После ремонта на кухне вы наверняка решите обновить свой старый кухонный гарнитур. Как правило большинство магазинов продающих кухни предоставляют услугу по сборке, а многие ещё и не являются производителями данной кухни, а просто заказывают её на заводе и являются посредниками. В любом случае мы переплачиваем, хотя сборка и самостоятельный дизайн кухни не так сложна как кажется на первый взгляд. В данной статье я расскажу вам как самостоятельно сделать дизайн с точными размерами, нестандартными элементами и как собрать кухню в единую композицию.

Процесс сборки готовой кухни

Все элементы кухонного гарнитура — это по сути деревянные коробки разного размера и формы и чтобы собрать их все достаточно будет научится собрать один а все остальные будут собираться по той же технологии. Если вы раньше не имели дела со сборкой мебели, то перед сборкой кухни обязательно изучите стандартную инструкцию. В ней схематично показано, какие детали для чего используются, а также указан порядок работ.

Стандартная схема сборки кухонного стола

Если вы прикрутите деталь не на свое место, придется разбирать её, а это снизит прочность соединения. Особенно это касается дешевых шкафов из ДСП.

Этапы сборки кухонного стола (тумбы) или шкафа:

• На боковые стенки крепится крестообразное крепление для дверок. Их прикручивают двумя саморезами, в заранее подготовленные отверстия;
• Рельсы для выдвижных шкафов также крепятся в уже подготовленные отверстия, если не прикрутить сразу то потом это будет сделать неудобно;
• Затем во все не сквозные отверстия вставляют деревянные чопики (их также называют шканты или деревянные дюбели). Чопики помогают собрать ровный каркас и значительно увеличивают прочность всей конструкции.
• Убедившись, что стол стоит ровно, с помощью шестигранника вкручивается мебельный шуруп, он стянет две детали вместе. Поверх надевается заглушка под цвет мебели.
• Если предусмотрены ножки, прикручиваете их на место и выставляете нужную высоту.
• После сборки шкафа на боковую стенку прибивается лист ДВП, обычно это делается мелкими гвоздиками идущими в комплекте.
• На навесных шкафах нужно закрепить фурнитуру для крепления на стену. Для этого используются регулируемые навесы. Они крепятся внутри к боковым стенкам шкафа вплотную на верхних углах.

Сборка выдвижных ящиков

• Сначала собираем каркас из трех панелей по такому же принципу, что и сами шкафы. Вставляем чопики в отверстия, прижимаем доски друг к другу, а затем стягиваем их между собой шурупами.
• Далее необходимо вставить в пазы лист ДВП, который будет служить ящику дном.
• Теперь можно закрепить фасад с помощью специальных стяжек. Шурупы под них вкручиваются в фасадную панель, а их противоположные концы вставляются в отверстия боковых досок. Фиксируются они с помощью круглых втулок-эксцентриков, которые следует вложить в подготовленные производителем посадочные места и повернуть, надежно скрепляя детали ящика между собой.
• Прикручиваем к низу ящичков направляющие с роликами, которые обязательно должны располагаться сзади.
• Вставляем ящики в направляющие шкафов под углом и проверяем, легко ли они двигаются.

Последовательность установки кухни

После сборки всех столов, ящиков и навесных шкафов нужно поставить это всё на место

• В первую очередь устанавливают боковой шкаф, чаще всего это мойка. В боковой шкаф будут приходить все трубы, заранее сделайте отверстия для труб в стенке;
• Устанавливаем напольные шкафы. Шкафы сразу нужно отрегулировать по высоте и при необходимости в них делают пропилы.
• После установки всех шкафов можно связать их между собой. Для этого используются саморезы на 30 мм или меж секционные мебельные стяжка. Стяжка более надежный ваиант, достаточно будет по 3-4 стяжки на напольные шкафы и по 2 штуки на навесные.

Крепление столешницы

• Сделайте разметку столешницы, добавив 1 мм с краев, или крепите её вплотную к стене. Если у стены будет оставаться щель, то вы потом скроете её плинтусом.
• С помощью лобзика с мелкими зубцами отпилите столешницу по размерам.
• В угловой кухне стыковка столешниц происходит с помощью специальной металлической планки, которая закрывает щель между двумя столами. Она прикручивается на торец столешницы.
• Торцы у плиты обязательно закройте завершающей металлической планкой. В местах, где нет действия тепла, можно использовать для этого дела мебельную кромку. Она клеится с помощью фена на ровную и чистую поверхность распила.

• Закрепляя столешницу, установите её с припуском впереди примерно на 3 см, чтобы края находились на одном уровне. Крепление происходит снизу с помощью саморезов.

Крепление мойки

Для установки мойки нам потребуется делать отверстие в столешнице, обычно в комплекте к мойке идёт лист для разметки нужного отверстия.

• Делаем разметку под будущую мойку и по разметке отпиливаем столешницу лобзиком;
• Прикручиваем мойку на специальный крепеж, который идет в комплекте;
• Стык вдоль края нужно обработать герметиком или санитарным селиконом;

Обязательно нужен помощник, который сможет поддерживать столешницу при распиле, иначе кусок отпадет и оторвет часть покрытия.

Крепление навесных шкафов

Для этого вначале определяется высота кухонной мебели – как уже упоминалось, она зависит от габаритов ящиков и уровня потолков. Стандартная высота между столешницей и низом верхнего ящика – 50-60 мм.

Совет! Если рост хозяйки кухни невысок или верхние шкафы гарнитура открываются доводчиками наверх, то лучше установить верхние полки в 45 см от уровня столешницы (но не меньше).

