Недорогой и относительно молодой тип напольного покрытия привлекает не только изобилием колоритных и фактурных вариантов с точной имитацией рисунка благородной древесины, камня и даже кожи рептилий. Веским аргументом в пользу приобретения ламинированного пола считают технологические приоритеты, благодаря которым обустройство личной собственности может выполнить сам хозяин.

Для реализации идеи вовсе не нужен опыт в сфере строительства или отделки. Требуется лишь четкое соблюдение правил, благодаря которым укладка ламината своими руками будет сделана идеально, а материал прослужит дольше срока, гарантированного изготовителем.

Достойное основание под ламинированные полы

Требования к основанию под укладку

Ламинат представляет собой набор многослойных панелей, оснащенных со всех четырех сторон специальными замковыми системами. Закрывающиеся щелчком устройства ускоряют и упрощают работу, но требуют от укладчиков особого тщания в период подготовки помещения к обустройству.

В случае перепадов высоты «рельефа» свыше 2 мм на участке пола площадью 2 м? замки в процессе эксплуатации могут расшататься и даже сломаться. Последствия довольно неутешительны: скопление пыли и грязи под покрытием, скрип, крупные, постепенно увеличивающиеся щели и подобные неприятности.

Допустим равномерный уклон плоскости чернового пола в пределах 4 мм, приходящимся на 2 м?. Однако стоит отметить, что на участках с уклоном не желательно расставлять мебель.

Не будет устойчивости положения у предметов обстановки, опирающихся на 4 ножки, в шкафах и комодах дверцы перестанут закрываться из-за перекосов.

Выравнивание – гарантия долгой службы

Независимо от типа , оно должно быть выровнено в соответствии с регламентами строительных нормативов:

• Старый бетонный пол нужно отремонтировать, расшить и заполнить трещины цементно-песчаным раствором. При наличии крупных отслоившихся кусков их удаляют, выемки заполняют самовыравнивающейся смесью. После отвердения ее пол либо шлифуют, либо заливают финишной стяжкой.
• Только что залитую цементную стяжку грунтуют, например Церезитом СТ 17 или 15, чтобы верхний слабый бетонный слой не «пылил», чтобы отделившийся по каким-либо причинам от бетонного тела песок не скрипел под ламинатом.
• Старый деревянный пол ремонтируют с заменой испорченных деталей. Если имеется возможность сократить высоту потолков, выравнивают фанерой.
• С нового дощатого настила и с фанерного выравнивания «срезают» незначительные неровности шлифовальной машиной, предварительно заглубив шляпки крепежа в потай.

Перечисленные виды черновых основ, а также новый линолеум без волн и отошедших участков, ровно уложенный кафель перед укладкой ламинированных панелей тщательно моют и обеспыливают пылесосом.

Подложка и изоляционная прослойка

Так как в производстве многослойного материала используют пропитанную бумагу, недорогую хвойную древесину или плиты, созданные путем прессования отходов деревообработки, крайне нежелателен прямой контакт с выделяющими влагу поверхностями.

Потому домашним умельцам, желающим устроить настил ламината своими руками, следует знать, что между свежим и старым бетонным полом, способным свободно впитывать влагу и без особых задержек передавать ее конструктивным соседям, требуется пароизоляционный слой. Его функцию отлично выполнит диффузная мембрана или обычный полиэтилен с толщиной 200 мкр.

Изоляция нужна только бетонным полам, на деревянную основу, фанеру, ДСП или паркет полиэтилен укладывать не требуется.

• цементно-песчаные стяжки;
• непосредственно бетонные полы, отличающиеся от цементно-песчаных стяжек мощностью и наличием гравия или щебня в растворе;
• монолитные перекрытия и заводские плиты с круглыми пустотами в теле.

«Возраст» бетонной основы не имеет значения. Впитывать и выделять воду может и новый, и старый бетонный пол. Изоляция пресечет попытки выделенной бетоном воды проникнуть в чувствительный ламинат, значит, влага коробить панели не будет. Полосы стелют с 20см нахлеста на предыдущий лист. По завершению всех манипуляций с сооружением ламинированного покрытия полиэтилен закрывается плинтусом.

Согласно указаниям производителей и по технологическим правилам укладки ламинату нужна подложка, выполняющая ряд полезных функций, таких как:

• звукоизоляция, поглощающая звук шагов;
• защита от абразивного истирания нижней стороны, контактирующей с черновой основой;
• обеспечение относительной статичности плавающего пола;
• выравнивание незначительных дефектов основания;
• защита от влаги, выделять которую могут и деревянные перекрытия.

Если ламинированные панели укладываются поверх безупречно настеленного линолеума, то важную роль подложки с успехом сможет выполнить он.

Если нет на полу ранее заботливо настеленного линолеума, то вместо него можно использовать листовой либо рулонный ЭППС, воздушно-пузырчатую пленку с толщиной 3 мм и ряд специализированных композиционных материалов. Можно и пробку, но строители считают ее дорогостоящим излишеством для бюджетного ламината.

Толщину подложки определяет аналогичный размер панелей. Так как для обустройства жилья настоятельно рекомендуют покупать ламинат с минимальной толщиной 9 мм, то подкладывать под него советуют 3х-миллиметровый материал.

Под более «толстые» марки потребуется 4 или 5 мм. В инструкции производителя, приложенной к пачкам с панелями, обязательно есть рекомендации по поводу выбора данного элемента пола. Ориентироваться следует на них.

Ламинированные полы монтируются по плавающим схемам, то есть не крепятся к черновой основе и к стенам, а лишь соединяются между собой. Расположенные под панелями прослойки тоже ни к чему не крепятся, а свободно лежат в виде функциональных ковров, прижатые весом пола.

Специфика и порядок устройства ламинированного пола

Выбираем раскладку и делаем расчеты

Для того чтобы равномерно распределить нагрузку и оптимизировать надежность соединений ламинированные плашки смещают в каждом последующем ряду, относительно панелей предыдущего ряда. Крестообразных состыковок в собранном покрытии не должно быть.

Если смотреть в плане, то картина правильной укладки ламината должна напоминать кирпичную кладку со стыковым швом строго над центром панелей предыдущего и последующего ряда.

Так делают профессионалы, в отличие от них домашние мастера смещают стыковой шов на длину отрезка, оставшегося после укладки последней плашки в предыдущем ряду. Это разумно и экономно, но не слишком красиво и менее прочно.

