Для чего нужен таежный топор. Таежный топор

Каким должен быть настоящий таежный топор и какие виды топоров не подходят для длительных походов в тайгу?
Эти вопросы мы постараемся с вами разобрать в данной статье. Не сказать, что я такой уж бывалый таёжник, но кое какие познания и кое какой опыт всё же имею. Не сказать, что я прямо намахался различным инструментом, но работать приходилось. Нет какого-то одного универсального инструмента, который подошёл бы для любых работ. Безусловно, обычным плотницким топором советского образца можно вытворять любые чудеса, принаровившись держать его в руке, но думаю, каждый из вас согласится с тем тезисом, что те или иные работы совершать с не подходящим топором довольно не удобно. Не зря же наши отцы и деды придумали разные формы этому важнейшему нашему помощнику.

Любой профессиональный плотник имеет в своём распоряжении несколько видов топоров, под разные виды работ. Вот и таёжный топор может быть только одной заявленной формы, с плюс-минус небольшими изменениями в его форме. Кстати, к примеру боевым топором вам будет довольно сложно рубить дрова, а колун существует только для колки дров, так что форма имеет очень большое значение.

Для начала надо разобраться с тем, а для чего вообще нужен таежный топор и почему он так называется? Многие из читающих эту статью (я уверен) вообще, кроме классического русского плотницкого топора больше ни чего не видели и не держали в руках. Однако те люди, которые этим вопросом интересуются, которые часто бывают в полевых условиях, предпочитают правильный инструмент и снаряжение для тайги.

Таежный топор необходим человеку в полевых условиях таежного леса. Это тот топор, который охотник-промысловик, егерь, лесник, турист, геолог, геодезист или любой другой человек, часто бывающий в тайге, берёт с собой в снаряжение. Он необходим для всех лесных работ, которые может совершать человек в тайге. Как правило, заготавливать дрова на зиму и колоть большие чурки человеку в полевых условиях не потребуется, поэтому тяжёлый колун уже явно не понадобится в тайге. Вырезать резные детали наличников и всевозможные изделия из дерева в полевых условиях человек тоже скорее всего не будет, так как в тайгу идут обычно за другим.

Вот список дел, которые таёжник совершает в полевых условиях:
рубка деревьев для каких-то нужд, будь то санитарная рубка леса, или валка деревьев, при заготовки на сруб или дрова (для дров чаще всего используется пила, а не топор);
грубая работа с поваленными бревнами: уборка сучьев, коры, вырубка паза для строительства зимовья и т.д.;
изготовление кулёмок, самоловов;
изготовление шалашей, экранов, настилов;
грубое расщепление бревна вдоль его волокон (для более лучшего используют клинья и деревянную киянку);
работа с дровами.

Проще говоря, из выше перечисленного видно, что топор в тайге необходим для грубой работы с деревом. Заготовки дров на костёр, обустройство бивуака для ночёвки в лесу, различные бытовые нужды. Валка прямостоящих живых деревьев для изготовление будущего сруба таёжного зимовья.

Лес, это такое место, где не то чтобы человек является главным, там даже звери не главенствуют. В лесу главные - деревья. Лес, он потому и лес, потому что наполнен различными деревьями, а стало быть приходя туда, нужно иметь соответствующий инструмент, чтобы использовать эти деревья по назначению. Это бобр может перегрызть дерево своими зубами, но человек вынужден иметь подходящий топор, пилу и нож - главные инструменты таёжника.

Какими качествами должен обладать таёжный топор?

Он должен быть относительно лёгким, по одной простой причине - его придётся очень много времени и километров таскать на своей спине, а также гораздо лучше махать более лёгким топором, нежели тяжеленной полу-кувалдой. Основной вес должен заключаться в металлической части, то есть в его головке. На рисунке 1, показаны его части:

Рис. 1. Части таёжного топора

Топорище таежного топора должно быть гораздо длиннее, нежили топорище плотницкого. Это обуславливается лучшим размахом для удара по дереву. Длинное топорище позволяет произвести наилучший удар. По моему мнению оптимальной длиной топорища являются примерно 50 см, а то и больше. Топорище не должно быть тяжёлое и весь вес должен быть сосредоточен на головке, в противном случае вы не добъётесь от вашего экземпляра желаемого результата.

