сделали этого, как только начнут увядать верхушки побегов, кончики листьев почернеют, срежьте ветки до половины длины. При поражении побега по всей длине, его необходимо удалить полностью. Все срезанные участки утилизируйте.

1. Малинная побеговая галлица или малинный комарик (размер насекомого составляет 1,5-2 мм, поэтому выявить его можно уже при нанесении вреда растению).

Самки откладывают яйца под кору. Личинки начинают поедать внутренний слой побега, из-за чего он покрывается бурыми пятнами, когда кора окончательно съедена, побег надламливается. Приходится это на пору созревания плодов.

Принимайте превентивные меры:

• обязательно проводите санитарную обрезку;
• чтобы уничтожить насекомых, находящихся в почве, перекопайте прикорневую зону, углубляясь на 15 см;
• замульчируйте почву слоем торфа толщиной 8-10 мм, чтобы воспрепятствовать вылету насекомых
• с середины апреля обработайте почву инсектицидом.

1. Малинная орехотворка (мелкое насекомое с перепончатыми крылышками).

В период цветения растения самка откладывает яйца. Через некоторое время на побегах образуется галла (округлое вздутие длиной до 10 см), наполненная личинками. Из-за этого в коре появляются трещины, что делает побеги хрупкими. Для профилактики до начала цветения обработайте растение специальным инсектицидом. В случае поражения, необходимо срезать и сжечь побеги.

1. Малинный листвой пилильщик

Самки откладывают в пазухах листьев множество яиц. После выхода личинок листья отмирают. Далее они продолжают питаться листьями растения, оставляя на них дырчатые следы. Приходится это на период май-октябрь. Если вредителей множество, они могут уничтожить ежевику. Рыхлите почву под кустом, замульчируйте приствольный круг, собирайте личинок механическим путем, летом обработайте кусты инсектицидом.

Сорта ежевики с фото названиями и описанием

Популярными сортами ежевики являются:

Ежевика сорт Блэк Сатин

Мощный куст, не склонный к загущению. Длина побегов составляет 5 м, которые с достижением высоты 1,5 м начинают стелиться. Дает до 25 кг ягод за сезон. Переносит понижение температуры до -22 °C, на зиму требуется укрытие.

Ежевика сорт Агавам

Ежевика Агавам Rubus fruticosus ‘Agawam’

Высота куста составляет 1,8-3 м. Верхушки побегов поникающие. С одного куста дает 5-15 кг ягод. Морозоустойчивый сорт: не вымерзает при понижении температуры до -30 °C.

Ежевика сорт Дойл

Ежевика Дойл Rubus Doyle’s фото

Самый урожайный сорт. Редко болеет, устойчив к засухе. Куст сильно ветвится, побеги вырастают длиной до 4 м. При интенсивном выращивании один куст может дать до 50 кг ягод. Ягоды вкусные, кисло-сладкие, очень ароматные, весом до 8г. Плодоносит с конца июля вплоть до конца сентября.

Ежевика сорт Апачи

Один куст дает 7-8 кг ягод. Не любит засухи. Выдерживает понижение температуры до -20 °C.

Ежевика сорт Карака Блэк

Ежевика Карака Блэк Karaka Black фото

Сорт примечателен крупными ягодами продолговатой формы. Плодоношение: 8-10 кг с одного куста. Иногда листья могут желтеть, что не является поводом для беспокойства, а особенностью сорта. Плохо переносит холода.

Собирать такие ягоды одно удовольствие: крупные, блестящие, не пускают сок, очень вкусные.

Ежевика сорт Рубэн

Компактный куст дает около 14-15 кг ягод. Плодоносит длительно, не боится сильных морозов.

Ежевика сорт Торнфри

Ежевика Торнфри Thornfree фото

Это бесшипная ежевика с крупными сочными ягодами. Сорт устойчив к засухе, холодам и вредителям. Один куст дает до 12 кг плодов.

Ежевика сорт Лох Тэй

Куст с прямостоящими побегами. Засухоустойчив, но холода переносит плохо. Очень крупные, вкусные ягоды - преимущества сорта.