Однако метод сей в народе очень прижился, хоть и сократить расход он позволяет на 2-3 ламинированных элемента. В большинстве своем домашние мастера именно так выполняют укладку, да и компании-производители не советуют мудрствовать, изобретая велосипед. Главное не забывать о четких правилах, согласно которым:

• Длина обрезанной параллельно торцевой линии планки не может быть короче 30 см.
• Минимальная ширина обрезанной по долевой линии панели не должна быть равна или меньше 5 см.
• Стыковые швы в рядах смещают приблизительно на 1/3 от длины ламинированного элемента.
• В случае укладки ламината на дощатый пол панели располагают «в крест» половицам.

С целью соблюдения перечисленных правил разумно вычертить от руки небольшой и несложный план с размерами обустраиваемой комнаты. Желательно нанести на него сразу все архитектурные детали, выступы, печи, проемы и др.

Учтем, что по периметру отделываемого помещения нужно обязательно оставить 1 см на демпферный отступ, затем прикинем, сколько целых панелей поместиться в один ряд, и сколько см придется заполнить обрезком.

Оставшиеся от первой обрезанной планки см отложим в следующем ряду и по аналогии заполним все вычерченное на бумаге пространство. Продольный гребень первого ряда перед укладкой отпиливается заподлицо. Это нужно учесть при расчетах.

Предлагаем вам воспользоваться нашим расчетным калькулятором - возможно он вам поможет:

Подготовка инструмента и предварительная планировка

Предположим, что укладывать мы будем по простейшей экономной схеме с применением отрезка последней панели в качестве начального элемента следующего ряда. Продольные швы расположим вдоль потока естественного света, поступающего через оконный проем. Так швы менее заметны. Укладку начнем с дальнего угла левой стороны.

Несколько хитростей предварительной планировки:

• Трудно представить, что первый ряд будет сформирован только из целых панелей, но раз уж так повезло, то от левого торца первой плашки второго ряда нужно отпилить отрезок, длина которого равна величине смещения. То есть 1/2 или 1/3 длины цельной панели в зависимости от предпочтенного способа укладки элементов ламината.
• Если в результате распределения цельных рядов ширина последнего из них окажется меньше или равна 5 см, то от панелей первого ряда нужно будет отпилить не только гребень. Рассчитайте так, чтобы два крайних ряда в ламинированном полу были примерно равной ширины.
• Если в помещении имеются интересные архитектурные элементы, привлекающие внимание, например большой камин, или балкон над эркером, распределять ряды ламинированного пола начнем от их центральной оси.

Резать ламинат придется в любом случае. Для практичной и эстетичной нарезки нужно запастись электролобзиком, еще лучше торцовочной пилой. Использовать ножовку не стоит, она повредит наружный декоративный слой. Для получения красивой линии среза при отпиливании ручным лобзиком панель нужно оклеить скотчем.

Дело за малым – приступим к укладке

Материалу перед укладкой нужно дать 2 суток вылежаться в предназначенной для отделки комнате. После привыкания многослойных плашек к заданным условиям хозяин может без опасений приступать к покрытию пола адаптированным ламинатом своими руками или руками нанятых рабочих.

Способ соединения элементов обозначен на упаковке материала. Крепиться планки могут с помощью:

• Lock-замков, для защелкивания которых гребень вводится в паз предыдущей панели строго по горизонтали либо по вертикали;
• Двойных замковых Click-устройств, для состыковки которых панель с гребнем устанавливается под обозначенным изготовителем углом, затем посредством приложения незначительных усилий и перемещения элемента в горизонтальную плоскость доводится до щелчка.

Есть еще клеевой способ соединения ламинированных плашек, но он сейчас крайне редко применяется. Согласно клеевой методике торцевые и долевые стороны панелей перед соединением обрабатываются клеем.

Независимо от типа замковой системы выбранного напольного покрытия, процесс укладки ламината может производиться:

• путем порядной сборки с последующим присоединением готовых рядов к постепенно наращиваемому полу;
• посредством присоединения отдельной планки через продольный гребень к предыдущему ряду и через торцевой гребень к предыдущей планке в укладываемом ряду.

Сборку пола из отдельных плашек предпочитают, если не нашлось помощников и если не позволяет изрядная длина сформированной полностью полосы. Однако немало самостоятельных укладчиков считает, что проще и удобнее собирать ламинат по рядам.

«Стучать» молотком по ламинированным панелям, добиваясь плотности соединения, нельзя. Только через брусок или через обрезок самого ламината.

Определились с наиболее комфортным методом? Вперед:

• Всю площадь чернового пола укроем подложкой. Листы или полосы укладываем встык и проклеиваем скотчем для удобства дальнейшей работы.
• Собираем первый ряд из панелей с предварительно обрезанным гребнем. Обрезанная сторона должна быть направлена к стене, замок планок на исполнителя. Для формирования первого ряда необязательно располагаться в близости от стены.
• Собираем и присоединяем к первому ряду вторую полосу из ламинированных панелей.
• Вот тогда уже можно приставить начальные элементы будущего пола к стене и по периметру выставить распорные клинья или фабричные дистанционные прокладки. Нужны эти приспособления для формирования деформационного отступа. Расстояние между клиньями примерно 25 см, обеспечить они должны зазор не менее 0,8 см. Деформационный зазор должен быть уже ширины плинтуса.
• По аналогии следуем до победного конца, пока весь пол не будет покрыт ламинатом.
• Под имеющуюся дверную коробку покрытие нужно «завести» так, чтобы между косяками и полом не было зазора. Для этого подпилим снизу обе стойки короба на толщину ламината.
• В точках пересечения пола трубопроводом нужно будет сделать перьевым сверлом или лобзиком в доске отверстия с диаметром, большим чем тот же размер трубы min на 1 см. Вообще положено, чтобы на 1 см был увеличен радиус, то есть равнозначный сантиметровый отступ нужно оставить вокруг всей трубы. Однако практика показала, что сантиметровый зазор – слишком некрасив и велик, и даже после маскировки герметиком ощутимо портит впечатление. Тем более, что его оставляют для компенсации тепловых подвижек всего пола. На незначительном по величине участке вокруг труб покрытие так интенсивно «ездить», естественно, не будет.

Обрезки панелей под радиаторами, возле труб и заведенные под короб части соединяются с плавающим полом с помощью клея. Для присоединения последнего ряда или отдельных панелей используется специальная скоба - струбцина.