Если сравнивать головки двух видов, то сразу в глаза бросается очевидное различие - в таёжной головке отсутствует верхняя часть лопасти. Некоторые люди отпиливают кусок этой части от простого плотницкого топора, превращая его в таёжный. (См. рис. 2).

Лезвие у плотницкого топора должно быть прямым, а у таёжного закруглённым. (См. рис. 3). Это обуславливается видом работ, которые таёжник совершает в лесу.

Рис. 2. Головка таёжного топора на фоне плотницкого

Рис. 3. Лезвие таёжного топора.

Бородка позволяет крепко зафиксировать топорище с головкой.

Обух может применяться в качестве молотка, для каких-либо целей. Часто охотник-промысловик, собравшийся, например, ремонтировать свои зимовья летом, не берёт собой в тайгу тяжёлый лишний молоток, а использует в качестве него - обух.

Проушина служит для насаживания головки на топорище. Далее в топорище забивается деревянный клин, чтобы головка плотно сидела на нём.

Грибок предохраняет руки от соскальзывания и фиксирует их на топорище.

Рис. 4. Клин

Рис. 5. Забивка клина в топорище

На рисунке 4 мы видим три варианта. Под цифрой 1 - обозначен металлический клин, который вбивается в последнюю очередь. Это контрольный клин. Далее под цифрой 2 - топорище. Под 3 номером - деревянный клин, который забивается в специальное отверстие в топорище, для того, чтобы топорище не принялось трескаться. Многие забивают клин прямо между волокон, но это чревато растрескиванием топорища. Поэтому рекомендуется пропилить небольшую выемку, в которую потом и забивать деревянный клин. Клин лучше садить на клей, например эпоксидку. Под цифрой 4 - головка топора, надетая на топорище.

Металлический клин забивается в самом конце, обратите внимание, что он вбивается по диагонали, к основному, деревянному клину. Также можно забивать его под углом 90 градусов. Вместо металлического клина можно использовать деревянный, лучше из более твёрдой породы дерева. На рисунке 5 тот же самый процесс, но без контрольного второго клина. 1 - топорище, 2 - выемка, пропил для клина, 3 - голова, 4 - клин.

Таёжный топор в своей среде обитания

На отечественном рынке крайне сложно найти качественный топор, который будет служить тебе верой и правдой долгие годы, до тех пор, пока ты его не потеряешь в лесу, или его у тебя украдут. Топоры российского производства наших дней, как правило очень плохого качества. Топорища не подогнаны под головку, и почти всегда начинают соскальзывать. Лопасть головки перекалена чуть ли не до состояния чугуна, и при первом же морозе лезвие выкрашивается, либо от него просто отламывается большой кусок, после чего инструмент приходит в полную непригодность. Их всегда надо дорабатывать самому, чтобы превратить его во что-то сносное. Они стоят дёшево, но меняются очень часто.

Хорошее качество топоров давало советское производство, времён Сталина, но тех, дедовских топоров сейчас не найти, сейчас такие образцы 50-х годов продаются в интернете от 3 до 5 тыс. рублей. Сталь для них использовалась, как правило марки У7. В наших гаражах если мы и наткнёмся на топор, то это будет, скорее всего производство времён 80-х, то есть "перестроечный топор", в это время, как известно, производство шло на спад. Однако экземпляры Брежневской эпохи (70-ые), которые не так редки, как сталинские - имеют довольно неплохое качество. Поэтому приобрести хороший инструмент можно только у зарубежных компаний, либо заказать у кузнеца. Кузнечный топор будет стоить дороговато, поэтому это только на любителя. Рабочий же топор можно приобрести сейчас у зарубежных фирм: Gransfors Bruks, Husquarna, Fiskars, Hultafors. Отечественные серийные производители пока не могут похвастаться таким качеством инструмента.

Не сказать, что я такой уж бывалый таёжник, но кое какие познания и кое какой опыт всё же имею. Не сказать, что я прямо намахался различным инструментом, но работать приходилось. Нет какого-то одного универсального инструмента, который подошёл бы для любых работ. Безусловно, обычным плотницким топором советского образца можно вытворять любые чудеса, принаровившись держать его в руке, но думаю, каждый из вас согласится с тем тезисом, что те или иные работы совершать с не подходищим топором довольно не удобно. Не зря же наши отцы и деды придумали разные формы этому важнейшему нашему помошнику.

