Разравнивание раствора при выполнении штукатурных работ является не менее трудоемким процессом, чем нанесение раствора. При оштукатуривании предъявляют ряд требований к точности поверхности. Точность поверхности штукатурки проверяют правилом длиной 2 м.

При выполнении простой штукатурки (под сокол) между правилом и выполненной затертой штукатуркой должно быть не более двух отклонений в виде зазоров глубиной не более 5 мм. При улучшенной штукатурке под правилом должно быть не более двух зазоров глубиной до 3 мм. Высококачественная штукатурка (по маякам) допускает не более двух зазоров глубиной до 2 мм. Таким образом, к штукатурке предъявляется весьма высокая точность, которую необходимо получить при разравнивании наносимого раствора. Для получения максимальной ровности штукатурки поверхности после их подготовки провешивают и устраивают на них маяки, представляющие собой полосы раствора, по которым разравнивают наносимый раствор.

Существующие способы разравнивания раствора на вертикальных и горизонтальных поверхностях имеют свои положительные и отрицательные стороны. В каждом случае следует выбирать наиболее производительный.

§ 1. Разравнивание раствора соколом и полутерками

В процессе нанесения раствора его приходится разравнивать. При выполнении простых штукатурок раствор чаще всего намазывают и разравнивают непосредственно соколом или же набрасывают лопаткой и разравнивают тем же соколом или полутерком. При оштукатуривании по маякам (растворным, деревянным или металлическим) разравнивание раствора производят чаще всего правилом или малкой.

Разравнивание раствора соколом осуществляется точно так же, как и намазывание; на сокол при этом раствор не кладут.

Нажим делают в зависимости от того, в какой плоскости следует разровнять раствор.

При разравнивании раствора соколом одна сторона его щита должна быть достаточно ровной. Точно такие же требования предъявляются и к полотну полутерка. Разравнивая раствор, сокол или полутерок ведут во всех направлениях, добиваясь при этом нужных результатов.

В основном разравнивают грунт и накрывку. Разравнивая штукатурный грунт, стремятся к тому, чтобы получить ровную, гладкую поверхность, которую можно было бы легко в дальнейшем затереть. Разравнивать накрывочный слой следует как можно ровнее, чтобы поверхность штукатурки отвечала той точности, под которую она выполняется.

Разравнивание штукатурного грунта правилом или малкой по маякам выполняют, выравнивая раствор между маяками в один уровень.

Имеющиеся дефекты исправляются в процессе разравнивания (срезают излишки раствора и намазывают его в недостающие места).

§ 2. Разравнивание раствора по растворным маякам

Чтобы получить большую точность выполненной штукатурки, ее необходимо наносить по маякам. Растворные маяки находят пока наиболее широкое применение. Они не коробятся я достаточно точны в работе. Устраивают маяки на стенах и потолках.

Порядок устройства маяков на стенах следующий. Прежде всего поверхности провешивают с помощью веска. Для провешивания в верхнем углу стены на расстоянии 30 см от лузга потолка и стены вбивают гвоздь с тем, чтобы его шляпка выходила на толщину наносимой штукатурки: для простой штукатурки на 18 мм, для улучшенной на 20 мм и для высококачественной на 25 мм. Со шляпки битого гвоздя опускают весок и точно по нему вбивают внизу стены второй гвоздь, шляпка, которого должна касаться шнура, после этого в середине вбивают третий гвоздь.

Точно в такой же последовательности вбивают гвозди во втором углу стены. Вбив гвозди, приступают к проверке горизонтальности стены, натягивая шнур как по горизонтали, так и крест-накрест по вбитым гвоздям. Если окажется, что местами штукатурка на выпуклых местах имеет малую толщину, то поверхности надо исправить, например, срубить. Если этого сделать нельзя, то на одной стороне стены вытаскивают гвозди на такую величину, чтобы получить небходимую толщину штукатурки на выпуклых местах. Вытащенные гвозди забивают только по веску.

Затем по ранее вбитым гвоздям натягивают шнур и забивают промежуточные гвозди. Вместо трех рядов гвоздей иногда приходится набивать два, а иногда четыре и пять рядов. Это зависит от длины стены. Каждый ряд набитых гвоздей является в дальнейшем маяком. Расстояние между маяками может быть от 1 до 2,5 м. Провесив все стены, приступают к устройству марок и маяков. На вбитые гвозди намазывают бабышки раствора. Как только он схватится, его с боков срезают, придавая бабышке форму квадрата со сторонами от 4 до 6 см. С лицевой стороны раствор срезают так, чтобы он был на одном уровне со шляпкой вбитого гвоздя. Изготовив таким образом марки, приступают к изготовлению маяков. К маркам приставляют хорошо оструганное правило, прижимают его и набрасывают раствор взазор между правилом и стеной. Как только раствор схватится, нужно слегка постучать по правилу и отнять его от раствора. На поверхностях остаются полосы раствора, называемые маяками (рис. 17, а).

Рис. 17. Провешивание поверхностей стен (а) и потолков (б) с устройством марок и маяков.

Маяки на потолках устраивают точно так же. Провешивание выполняют с помощью уровня, укрепленного к хорошо оструганному правилу. Сперва по углам потолка вбивают гвозди так, чтобы их шляпки отстояли от поверхности на толщину штукатурки. По вбитым гвоздям натягивают шнур и делают предварительную проверку потолка. После проверки набивают рядами гвозди и проверяют их строго по уровню, прикладывая правило к двум крайним гвоздям (рис. 17, б).

Иногда горизонтальные поверхности провешивают с помощью водяного уровня (рыска), т. е. резиновой трубки нужной длины и со вставленными по концам стеклянными трубками. До начала работ трубки наполняют водой. Уровень работает по закону сообщающихся сосудов.

Рис. 18. Металлические марки.

Рис. 19. Разравнивание раствора по маякам.