Обычно в упаковках с ламинатом имеется подробный инструктаж по его укладке. Соблюдать рекомендации изготовителя следует неукоснительно. Однако есть вопросы, которые не освещены в приложении или возникают еще до приобретения материала.

Отлично, если благодаря нашей статье расчетливый хозяин заранее поймет, сможет ли он самостоятельно обустроить собственность, вникнет в процесс, после чего отправится в магазин за ламинатом и уложит его своими руками.

Укладка ламината, описанная ниже - процесс во многом стандартизированный.

Работы по укладке некоторых типов продукта могут несущественно отличаться: нетипичные требования должны быть описаны в пакетных вкладышах производителем материала.

Самостоятельная укладка ламината: с чего начать

Перед началом работ определитесь, весь ли необходимый инструмент для монтажа ламината у вас есть. При укладке ламината, тем более, если подобные работы вы производите впервые, пользоваться необходимо только профессиональным инструментом.

Рисунок 1 — ‘Строение’ ламинированной панели: 1 – защитная ламинирующая высокопрочная пленка из меламиновой/акриловой смолы; 2 –искусственная бумага/фольга, имитирующая деревянную структуру; 3 – пленка, увеличивающая влагостойкость; 4 –древесная плита высокой плотности (ДВП), основной несущий слой; 5 –влагозащитная бумага

Инструмент для укладки ламината:

1. строительная рулетка (необходимую длину рулетки определяют по длине помещения, в большинстве случаев будет достаточно и 5-метровой рулетки);
2. электролобзик с набором пилок (распил досок ламината можно выполнять и другими инструментами, однако идеально ровный распил и подгонка возможны только при использовании электролобзика; для укладки ламината в квартире будет достаточно прибора мощностью до 500 Вт);
3. металлический строительный угольник (до 35 см длиной);
4. карандаш для разметки пола;
5. молоток (можно также использовать резиновую киянку до 0,6 кг весом, этот инструмент используют для подбивки досок ламината, а также для укладки досок в дверном проеме);
6. ножовка с мелкими зубьями (используется для подпиливания дверной коробки);
7. подбивной брусок (для подбивки панелей созданы специальные бруски соответствующей формы, за счет которой можно уберечь доски от деформации);
8. распорные клинья (устанавливаются между ламелями и стенами помещения по всему периметру комнаты);
9. скоба для стяжки панелей.

Помимо инструмента для укладки ламината, вам понадобится инструмент для установки плинтусов:

• дрель/перфоратор (используются для деревянной/бетонной поверхности соответственно);
• углорез/угловые крепления (если используются деревянные плинтуса или пластиковые плинтуса соответственно).

Стоимость инструмента (при условии покупки каждого составляющего списка) - в районе 150-200$.

В большинстве строительных маркетов вы также можете приобрести комплект для укладки ламината своими руками.

Преимущественно, монтажный набор (например, Krono Original, Польша) включает:

1. распорные клинья (наборы содержат от 20 до 40 шт.);
2. скоба металлическая;
3. подбивочный брусок;
4. резиновый шпатель.

Фото 1 — Монтажный набор Krono Original, Польша

Правила укладки ламината: подготовительный этап

Укладка ламината на разные типы поверхностей требует различных подготовительных работ. Прочное и ровное основание - половина успеха и гарантия долгой службы нового покрытия.

На бетон

Если вы укладываете ламинат на стяжку, сделанную менее месяца назад, лучше обождите. По мнению профессионалов, стяжка должна отстояться как минимум 45 дней до наложения любого покрытия. В другом случае на поверхности бетона может образовываться испарина, а влага под досками ламината может привести к запреванию покрытия, его порче и образованию грибка. Отсрочка необходима также в случае укладки ламината на теплый пол. На бетонное основание, как и в большинстве других случаев, необходимо застилать специальную подложку, но об этом позже.

На деревянный пол

Прежнее напольное покрытие может быть вполне пригодно и необходимости снимать его нет, если высота потолков позволяет подобное наслоение на полу. Деревянный пол необходимо осмотреть на предмет неровностей (используйте строительный уровень для определения горизонтальности поверхности пола комнаты), «гуляющие» доски - закрепить, утопив шляпки гвоздей на 2-3 мм вглубь древесины, щели - зашпаклевать. Доски пола перед укладкой ламината также шлифуют.

В большинстве случаев монтаж осуществляется не на дощатый пол, а на фанеру, выравнивающую поверхность пола (укладывать на ДВП ламинат не рекомендуют, т.к. ламинат сам по себе к поверхности основания неприхотлив, а вот ДВП реагирует на малейшее изменение температуры или уровня влажности в помещении). На неровный пол, если нет возможности его снять, ламинат лучше класть на ДСП.

На линолеум

На старый линолеум ламинат не просто можно, а нужно укладывать, если вы хотите добиться дополнительной звукоизоляции. Поверхность линолеума при этом должна плотно прилегать к полу, не иметь вздутий, разрывов и других видимых повреждений полотна. На линолеум ламинат нельзя укладывать в том случае, если он излишне мягок : панели ламината на таком непрочном основании могут запросто просесть.

На паркет

На паркетную доску укладывать ламинат рекомендуют только в том случае, если прежняя поверхность не вызывает никаких подозрений: паркет положен ровно, не скрипит, не проседает, и доски не шатаются. На старый паркет ламинат класть можно, использовав не стандартную подложку (минимум 2-3 мм толщиной), а подложку как минимум в 5 мм.

В некоторых случаях укладка ламината производится не на пол, а на стены или же на потолок. Ламинат, в принципе, не предназначен для облицовки этих поверхностей, но наши мастера умудряются его приспособить как угодно.

На лаги

Уложить ламинат на лаги можно, выполнив деревянную сетку как на фото ниже. Слой паро- и гидроизоляции под такой системой обязателен. На лаги затем настилают листы влагостойкой фанеры, а уж на неё кладут ламинат.

Фото 2 — Укладка ламината на лаги. Изготовление сетки

Это хороший вариант при необходимости уложить ламинат на старый пол, его при этом не демонтируя. Лаги и специальные подложки под сетку помогут выровнять пол и создать идеальное основание для нового напольного покрытия.

Фото 3 — Укладка ламината на лаги. Облицовка фанерой

Особенности укладки ламината на стены или потолок

Рассмотрим некоторые особенности укладки ламината на стены или потолок:

• необходимость в дополнительном выравнивании стен (использовать нужно плиты ОСП, т.к. они не восприимчивы к перепадам температур и влаги, а также, в отличие от фанеры, не расслаиваются);
• направление укладки ламината на полу и на стенах должно совпадать (если ламинатом покрывают только стены или только потолок, направление укладки должно быть параллельно направлению естественного освещения комнаты);
• ламинат на стены или потолок крепят «плавающим» способом - размещая доски в специально смонтированной рамке.