Ежевика сорт Арапахо

Сорт с ранними сроками созревания и очень крупными ягодами, соизмеримыми с фалангой пальца. Выдерживает похолодание до -25 °C.

Ежевика сорт Полар

Плодоносит с июня по сентябрь. Один куст дает около 7 кг ягод. Ягоды имеют сладкий вкус без присущей всем терпкости.

Описание и основные характеристики ежевики садовой

У ежевики садовой множество сортов, но основных видов кустарников всего два:

• кустистая ежевика, с гибкими, полулежащими колючими стеблями и ягодами темно-синего цвета (росянка);
• кустарник с прямостоячими ветвями и ягодами, созревающими в августе, с сизым оттенком. Побеги такой ежевики покрыты тонкими шипами и светловатым налетом. Наиболее часто встречается на садовых участках и в народе зовется куманикой.

Садовая ежевика – обильно плодоносящее и крайне неприхотливое растение. Ее популярность набирает обороты, как в любительских садах, так и в зонах промышленных насаждений. Ее ягоды отличаются не только восхитительным вкусом и неповторимым ароматом, они еще и наделены лечебными свойствами.

Ежевика садовая – американка по своему происхождению, со сложной родословной, попавшая в наши края сравнительно недавно. Как дикорастущие сорта, так и окультуренные образцы – это очень крепкие и выносливые кустарники с побегами, достигающими 1,5-3 м в длину; а некоторые сорта имеют длину побегов до 8 метров! Листья ежевики довольно крупные, шероховатые и упругие, слегка колючие, с заостренными, аккуратными краями.
Это растение с довольно мощными побегами, которые нуждаются в опоре, коей может служить забор, стена или прочие подпорки и ограждения. Основные характеристики ежевики:

• саженцы растения плодоносят крупными ягодами, вес одной такой ягоды может достигать 10-15 граммов;
• ягоды по форме напоминают малину, но могут быть вытянутой формы и достигать 5 см в длину;

• урожай с одного куста может составлять до 10-15 кг ягод – зависит от сорта и возраста кустарника;
• имеет «в арсенале» как ранние, так и поздние сорта;
• ежевика может похвалиться также декоративным назначением: цветет пышно и обильно, от ее белых цветов, появляющихся в конце весны или начале лета, просто не оторвать глаз;
• благодаря позднему своему цветению не подвергается заморозкам, а значит, обильно плодоносит каждый год – с июня по октябрь, в зависимости от сорта.

Многие сорта ежевики, специально адаптированные под наш климат, являются морозоустойчивыми, благодаря чему ежевика популярна и в самых северных районах. Это растение устойчиво ко многим вредителям и редко подвергается заболеваниям.

Сорта ежевики садовой

Дикая ежевика – растение очень неприхотливое. Оно может создать непроходимые заросли в лесополосе или спокойно расти вдоль дорог. Что касается окультуренного растения, то оно немного более требовательно, его виды насчитывают до 40 образцов. Мы остановимся на самых распространенных в наших краях сортах садовой ежевики.