Вешать кухонные ящики своими руками можно двумя способами:

1. Используется монтажная рейка – одна ее часть крепится к навесному шкафу, а вторая – к стене. Получается система «крючок-паз», легкая в использовании и обеспечивающая надежную фиксацию. Навесить шкаф с таким крепежом может один человек.
2. Верхние шкафы могут помещаться на стене и путем стандартного крепления – на мебельные петли. Навешиваются они так, что зазоры между задней стенкой и стеной не остаются. Чтобы навесить шкаф на петли, стоит работать вдвоем, поскольку для одного конструкция окажется слишком тяжелой. Поскольку современные крепежные планки достаточно дорогие, в традиционных мебельных комплектах используются бюджетные петли.

Монтажная рейка или шина

Последовательность крепления:

• Отступите от столешницы и сделайте отметку на стенах. От нее отступите вверх на высоту шкафов, и прочертите линию их крепления;
• Пробурите отверстия и закрепите шину. На неё вы повесите регулируемые подвесы. Крепление к стене на анкеры более надежное, чем на дюбель-гвозди;
• Подвесьте шкаф на шину, зацепив за нее крючки. Чтобы шкаф висел ровно и вплотную к стене, подрегулируйте 2 болта на подвесах, закрутив или ослабив;
• Начинайте установку с угла. Если стена неровная или имеет угол меньше 90 градусов, то потребуется закрепить фальш-панель, чтобы скрыть щель;
• После установки если нужно скрепите шкафы стяжками;

Крепление дверок

И вот, сборка кухонного гарнитура почти завершена. Осталось навесить дверцы:

• Теперь можно повесить дверцы на шкафы. Для этого закрепите петли саморезами в круглые углубления на фасаде.
• Наденьте дверцу на крестообразные пластины, которые вы прикручивали в самом начале, и затяните болты.
• Затем закройте дверцу и проверьте её положение. Подрегулируйте её по горизонтали и вертикали с помощью двух болтов на механизме

Установка плинтуса

Заделываем щель между столом и стеной с помощью установки пластикового плинтуса. Его первая часть крепится саморезами к стене, а сверху защелкивается декоративная насадка. Для декорирования углов используют специальные заглушки. Обычно внутрь плинтуса можно поместить скрытую проводку.

Монтаж плинтуса

Видео — инструкция по сборке

Ну вот вы и узнали, как собрать готовы кухонный гарнитур как конструктор, это не так и сложно и уходит на это не так много времени. Самое главное - не торопиться и заранее продумывать каждое действие. Результат ваших трудов будет ничуть не хуже, чем плоды работы бригады профессионалов!

Вне зависимости от габаритов, кухни непременно подразделяют на две зоны. Первая служит для приготовления пищи, а вторая считается обеденной. В рабочей зоне непременно должна быть мойка, плита, вытяжка и пара столов для комфорта. Многие стараются дополнить эту зону и другими элементами: посудомоечной машиной микроволновкой и другими кухонными приборами для упрощения процесса приготовления пищи.

Конечно, предметов немало и следует все это комфортно расположить на весьма ограниченной площади. В таком случае спасением станет установка угловой кухни, которая дает возможность рационально использовать пространство. Сборка угловой кухни – дело не из легких, но все же ее можно установить самостоятельно.

Монтирование кухни

Установку гарнитура лучше осуществлять после того, как собраны все шкафы. Дверцы для удобства лучше закрепить в последнюю очередь – так вы упростите процесс монтажа. Процесс установки начинается с приготовления всех отверстий в стенах.

В процессе установки следует тщательно следить за размещением. При неправильном креплении в дальнейшем кухня будет выглядеть неподобающе.

Соблюдайте ровную линию всех внешних и нижних шкафов, чтобы они находились на одном уровне. Если не соблюсти точность в установке, то дверцы могут не закрываться или стоять неровно, так что до скрепления всех ящиков между собой хорошо их отрегулируйте.

Пошаговая установка

Сборка кухонного гарнитура своими руками требует тщательной подготовки. Во избежание ошибок следует тщательно все распланировать и только после этого приступать к процессу монтажа.

• Первым делом следует сделать чертеж, где до мельчайших деталей продумать дизайн, размеры и планировку угловой кухни. Г-образный кухонный гарнитур будет отличным решением как для малогабаритной кухни, так и для большой площади.
• Закупка материалов и раскрой. При выборе материала следует обратить внимание не только на красоту, но и на качество. Раскрой и деталировка необходимы для четкого представления того, какие именно детали следует распилить. Только после этого можно приступать к монтажу самой мебели.
• Подготовка инструментов и поверхности. Естественно, для сбора нужны будут инструменты, но помимо этого, при установке угловой кухни нужно подготовить стены и сделать их ровными. Ведь все стыки гарнитура должны соединяться исключительно под углом 90 градусов.
• После всех приготовлений нужно собрать угловую тумбу. Эта деталь всегда собирается первой, ведь именно она является основной.
• После монтажа угла можно приступать к сборке остальных элементов гарнитура.

Последовательность сборки

Каждая деталь гарнитура – это не что иное, как коробка из дерева (отличаются они только размерами и формой). Для того чтобы собрать полностью кухню, достаточно научиться собирать один шкаф, а остальные вы сможете собрать по изученной технологии.

Если вы в этом деле новичок, то обязательно изучите инструкцию по стандартной сборке – там четно прописано использование каждой детали.

После того как собраны все шкафы и ящики, нужно все это установить, но в этом деле также имеются свои особенности и нужно соблюсти последовательность.