ВАЖНО! Ламинат нельзя сажать на клей, т.к. покрытие, сделанное из натуральных материалов, должно иметь возможность расширения/сужения при изменении температуры воздуха/уровня влажности в помещении.

Советы специалистов по креплению ламината на стены/потолок смотрите. ВИДЕО

Укладка подложки под ламинат

Выше мы уже говорили о том, что независимо от типа поверхности пола, перед укладкой ламината пол должен быть застелен специальной подложкой.

Необходимый минимум для укладки ламината - подложка толщиной в 2 мм. Толщина некоторых видов подложек может достигать 12 мм!

Какие бывают подложки:

• вспененный пенополиэтилен (от 2 мм в толщину, от 0,35$ за м?);

Пенополиэтилен - материал с высокой химической стойкостью, обладает антистатическими свойствами, а также звукоизоляцией и шумопоглощением, пенополиэтилен не пропускает влагу, но и не изолирует пол от воздухообмена. Использование пенополиэтилена сократит отдачу тепла через пол. Этот материал легко кроить и укладывать. Однако, эта подложка не износостойка, потому при длительном использовании она слёживается, становясь тоньше практически вдвое. Процесс деформации негативно сказывается и на других качествах материала.

• вспененный полистирол («изошум», от 3 мм в толщину, от 0,45$ за м?);

Этот вид подложки можно назвать самым популярным, т.к. он обладает всеми положительными качествами пенополиэтилена, однако так быстро не изнашивается. «Изошум» - материал более плотный и более надежный.

• пробковая подложка (от 1,85 мм, от 3$ за м?, продается в упаковке по 10 м?);

Главное достоинство этого материала - его экологичность. Пробка во многом превосходит пенополиэтилен и полистирол. В отличие от других материалов, пробковая подложка выпускается не только в рулонах, но и в виде плит, что позволяет уложить её в любой конфигурации с меньшим уходом продукта в брак.

На пробковую подложку можно укладывать не только ламинат, но и любой другой тип напольного покрытия. Она прекрасно переносит влагу и перепады температур.

• битумно-пробковая подложка (от 2 мм, по 3,2$/м? (продается в упаковке по 10 м?)).

Это двухслойная подложка: листы материала состоят из целлюлозы и битума. Последний имеет посыпку в виде пробковой крошки (не более 2-3 мм). Подложку на кривой пол укладывают битумно-пробковым слоем вниз, а листы между собой скрепляют монтажным скотчем. Битумно-пробковая подложка обеспечивает внутреннюю вентиляцию пола.

Производители: Эстония, Португалия, Украина, Россия.

Способы укладки ламината

Определимся с направлением укладки ламината.

ВАЖНО! Рисунок и структура ламината должны гармонировать с формой и освещением комнаты. Укладка ламината поперек направления падения света также возможна, хотя и нежелательна из-за визуальной деформации помещения.

Прямая укладка ламината

Правильная укладка в этом случае -укладка от двери параллельно направлению падения лучей света. Расход на подрезку составит порядка 4-7%. Рекомендации специалистов по поводу такой укладки не безосновательны: свет, падающий на пол из окна, не создаст тени на швах между досками ламината, и так поверхность пола будет казаться идеально ровной. Визуальная целостность поверхности возможна только если в комнате окна расположены вдоль одной из стен.

Укладка ламината поперек линии света искажает помещение, визуально «вытягивая» его по направлению монтажа. Это свойство может сыграть на руку при ремонте в узком коридоре или же в прихожей. В таком случае, однако, на подрезку уйдет больше материала.

Фото 4 — ‘Прямая’ укладка ламината в интерьере

Укладка ламината по диагонали

Диагональная укладка визуально также расширяет помещение. Эта техника укладки считается самой дорогостоящей и сложной. Своими руками, без предварительного опыта подобных работ, выполнить такую будет крайне проблематично. Расход материала на подрезку составляет порядка 15%! Эта схема укладки ламината не подходит для помещений, загроможденных мебелью или застеленных коврами - так теряется главная задумка: показать декоративность пола.

Фото 5 — Укладка ламината по диагонали в интерьере

Укладка ламината квадратами/«елочкой»

Этот способ также относится к декоративным. Данный тип монтажа ламината возможен только при условии, что подобранный вами ламината обладает специальным типом замков.

Если предыдущие два типа укладки ламината можно осуществить с большинством стандартных моделей, то «ёлочку» выложить вы сможете только отыскав в каталоге производителя характерный продукт.

Такой тип ламината есть, например, в коллекции Quick Step (Квик Степ) Noblesse. Преимущество этой коллекции в том, что планки, представленные в ней, по размеру идентичны размерам штучного паркета: 45,15*9,03*0,8 см. Благодаря уникальной конструкции небольшие планки можно соединить под углом 90°. Коллекция Noblesse от Quick Step - это простые, но оригинальные решения, позволяющие уложить ламинат пятьюдесятью различными способами!

Фото 6 — Укладка ламината ‘ёлочкой’

ВАЖНО! В коллекциях многих именитых производителей ламината можно найти панели не только «под дерево», но и так называемые художественные панели, имитирующие любой заданный рисунок. К таким относится, например, немецкий фабричный ламинат Versale (Версаль).

• Проверяем качество и количество приобретенного материала

Перед тем, как приступить к укладке ламината следует проверить качество покупки, а расчет необходимого количества ламинированных панелей предварительно провести с учетом расхода материала на распил (процент брака указан выше). Монтаж пола также необходимо производить в светлое время суток: так сразу будут заметны огрехи не только вашей работы, но и самого материала.

• «Акклиматизация» купленного ламината

Ещё один важный подготовительный шаг - дать ламинату отлежаться в помещении порядка двух дней. При этом температура воздуха должна составлять не менее 17°C. Пакеты для акклиматизации распаковывать не нужно. Если разница в уровне влажности/температуры в помещении и складскими условиями хранения ламината существенна, этот период необходимо продлить до трех-четырех суток.

• Укладка только в сухих помещениях в нормализированным уровнем влажности воздуха

Ламинат при прямом контакте панелей с водой (брызгами воды, например) укладывать нельзя. Вода может проникнуть в основу недорогого ламината через кромки и вызвать стойкие повреждения. Это одна из причин, почему ламинат нельзя укладывать в помещениях с постоянным повышенным уровнем влажности - в саунах, небольших ванных комнатах и т.д.