Для начала надо разобраться с тем, а для чего вообще нужен таежный топор и почему он так называется? Многие из читающих эту статью (я уверен) вообще, кроме классического русского плотницкого топора большне ни чего не видели и не держали в руках. Однако те люди, которые этим вопросом интересуются, которые часто бывают в полевых условиях, предпочитают правильный инструмент и снаряжение для тайги.

Вот список дел, которые таёжник совершает в полевых условиях:

Рубка деревьев для каких-то нужд, будь то санитарная рубка леса, или валка деревьев, при заготовки на сруб или дрова (для дров чаще всего используется пила, а не топор);
грубая работа с поваленными бревнами: уборка сучьев, коры, вырубка паза для строительства зимовья и т.д.;
изготовление кулёмок, самоловов;
изготовление шалашей, экранов, настилов;
грубое расщепление бревна вдоль его волокон (для более лучшего используют клинья и деревяную киянку);
работа с дровами.
Проще говоря, из выше перичисленного видно, что топор в тайге необходим для грубой работы с деревом. Заготовки дров на костёр, обустройство бивуака для ночёвки в лесу, различные бытовые нужды. Валка прямостоящих живых деревьев для изготовление будущего сруба таёжного зимовья.

Какими качествами должен обладать таёжный топор?

Охотнику в тайге не обойтись без надежного топора, который должен быть по возможности универсальным. В продаже есть много топоров: от больших и средних строительно-плотницких до небольших топориков, пригодных для различных хозяйственных нужд. Но таежный топор должен обладать особыми свойствами, которые можно придать обычному топору, переделав его.

Многое в понимании рациональности дают формы старых русских топоров, а также, топоры лесорубов Карпат, Северной Америки, у которых верхняя кромка лезвия никогда не образует угла больше 90° с осью топорища. Все выпускаемые в продажу топоры имеют широкое лезвие и выступающую верхнюю кромку (рис. 2). Заштрихованная часть резко снижает КПД топора, так как в момент удара эта часть стремится разогнуть топорище, создавая в нем. ненужную вибрацию, и тем самым гасит силу удара. Чтобы устранить этот недостаток, заштрихованная часть удаляется. Легче всего это сделать, просверлив вдоль линии среза ряд соприкасающихся отверстий, а каленую часть снять абразивом.

Прямая кромка рассчитана только на плотницкие работы, и когда такое лезвие рубит, то, одновременно касаясь всей кромкой и ударяя в дерево под прямым углом, имеет слабую проникающую способность. Каждая же точка выпуклой кромки входит в древесину под острым углом (рис. 3), возникает режущий эффект, в результате чего проникающая способность такого лезвия резко возрастает. Несмотря на то что вес топора после обработки уменьшится, его КПД возрастет.

Автором предлагается два варианта топоров (см. рис. 4 и фото). Один из них - облегченный, предназначен тля ходовых охот, небольших поездок, .. также для промысловой охоты при наличии пилы. Общий вес такого топора - 800- 1000 г, длина топорища - 40-60 см. Другой - тяжелый, для промысловых охот и дальних поездок, во время которых приходится проводить значительные работы. Его вес - 1000-1400 г, длина топорища - 55-65 см. Выбор длины топорища определяется качеством древесины, ростом и силой охотника.

Подготовив топор, можно приступать к изготовлению топорища. Оно должно быть тонким. Чем меньше его вес относительно веса топора, тем сильнее удар. Топорище должно быть гибким: жесткое топорище «сушит» руку. В сечении оно имеет яйцевидную, но уплощенную форму с более острой передней и округлой задней кромками.

Лучше всего топорище изготовлять из комлевой части ясеня, клена, вяза. Можно использовать и свилеватую мелкослойную березу. Самая подходящая толщина комля для заготовки топорищ - 35-40 см. Сырой комель надо расколоть, затем высушить с заклеенными торцами.

Если поставить лезвие точкой В перпендикулярно средней линии АВ на плоскость, то конец топорища должен будет коснуться этой же плоскости в точке С. Проводится средняя линия топорища (ПР), точка Р находится на этой линии и отстоит от плоскости СВ на 3,5-4 см. Раскрой топорища ясен из рис. 5, где заштрихованные части заготовки надо срезать. Расстояние от нижнего края проушины (точка К) дo точки максимального изгиба топорища (точка О) составляет 10-11 см. В точке О рука держит топор во время плотницких работ. В этом месте окружность топорища - 12-13 см, а самое тонкое место у конца топорища - 9-10 см. Окончательно толщину подгоняют по руке.