• Первым монтируют угловой шкаф, в большинстве случаев он идет с мойкой.
• Затем, ориентируясь на угловой шкаф, устанавливают все напольные ящики. Сразу же регулируйте их высоту и угол соединения.
• После регулирования шкафы скрепляют между собой с помощью саморезов или стяжки.
• Закрепляют столешницу и мойку.
• Переходят к сборке и креплению навесных ящиков. Перед их креплением отрегулируйте высоту для комфортной эксплуатации.
• Прикрепите все двери и прикрутите плинтус.

Монтаж угла

Правильная установка угловой тумбы с мойкой заключается в точных расчетах, именно по этой причине ее устанавливают в первую очередь. Важной особенностью является отверстие под мойку и планировка трубопровода, который подает воду на раковину и отвод на слив. При такой планировке лучше всего использовать трубу без задней стенки, чтобы обеспечить доступ к трубам. Тогда жесткость для строения обеспечивают специальные стяжки.

Что касается верхнего углового шкафа, то сборка этого ящика ничем не отличается от стандартной сборки обычных тумб с дверцами. Главное – соблюдать при установке прямой угол – так вам будет гораздо легче устанавливать оставшиеся шкафы.

Сборка шкафа

Рассмотрим порядок сборки шкафа.

• На боковую стенку шкафчика нужно прикрутить крепление. Нужно просверлить небольшие отверстия под саморезы, с их помощью прикрутить крепление.
• Кроме того, на стенках выдвижных ящиков также нужно просверлить отверстия – именно на них и будет крепиться рельса. Если не сделать это заранее, то при монтаже кухонного гарнитура могут возникнуть сложности с данным процессом.
• Там, где у ящика несквозное отверстие, следует вставить деревянный чопик (шкант). Это поможет собрать каркас ящика ровно и значительно увеличить прочность конструкции.
• Только после тщательного осмотра и убеждения, что конструкция собрана ровно, можно закрепить детали при помощи шурупа и шестигранника. Чтобы скрыть шляпку шурупа и придать гарнитуру эстетичный вид, сверху надевают заглушку в тон кухни.
• Если в шкафчиках предусмотрены ножки, то их следует прикрутить и выставить на необходимый уровень.
• После того как сборка ящика закончена, с помощью небольших гвоздиков на боковую стенку прибивают лист ДВП.
• Что касается навесных ящиков, то к ним нужно прикрепить фурнитуру, с помощью которой они будут цепляться на стену. Лучше всего использовать регулируемые навесы.

Преимущества

Конечно, покупка кухонного гарнитура избавит вас от лишних хлопот, но она не сможет отвечать всем вашим требованиям. В продаже представлены стандартные гарнитуры – они не рассчитаны под некоторые особенности вашей кухни. Преимущества изготовления собственными руками:

• главным преимуществом будет стоимость кухни, которая обойдется в два раза дешевле, чем готовая или сделанная под заказ;
• возможность изготовить нестандартную модель – вы можете учесть все особенности;
• при правильных расчетах и сборке гарнитур прослужит долгие годы;
• можно выбрать весьма оригинальный дизайн, выходящий за рамки стандартного восприятия.

После завершения ремонта на кухне вы наверняка решите купить новый кухонный гарнитур. Как правило, магазины предоставляют услуги по сборке за дополнительную плату. Но зачем же платить деньги, когда можно сэкономить? Ведь сборка кухни своими руками не так сложна, как кажется на первый взгляд.

Чтобы собрать кухню самому, понадобится минимальный набор инструментов.

• • Шуруповерт – подойдет любой, даже самый дешевый. Его наличие заметно упростит процесс сборки.
  • Перфоратор с набором буров и переходник на дрель со сверлом по дереву. Он нужен, если вы хотите повесить шкафы на бетонную стену. Для деревянных стен можно использовать и шуруповерт со сверлом.
  • Ножовка или лобзик, чтобы отпилить столешницу.
  • Также нужно иметь шестигранный ключ для монтажа мебельного крепежа, некоторые производители добавляют его в комплект фурнитуры.
  • И, конечно же, стандартные инструменты, которые должны быть в каждом доме: молоток, уголок, уровень, нож-резак, рулетка и плоскогубцы.

Процесс сборки кухни

Если вы раньше не имели дела со сборкой мебели, то перед сборкой кухни обязательно изучите стандартную инструкцию. В ней схематично показано, какие детали для чего используются, а также указан порядок работ.

Если вы прикрутите деталь не на свое место, придется разбирать её, а это снизит прочность соединения. Особенно это касается дешевых шкафов из модулей ДСП, часто дверцы из них вырываются вместе с корнем.

• • В первую очередь на боковые доски крепится крестообразное крепление для дверок. Их прикручивают двумя саморезами, в заранее подготовленные отверстия.
  • Закрепите на боковые стенки рельсы для выдвижных шкафов, потом это будет сделать неудобно.
  • Затем во все несквозные отверстия вставляют деревянные чопики (их также часто называют шканты или деревянные дюбели), чтобы произвести начальный крепеж. Эти детали помогают собрать более ровный каркас, а также увеличивают прочность конструкции. Лучше всего посадить их на клей. Вставляете шкант в одно отверстие, второе надеваете на его конец и сжимаете их.

• Затем, убедившись, что детали расположены ровно, вкручиваете с помощью шестигранника мебельный шуруп, он окончательно стянет две детали. Поверх надевается пластмассовая заглушка под цвет мебели.
• Далее, если предусмотрены ножки, прикручиваете их на место и подгоняете высоту. В дешевых кухнях обычно вместо регулируемых ножек идут обычные пластиковые насадки – , которые прибиваются снизу, чтобы не испортить панели.
• После сборки шкафа прибейте на боковую стенку лист ДВП.
• На навесных шкафах нужно закрепить фурнитуру для крепления. Обычно сейчас для этого используются регулируемые навесы. Они крепятся к боковым стенкам шкафа вплотную на верхних углах.