• Агавам – один их самых распространенных американских сортов. Выдерживает заморозки до -40 °С. Его побеги очень длинные, колючие и могут выстилаться в форме арки. Плодоносит черными ягодами не слишком крупного размера (вес ягоды 3-5 граммов), которые имеют характерный аромат, сладкие, с небольшой кислинкой. Урожайность одного куста – до 4-5 кг ягод, высокая сопротивляемость ржавчине и антракнозу.
• Дарроу - сорт ежевики с прямостоящими побегами. Отличается от Агавама формой ягод – они слегка вытянутые, с глянцевой кожурой. В остальном эти два сорта очень похожи.
• Логанберри - абсолютно универсальный, поздний сорт ежевики. Это гибрид крупноплодной малины и краспоплодной ежевики. Кроме его потрясающих декоративных качеств, он отличается высокой урожайностью, крупными, сладкими и ароматными ягодами (до 10 г), устойчивостью к заболеваниям и «серийной» плодоносностью: с августа до первых отрицательных значений температуры. Урожай с одного куста составляет более 5 кг ягод. Однако в период заморозков кусты логанберри должны быть тщательно укрыты.
• Ежевика изобильная – имеет стелющиеся побеги с загнутыми шипами по всей длине стебля. Ягоды крупные, весом 6-10 г, урожай с одного кустарника достигает 3-4 кг. Сорт поздносозревающий, не особо стоек к заморозкам. При хорошем уходе и укрытии от морозов, может плодоносить 10-12 лет без пересадок.
• Техас – мощный кустарник с гибкими побегами, которые стелятся по земле и покрыты крупными шипами. Срок созревания среднепоздний, обеспечивает ежегодную, довольно обильную урожайность, а при условии подкормки или хороших показателях плодородности почвы, может дать урожай с одного куста 6-10 кг. Но капризен, плохо переносит заморозки, нуждается в укрытии листьями, ботвой или остатками растений. Из-за серьезной длины побегов кустарника, их нужно для удобства прищипывать: такой прием также даст сильное разветвление кустарника.
• Бойзен – не слишком распространен в наших садах из-за непереносимости сильных заморозков. Мощный кустарник со стелющимися побегами и крупными ягодами, достигающими в весе 12-15 граммов. Плоды такой ежевики черные и довольно мягкие, но ароматные и сладкие.
• Торнфри – безшипная ежевика с толстыми, до 3-5 см в диаметре побегами. Ее отличительной чертой является отсутствие замещающих побегов. Листья – темно-зеленые, 3-х и 5-пластинчатые. Цветет торнфри розовым цветом, а размножается зелеными черенками. Каждая из кистей плодовой ветви «родит» по 20-30 довольно крупных, блестящих ягод, каждая из которых около 4 см длиной.
• Лох Тэй – можно сказать, лучшая ежевика безшипная из ранних сортов. Побеги такого кустарника прямые, гладкие, без жестких шипов. Средний вес ягоды такого сорта – 4-5 г, плоды глянцевые, плотные и очень сладкие. Их сбор начинается в середине лета и продолжается в течение месяца.

Особенности взращивания ежевики и подготовка к посадке

Благоприятные условия для высадки и роста ежевики

Ежевика любит солнце. Растет и плодоносит она и в тени, но на солнце ягод значительно больше и они гораздо более сладкие. Оптимальными для ежевики считаются средние суглинистые и плодородные влагоемкие почвы, с небольшой кислотностью, тщательно взрыхленные.

Саженцы ежевики лучше всего высаживать весной, после того, как почва достаточно оттаяла, а почки еще не распустились. Если процесс посадки идет осенью, то его нужно завершить до первых заморозков – до начала ноября.

Как подготовить саженцы к посадке?

Купить саженцы ежевики садовой можно в любом магазине или специальной лавке товаров для садовых участков. Обычно, перед высадкой в открытый грунт, саженцы ежевики находятся непосредственно в специальных пластиковых контейнерах.

Особой подготовки такие саженцы не требуют. Перед высадкой рекомендуется 4-5 часов подержать саженцы в растворе специального препарата, который поспособствует скорому его укоренению. В состав препарата входят микроэлементы, которые помогут саженцу тщательно и быстро укорениться в новом месте. Этим же раствором растение поливается после завершения высадки.

Посадка ежевики садовой

Перед тем, как посадить ежевику, нужно провести подготовительные мероприятия. За несколько дней до посадки ежевики необходимо подготовить ямы, в которые будет выполняться высадка. Ямки должны быть довольно объемными: 45 на 45 см, а в глубину – примерно полметра. Расстояние между кустарниками важно выдержать не менее 1 м, а для сортов, которые сильно разрастаются и обильно стелятся – до 2 м. Если растения высаживаются рядами, то межрядовое расстояние также составляет не менее 1,5-2 м.


Перепревший навоз или компост вносится в ямку, после чего все тщательно перемешивается и перекапывается. Рекомендуется внести хотя бы горсть минерального удобрения. Не стоит заводить корневую шейку глубоко в яму: достаточно, чтобы то место, где стебли переходят в корневище, было углублено в землю на 3-5 см. Яма засыпается смесью из грунта, который необходимо аккуратно увлажнить. Затем нужно окружить место посадки саженца невысоким земляным насыпом и как следует полить кустарник.