• Проверка состояния основания

Максимальный перепад высоты на основании пола должен составлять не более 3 мм на 1 м длины. Пол должен быть сухим и прочным.

• Пароизолятор

Перед укладкой ламината на пол устилается слой пароизоляции. Выше мы говорили о том, какие варианты подложки существуют и о том, какие материалы могут быть использованы при её изготовлении. Пленку укладывают внахлест на 30 см (пробковые плиты укладывают встык) и скрепляют скотчем. Условно, на настиле подложки заканчивается подготовка к укладке ламината: можно приступать к монтажу.

• Термошвы и расстояние до стены

Основа ламинированных панелей - древесноволокнистая плита (ДВП), подверженная, как и натуральная древесина, набуханию или же сжатию вследствие климатических изменений. Потому ламинат укладывают не встык со стеной, а оставляют небольшой зазор до каждой из стен. Эти зазоры также называют «термошвами».

Ошибки укладки ламината обычно проявляются к лету/осени, т.к. после засушливого периода панели набирают влагу и, не имея достаточной площади для естественного расширения, искажаются. Как следствие - повторная укладка покрытия. Размер термошва во многом определяется типом ламината и его характеристиками, а также площадью поверхности комнаты. В среднем ширина зазора от стены должна составлять не менее 8 мм. Если ламинат укладывается на большие площади (не в квартире, а, скажем, в офисном помещении), размер зазора существенно увеличивают.

Метод расчета величины зазора: 1 м ширины пола = 1,5 мм термошва по периметру помещения.

Примеры расчета: при ширине помещения в 5 м на краевых стыках со стенами помещения должно быть как минимум 5*1,5 = 7,5 мм отступа. А в комнате с шириной в 3 м - по 4,5 мм.

ВАЖНО! Это правило действенно только в случае, если в помещении удерживается относительная влажность воздуха не более 65%.

В случае неправильной укладки ламината наиболее уязвимыми будут дверные рамы, лестничные стыки, переходные профили и трубы отопления.

Если комната, в которой вы кладете ламинат, будет загружена тяжелой мебелью, ограничивающей возможность естественного расширения ламината (на балконе, например, в кухне или в коридоре), у противоположной от данной мебели стены зазор должен содержать два отступа, т.е. для той же 3-хметровой комнаты величина зазора должна составлять порядка 9-10 мм.

Термошвы впоследствии у стен будут не видны, т.к. их закроют плинтусами.

• Технология укладки ламината

Укладка элементов ламинированного пола может быть произведена в регулярном и в не регулярном порядке. Смещение торцевых стыков смежных рядов в любой схеме монтажа должно составлять минимум 40 см.

Краткое руководство по укладке ламината (порядок «прямой» укладки)

Рассмотрим подробно порядок прямой укладки:

Процесс укладки ламината начинают с дальнего угла комнаты. Первую панель, не разрезая в ширину, укладывают на застеленный подложкой пол, предварительно отрезав замковую часть со стороны, примыкающей к стене (профессиональная техника с распилом справится лучше, если делаете ремонт самостоятельно, просто арендуйте машинку и отложите ножовку в сторону: это приспособление только испортит панель).

Панели первого ряда защелкните короткой стороной.

ВАЖНО! Ламинат может иметь несколько типов замков. Наиболее частые из систем крепления - это системы «Click» и «Lock» (клеевой способ крепления нами не рассматривался). Некоторые производители, например, Tarkett (Таркетт) для своей продукции разрабатывают специфические типы крепления, разница между которыми хорошо видна по нижнему рисунку.

Рисунок 2 — Виды крепления ламинированных панелей фирмы Tarkett

Вдоль первого ряда между панелями и стеной вставляйте распорные клинья необходимой ширины (идут в монтажном наборе).

Последнюю панель в ряду при необходимости отпиливают по длине и второй ряд начинают с отпиленной части, если она не короче 40 см.

При укладке второго ряда вначале защелкивают панели короткой стороной, а затем - длинной.

Для всех последующих рядов действует тот же принцип укладки.

По выкладыванию панелей последнего ряда отмерьте расстояние до стены. Если этого пространства будет недостаточно для укладки последнего ряда (не забывайте про зазоры!), выполните распил панелей по имеющейся свободной ширине (замок со стороны, прилегающей к стене, также можно спилить).

Секреты укладки ламината в сложных точках помещения

• Монтаж ламината у дверной коробки должен производиться с учетом сохранения зазоров по всему периметру панели в местах прилегания к двери, порогу и стенам помещения. Дверную коробку следует подпилить на высоту панели так, чтобы та без нажима заходила под неё, и давления на панель не оказывалось.

Рисунок 3 — Монтаж ламината в дверной проем

Рисунок 5 — Укладка ламината у труб

Установку ламината завершает монтаж плинтусов, а также специальных маскирующих порожков в дверных проемах (скрывают зазоры при переходе от одного покрытия к другому). Без порогов обойтись можно только в том случае, когда ламинат настилают в нескольких комнатах сразу одним непрерывным полотном.

ВАЖНО! Пошаговая инструкция - один из обязательных вкладышей для фирменной продукции фабрик Alloc (Аллок, Норвегия), Pergo (Перго, Швеция) и других именитых производителей напольных покрытий типа Egger (Эггер, Германия) или Wasterhof (Вастергоф, Германия).

Кроме того, в Сети можно найти обучающие видеоролики о том, как правильно укладывать ламинат того или иного производителя. Например, урок по укладке ламината Classen (Классен, Германия).

ВИДЕО: Укладка ламината Classen (Германия)

ВИДЕО: Укладка ламината Pergo (Швеция)

ВИДЕО: Выбираем качественное покрытие для пола: ламинат Balterio (Балтерио, Бельгия)

Из приведенных выше видеороликов несложно заметить, что мастер кладет ламинат исключительно на наливной пол - ровное и надежное основание.

$ Укладка ламината: цена вопроса

Если идет речь о ламинате, то важно не сколько стоит покрытие, а какие гарантии дает производитель на свой товар. Купить ламинат недорого значит в скором времени снова затевать ремонт, т.к. панели без пропитки, удерживающей влагу (например, восковой) и действительно крепкого ламинирования не прослужат и пяти лет, не говоря уже о спокойном «отношении» покрытия к каблукам и тяжелой мебели.