Процесс сборки навесного шкафа можно посмотреть на этом видео:

Сборка выдвижных ящиков

• • Сами стенки для выдвижных ящиков собирают таким же образом, как и шкафы – стягивают шурупами.
  • Соберите 3 стенки и вставьте в дно лист ДВП.
  • Затем закрепляют фасад ящика. Для этого обычно используется стяжка-эксцентрик.

Стяжка-эксцентрик для крепления фасадной дверки

• Для её крепления сначала закрутите шуруп в фасад, а затем вставьте конец со шляпкой в отверстия на боковых стенках. На боковых деталях есть большое круглое отверстие внутри шкафа – гнездо для втулки. Нужно вставить втулку в отверстие и повернуть, чтобы он захватил шляпку шурупа, которая будет идти сбоку. Чтобы проще было понять его устройство, просто посмотрите схему крепления на фото.
• Далее на нижние углы ящика прикрутите роликовые направляющие. Ролик на направляющей ящика должен быть расположен сзади, а на внутренней – спереди.
• Потом просто вставьте направляющие друг в друга под углом, на этом сборка выдвижного ящика завершена.

Установка кухни

Приступаем ко второму этапу – установке кухни на место. Дверцы пока не вешаем, они будут мешаться.

• В первую очередь устанавливают боковой шкаф, обычно это мойка. Чтобы сюда проходили трубы, заранее сделайте отверстия в стенке из оргалита.
• Затем устанавливают следующие напольные шкафы. Сразу же они регулируются по высоте и при необходимости в них делают пропилы.
• После установки всех шкафов свяжите их между собой. Для этого используют саморезы 30 мм или межсекционная мебельная стяжка. Второй вариант более надежный, так как у саморезов слишком маленькие шляпки и они могут вылезти вместе с корнями. Достаточно будет по 4 стяжки на напольные шкафы и по 2 штуки на навесные.

Крепление мойки

• • Если вы решили поставить встроенную мойку, нужно сделать круглое отверстие в столешнице. Чтобы врезать мойку в столешницу, произведите разметку и просверлите круглое отверстие большого диаметра. Далее по разметке отпилите столешницу лобзиком и прикрутите её на специальный крепеж, который идет в комплекте.
  • Удобнее всего это делать до крепления столешницы. Не забудьте обработать стык вдоль края герметиком!

Обязательно нужен помощник, который сможет поддерживать столешницу при распиле, иначе кусок отпадет и оторвет часть покрытия. Чтобы сделать эту работу самому, можно предварительно наклеить на столешницу малярную ленту. После того, как вы отпилите круглое отверстие, кусок останется висеть на скотче.

• Крепление встроенной плиты происходит таким же образом, но его лучше производить в конце, чтобы не повредить технику.
• Установка обычной мойки на шкаф гораздо проще. Нужно только прикрутить её снизу на саморезы.

Крепление столешницы

• • Сделайте разметку столешницы, добавив напуск 1 мм с краев, или крепите её вплотную к стене. Ничего страшного, если у стены будет оставаться щель, вы потом скроете её плинтусом.
  • С помощью лобзика с мелкими зубцами отпилите столешницу по размерам.
  • В угловой кухне стыковка столешниц происходит с помощью специальной металлической планки, которая закрывает щель между двумя столами. Она прикручивается на торец столешницы.
  • Торцы у плиты обязательно закройте завершающей металлической планкой. В местах, где нет действия тепла, можно использовать для этого дела . Она клеится с помощью фена на ровную и чистую поверхность распила.

• • Закрепляя столешницу, установите её с припуском впереди примерно на 3 см, чтобы края находились на одном уровне. Крепление происходит снизу с помощью саморезов.

Крепление стеновой панели

• • Если вы решили не делать на кухне фартук из стекла, плитки или мозаики, существует хороший и быстрый способ защитить рабочую поверхность от влаги и жира – стеновые панели. Они продаются обычно размерами по 3 м в длину и позволяют быстро и надежно защитить место над кухонным столом.
  • Крепление панелей происходит на обычные дюбели. Шляпки скрываются шкафами, поэтому при разметке учтите это, и оставляйте припуск. Дюбели нужно располагать примерно в 1 см от края панели.

Крепление навесных шкафов должно происходить минимум на высоте 60 см над столешницей, иначе будет неудобно готовить.

• Чтобы вырезать отверстие под розетку, понадобится специальная насадка на дрель – коронка.

Крепление навесных шкафов

Подвесы для крепления на стену

• Отступите от столешницы не менее 60 см и сделайте отметку на стенах. От нее отступите вверх на высоту шкафов, и прочертите линию их крепления.
• Пробурите отверстия и закрепите планку (шину). На неё вы повесите регулируемые подвесы. Крепление к стене на анкеры более надежное, чем на дюбель-гвозди.
• Подвесьте шкаф на шину, зацепив за нее крючки. Чтобы шкаф висел ровно и вплотную к стене, подрегулируйте 2 болта на подвесах, закрутив или ослабив их.
• Начинайте установку с угла. Если стена неровная или имеет угол меньше 90 градусов, то потребуется закрепить фальш-панель, чтобы скрыть щель.
• После установки скрепите шкафы стяжками.