И хотя ежевике необходима опора, если посадка проводится в непосредственной близости от стены или забора, важно отступить от него 0,7-1,2 м, во избежание создания загородкой обильной тени.
Первая весна роста молодых саженцев – время удаления всех их цветков, ведь в первый год своего роста в открытом грунте ежевика должна направить все свои усилия на укрепление корневой системы.

Уход за ежевикой садовой

Рыхление и полив

Уход за кустами ежевики не утомителен: нужно просто систематически проводить дренаж почвы, не забывать поливать его, а также проводить обрезку и формирование кустов. Корневища ежевики более мощные, чем, к примеру, малины, поэтому она намного более устойчива к жаре и засухе. Однако, почва не должна пересыхать: во время созревания ягод ежевика нуждается в дополнительных, равномерных поливах.

Формовка кустов ежевики

Выращивание ежевики схоже с ростом кустов малины. Плодоносить молодое растение будет уже со второго года его высадки. Поблизости от плодоносящих побегов произрастают молодые побеги – для замещения «старожилов». Формовку и подвязку ежевики также начинают со второго года после высадки. Опоры для ежевики могут:

• быть арочными или веерными – конструкции в середине кустарника, распрямляющие его побеги вверх или по горизонтали;
• представлять собой плоские шпалеры – все побеги кустарника выложены в одну сторону: плодоносящие – выше по шпалере, молодые, которые станут плодоносить через год – ниже;
• быть расположенными вдоль рядов ее роста – наиболее удобный способ, позволяющий в полной мере использовать даже самые длинные побеги.

Очень удобно и полезно для буйного роста растения при формовке отделать стебли-плодоносы от молодых, замещающих побегов.

Обрезка ежевики

В первый года роста обрезку растения практически не выполняют, лишь подрезают все соцветия, для надлежащего укоренения растения, а также удаляют подмерзшие после зимовки кончики побегов.

На втором году жизни кустарника, в весеннее время, у стеблей убирают длину до 1,5 м для лучшего и более пышного его цветения и увеличения урожая. В начале лета кусты, давшие много замещающих побегов, прореживают, вырезая слишком молодые, и оставляя лишь несколько самых сильных побегов.


В конце июня срезают верхушки молодых побегов на 5-7 см. На следующий год эти побеги станут плодоносными. Когда плодонос завершится, рекомендуется снять побеги со шпалеры и обрезать основания. На этих местах в следующем сезоне разместятся обновленные молодые побеги. Если побегов-заместителей маловато, то оставляют лучшие, которые остались из старых. Ежегодно ранней весной обрезаются подмерзшие побеги и верхушки.

Размножение ежевики садовой

Размножение растения проводят как семенным, так и вегетативным методом, причем первый способ актуален вплоть до наступления заморозков.

Основные, универсальные методы размножения для стелющейся и прямостоящей ежевики:

• Корневыми или зелеными черенками.
• Способом деления куста.

Наиболее эффективным способом деления пряморастущей ежевики является ее размножение корневыми черенками: ранней весной, когда почва немного прогрелась, выкапывают корни с земляным комом диаметром 6-7 мм и длиной 10-15 см и высаживают на новое, постоянное место, располагая их в почве на глубине 5-7 см.

Актуальным для размножения стелющейся ежевики является ее посадка верхушечными отводками. Более подробно о размножении ежевики и уходе за нею предлагаем узнать из видео:

Зимнее укрытие ежевики садовой

Некоторые сорта ежевики, в особенности гибриды, очень чувствительны к внешней среде и требуют укрытия на зиму. Побеги растения аккуратно, чтобы не повредить, пригибают к поверхности земли, покрывают опавшими листьями или агроволокном, после чего тщательно закрепляют. Куст у самого корневища важно окучить, так как это поможет растению не замерзнуть даже в условиях бесснежной зимы с сильными заморозками. Даже если надземная часть растения подмерзнет, сохраненное в тепле корневище даст жизнь побегам замещения, которые через год дадут первые ягоды.