Расчет стоимости ламината может быть проведен по метражу или же по упаковкам. Ламинат уже упомянутой нами фирмы Egger, например, стоит в среднем от 15$/м? или же от 38$/упаковка (в упаковке стандартно 2,48 м?).

Некоторые сайты или торговые представительства при покупке на сумму, большую 80-100$ заказ оформляют с доставкой (предоставляется бесплатно).

В среднем, расценки на ламинат упомянутых производителей такие:

• ламинат Egger стоит от 9,5$/м? (модель Дуб Гаррисон, 7 мм);
• ламинат Balteriо стоит от 17$/м? (модель Дуб Отбеленный Optimum, 8 мм);

Фото 7 — Ламинат Balteriо, модель Дуб Отбеленный Optimum, 8 мм

• ламинат Quick Step стоит от 21$/м? (модель Дуб старинный натуральный Classic, 7 мм);
• ламинат Tarkett стоит от 18$/м? (модель Дуб Шервуд Мокко Woodstock, 8 мм).

Фото 8 — Ламинат Tarket, модель Дуб Шервуд Мокко Woodstock t, 8 мм

Для определения ориентировочного количества упаковок ламината вы можете использовать специальный калькулятор. Выглядит он примерно так:

Рисунок 6 — Расчет количества материала

Цена ламината:

Киев - от 69 грн./м?;

Москва - от 345 руб./м?.

Что такое ламинат? Это слово укоренилось для обозначения определения ламинированных полов. Ламинат представляет собой ламинированную панель прямоугольной формы, толщиной от 6 до 12мм. Класс ламината определяется его толщиной и верхним слоем. Сама панель состоит из четырёх основных слоёв.

1. Нижний слой стабилизирует ламинированную панель, защищая её от влаги. Изготавливается из нерафинированной или просмоленной бумаги. Некоторые коллекции имеют дополнение к этому слою, в качестве звукоизолирующей подложки.
2. Основным, и поэтому самым толстым слоем является слой HDF (ДВП высокой плотности). В этот слой врезается замок для стыковки панелей. Чем толще основной слой панели ламината, тем лучше соединение в замке и, как следствие, меньшая вероятность выхода панелей из пазов.
3. Следующим идёт декоративный слой, который виден сквозь покрытие защитного слоя. Декоративная часть выполняется из мебельной фольги или специальной бумаги. Может имитировать любые минералы и дерево. Также он отличается богатым выбором цветовых оттенков.
4. За износостойкость отвечает верхний, прозрачный слой, выполненный из акриловой или меламиновой смолы. Класс ламината зависит в основном от толщины этого слоя.

История ламината

Прежде, чем приступить к укладке ламината, давайте узнаем, что представляет собой ламинированное покрытие для пола. По своей сути это древесноволокнистая плита (ДВП), прошедшая процесс модернизации. К нижней части этой плиты под высоким давлением приклеивается герметизирующий слой, защищающий от влаги, а сверху – декоративный слой, с нанесённым на него рисунком, который потом ламинируется.

Ламинат разработан шведским изобретателем Персторпом, во второй половине прошлого столетия. Начальная разработка была не похожа на современную ламинированную панель. Верхняя часть панели пропитывалась меламиновой смолой, а снизу была основа из феноловой смолы. В течение ряда лет проводилось много опытов по изготовлению ламинированных панелей, но ни один из них не стал применяться. Фирма Хорнитекс разработала и внедрила новую технологию изготовления, которая используется в наше время.

Преимущества ламината

У ламината в сравнении с другими напольными покрытиями есть масса преимуществ. Давайте рассмотри несколько из них:

• отличная износостойкость;
• низкая возгораемость;
• ·высокая ударопрочность;
• устойчивость к пятнам и влаге;
• незначительная высота покрытия;
• высокая скорость и простота монтажа;
• не выгорает от прямого попадания ультрафиолетовых лучей;
• не зависит от специального ухода.

Укладка ламината

Черновая основа

Укладка ламинированных полов производится на ровную поверхность чернового пола. Как правило, это бетонная или цементная стяжка. Возможна также укладка ламината на деревянный пол. Основное требование к черновой основе пола – это жёсткость и ровная поверхность.

Допустимый перепад поверхности для укладки ламинированных панелей может составлять не более 1-2мм на 1погонный метр основы. В противном случае панели будут расходиться в замках от деформации. Если вы не уверены в полном высыхании стяжки или сомневаетесь в дальнейшей сухости любой основы, то застелите черновой пол гидробарьером. Его функцию может выполнять любая целлофановая плёнка.

Подложка

Для ламинированных полов в обязательном порядке необходима подложка под ламинат. Это дополнительное покрытие служит одновременно и как теплоизолятор и как шумопонижающий барьер. Подложка под ламинат может быть из пробкового дерева или вспененного поливинилхлорида (ПВХ) толщиной от 2 до 10мм.

Какую подложку под ламинат выбрать вам – вы решите самостоятельно. Это будет зависеть от акустики помещения и температуры пола. Чем толще подложка под ламинат – тем теплее пол и тише звук шагов. Безусловно, самая шикарная подложка – это пробка. Но она довольно дорогая, поэтому в вопросе, какую подложку под ламинат купить в магазине, приоритет, как правило, остаётся за ПВХ. Тонкую подложку можно стелить внахлёст.

Сборка ламината

Собираете в длину первый ряд панелей. Выдерживайте расстояние от стенки. Оно должно быть не менее 10-15мм. Можете вставить в промежуток ограничители. Этот промежуток служит для возможной деформации ламинированного покрытия при перепадах влажности воздуха. При повышенной влажности панели набухают и расширятся.

Второй ряд панелей нужно собирать, начиная с половинки, таким образом, покрытие будет собрано в шахматном порядке. Каждый ряд лучше вставлять в предыдущий, собрав его целиком. Но в одиночку это сделать невозможно. Поэтому, если вы проводите монтаж ламината своими руками в одиночку, то собирайте по 2-3 панели и вставляйте их группой.

Вставлять панели следует под углом 45?, придавливая его в замок и раскачивая, постепенно опуская к полу. Чем выше класс ламината, тем легче его вставлять, так как замок толще. Не следует забивать панели одна в другую. Если замок сошёлся не полностью, то постучите по щели резиновым молотком и щель закроется. Если щель не убирается, значит, в паз попал мусор.