Крепление дверок

• • Теперь можно повесить дверцы на шкафы. Для этого закрепите петли саморезами в круглые углубления на фасаде.
  • Наденьте дверцу на крестообразные пластины, которые вы прикручивали в самом начале, и затяните болты.
  • Затем закройте дверцу и проверьте её положение. Подрегулируйте её по горизонтали и вертикали с помощью двух болтов.

Регулируйте высоту дверок с помощью шурупов на петлях

Завершающие работы

Заделываем щель между столом и стеной с помощью установки пластикового плинтуса. Его первая часть крепится саморезами к стене, а сверху защелкивается декоративная насадка. Для декорирования углов используют специальные заглушки. Обычно внутрь плинтуса можно поместить скрытую проводку.
Далее производится установка бытовой техники, . Для газовой плиты закрепите вытяжку на высоте 75-85 см, а для электрической – 65-75 см. Чтобы скрыть её в шкафу, заранее предусмотрите отверстие для воздуховода в верхней стенке шкафа.

Заключение

Теперь вы знаете, как собрать кухню своими руками, и без труда сможете сделать это. Главное подходить к сборке внимательно, как говорит русская пословица: «Семь раз отмерь, один раз отрежь». Именно из-за недостаточных замеров совершается большинство ошибок у неопытных мастеров.

Установить мебель на кухне может каждый. Для того чтобы в этом убедиться, вам понадобится совсем немного: инструмент, несколько часов свободного времени и хорошая инструкция. Попробуйте использовать наши советы и соберите кухонный гарнитур своими руками, это не так сложно, как кажется на первый взгляд.

Инструмент для сборки

1. Дрель.
2. Отвёртка.
3. Рулетка.
4. Столярный угольник.
5. Молоток.
6. Свёрла по дереву диаметром 3, 4, 5, 7 и 10 мм, плоское сверло по дереву 30 мм.
7. Ключ для закручивания евровинтов.
8. Уровень.

Сборка

Рассмотрим два самых распространённых вида крепёжной фурнитуры, применяемой для сборки кухонной корпусной мебели.

Накладные металлические уголки

Уголки крепятся винтами к резьбе уже установленных в панель корпуса круглых гаек (футорок).

1 — винты; 2 — футорки; 3 — уголок; 4 — монтажные отверстия

Как правило, отверстия для установки крепежа в деталях делает производитель мебели , если по какой-то причине этих отверстий нет, то их можно сделать самостоятельно.

Совмещаем две выбранные для монтажа панели, одна из них (первая) всегда будет расположена по отношению ко второй встык, другая (вторая) по отношению к первой внахлёст.

На первой панели отступаем 70 мм от бока, монтажные отверстия в крепёжном уголке расположены на высоте 18 мм от его основания, поэтому от верха откладываем именно 18 мм и ставим метку для отверстия под гайку.

Обычная толщина панелей для сборки 16 мм, прибавим к ней 18 мм на уголок, 16 + 18 = 34 мм. Исходя из этого вычисления, делаем разметку на второй панели, сбоку отступаем те же 70 мм, а от верха 34 мм.

Для упрощения разметки на других аналогичных деталях из обрезков дерева можно сделать два шаблона с просверленными по разметке отверстиями. В дальнейшем, прикладывая шаблон к нужному краю детали и выполняя сверловку уже по нему, можно увеличить точность и сэкономить время.

Отверстия под круглые гайки (футорки) должны быть глубиной не более 12 мм и на 0,5 мм меньше диаметра самой гайки. Потайной шлиц в гайках может иметь форму либо шестигранного шлица, либо прореза под плоскую отвёртку.

Для того чтобы ровно закрутить гайку, её вставляют в отверстие и сильным нажатием медленно закручивают в панель шестигранным ключом или отвёрткой за потайной шлиц, уголки крепятся винтами в резьбу уже установленных гаек.

Евровинты (конфирматы)

Крепление деталей корпусов евровинтами, по сравнению с металлическими уголками, надёжнее и проще.

Если крепёжные отверстия не предусмотрены производителем, то вы сможете их просверлить по представленной ниже схеме.

Для закручивания евровинтов в панелях сверлятся монтажные отверстия, с боков деталей сквозные диаметром 7 мм, а в торцах деталей на глубину 40 мм и диаметром 5 мм.

Сборка корпусов шкафов

К нижней горизонтальной панели монтируются две боковые, далее к боковым панелям прикручиваются рёбра жёсткости (царги). Монтажные узлы деталей фиксируются уголками или евровинтами и затягиваются с помощью ключа или отвёртки.

Перед установкой любой фурнитуры обратите внимание на отверстия в панелях под шурупы, если этого не сделал производитель, то дополнительная сверловка делается самостоятельно. Сверло должно быть на 1,5-2 мм тоньше диаметра шурупа.

Нижние опоры (ножки) располагаются с отступами по 4 см от краёв панели и прикручиваются к ней шурупами.

Крепление задних стенок

Задняя стенка крепится шурупами или гвоздями, перед тем как её установить, обязательно убедитесь в том, что диагонали корпуса одинаковы.

Навесные секции монтируются так же, как и нижние шкафы, меняется только расположение деталей при сборке.

Для установки полок используются полкодержатели, большинство из них с одного края имеют цилиндрический стержень для монтажа в панель, с другого плоскую, гранёную или круглую форму для установки полок.

Если для полок из ламинированного ДСП подойдут полкодержатели из любого твёрдого материала и любой формы, то для стекла в местах соприкасания с полкой они должны иметь плоскую форму и мягкую опору из резины или пластика.

Все виды полкодержателей с монтажным стержнем цилиндрической формы устанавливаются по одному принципу.