Однако забивка гвоздей при устройстве маяков не всегда является удобной и быстрой. Чтобы не забивать гвозди и не устраивать вокруг них марки, было предложено устраивать металлические марки и забивать их вместо гвоздей. Форма марок бывает различна. Распространенный вид марок показан на рис. 18. На забитые металлические марки укрепляют правила обычным порядком. После устройства маяков марки вынимают, а места под ними замазывают раствором. Применение металлических марок повышает производительность труда и экономит гвозди. Растворные маяки устраивают из гипса, который в дальнейшем вырубают и выбрасывают, что неэкономично и требует затраты лишнего времени на их вырубку. Если же гипсовые маяки оставить в толще штукатурки, то при побелке они впитывают больше колера, и на поверхности остаются более интенсивно окрашенные полосы, портящие вид покраски. Чтобы избежать указанных явлений, маяки следует изготовлять из того раствора, которым производят оштукатуривание. Разравнивание раствора осуществляют обычным способом. Между маяками наносят раствор, прикладывают к маякам правило и под небольшим нажимом продвигают снизу вверх, снимая излишки раствора. Разравнивание раствора по растворным маякам показано на рис. 19.

К недостаткам растворных маяков относятся их медленное изготовление, потребность в более квалифицированной рабочей силе и быстрое стирание раствора маяков правилом. Преимущество растворных маяков заключается в том, что они не коробятся и не требуют изготовления малок для снятия раствора.

§ 3. Разравнивание раствора по деревянным маякам

Улучшая методы ведения штукатурных работ, штукатуры предложили деревянные маяки взамен растворных. Установку маяков производят штукатуры или плотники. Деревянные маяки-рейки изготовляются из брусков одинакового сечения. За основу принимаются рейки сечением 4X4 см. Рейки хорошо остругивают, чтобы не коробились, проолифливают и устанавливают прямо на поверхности, проверяя их уровнем или отвесом. В тех местах, где рейки отходят от поверхности, во избежание их прогибания под них подбивают клинья. Расстояние между устанавливаемыми рейками может быть разное, в среднем, 1,5— 2 м. Так как не всегда удается распределить рейки точно на одинаковом расстоянии друг от друга, что связано с различной длиной поверхностей, то рейки приходится иногда устанавливать и на меньшем расстоянии. Для снятия раствора изготовляется малка из хорошо выструганной доски. По концам малки делают вырезы-ушки, которые движутся по рейкам. Малка занимает примерно половину толщины рейки маяка с тем, чтобы между поверхностью стены и малкой было пространство, равное толщине намета штукатурки (15 мм для каменных поверхностей, а для деревянных — 25 мм). Таким образом, для различных толщин штукатурок устраивают малки с разными вырезами. Рейки устанавливают на стенах вертикально, а на потолках горизонтально. Рейки следует располагать таким образом, чтобы между ними свободно проходила малка. После установки и проверки всех реек производят нанесение и разравнивание раствора. Разравнивание раствора малкой по установленным рейкам показано на рис. 20.

Рис. 20. Разравнивание раствора малкой по деревянным рейкам.

После нанесения раствора по «всей высоте стены и его разравниваяия рейку снимают и заделывают раствором оставшиеся после них борозды и только после этого производят накрывку и затирку штукатурки.

Установку деревянных маяков часто выполняют плотники или подсобные рабочие. Однако деревянные маяки обладают и рядом отрицательных свойств.

Во-первых, рейки требуют частой перестрожки, их толщина изменяется. Приходится изменять кромку малки, состругивая ее настолько, чтобы зазор между рейками и поверхностью оставался без изменения. Во-вторых, для снятия, т. е. разравнивания, раствора требуется изготовить несколько малок разной длины. Кроме того, рейки коробятся, штукатурка получается неточной и требует исправления. Коробленные рейки приходится исправлять.

Чтобы предохранить рейки от излишнего коробления, их следует хорошо пропитать олифой и просушить. Этот способ дает положительные результаты, и коробление намного уменьшается,

Кроме пропитки олифой, рейки можно оковывать полосками кровельной стали с двух сторон, то же следует проделать и с малками.

Лишняя затрата рабочей силы на оковку реек окупается их долговечностью.

Проводя опыты по предохранению правил-реек от коробления, автор данной книги пришел к заключению, что самое выгодное и практичное — это оковывать их пачечным железом с двух противоположных сторон. Пачечное железо берется шириной 20—30 мм. Полосу железа располагают по центру рейки и прибивают в шахматном порядке гвоздями. В данном случае коробление будет происходить только в сторону оковки, что совершенно не повлияет на рабочую поверхность маяков, которая останется ровной. Окованные опытные рейки прослужили свыше трех месяцев и были заменены, когда уже их рабочая поверхность стала непригодна к работе.

Кроме указанного способа, применялись и другие способы разравнивания раствора по деревянным рейкам, предложенные И. Г. Артеменко. Рейки устанавливались не прямо на поверхность, а на вбитые металлические марки, которые отступали от поверхности на толщину штукатурки. На вбитые точно марки крепились рейки одинакового сечения. Для снятия и разравнивания раствора применяется раздвижная малка, которая дает возможность изменять расстояние между рейками. Рабочая часть малки при этом находится на одном уровне с нижними сторонами реек, уложенных на марки. Однако этот способ не нашел широкого распространения.

Крепление деревянных маяков к поверхностям с помощью гвоздей малопроизводительно и неэкономично. Лучше всего их крепить с помощью специальных зажимов, которые показаны на рис. 21. Самый простой зажим состоит из лапки и квадратного штыря. Штырь забивают в поверхность на определенную глубину. Затем на него надевают лапку, которая и прижимает правило или маяки к поверхности. Для этого по лапке наносят два-три удара молотком, и она сильно прижимает и удерживает рейку.

Рис. 21. Зажим.

К недостаткам указанных зажимов можно отнести свободный отход лапки при небольших ударах по ее верхней стороне. И. Г. Артеменко предложил так называемый универсальный зажим, состоящий из штыря и подвижного хомутика. Хомутик закрепляется на штыре с помощью винта, находящегося в его нижней части. Боковой винт служит для прижимания правил и реек.

Кроме указанных зажимов, имеются и другие конструкции. Изготовление зажимов не требует квалифицированной рабочей силы. При правильном уходе они могут служить десятилетиями.