Последний ряд панелей вставляется аналогично всем рядам. Перед сборкой следует отмерять каждую панель по ширине и отрезать её, при этом, не забывая оставлять зазор между покрытием и стеной.

Безусловно, каждому клиенту хочется знать, сколько времени уйдет на тот или иной этап паркетных работ. Нужно планировать время установщиков дверей, завоз новой мебели, новоселье, наконец. Пока другие вам обещают работать без перекуров и супер сжатые сроки, мы попробуем разобраться на примере однокомнатной квартиры примерной площади 36 м2. Рабочая область – комната и прихожая. Предположим, что весь материал уже находится на месте и ждать ничего не нужно.

Следует не забывать, что шумные работы в Москве ограничены временем. Из шумных работ это любой демонтаж, крепление фанеры к полу, монтаж плинтуса, установка порога. Остальные работы, как монтаж ламината или паркетной доски осуществляются с минимальным шумом. Но тут все не так однозначно, многое зависит от соседей. Если это новостройки, там все проще. Ваши соседи наверняка и сами рады посверлить так часиков в 9 вечера.

Вариант 1. Выравнивание: наливной пол.

Устройство наливного пола – 3 часа.Работа бесшумная. Ходить по полу возможно через 12 часов с момента заливки. Планируйте свое время.

Время готовности к укладке – 5 дней.

Вариант 2. Выравнивание: настил фанеры.

Устройство фанеры на бетонное основание – 4 часа. Работа шумная.

Укладка ламината или паркетной доски с установкой плинтуса и порога – 6 часов.

Вариант 3. Выравнивание: устройство фанеры на лагах.

Установка лаг, утепление, шумоизоляция, укладка фанеры – 8 часов. Работа шумная.

Укладка ламината или паркетной доски с установкой плинтуса и порога – 6 часов.

Вариант 4. Выравнивание: цементно-песчаная стяжка по маякам.

Установка маяков, заливка. От 4 до 12 часов в зависимости от перепадов. Работа бесшумная.

Готовность стяжки 25 дней.

Устройство наливного пола (тонкий слой) – 3 часа

Готовность к укладке 5 дней.

Укладка ламината или паркетной доски с установкой плинтуса и порога – 6 часов.

Мы привели распространенные способы выравнивания поверхности под укладку таких популярных покрытий как ламинат и паркетная доска. Стоит не забывать, что к примеру укладка массивной доски требует тщательной подготовки и является самой долгой из всех видов паркетных работ, за исключением художественного паркета.

Отдельно хочется отметить мебель. Наличие ее в месте проведения работ значительно увеличивает время.

Делая ремонт в квартире, сегодня все больше и больше людей останавливают свой выбор на таком материале, как ламинат. По сравнению с другими половыми покрытиями ламинатное выделяется своими преимуществами, в первую очередь это красивый внешний вид, простота монтажа и доступность. В строительных магазинах предоставлен огромнейший выбор ламинатных досок, поэтому не составит особого труда подобрать идеальный вариант под интерьер квартиры.

Необходимо помнить, что ламинат не терпит влаги, поэтому в помещении с повышенной влажностью, например в ванной комнате, его лучше не использовать. Многих интересует вопрос, как выбрать ламинат , на самом деле здесь нет ничего сложного, нужно просто учитывать качество материала и свои вкусовые предпочтения.

Особенности укладки ламината

Самостоятельно укладывать доску будет неудобно, поэтому для этой работы необходим помощник. Можно пригласить и мастеров, но укладка ламината своими руками не так сложна, как кажется на первый взгляд. Монтаж этого материала под силу практически любому человеку.

Данный материал хорош тем, что его можно укладывать на любую поверхность, главное, чтобы она была ровной. Основание пола должно быть жестким и сухим, а перепад высот на один квадратный метр не больше 3 мм. Конечно, это желаемая характеристика, но ее нужно придерживаться. Иначе ламинат начнет хлюпать, и даже подложка в таком случае не спасет.

Порядок укладки таков: если пол бетонный, то стелется полиэтиленовая пленка, после укладывается подложка, а на нее кладется ламинатная доска. Пароизолятор позволяет защитить напольное покрытие от пыли и чрезмерной влаги. На цементный пол его нужно класть обязательно. В качестве пароизолятора в большинстве случаев используется полиэтиленовая пленка. Подложка помогает скрыть незначительные неровности поверхности, и просто необходима для демпфирования.

Обычно подложка под ламинат продается в рулонах метровой ширины. На пол она стелется полосами, но не внахлест, стыки проклеиваются малярным скотчем, чтобы в будущем подложка не разошлась. Для многих непонятно, как стелить ламинат на подложку, ведь пленка постоянно скручивается и причиняет неудобства. Если все делать одному, то будет легче сначала постелить одну полосу и положить на нее доски, а уже тогда стыковать со следующей полосой.

Основные правила укладки ламината

Панели ламината состоят из многослойного прессованного покрытия, по периметру которого находятся замковые соединения, предназначенные для скрепления деталей между собой. В технологии укладки досок нет ничего сложного. Панели можно уложить двумя способами: под углом или перпендикулярно стенам. Какой из них выбрать это уже зависит от дизайнерской задумки и направления падения естественного света. Правильно будет, если ламинат уложить параллельно источнику света, если уложить перпендикулярно, то будут видны все стыки. Если есть необходимость в визуальном расширении пространства, то можно применить вариант укладки панелей под углом.

Самое главное – это обеспечение плотной стыковки ламинатных досок. Именно от этого зависит длительность эксплуатации напольного покрытия. Покрытие панелей очень прочное и оно не боится практически ничего, ему не страшны царапины или влага. Но вот этого, к сожалению, не скажешь о месте стыковки досок. Дело в том, что замок ламината изготавливается из материала напоминающего мелкие опилки или плотный картон. Такой материал очень боится, как грязи, так и влаги. Если стыковка не плотная, то в образовавшиеся трещины попадает грязь с водой. Это приводит к разрушению соединения, оно вздувается и отламывается. Ламинат, соответственно, испорчен.

Панели ламината также не любят не прочное и не ровное основание поверхности. Дело в том, что если пол будет не прочным, то доски могут играть, а если не ровным, то возникнут перегибы ламината. Все это ведет к одному – замковое соединение со временем слабеет и не гарантирует плотную стыковку. Как следствие, испорченная поверхность панелей и непродолжительная эксплуатация всей поверхности пола.