В двух противоположных боковых панелях шкафа, на одинаковой высоте, с отступом по 70 мм от краёв ставятся метки, по ним на глубину и диаметр монтажного стержня сверлятся отверстия. В эти отверстия вставляются или забиваются молотком полкодержатели.

Установка дверок и выдвижных ящиков

Петли устанавливаются в выбранные на дверках специальные отверстия (гнёзда) и через монтажные отверстия крепятся к полотну шурупами. Гнёзда при их отсутствии высверливаются плоским сверлом диаметром 30 мм, на глубину 10 мм, от края дверки отступается 5 мм, а от верха и низа по 70 мм.

Дверки с петлями устанавливаются на боковые и промежуточные панели корпуса. В открытом положении дверка прижимается к боковой стойке корпуса (ребром к ребру), петли прижимаются к боку корпуса и крепятся в него шурупами, возможна дополнительная сверловка под шурупы в боковой панели корпуса.

Между столешницей и верхом дверки должен оставаться зазор 2-3 мм.

Выдвижные ящики собираются по простой схеме: боковые, передняя и задняя детали монтируются евровинтами или уголками, лицевая панель крепится к ящику при помощи шурупов, а нижняя панель из ДВП (дно) прибивается гвоздиками или прикручивается шурупами.

Ящики устанавливаются на роликовые направляющие, этот механизм поставляется попарно. В свою очередь, правая и левая пара состоят из широкой и узкой частей, широкая крепится на корпус шкафа, а узкая — на ящик.

Для простоты крепления направляющих производитель мебели наносит на детали соответствующую разметку, если таковых меток нет, воспользуйтесь схемой монтажа на рисунке ниже.

В последнюю очередь к готовым корпусам монтируются столешницы, если они поставляются как отдельные детали, то крепятся каждая к определённому шкафу. Если гарнитур укомплектован столешницей в форме одной сплошной панели, то она устанавливается на уже соединённые между собой секции.

Передняя часть крышки стола должна выступать из корпуса на 45-50 мм, задняя — на 70-75 мм, по бокам столешница должна быть вровень с корпусами.

В рёбрах жёсткости (царгах) на расстоянии 7-10 см от боковых стоек шкафа сверлятся по два сквозных отверстия диаметром 4 мм.

На корпус устанавливается столешница, и в ней изнутри шкафа сквозь уже готовые отверстия в рёбрах жёсткости делается ход для шурупов сверлом 3 мм на глубину 40-45 мм.

Общая толщина скрепляемых деталей (ребро жёсткости и столешница) примерно 56 мм, значит, крепёжный шуруп должен быть как минимум на 5 мм короче, для того, чтобы он не проткнул обе детали насквозь и не повредил верхнее покрытие столешницы.

Установка мебели

Начинать установку можно как с нижних, так и с верхних секций, главное, чтобы в итоге вся конструкция стояла ровно и не было перекоса корпусов.

Установка нижних шкафов

Ножки для нижних секций регулируемые, перед установкой их необходимо вывернуть по максимуму, это нужно для того, чтобы в процессе последующей подгонки корпусов под единый уровень расстояние от пола до низа шкафа не оказалось меньше высоты передней планки цоколя.

На переднюю планку шурупами крепятся зажимы, а планка с зажимами одевается на уже прикрученные к корпусам ножки.

Как говорилось ранее, ножки прикреплены к корпусу с отступами по 40 мм от края. Для того чтобы установленные на планку зажимы совпали с расположением ножек, крепим их с отступами ровно по 40 мм.

Вкручивая или выкручивая ножки, все нижние шкафы выставляются строго по уровню, как вертикально, так и горизонтально.

После установки все нижние корпусы нужно скрепить межсекционными стяжками.

Навешивание верхних шкафов

К примеру, высота самих верхних шкафов равна 75 см, прибавим к этому ещё 60 см, поскольку именно такое расстояние должно быть между верхними и нижними секциями, и получим 135 см.

Отмеряем от столешницы нижнего шкафа 135 см и при помощи уровня и карандаша проводим на стене черту. Эта черта будет верхним габаритом для навесных секций, так же ставим метки для боковых габаритов крайних секций.

Один из способов крепления шкафов к стенам — с помощью простых навесных петель типа «ушко».

Крайнюю навесную секцию располагаем так, чтобы отверстия подвесных петель совпадали с чертой верхнего габарита и сквозь отверстия в ушках петель ставим метки.

По этим меткам в стене сверлим отверстия, устанавливаем в них дюбели и навешиваем первый шкаф.

Следующие секции выравниваются по верхнему габариту, и аналогично предыдущим устанавливаются на дюбели.

В случае навешивания секций на перегородки из рыхлого или пустотного материала, на место разметки нужно установить монтажную планку, которая не только обеспечит надёжность крепления, но и ускорит последующий монтаж шкафов.

Для такого типа монтажа применяются регулируемые петли, которые крепятся шурупами к боковым панелям с внутренней стороны шкафов, так, чтобы зацеп для монтажной планки находился снаружи. Все навесные секции поочерёдно одеваются зацепами петель на монтажную планку, выравниваются по боковым габаритам.

Доводка петель

Когда все секции гарнитура установлены, навешены и закреплены, можно подкорректировать петли. Положение навесных шкафов можно отрегулировать с помощью двух винтов на петлях.

Винт на нижней части петли регулирует вертикальное положение шкафа (вверх-вниз), винт на задней части петли регулирует положение секции от стены (вперёд-назад).

После корректировки положения шкафов их корпуса нужно скрепить межсекционными стяжками.