§ 4. Разравнивание раствора шаблонами

Установка множества реек-маяков не только затруднительна и трудоемка, но требует еще изготовления специального набора малок для разравнивания раствора. Штукатур К. С. Березовский предложил шаблоны для разравнивания — вытягивания — раствора. Специальный шаблон применяется для разравнивания раствора по верху стен с одновременным вытягиванием карнизов.

Верхняя часть шаблона захватывает 70—80 см поверхности потолка и вытягивает отмазку — полосу раствора, а нижняя часть—110—130 см верхней части стены. Другой шаблон применяется только для разравнивания — вытягивания — нижней части стены. Высота этого шаблона равняется 1,82 м с тем, чтобы им можно было бы вытянуть всю оставшуюся нижнюю часть стены. Продвижение больших шаблонов по правилам весьма затруднительно. Поэтому К. С. Березовский прикрепил к ним ролики, которые облегчили движение шаблона.

При разравнивании штукатурки шаблон движется по двум правилам: одно устанавливается по стене, второе — на потолке. После разравнивания раствора по четырем стенам приступают к отделке потолка. Так как у верхнего шаблона отмазка по потолку равняется 70—80 см, то потолок уже оштукатурен на эту ширину по всем четырем сторонам. А оставшееся в середине небольшое пространство можно оштукатурить без устройства маяков, используя для разравнивания раствор отмазки. После оштукатуривания потолка нижние правила снимают, подлости разбирают и приступают к навешиванию нижнего правила у пола. Нижний шаблон идет по правилу, навешанному у пола, а верхний — по имеющейся отмазке, выполненной верхним шаблоном.

Таким образом одновременно разравнивают и разглаживают штукатурку с помощью шаблонов. В результате получается вытянутая штукатурка, не требующая затирки. При пользовании данным шаблоном правила предохраняются от коробления. Иногда под ролики попадает раствор и шаблон делает тяги и потолок волнообразными. Прибиваемый к салазкам скребок для очистки раствора с правил не всегда дает надежные результаты.

Используя предложение передового штукатура К. С. Березовского, многие штукатуры и инженеры, например инж. В. И. Фридлянский, стали применять большие шаблоны для разравнивания раствора на стенах и потолках. Применяется также простой шаблон в виде правила с двумя ручками, за которые ведут шаблон при разравнивании раствора. При разравнивании раствора на стенах навешивают строго горизонтально два правила, одно вверху стены, другое внизу. Таким же способом навешивают и разравнивают раствор на потолках. Однако более просто разравнивать раствор по горизонтальным направляющим малками (рис. 22).

Рис. 22. Разравнивание раствора малками: а — на стенах; б — на потолках.

Недостатком указанных способов разравнивания раствора является коробление правил при недостаточном проолифливании и тем самым получение не точной штукатурки.

§ 5. Разравнивание раствора по металлическим маякам

Работая над рационализацией штукатурных работ, инж. А. М. Шепелев предложил инвентарные металлические маяки, существенно отличающиеся от ранее предложенных не только по своей конструкции, но и по скорости установки. Производительность труда при установке таких маяков в 3—4 раза выше, чем растворных. При правильном уходе маяки могут служить десятки лет. Все детали маяков между собой скреплены, что исключает потерю отдельных их частей. Рабочей частью маяков является узкая металлическая кромка. Благодаря точности установки маяков ровность полученной штукатурки высокая. Металлические маяки не подвержены короблению. Маяки им готовляются из выровненных металлических уголков размером 30 X 30 или 25 X 25 мм. Первые уголки дают толщину намета, штукатурки 22 мм, вторые—18 мм. Для изготовления маяков применяют стальные или дюралюминиевые уголки.

Высота установки маяков определяется высотой помещения однако длина их должна быть ниже высоты помещения на 20—30 см. По концам уголков привариваются косынки, в которых прорезают отверстия. В отверстие вставляют и закрепляют гайку, которая свободно вращается в косынке для того, чтобы она могла навертываться на штырь, приближая тем самым маяк к оштукатуриваемой поверхности или отодвигая его от нее.

Длина прорези в одной косынке равна 50—70 мм, а в двух косынках—100—140 мм, что вполне достаточно для того, чтобы направлять штырь, опуская или поднимая его горизонтальный или вертикальный шов кладки и т. д. Для вращения гайки на штыре на нее надевают специально изготовленный ключ.

Маяки ставят весьма просто. Прежде всего устанавливают два крайних маяка, вбивают штыри и выверяют маяки точно по уровню или отвесу. В тех местах, где маяки не прилегают вплотную к поверхности, под них подбивают деревянные клинья. После крепления двух крайних маяков устанавливают промежуточные, прижимая их вплотную к поверхности. Затем по верху и по низу крайних маяков натягивают шнуры и по туго натянутым шнурам подвигают кромки промежуточных маяков так, чтобы они коснулись шнура. Установку маяков выполняют при помощи гаек, которые повертываются в ту или другую сторону, отодвигая или пододвигая маяк к шнуру.

После установки и подклинивания наносят раствор а разравнивают его с помощью обычного правила.

На потолках устанавливают маяки точно так же, как и на стенках. На рис. 23 показаны металлические маяки конструкции автора книги. Кроме указанных способов разравнивания раствора, имеются и другие.

Рис. 23. Металлические маяки.

§ 6. Затирка штукатурки

После разравнивания грунта приступают к накрывке и затирке штукатурки. Приготовленный для накрывки раствор процеживают через сито с размерами ячеек 2X2 мм. Затем наносят раствор слоем толщиной до 4 мм и тщательно разравнивают его.

Как только раствор схватится, приступают к затирке штукатурки.

Затирка производится вручную с помощью деревянной терки. Для чистоты затирки полотно терки иногда обивают плотным войлоком или фетром. Затирка выполняется следующим образом. В правую руку штукатур берет терку, в левую — окамелок. На пол или на подставку около рабочего места ставится ведро с водой для смачивания штукатурки. Если поверхность штукатурки влажная и мягкая, то ее затирают без смачивания водой. В том случае, когда штукатурка сухая и плохо затирается, то по месту движения терки ее смачивают водой. Смоченная водой штукатурка становится мягче и быстрее затирается.