Подпитка саженцев ежевики садовой

В первые 3-4 года произрастания ежевики ей не нужна органическая подкормка. С 4 года ее жизни в открытом грунте органические удобрения вносятся под корневище: 1 ведро перегноя под каждое взрослое растение. Универсальный способ подпитки – полив кустарников ежевики минеральными удобрениями, растворенными в воде. В зависимости от фазы вегетации, рекомендуют вносить такие типы удобрений:

• с высокой концентрацией азота;
• комплексные препараты для вегетации;
• удобрения с преобладанием калия;
• комплексные фосфорно-калийные удобрения.

Вредители и болезни ежевики садовой

Самым опасным заболеванием садовой ежевики является ржавчина, способная унести более половины урожая. Болезнь можно предупредить и вовремя остановить, заметив споры ржавчины – липкую светло-коричневую или оранжевую массу, которая покрывает стебель растения и «усаживается» на его листах. Подсыхая, эта масса образует пленку: после этого можно заметить, как тело растения покрывается грибком и язвочками, темнеет. Если вовремя не начать бороться с заболеванием, начнется отмирание стеблей и побегов растения.

Как бороться с ржавчиной?

• Сгребать и сжигать опавшие с кустарника листья.
• Соблюдать баланс влаги почвы, при засушливом лете – регулярно производить полив.
• Удалять слабые ветки: они только загущают растение, ослабляют его.
• Производить опрыскивание настойкой чеснока.

Именно настой чеснока, а также бордоская смесь (400 г сульфата меди + 40 г извести на 10 л воды) являются очень эффективными не только для борьбы с ржавчиной, но и с другими вредителями, такими как тля, клещи, долгоносики.

Антракноз – часто встречающееся заболевание кустарников ежевики и малины. На побегах и листьях растения проявляются фиолетовые пятнышки, которые со временем углубляются и превращаются в серые язвочки, образования с насыщенно-красными краями. Листья растения начинают растрескиваться, а плодоносящие кисти – увядать, ягоды становятся бурыми и засыхают, не успев поспеть.

Методы борьбы – заболевшие кусты ежевики уничтожают вместе с корнями или выжигают: на это место теперь можно сеять лишь овощи.

Что касается вредителей, «полюбляющих» ежевику (побеговая тля, малиновые жуки), то побеги, занятые ими, преждевременно усыхают и погибают. Растения нужно регулярно опрыскивать Фитовермом (2 мл на ведро воды) или Кинмиксом (та же концентрация), а обработку желательно проводить в период вегетации.

Ягоды ежевики не только очень аппетитные и вкусные: они еще и крайне полезные. Причем она замечательна в любом виде – свежем, замороженном, как составляющая компотов и соков, а особенно изысканна в составе варенья. Листья ежевики также несут колоссальную пользу и применяются в фитотерапии в виде настоек и отваров.

Посадка ежевики весной, а также грамотный и своевременный уход позволит получить хороший урожай даже в краях с холодной зимой.

Ежевика – одна из самых интересных для выращивания ягод . Она не слишком прихотлива, и при этом даёт вкусные и очень полезные плоды. Однако, она не распространена так, как, например, малина. Такая ситуация сложилась из-за того, что большинство сортов являются теплолюбивыми. Но выходом в данном случае может стать посадка ежевики весной. Таким образом, до наступления холодов куст успеет окрепнуть и сможет пережить зиму.

Выбираем место для посадки

Эта ягода не слишком требовательна к типу грунта, но лучше избегать карбонатных почв. Отличным выбором станет дренированный суглинок. Место для посадки должно быть хорошо прогреваемым, но при этом не слишком ветреным, ведь это растение боится холодных северных ветров. Также не забудьте позаботиться о том, чтобы в дальнейшем возле места прорастания можно было установить шпалеры. Их использование значительно упростит уход за ежевикой и поможет собрать весь урожай.

Посадить ежевику желательно во влажном месте, но при этом стоит учесть, что растение плохо переносит перелаженный грунт, а на заболоченных участках может даже погибнуть. Как уже упоминалось, растение лучше высаживать весной. Яма для посадки должна иметь размеры 40х40х40. Перед посадкой рекомендуется очистить участок от сорняковых растений и перекопать почву.