Ввинчиванием или выворачиванием соответствующих шурупов можно добиться корректной работы петель на дверках и убрать перекосы.

Передний винт регулирует глубину посадки дверки (вперёд-назад), задний корректирует положение дверки относительно корпуса (вправо-влево), ослабив верхний и нижний крепёжные винты можно регулировать положение (вверх-вниз).

Навесной кухонный шкаф способен выдержать 15-30 килограммов. Для того чтобы ваша мебель служила долго, не перегружайте её тяжёлыми предметами и не допускайте перекосов.

Адекватный ремонт кухни, даже косметический, часто предполагает не только внесение изменений в ее внешний вид, но и замену или покупку «комплектующих», то есть кухонной мебели, бытовой техники, штор и аксессуаров. Это вполне логично – присутствие на обновленной кухне старой мебели совсем «не комильфо» – тому можно видеть массу примеров. Создается некое впечатление недоделанности, недосказанности.

И если уж хозяин делал весь ремонт на кухне самостоятельно, то почему бы ему не продолжить в том же духе? Сборка кухни своими руками не так уж и сложна, как может показаться, а если учитывать знаменитую поговорку про качество работы, выполненной лично, то можно отмести последние сомнения и, засучив рукава, приняться за дело.

Собери кухню своими руками – получи удовольствие от процесса

Разумеется, человек не проявляет желание собирать кухню самостоятельно «на ровном месте». Дело здесь не только в повышении самооценки и экономии некоторых средств, тем более, что зачастую сборка кухонной мебели входит в стоимость заказа. Проблема часто кроется в сроках сборки. Люди в мебельных компаниях жутко занятые, а потому их сборщиков иногда можно ждать чуть ли не неделями. Дальше – больше, вскоре выясняется, что бесплатная версия сборки предполагает только банальное скручивание шкафов, причем часто даже без выставления их по уровню и без соединения между собой. Не говоря уже о том, что различные дополнительные услуги, вроде вырезаний отверстий под трубы, лампы и розетки или распил столешницы, оказываются платными, и там все будут исправно подсчитывать в погонных метрах, штуках и прочих единицах измерения.

Понятно, что в подобной ситуации у мастера, который не обделен прямотой рук, возникает острое желание плюнуть на бесплатность сборки и сделать все самому – так и качественней будет, и удовольствие от работы получишь.

Подготовка к сборке кухонной мебели

Сборка кухонной мебели своими руками предполагает наличие некоторых навыков и немалого количества инструмента, особенно если работы по сборке будут сопряжены с проведением различного рода коммуникаций.

ВАЖНО Если хозяин планирует собирать кухонный гарнитур самостоятельно, ему придется, в обязательном порядке проверить наличие всех без исключения деталей, которые идут в комплекте, при доставке мебели на дом.

История знает немало примеров, когда по причине безалаберности продавцов, покупателю доставлялся некомплект. С одной стороны, это может показаться нестрашным («Ну что я, не куплю пару саморезов?»), с другой стороны, у домашних сборщиков могут возникнуть серьезные проблемы, если в упаковке не оказалось каких-либо уникальных деталей (особенно непосредственно связанных с ДСП), без которых сборка может остановиться в самом непредвиденном месте.

Также в упаковке с доставленным товаром обязательно присутствие инструкции. Инструкция по сборке кухонной мебели, в большинстве случаев, нужна как воздух, несмотря на бравурные заявления домашних мастеров о том, что они могут запросто справиться и без нее. Как показывает практика, зачастую производитель может «наворотить» в своем «произведении искусства» достаточно непростые схемы, в которых будет очень сложно разобраться непрофессионалу, а иногда даже видавшему виды специалисту. Это не совсем относится к стандартным кухням, которые собираются «с закрытыми глазами», хотя даже там не помешает иметь перед собой листик с примерной последовательностью сборочных манипуляций.

Следовательно, для достижения наилучшего результата, перед тем, как приступать к делу, мастеру, в любом случае, не помешает ознакомиться с инструкцией и примерно набросать в голове план действий.

Следующим этапом будет подготовка инструмента. Конечно же, обойтись при сборке мебели линейкой и набором отверток не получится. Надо будет запастись также:

• набором струбцин;
• дрелью и сверлами;
• шуруповертом;
• рулеткой, уровнем, карандашом;
• электролобзиком.

Когда все инструменты в сборе, можно непосредственно приступать к работам.

Сборка мебели – процесс ответственный

Инструкция по сборке кухни в словах бывалого сборщика гласит о том, что следует начинать со сборки отдельных модулей, и лишь затем соединять их воедино. Впрочем, это вполне логично и не нужно быть профессионалом, чтобы понимать это. А также то, что по ходу сборки модулей, в них сразу же можно будет проделывать отверстия для различных коммуникаций.

Знатоки утверждают, что следует начать с навесных шкафов, хотя, по правде говоря, большого значения это не имеет – начать собирать кухонный гарнитур можно с любого места. Единственное, чего стоит придерживаться – это отдать предпочтение более сложным работам. Например, начать со сборки углового шкафчика (если он есть) или со встраивания мойки.

Сборка и навешивание навесных шкафов

Если начинать, как предлагают профи, со сборки навесных шкафов, то сначала нужно разметить помещение. Ведь, по сути, навесные шкафы привязаны к напольным территориально – их границы, чаще всего, будут полностью совпадать с тем, что стоит на полу. Эту операцию проще производить, когда нижний ряд уже полностью закреплен и его местонахождение четко обозначено. Именно поэтому, многие непрофессионалы склоняются к иной последовательности событий, сначала устанавливая напольные шкафы. Тем не менее, даже если начинать сверху, нет большой сложности в том, чтобы наметить, где будут установлены напольные шкафы, и затем установить по этим меткам навесные – ведь все шкафы имеют стандартные размеры.