После смачивания штукатурки водой рабочий затирает ее, выполняя теркой круговые движения против часовой стрелки. Такая затирка носит название «вкруговую» (рис. 24).

Раствор, налипший на кромках терки, периодически счищается о ручку окамелка, с которой он берется теркой для подмазывания отдельных раковин на поверхности штукатурки. При затирке на терку производят небольшой нажим. Сила нажима зависит от жесткости поверхности. Если поверхность сухая, то нажим на терку увеличивается. Если под теркой окажется бугор, то его сравнивают, усиливая нажим на терку. На ровных и гладких местах нажим, соответственно, ослабляется. Во время затирки, во избежание срыва накрывки, терку отрывают от поверхности штукатурки не сразу, а постепенно, сдвигая и приподнимая один край.

Рис. 24. Затирка вкруговую.

После затирки поверхность штукатурки должна стать чистой, ровной, без вмятин и наплывов. На поверхности штукатурки не должно быть пропущенных, незаглаженных мест. Затирка вкруговую оставляет след от работы теркой, имеющей вид отдельных колец, близко расположенных одно к другому. Чтобы получить более чистую затирку, без выделения кольцевых следов, терку дополнительно разгоняют или, как говорят, затирают вразгонку. Для этого штукатур берет рукой терку, слегка прижимает ее к поверхности и делает большие прямолинейные движения-взмахи, сравнивая тем самым без пропусков все неровности в виде колец. При работе на стенах рабочий делает при этом взмах теркой во весь рост, заглаживая штукатурку в два приема: от потолка до подмостей и от подмостей до уровня пола (при высоте помещения до 4 м ). Если помещение выше 4 м, то затирку вразгонку производят в три взмаха. При затирании потолка длина полос определяется возможной длиной взмаха руки. Затирка производится по всей длине потолка. Полосы от затирки вкруговую необходимо затереть вразгонку таким образом, чтобы получить единую поверхность без наслоений и стыков.

Кроме затирки, поверхности иногда заглаживают гладилками. Гладилка—это деревянный полутерок, обитый резиной. Длина полутерок и гладилок бывает различна, составляя, в среднем 50 см. При заглаживании поверхности штукатурки гладилкой рекомендуется для накрывки приготовлять более жирные растворы, процеженные сквозь частое сито. Нанесенную накрывку предварительно разравнивают обычным полутерком, а затем гладилкой зачищают и заглаживают все шероховатости.

Техника заглаживания заключается в том, что нанесенную накрывку сначала разглаживают вертикально, а затем горизонтально, сглаживая тем самым оставщиеся следы от первого заглаживания.

Способы работы гладилкой и техника нажима на нее ничем не отличаются от работы с полутерком по разравниванию раствора. В процессе заглаживания впадины подмазывают раствором и тут же заглаживают обычным способом. Если после про-сыхания на отдельных поверхностях образуются раковины, то их дополнительно подмазывают раствором и заглаживают. Чистота заглаживания во многом зависит от мастерства штукатура.

Необходимо отметить, что затирка выполняется лишь вручную, предложенные для этой цели машины пока не дали положительных результатов.

Правила (рис. 13, а, г) - доски или бруски разной длины и сечения, строганные или фугованные. Правила для проверки точности выполненной штукатурки делают из доски шириной 100мм с одним вырезом или двумя для рук. Простые правила применяют также при вытягивании карнизов и тяг, отделке оконных и дверных откосов, оштукатуривании балок, пилястр, столбов, разравнивании раствора на разных поверхностях по маякам. Если рабочую часть правила обить полосовой сталью, это предохранит правило от коробления, кроме того, острые стальные заусенцы лучше срезают раствор.

Стальные марки (рис. 13,б) - толстые короткие стальные гвозди длиной от 50 до 70 мм, толщиной до 10 мм со шляпками квадратной или круглой формы диаметром не менее 30 мм. Их применяют взамен растворных марок при устройстве маяков. Стальные марки легко забиваются в швы кирпичной и другой кладки, а также в шлакобетон и другие трудно гвоздимые поверхности.

Маяки бывают растворные, деревянные и металлические. Растворные маяки наиболее трудоемки. (Их устройство описано в § 16.) Деревянные маяки - это рейки-правила сечением от 40 x 40 до 50 x 50 мм.

Инвентарные металлические маяки (рис. 13, в) изготовляют из стальных, дюралевых или других жестких уголков сечением 25 x 25, 30 x 30 и 35 x 35 мм. С их помощью наносят штукатурку толщиной соответственно 18, 22 и 25 мм. Рабочей частью таких маяков является вершина уголка - усенок. К концам уголков приварены косынки с прорезями длиной по 60-70 мм, в которых передвигается стальной штырь с гайкой. Гайка может или вращаться по резьбе на штыре, или передвигаться по штырю и закрепляться на штыре винтом. Чтобы гайка не соскальзывала со штыря и не терялась, на его конце делают уширение или насечку. Винт рекомендуется расклепать так, чтобы он не вывертывался. Прорези в косынках нужны для того, чтобы передвигать их по гайкам (вверх или вниз) при креплении штырей в каменной кладке, когда расстояние между швами неодинаковое. Длина маяка должна быть на 100 мм короче высоты стен оштукатуриваемого помещения.

Малки (рис. 13, д) применяют для разравнивания раствора между деревянными маяками на стенах, потолках, откосах, заглушинах. Для разравнивания раствора между деревянными маяками, которые по высоте больше толщины штукатурки, используют простые или раздвижные малки с вырезами такой глубины, которая соответствует толщине раствора. Раздвижные малки дают возможность разравнивать раствор между маяками, расположенными на расстоянии от 1,2 до 2 мм.

Малки для разравнивания раствора на откосах и заглушинах делают небольших размеров с вырезами на одном или двух концах. Для разравнивания раствора в заглушинах применяют плоские малки для верхних и боковых сторон и закругленные или плоские простые и с плечиками - для нижних заглушин. Малки можно оковывать сталью.