Топорище оканчивается фиксирующим руку утолщением в форме «грибка» (хорошо видно на фото). Такое топорище незаменимо в холод и дождь, когда на руках перчатки или рукавицы. «Грибок» позволяет в момент работы расслаблять руки. Силу и точность ударов «расслабленного» топора не сравнить с ударами топора, который приходится крепко держать, боясь выпустить его из рук. На заготовке под «грибок» заранее предусматривается утолщение; обрабатывается оно в последнюю очередь, чтобы исключить сколы при насадке топора.

Приступая к насадке, необходимо разместить заготовку. Подгоняя топорище, следует постоянно проверять угол посадки прикладыванием топора к плоскости (на рис. 6 это линия СВ). В топорище, подогнанном на две трети глубины проушины, на эту же глубину делается пропил под клин (рис. 6), после чего посадочное место окончательно подгоняют. Перед забивкой клина топорище с насаженным топором полезно просушить в течение двух-трех дней.
Сразу после подгонки (или после просушки) топор снимают с топорища, пригнанные части обильно смазывают клеем БФ-2 и топор окончательно насаживают. На заранее подготовленный клин из твердой породы дерева (ясень, клен, вяз, яблоня, груша) также наносят клей и клин забивают. Чтобы клин не сломался при забивании, его делают коротким. Для полного высыхания клея топор нужно просушить в течение суток на батарее или у печки. Окончательно топорище обрабатывают по руке, шкурят и пропитывают олифой или льняным маслом.

Готовый топор остается заточить. Много сил и времени сбережет топор, если его лезвие всегда остро заточено. Полезно для этого иметь при себе вырезанную по размеру нагрудного кармана фанерку, обклеенную с двух сторон водостойкой шкуркой - грубой и микронной. Такой фанерки вполне хватает на целый сезон, если топор не потребует серьезной переточки.

Топору в походе, и, тем более, при ЧС, следует уделить особое внимание. Топор, наравне с огнем, поддерживает жизнь, дает кров, еду, помогает в выживании. Посему топор должен быть особым!

Не зря таежники и промысловики давно обзавелись топорами разных размеров, но с некоторыми особенностями.

Сталь, из которой сделан сам топор - только кованая, тут самая реальная сталь будет старинная, середины прошлого века или ранее, которую ковали еще в "союзе" - это настоящая ковка, именно для качественного топора. У меня взят топор 1962 года и просто восстановлен. Настоящий кованый топор должен звенеть долго с частотой бронзового колольчика. Таежный топор вы не купите в магазине никогда - они просто не производятся, все, что продается - это типа "хорошие" топоры: Фискары и все остальное ов...но. Топор вам нужно сделать себе самостоятельно, с особенностями таежного варианта.

Вот об этих особенностях таежного топора мы сейчас и поговорим.

Первое , что отличает таежный топор от так называемого плотницкого или любого другого - это скругленное лезвие и меньшая его длина. Почему? Потому, что задачи у топоров этих видов диаметрально противоположные. Таежный топор должен быстро разрубать и на большую глубину входить в дерево. А плотницкий более точно вырубать и подрубать - плотникам некуда спешить, главное не перерубить (не ошибиться). Вспоминаем физику - плоское прямое лезвие, при одинаковой приложенной силе, войдет в древесину, например, на 4 см. по всей длине, так как вся энергия распределится по всей длине лезвия. Таежный топор, за счет скругленного лезвия, войдет с этой же силой уже на 8 см., так как вся энергия приходится на меньшую площадь лезвия, да еще и угол атаки лезвия (каждая точка лезвия) создает режущий эффект ножниц. Как итог - одно и тоже дерево таежным топором свалить в 2 раза быстрее, чем плотницким при одинаковых физических затратах.

Второе отличие - Наличие мощной и крепкой бородки - это такой выступ под топорищем, который помогает топору не переламывать топорище при сильных ударах поперек волокон древесины. Нагрузка при ударе поглощается на 40-50% этим выступом. Бородка НИКОГДА не применялась для того, чтобы защищать топорище от разбивания об чурбаки. Функцию защиты древка топорища выполняет сильно выступающий внутрь край лезвия топора.