Готовим удобрения

Если вы хотите, чтобы куст хорошо принялся и быстро рос, следует использовать удобрения. Для ежевики правильно будет использовать следующий подбор:

• около 5 кг компоста;
• 50 г древесной золы;
• 20 г калийной соли;
• около 35 г суперфосфата.

Если почвенный раствор имеет кислую реакцию, рекомендуется добавить около 100 г извести. К этой смести следует добавить верхний слой вскопанного грунта.

Процесс посадки

Прежде чем сажать ежевику, следует внимательно осмотреть её корни и убрать повреждённые участки. Если корень выглядит сухим, перед посадкой следует опустить его в воду на 60 минут. Когда саженец будет готов к посадке необходимо аккуратно поместить его в выкопанную яму. Прежде чем засыпать, убедитесь, что корни расправлены и не загибаются вверх. После этого можно засыпать яму подготовленной смесью и уплотнить грунт возле корней. Если вы будете сажать сразу несколько кустов, то между ними нужно соблюдать дистанцию 2-3 метра.

Правильно ухаживаем

После успешной посадки не менее важным заданием является уход за ежевикой весной. Грамотная обвязка и полив помогут обеспечить максимальные урожаи ягод.

Полив

Сразу после посадки желательно сделать возле каждого куста лунку для полива. Необходимо полить все саженцы (около 10 литров на куст). Также нужно тщательно поливать ежевику весной, ведь в этот период очень активно растут корни в стебли. Летом, при созревании ягод, в засушливую погоду кусты можно поливать ежедневно.

Обрезка

Правильная обрезка имеет большое значение для получения хорошего урожая. Кусты ежевики имеют двухлетний цикл развития. Это значит, что первые плоды растение даст на следующий год после посадки. После этого они отмирают и их необходимо обрезать. Вместо них появляются молодые побеги, которые будут плодоносить через год и тоже отомрут.

Кроме таких «плановых» ежегодных обрезок, необходимо весной проверять куст на наличие перемерзших и больных стеблей, которые также нужно срезать. Также для повышения урожайности в начале лета рекомендуется пинцировать побеги. Осенью нужно будет укоротить боковые побеги, оставив примерно 50 см.

Мульчирование

Для того, чтобы предотвратить разрастание сорняков, а также уберечь корневую систему от перегрева рекомендуется посыпать мульчей грунт вокруг растения. В качестве мульчи можно использовать опилки, сено или другие материалы.

Удобрение

Конечно же, максимальный урожай можно получить только правильно удобряя растение. Весной куст нуждается в азотных удобрениях, а осенью необходимо вносить калийные и фосфорные.

Подвязка

Как уже упоминалось, ежевика должна иметь опоры. Лучше всего для этого подойдут шпалеры в виде натянутой проволоки. Высота опоры должна быть не менее 1,5 метра, а расстояние между проволокой – 30-50 см. Лучше всего направлять шпалеры по линии север-юг, таким образом обеспечивая оптимальное освещение растения.

Для формирования куста лучше использовать т. н. веерный способ. Его принцип заключается в том, что каждый год весной молодые побеги нужно направлять в одну сторону, а прошлогодние, которые будут плодоносить, в другую. Таким образом значительно упрощается обрезка и сбор урожая.

Укрытие на зиму

Если посадить ежевику весной, то до зимы она окрепнет и готова будет пережить морозы. Но поскольку это растение теплолюбивое, его нужно подготовить к зиме. Если вы выбрали очень неустойчивый к морозам сорт или ожидается слишком суровая зима, то рекомендуется положить шпалеры с ветками на землю. Нужно немного присыпать их грунтом и покрыть опилками, листьями или даже полиэтиленовой пленкой. Если опоры шпалер снять сложно, можно аккуратно снять побеги с проволоки.

В целом, уход за ежевикой не отнимает много сил, а потраченное время полностью окупается вкусными и полезными ягодами, которыми она вас будет щедро одаривать каждое лето!

Видео