Зажимы (см. рис. 40) предназначаются для крепления правил к поверхностям. Простыми зажимами крепят правила при вытягивании тяг, отделке оконных и дверных откосов Они состоят из штыря квадратного или прямоугольного сечения длиной от 150 до 200 мм и лапки с отверстием по форме штыря, которая надевается на штырь. Сложные зажимы состоят из штыря, скобы и двух винтов. Штырь вбивают в поверхность, надевают на него скобу, крепят ее к штырю винтом, ставят в скобу правило или деревянный маяк и закрепляют другим винтом.

Шаблоны служат для вытягивания тяг (карнизов, поясков, наличников). Они бывают разных размеров и конструкций. Изготовление шаблонов описано в гл. IX.

Растворные ящики (рис. 14, а) предназначены для приготовления и хранения сухих смесей и растворов. Они бывают деревянные и металлические.

Наиболее удобны инвентарные металлические ящики-тележки. Они состоят из тележки с ручкой, двумя ножками и двумя колесами, на которую устанавливают съемные ящики вместимостью до 0,1 м 3 . Размеры ящика, мм: длина 1000, ширина 525, высота 300. Масса тележки с ящиком 26,3 кг. Ящик, из которого выбран весь раствор, заменяют другим, наполненным раствором.

Если нет инвентарных, то применяют деревянные ящики разных размеров, но глубиной не более 200 мм, чтобы удобно было набирать из него раствор и приготовлять в нем порции известково-гипсового раствора. Ящики сбивают из досок толщиной не более 25 мм. На дне ящика доски располагают по длине. Ящик устанавливают на ножках высотой 600-700 мм, причем передние делают на 30-50 мм короче. Уклон в ящике необходим для того, чтобы раствор стекал в одну сторону.

Для работы с жидким известково-гипсовым раствором ящик перегораживают доской, чтобы раствор не стекал вниз и оставалось место для приготовления заводок. В деревянном ящике доску крепят гвоздями, в металлическом - клином.

Сита (рис. 14, б) служат для просеивания сыпучих материалов и процеживания растворов. Сита можно натянуть на круглую обойму (обечайку), или набить на прямоугольную деревянную рамку с ручками, или просто связать концы сетки, обвязать их рогожей или тканью.

Для того чтобы получить ровный слой штукатурки необходимо установить специальные отметки, регулирующие толщину отделочного материала. Наша статья расскажет вам о технологии создания маяков для последующего нанесения штукатурки.

Маяки устанавливаются после обработки стены грунтовкой и предназначаются для того, чтобы вы смогли аккуратно уложить штукатурку, добившись в итоге зеркально-гладкой поверхности. Фактически маяки - это узкие вертикальные выступы, «рельсы» для правила. На маяки правило будет опираться, собирая и разравнивая раствор.

До того как начать фиксировать маяки вам следует:

• Проверить вертикальность и горизонтальность поверхностей.

Оцените ровность перекрытий вдоль и поперек при помощи отвеса и уровня. Упростить процесс помогут шнуры, натянутые на вбитые по углам перекрытия гвоздики. Если поверхность четко следует линии шнура, значит, вы вряд ли испытаете сложность с укладкой штукатурки.

Особое внимание уделите самым капризным элементам стены - углам и участкам, где идут оконные отвесы. Именно им наиболее свойственна «волнообразность» структуры, которую необходимо ликвидировать посредством нанесения слоя штукатурки.

• Выбрать наиболее выступающее место поверхности.

Этот участок будет закономерно отведен под наиболее тонкий слой штукатурки, по нему выравнивается вся стена. Таким образом, разница в толщине пласта отделочного материала на одной и той же стене может достигать нескольких сантиметров.

1. Приобретите в любом строительном магазине готовые маяки, которые представляют собой тонкие длинные рейки. Рейки изготавливаются из металла, имеют перфорацию и бывают толщиной 6 или 10 мм.
2. Пользуясь отвесом и уровнем, разметьте поверхность под маяки. Ширина шага варьируется в зависимости от ваших физических возможностей, так как впоследствии вам придется вести правило с пластом штукатурки точно по маякам. Профессиональные ремонтники, как правило, устанавливают маяки на расстоянии 2 м друг от друга, для нетренированного штукатура подойдет шаг 1,5 м. Допустимый отступ от углов помещения - 20-30 см.
3. Рейки фиксируются при помощи штукатурного гипса (алебастра). Нанесите капли алебастра по линии созданной разметки и аккуратно прижмите маяк к стене. Количества алебастра рассчитывается при помощи отвеса и уровня, ведь толщина штукатурного слоя обеспечивается как раз размерами алебастровой «блямбы». Соответственно, чтобы добиться прямой ровной поверхности, толщина гипса на месте впадин стены должна быть больше, чем для выступающих участков.
4. При желании, если вы не уверены в надежности конструкции, рейки дополнительно закрепляются саморезами.
5. После установки непременно уточните горизонтальность всех маяков.

Таким образом, получаются плоскостные отметки для оштукатуривания поверхностей.

Альтернативные способы установки маяков

В качестве маяков также часто используют гипсовые полосы, которые формируют из раствора, и сухую штукатурку. Рассмотрим каждый из вариантов.

Полосы сухой штукатурки

Полосы сухой штукатурки укрепляют на стене при помощи гипсоопилочной мастики. Для того чтобы сделать маяки подобным способом, вам необходимо:

1. Нарезать нужное количество ровных полос сухой штукатурки, ширина которых должна составлять 4 см.
2. Отмерьте от угла помещения расстояние 20-30 см (пользуйтесь уровнем и отвесом). Сделайте соответствующую разметку.
3. Нанесите сплошной вертикальный слой мастики.
4. Промажьте подготовленные полоски мастикой с обеих сторон, чтобы предотвратить появление трещин на готовой штукатурке.
5. Наложите на мастику полосу сухой штукатурки и плотно прижмите правилом с отвесом.
6. Разместите следующие маяки с шагом около 1.5 м.
7. Проверьте их горизонтальность при помощи правила или уровня.

Как и в случае с металлическими профилями, удалять маяки после нанесения штукатурки не следует - впоследствии их превосходно укроет накрывочный слой шпаклевки.