При укладке ламината необходимо внимательно следить, чтобы в замковое соединение не попадал мелкий мусор, типа опилок. Все панели изготовлены очень точно, поэтому если в замок что-то попадет, то это приведет к их неплотной стыковке. Поэтому не помешает каждую доску проверить, чист ли ее замок.

У многих возникает вопрос, как класть ламинат, а главное соблюсти идеальную плотность панелей, если некоторые доски не обеспечивают плотной стыковки. К сожалению, такое случается даже с самым дорогим материалом. Сразу бежать в магазин со скандалом не следует, обычно, в одной партии встречается пара досок с бракованным замком. Их нужно отложить в стороны, возможно, эти панели и не пригодятся, если доски куплены под расчет, то бракованные можно положить другой стороной, ведь дефект только с одной стороны замка. Также бракованный ламинат можно уложить на то место, где планируется поставить шкаф или же попадание воды в том месте маловероятно.

Если говорить об особенностях технологии укладки ламинатных досок, то необходимо вспомнить об их способности расширяться под воздействием температур. Чтобы воспрепятствовать вспучиванию пола, необходимо между настилом и стеной оставить пространство около 1 см. Это позволит покрытию менять свой размер в зависимости от климатических условий комнаты. Чтобы было удобнее, можно использовать клинья или бруски, изготовленные из обычной доски.

Температура воздуха в жилом помещении обычно колеблется в районе 5 – 10 градусов, но не больше, поэтому ламинат не будет сильно расширяться. Также существует проблема неровных стен, из-за которой зазор будет неодинаков, где-то он получится максимальным, а где-то его не будет вообще. В любом случае не стоит делать зазор больше ширины плинтуса, то есть 11 мм.

Основные способы укладки ламината

Задаваясь вопросам, как уложить ламинат самостоятельно, для начала стоит определить, каким способом его стелить. Всего имеется два варианта укладки панелей: укладка полосами и укладка по одной доске. Практически все производители ламинированного покрытия рекомендуют использовать второй способ, поэтому, наверное, он более правильный. Хотя у каждого есть свои достоинства и недостатки, выбирать нужно тот, который нравится больше.

Укладка ламината по одной доске

Среди достоинств такого способа можно выделить, что он обеспечивает безупречную стыковку, а также его можно использовать при укладке панелей без помощников. К недостаткам относится необходимость использования специальных инструментов, а также низкую скорость работы.

Начинать укладку следует с формирования из двух панелей первого ряда, при этом используются распорные клинья. Чтобы легче было защелкивать доски, ламинат укладывать надо замком на себя. Сформировав первый ряд, можно приступать ко второму. Укладка панелей должна напоминать кладку кирпича, то есть всегда стелют в половину доски, также допускается смещение досок на 20 см относительно друг друга. Такая кладка позволяет повысить прочность соединения и равномерно распределяет давление между досками при их сужении и расширении.

Первая панель второго ряда – это половина доски, она подносится к другой панели, вставляется в замок и защелкивается, точно также делается и с остальными досками. Торцевые соединения стыкуются с помощью бруска и молотка. Чтобы монтировать последнюю панель возле стены, нужно использовать струбцину, она очень легко соединит ее с предыдущей доской.

Укладка ламината своими руками не вызывает значительных проблем. При работе главное все делать неспешно и аккуратно. При постукивании досок нужно использовать только специальный брусок или кусок самого ламината, но не обычную доску. Обрезок должен вставляться в замок, а тогда уже можно наносить по нему удары молотком, иначе можно нарушить соединение. Удары молотка должны быть легкими.

Укладка ламината полосами

Хоть этот способ и не считается правильным, но работать с ним намного веселее и быстрее, вот только без помощника практически не обойтись. От первого варианта этот отличается только способом формирования рядов, а так укладка производится точно также. Как уже упоминалось выше, работать должны два человека, хотя можно справиться и самостоятельно, но это довольно проблематично и неудобно. Выбирая способ, как стелить ламинат, необходимо признать, что данный вариант не совсем удобный, зато у него есть важное достоинство – снижается риск повредить или сломать замковое соединение панелей, а также не нужно использовать специальные инструменты.

Этот способ укладки предполагает формирование второго и всех последующих рядов с крепления панелей не по широким, а по узким торцам. То есть, сначала собирается весь ряд, а потом он уже стыкуется с предыдущим рядом. Их стыковку необходимо осуществлять в следующей последовательности:

1. Замок второго ряда наложить на замок первого ряда.

2. Сделать наклон около 40 градусов второго ряда относительно первого. Внимательно проследить за тем, чтобы замки везде вошли друг в друга.

3. Второй ряд аккуратно опустить в горизонтальное положение и проверить, нет ли трещин между рядами.

Укладка ламината таким способом имеет и свои особенности. Дело в том, что качество полового покрытия зависит лишь от ровности стыковки узких торцов. Проблема заключается в том, что при стыковке собранного ряда с предыдущим очень сложно сохранить идеально ровное соединение всех досок, поэтому очень часто образовываются хоть и небольшие, но трещины. Проблему можно очень просто решить, используя молоток и оставшиеся обрезки. Обрезок вставляется в замок доски и молотком подгоняется на место. Так необходимо сделать с каждой панелью. Это не так и сложно, а результат будет потрясающий.

Укладка ламината в проблемных местах

Многих хозяев интересует вопрос, как уложить ламинат самостоятельно в таких местах, как дверной проем или как правильно обойти трубы отопления. На самом деле с дверным проемом никаких проблем не возникает, и панели укладываются очень просто. Если порога не будет, а двери еще не установлены, то доски укладывают как обычно, при этом огибая стену. В случае если дверь уже установлена, то в панели выпиливают профиль дверной коробки, но так, чтобы доска легла без зазора.

В случае с трубами для начала на полотне материала ограничивают место их прохождения. Затем, используя перовое сверло, в доске делают соответствующее отверстие. Тонкой пилой по центру отверстия доска распиливается. Два получившихся куска аккуратно укладываются на место.

Используемые инструменты

Для укладки ламината нужно совсем немного инструментов – это молоток, пила, демпфирующий брусок, струбцина для закрытия ряда, в случае если используется первый способ укладки. Вместо бруска можно использовать и обычные обрезки панелей ламината. Пилу нужно выбирать с мелкими зубьями, только так можно достичь ровного реза. Пилу можно заменить дисковой пилой или электролобзиком. Последним пользоваться даже легче.

Не нужно задаваться вопросом, как класть ламинат, нужно просто взять и сделать. Знание техники укладки и специальные инструменты – это все, что необходимо для достижения превосходного результата.