Это самый, так сказать, плохой вариант – когда навесные шкафы приходится навешивать, что называется, «вручную». Это неудобно и достаточно долго. Тем не менее, сборка кухни своими руками может иметь и такой «подводный камень». Кроме того, скручивания шкафов между собой, в данном случае, не избежать, поскольку выставить все шкафы (особенно на сопряженных стенах) четко по уровню практически нереально, даже профессионалу. Проблема в том, что со временем, крепежи могут постепенно проседать, давая разницу в высоте висящих шкафов. При соединении шкафов между собой, такая вероятность практически сводится к нулю, кроме того, их изначально гораздо проще выровнять по одному уровню.

К счастью, нынешние технологии позволяют произвести данные операции с немалым комфортом. Для этой цели покупаются следующие материалы:

• специальная крепежная полоса для навесных шкафов;
• специальные навесы «Евро»;
• саморезы с дюбелями.

По окончании сборки шкафов, от пола отмеряется примерно 135-140 см. Это будет нижний край шкафов. Здесь возможно крепление стенного бордюра, который устраняет щель и улучшает внешний вид конечного результата, однако это необязательно.

Затем в задней стенке шкафов делается отверстие, в которое проденется ушко навеса. Сам навес прикручивается прямо к боковой стенке. Все ушки во всех шкафах находятся на одном уровне и не могут сдвинуться. К стене с помощью перфоратора и саморезов (проще всего использовать «быстрый монтаж») прибивается крепежная полоса, которая представляет собой перфорированную посередине стальную полосу шириной в несколько сантиметров, усиленную изгибами вверху и внизу. Верхний изгиб также является функциональным: именно на него и будут вешаться ушки навесов. Преимуществ у такого метода – масса:

• это быстро и недорого;
• справиться с навешиванием шкафов без труда сможет даже один человек – ведь вешать их и снимать – одно удовольствие;
• по крепежной полосе шкафы можно перемещать куда угодно, причем с легкостью.

Для закрепления эффекта, навесные шкафы, все так же, можно соединить между собой, особенно если двигать их впоследствии никто не собирается.

Напольные шкафы собираются так же, как и навесные.

1. Сначала начерно скручивается шкафчик, с помощью инструкции. Там указано, где и какие саморезы и винты должны использоваться. Менять их на другие допустимо, но делать этого не стоит: непрофессионал может столкнуться с их недостатком, поскольку в комплекте их количество четко рассчитано и распределено по всей конструкции. «С запасом» расходных материалов производители кладут редко, поэтому лучше четко выполнять действия, указанные в руководстве по сборке. Единственное, что можно себе позволить – это экспериментировать с количеством гвоздей для крепления задней крышки, поскольку там их количество и место вбивания никак не регламентированы.
2. В отличие, кстати, от внутренних ящиков, которые должны входить в собранный шкаф в четко прописанных местах, во избежание различных проблем. Для этого, на стенках шкафа, еще на заводе, делают отверстия, в которые вкручиваются направляющие салазки, по которым впоследствии и будут «ездить» ящики.
3. Таким же образом, обычно оформляются и остальные крепежные места: производитель делает отверстия там, где надо, сборщику будет намного проще работать, когда в большинстве моментов ему удается действовать интуитивно. Например, при соединении боковых стенок с верхней/нижней плоскостью также сделаны отверстия и под рифленые дюбели, и под конфирматы, которые закручиваются идущим в комплекте с мебелью ключом. Так же обстоит дело и с ножками, если они есть: прикручивать их наугад не придется.

Соединение кухни в одно целое

Когда напольные ящики уже собраны, остается проделать в задних стенках отверстия под все коммуникации и соединить их воедино. Когда четко знаешь, как собрать кухню самому, эта операция, конечно, упрощается, но по-прежнему остается самым сложным этапом в сборке кухни. Задача еще больше усложнится, если в гарнитуре имеется угловой шкаф. Тогда к установке мойки и проведению коммуникаций прибавится необходимость стыковки частей столешницы.

1. Как ни странно, первоочередным действием будет установка собранных модулей по месту. Даже если впоследствии предстоят работы с установкой мойки, распилом столешницы и прочими «увлекательными» вещами, установленные и собранные вместе модули этому не помешают, ведь столешницы снимаются, обрабатываются и легко ставятся на место.
2. Дальше предстоит изготовление отверстия под мойку и распил столешницы, если имеется угловой шкаф – это без труда делается с помощью электролобзика. Части столешницы соединяются между собой с помощью специальной угловой накладки. К боковым стенкам ее иногда крепят с помощью металлических уголков, но чаще она просто крепится к полосам ДСП посредством саморезов. В любом случае, все плоскости после распила и торцевые грани, в обязательном порядке, обрабатываются силиконовым герметиком.
3. Определяются места входа коммуникаций, для них в задних стенках делаются отверстия с помощью лобзика.
4. Последним этапом будет установка защитно-декоративного плинтуса с тыльной стороны столешницы. Он прикручивается или приклеивается прямо к ней, обязательно промазывается силиконом.

Если у шкафов нет ножек, они обычно ставятся на специальный бортик, который является подобием ножек, заодно выполняя декоративную функцию. Если ножки присутствуют, в большинстве случаев производитель дает в комплекте декоративную полосу, которая их закрывает, тем самым создавая привлекательный внешний вид.