Гипсовые «ленты»

В этом случае следует начать работу с создания марок. Инвентарные марки представляют собой дюбели, приваренные к металлической пластинке. Толщина пластинки - 4-5 мм, размеры - 40x30 мм.

В роли марок также могут выступать и обычные гвозди, на шляпки которых накладываются небольшие куски гипсового/штукатурного раствора. Раствору придают форму квадрата со сторонами 10-12 см, заравнивая поверхность до уровня шляпки гвоздя.

1. Сделайте две марки в каждом углу помещения: отступ от угла - 30-40 см, от пола и потолка - 50-60 см. Соответственно, одна из марок устанавливается в верхней части стены, другая - в нижней.
2. Прижмите к крайним маркам рейку с отвесом и установите еще несколько отметок (в зависимости от ширины помещения), внимательно отслеживая горизонтальность линии.
3. Разумеется, уровень, на который выступает марка из стены, регулируется необходимой толщиной будущего слоя штукатурки на данном конкретном участке.
4. Далее закрепите на марках правило (двумя зажимами или костылями из стали) и залейте раствором пространство между ним и стеной.
5. Дождитесь затвердевания раствора, снимите инструмент и устраните возможные дефекты получившегося маяка.

После укладки слоя штукатурки удалите такие марки и маяки, вырубив их на глубину 3-5 мм. Залейте образовавшееся пространство раствором штукатурки и выполните затирку.

Обратите внимание, что помимо вертикальных маяков, штукатуры применяют и горизонтальные. Считаются, что именно они имеют преимущество при механизированном сопловании (нанесении штукатурки) стен.

Технология установки маяков и их разновидность (видео):

Перед началом штукатурных работ провешивают поверхности. Ровную строго вертикальную или горизонтальную поверхность штукатурки можно получить только по маякам. Маяки устраивают на всех видах поверхностей: стенах, пилястрах, колоннах, потолках, балках. До начала провешивания поверхности осматривают и предварительно выравнивают - срубают выпуклости. Можно проверить поверхности и после набивки гвоздей по крайним маякам.

Устройство маяков

Маяки устраивают из раствора, которым выполняют оштукатуривание, или из гипса. Деревянные и металлические маяки устанавливают главным образом на деревянных, кирпичных и других гвоздимых поверхностях. Эти маяки крепят гвоздями или зажимами. При использовании деревянных маяков под них предварительно устанавливают по отвесу металлические (стальные) марки. Металлические или деревянные маяки рекомендуется применять при механизированном нанесении раствора. Гипсовые маяки прочнее растворных, они менее подвержены истиранию во время разравнивания раствора правилом. Однако эти маяки приходится полностью вырубать. Растворные маяки слабее, но их можно не вырубать полностью, а только срезать слой толщиной 5…10 мм или просто насекать.

Установить правило на шляпки вбитых гвоздей практически невозможно и приходится устраивать растворные или гипсовые площадки вокруг гвоздей, называемые марками. Тогда правило будет устойчиво держаться на марках. Марки вокруг гвоздей делают так. Наносят бугорки раствора или гипса диаметром 50…70 мм выше уровня шляпок на 3…5 мм. Как только раствор схватится, верх его срезают до уровня шляпок так, чтобы плоскость марки была параллельна плоскости стены. Боковые стороны раствора срезают с четырех сторон, получая квадраты размером 30x30 или 40x40 мм. Часто боковые стороны марок срезают слегка на конус. Лицевые стороны марок должны быть срезаны как можно точнее, так как от их точности зависит точность и маяков, и штукатурки.

Выполнив марки, приступают к устройству маяков. Для этого берут правило, которое на 10…15 см короче высоты помещения, прикладывают к маркам, крепят к ним гвоздями, зажимами или примораживают раствором, гипсом. Правило можно не крепить, в этом случае его придерживает руками один из штукатуров.

После установки правила приготовляют тестообразный раствор или гипсовое тесто и наносят его под правило, заполняя пространство между правилом и стеной. Раствор или гипсовое тесто наносят бросками, а затем оправляют его, вжимая лопаткой под правило, и срезают излишки с боковых сторон правила. После схватывания раствора по правилу простукивают молотком и, подвигая правило немного вверх, снимают его скользящими движениями. Пустоты в маяках замазывают и притирают полутерком. Гвозди, вбиваемые в поверхности для крепления правил, вынимают, распрямляют и снова употребляют в дело.

Очень удобно крепить правила зажимами. При этом под правила подкладывают кусок кирпича, доски или бруска, чтобы после устройства маяка эти подкладки можно было вынуть и на их месте забить клин. По клину ударяют молотком и поднимают тем самым правило, не срывая нанесенного под ним раствора.

Маяки можно выполнять, не только забрасывая раствор под правило, но и натирая его по маркам. Между марками набрасывают раствор такой толщины, чтобы он был немного выше их; приставляют к маркам правило, нажимают на него и двигают вверх и вниз, притирая раствор на уровне марок. При этом следят, чтобы раствор не попал на марки, что снижает точность маяков. В этом случае приходится срезать раствор, добавлять свежий и выполнять повторную натирку, что снижает производительность.

Значительно легче и быстрее устраивать маяки с помощью специального правила. Изготовляют правило из сухой доски нужной длины толщиной 35…40 мм, шириной 100 мм или больше. Чтобы правило не коробилось, его пропитывают горячей олифой или окрашивают за два раза масляной или другой водостойкой краской. В правило вставляют два болта длиной по 175 мм или больше с резьбой на конце длиной не менее 70 мм. Головка болта может быть любая. Лучше, если она изогнута под прямым углом (в виде крючка). Это дает возможность без ключа вращать болт. Диаметр болта может быть от 7 до 15 мм. Гайку под болты лучше всего применять квадратной формы, потому что она прочнее будет держаться в древесине. Болты крепят на расстоянии 500…700 мм от концов правила, просверливая для этого отверстия немного большего диаметра, чем болты, чтобы они свободно вращались. Гайки врезают с лицевой стороны на всю их толщину и хорошо закрепляют. Правило крепят к поверхности двумя зажимами или костылями из стали. Если правило крепят костылями, между крючком костыля и правилом устанавливают деревянные клинья.

Правило прикладывают к поверхности, вбивают костыли, вставляют клинья и устанавливают правило по отвесу или уровню. Точности установки правила добиваются, регулируя болты. Во время регулировки болтов клинья приходится несколько вынимать или забивать. Окончательно установленное правило закрепляют этими же клиньями.

После установки по углам двух правил приготовляют раствор, который наносят между правилом и поверхностью стены, устраивая таким образом маяки. Как только раствор схватится, правила снимают, по верху или внизу устроенных маяков натягивают шнуры. По шнурам в нужных местах устанавливают правила для устройства промежуточных маяков.

Чтобы сделать правило универсальным, к нему прикрепляют на расстоянии одного метра две одинаковые скобочки. К верхней скобочке привязывают отвес, но так, чтобы он не доходил своим концом до нижней скобочки на 10…15 мм. Если во время установки правила острый конец отвеса будет находиться точно против скобочки, значит правило установлено правильно.

Деревянные маяки

Деревянные маяки устанавливаются быстрее, чем растворные, однако, намокая и высыхая, они коробятся. Деревянные маяки имеют большое сечение, для разравнивания по ним раствора и получения штукатурки нужной толщины требуются малки.

Деревянные маяки устанавливают так. В поверхность на толщину штукатурки вбивают стальные марки или делают растворные марки такой же толщины. К маркам прикладывают маяки и крепят гвоздями, зажимами, костылями или примораживают гипсом. Между маяками наносят раствор, прикладывают к маякам малку и снимают ею излишки раствора на уровне марок. На стенах малку ведут снизу вверх. Раздвижную малку делают длиной 120 см с двумя выдвижными концами, что дает возможность разравнивать раствор между маяками, установленными на расстоянии от 1,2 до 2 м.

Металлические маяки

Инвентарные металлические маяки просты по конструкции, быстро и легко устанавливаются. Раствор по ним разравнивают правилом или полутерком.

Маяки устанавливают так. Прежде всего ставят крайние маяки около углов, вбивая в стены штыри. При необходимости положение маяка регулируют вращением гайки. Вращая гайку вокруг штыря, с помощью ключа маяк прижимают к стене и проверяют его установку на вертикальность. На потолках маяки проверяют на горизонтальность. Если между маяком и поверхностью есть пространство, чтобы маяк в таких местах не прогибался, под него подкладывают клинья или наносят раствор. Установив крайние маяки, между ними крепят промежуточные, прижимают их вплотную к поверхности, например к стене, натягивают по крайним маякам вверху и внизу два шнура и по ним устанавливают промежуточные маяки. Если гайки не вращаются, а надвигаются, их надвигают и закрепляют винтами. Перед установкой маяков срубают выпуклости на предназначенной под оштукатуренные поверхности.

Растворные маяки

На бетонных поверхностях устраивают растворные маяки, применяя правило с уровнем или отвесом. Сначала вверху стены делают растворную марку, высота которой равна толщине штукатурки. К марке прикладывают правило с уровнем и под его нижний конец наносят раствор, на который нажимают концом правила. По концу правила наносят легкие удары молотком, вдавливая правило в раствор на такую глубину, которая потребуется для того, чтобы поставить уровень строго вертикально. Вместо раствора можно применять клинья и ими регулировать установку уровня. После установки правил строго по уровню их примораживают к поверхности раствором.

После того, как правило установлено на марках или клиньях, под него наносят раствор и таким образом устраивают первый маяк. Точно так же устраивают маяк во втором углу стены. Вверху и внизу натягивают шнур, по которому точно устанавливают правило для устройства промежуточных маяков.

Маяки любых видов (растворные, деревянные, металлические) можно располагать не только вертикально по высоте стен, но и горизонтально по длине стен. Для этого нужны два маяка: один вверху - около потолка, другой внизу - около пола. Принцип установки горизонтальных маяков такой же, как и вертикальных.

Особенности оштукатуривания по маякам

Оштукатуривание по маякам производят после того, как устроены маяки на всех отделываемых поверхностях.

При нанесении раствора он часто попадает и на сами маяки, которые приходится очищать. С деревянных и металлических маяков раствор снимается легко. На растворных или гипсовых маяках наносимый раствор быстро схватывается, твердеет, и его не всегда удается снять. Если его не снимать, то он прикатывается правилом, увеличивается высота маяка и нарушается точность оштукатуриваемой поверхности. Снять раствор с маяков при легком нажиме на них правила не всегда удается, при сильном нажиме часто срезается раствор или гипс самих маяков и тем самым нарушается их точность.

Правило рекомендуется передвигать по растворным и гипсовым маякам "на лоск", т. е. немного подняв идущее вперед ребро правила. Раствор снимается или приглаживается вторым ребром. Можно положить правило на маяки плоскостью и с небольшим нажимом вести его. При этом раствор с маяков хорошо счищается. Не следует вести правило вперед "на сдир", т. е. острым ребром. В этом случае часто срезается раствор с самих маяков. Можно также до разравнивания раствора маяки очистить небольшим полутерком или отрезовкой.

Раствор наносят обычным способом: сначала один слой обрызга, затем грунт в несколько слоев. Каждый слой грунта разравнивают. Если применяют тонкослойную штукатурку и при обрызге поверхности остаются сгустки, которые выше уровня маяков, то их разравнивают соколом, полутерком, правилом или малкой. Чем ровнее раствор грунта, меньше на нем дефектов, тем тоньше можно наложить накрывочного раствора.

После нанесения и разравнивания грунта деревянные и металлические маяки снимают, места под ними замазывают раствором, разравнивают и притирают его, проверяют поверхность нанесенного раствора правилом, прикладывая его в разных направлениях, и исправляют все неточности, срезая или намазывая раствор. Затем наносят накрывочный раствор, разравнивают его и затирают. Если грунт хорошо выровнен, то на него можно нанести самый тонкий слой накрывки. Гипсовые маяки вырубают полностью, растворные - полностью или наполовину. Оставшиеся места после вырубки маяков также замазывают раствором, проверяют поверхность грунта, исправляют неточности, накрывают и затирают.

Лузги, усенки и фаски

Лузг - это внутренний угол в местах примыкания двух стен или потолка и стены.

Усенок - наружный угол, образуемый в местах сопряжения двух стен.

Ввиду того, что острые углы (усенки) быстро обламываются, их притупляют, закругляя или снимая фаски. Фаски бывают закругленные и плоские.

Хорошо выполненные лузги, усенки или фаски украшают оштукатуренные помещения.

Натирка и разделка лузгов, усенков и фасок - трудоемкие операции. Лузги, усенки и фаски выполняют полутерками, правилом, шаблоном. Для натирки лузгов или усенков используют растворы, приготовленные на мелком просеянном песке. К нанесенному раствору прикладывают полутерок или правило и, передвигая его с небольшим нажимом вверх и вниз, натирают до получения точной чистой линии лузга или усенка. Эти элементы должны быть выполнены строго вертикально или горизонтально. Дефекты штукатурки исправляют маленькими полутерками с дополнительным нанесением раствора в нужные места.

Фаски натирают по ранее выполненным усенкам. Для этого готовые усенки смачивают водой, с торца к ним прикладывают полутерок и, передвигая его с небольшим нажимом вверх и вниз, растирают раствор усенка в одной плоскости или закругляют его. Если фаска широкая, то с усенка предварительно можно срезать часть раствора отрезовкой, срезанную фаску смочить водой и затем затереть полутерком. Фаска должна быть совершенно прямой. Плоская фаска должна иметь одинаковую ширину по всей длине. Если фаска закругленная, она должна быть одинакового профиля также по всей длине. Подправляют фаски маленьким полутерком.

Для натирки лузгов, усенков и фасок пользуются также фасонными полутерками, полотно которых сбито из двух досок, скрепленных под прямым углом; штукатуры также применяют простые шаблоны и малки.

Для устройства лузгов используют ранее установленные маяки. Для этого концы ранее устроенных маяков доводят до потолка (набрасывают раствор и натирают полутерком). К маякам у самого потолка приставляют правила и укрепляют его. Затем приготовляют не очень густой раствор и наносят его под правило. Как только раствор схватится, правило снимают, а на поверхности стены и потолка остается ровный горизонтальный маяк. На потолке из сборных железобетонных плит лузг получается сразу.

Чтобы получить вертикальные маяки - лузги, к устроенным маякам внизу приставляют правило и под него наносят раствор, получая как бы широкую марку. Если в угол, т.е. к этой марке, приставить правило и нанести под него раствор, то после его схватывания и снятия правила на одной стене в самом углу останется полоса раствора или маяк. Если теперь с другой стороны угла точно также поставить правило и нанести под него раствор, то после снятия правила между двумя маяками образуется точный ровный лузг. Неровности и раковины на лузгах исправляют, подмазывают раствором и натирают полутерком.

Когда оштукатуривают потолок и стены, на потолке также устраивают маяки у самых стен, чтобы затем устроить маяки и на стенах, а, следовательно, получить горизонтальные лузги.

Лузговые маяки лучше всего устраивать из того же раствора, которым оштукатуривают поверхности. После устройства лузговых маяков приступают к оштукатуриванию, стараясь не намазывать раствор на эти маяки.

Инвентарные металлические маяки конструкции инженера А. М. Шепелева (рис. 127) отличаются относительной простотой конструкции и скоростью их установки. Производительность труда при установке этих маяков в три раза выше, чем при установке растворных.

Маяки изготовляют из точно выправленных уголков сечением 25x25, 30x30, 35x35 мм. Эти маяки дают соответственно толщину штукатурки 18, 22 и 25 мм. Для изготовления маяков применяют уголки из стали или дюралюминия, а также из различных сплавов, не имеющих остаточной деформации. При изготовлении из сплавов маяков им придают форму треугольника, с обязательным точным остругиванием рабочей кромки.

Рабочей кромкой указанных маяков является узкая грань уголка, дающая возможность устанавливать их точно и получать исключительно ровную штукатурку.

Рис. 128. Разравнивание раствора по металлическим маякам

Длина маяков определяется высотой помещения. Они должны быть ниже высоты помещения на 20-30 см. По концам маяков привариваются косынки, в которых находится постоянно закрепленная гайка. Гайка может свободно вращаться и двигаться в косынке. Это необходимо для того, чтоб гайка завертывалась на штыре и передвигалась по длине косынки. Все это очень важно для установки маяков, в частности на кирпичных поверхностях, чтобы штырь пришелся точно против шва. Длина отверстия в косынке равна 50-70 мм.

Маяки устанавливают следующим образом. Приставленные к стене маяки прочно прикрепляют штырями. Гайку вращают вокруг штыря ключом, благодаря чему гайка, навертываясь на резьбу штыря, придвигает маяк к стене, или, наоборот, отодвигает от стены. Сначала устанавливают крайние маяки, проверяя по уровню их вертикальность на стенах, или горизонтальность на потолках. Затем промежуточные маяки прижимают к самой поверхности, а по крайним малкам туго натягивают внизу и вверху два шнура. По натянутым шнурам точно устанавливают каждый промежуточный маяк, подвигая его кромку к шнурам повертыванием гайки.

В последнее время в конструкцию маяков были внесены изменения. Штырь изготовляется без резьбы. Гайка не вращается по резьбе штыря, а подвигается и закрепляется винтом. Конец винта надо расклепать, что не дает ему возможность полностью вывертываться и предохраняет от утери. Чтобы гайка не соскакивала со штыря, концы его следует немного расплющить.

Если установленные маяки не доходят до поверхности и не опираются на нее, то под них надо нанести раствор или поставить клинья, чтобы предохранить их от прогибания. Раствор разравнивается обычным правилом, что создает гораздо большее удобство, чем при разравнивании малками (рис. 128).

При такой конструкции маяков детали с ними полностью связаны и потерять их невозможно. При правильной эксплуатации срок службы маяков достигает нескольких десятков лет.