Третье отличие - самое важное и функциональное - передняя кромка (торец) лезвия шире чем задняя. Заковка настоящего промыслового топора специально сделана под углом для того, чтобы таежник (охотник) при применении правильного удара при расколе чурбаков на дрова, использовал свой топор как колун.

Четвертое отличие - угол выхода топорища. Это крайне важный момент для таежного топора. Если внимательно посмотреть на плотницкий топор и сравнить его с таежным, то разница в угле наклона топорища будет сразу же заметна. Топорище таежного топора всегда делается под более резким углом вниз и всегда выводится на среднюю точку оси вращения. Непонятно? объясню популярнее по рисунку ниже.

Делаем развесовку топора (находим центр тяжести); у правильного таежного топора (без топорища) центр тяжести всегда находится ровно по нижней кромке проушины (ТОЧКА А) - не выше, не ниже. Именно под эту точку и выводится топорище, чтобы при рубке, топор не старался крутится вокруг оси топорища - то есть, топор насажен на топорище по принципу молотка, хотя топорище выходит сверху, но точка хвата (точка В ) находится на центральной оси - оси развесовки (зеленая линия) . При долгой и силовой работе с такой развесовкой топор создает много меньше вибраций, бьет намного точнее, рука меньше устает - работа ускоряется и КПД много выше. У плотницкого топора с длинным лезвием центр тяжести будет обычно в точке E, а места хвата на линии FG - параллельно зеленой AB. Получается, что человек будет рубить не Т-образным вариантом развесовки зеленый крест с центром в точке А , как у молотка, а Г-образным с центром в точке Е - кочергой. Почувствуйте разницу!

Пятое отличие - ось СD всегда строго перпендикулярна оси АВ. Выступающий вперед край топора отсутствует, он просто спилен. Причины отсутствия выступающего вперед угла - слишком сильные вибрации при работе, которые создает этот самый угол: он пытается разогнуть вверх топорище при ударе, так как выходит за пределы вертикали CD.

ВАРИАНТ ТАЕЖНОГО, ПРОМЫСЛОВОГО ТОПОРА
(есть топоры, где топорище еще сильнее спущено вниз по отношению к оси АВ)

ТОПОР ПЛОТНИЦКИЙ
(это так же топор СССР - кованый и очень качественный, но.... у него свои плюсы - плотницкие)

Теперь поговорим немного о топорище как таковом.

Не только угол выхода топорища другой, но и само топорище выстругивается иным способом - оно не целиком яйцевидной формы сечения, как на обычных топорах. Почему так? Ответ прост - чем тяжелее будет ударная часть топора (первая половина), тем выше продуктивность работы. Идеальная развесовка всего топора будет тогда, когда вы выточите топорище так, что цент тяжести будет в точке О . А снизить вес топорища несложно, состругивая слоями его до тонкого. Слишком тонкое сломается, поэтому правильное и облегченное топорище делается так: примерно половина топорища (передняя часть) выводится овальная - она вытянута, но узкая, а потом плавно переходит в тонкую, но круглую, уменьшая сечение, но сохраняя жесткость и прочность. Общая твердость и первого и второго участка топорища сохраняется, а вес уменьшается. И на конце топорища для таежного топора, естественно, должен вырасти "грибок" или «пяточка» - формы могут быть разные, кому как удобно, важность этого прибамбасика в том, что когда после взмаха вы уже опускаете топор в нужную точку, то расслабляете руку, и немного расслабляете кисть - "расслабленный" топор имеет отменную точность и силу удара, рука в момент такого удара ОТДЫХАЕТ, а не устает, а грибок не позволяет топору выскользнуть.

Если сможете сделать топорище из осины, как у меня (ну, если умудритесь найти идеальную заготовку под топорище), то тогда топорище будет практически невесомым. Высущенная осина - очень легкая и очень крепкая за счет того, что она прямоволокнистая. Топорища из осины очень качественные, главное - найти хорошую заготовку и высушить. Не вздумайте делать топорище из дуба или красного дерева, такие "понты" дорого обходятся. Эти древесины - южные, и в морозах очень колкие и хрупкие. Топорища из твердых пород "сушат" руку и за счет своей прочности, например, бук, дуб, создают резонанс в топорище, рука потом как бы гудит. Лакировка усугубляет положение, топорище становится скользким и холодным, самая лучшая обработка - это обычная олифа: 2 слоя и хорошая просушка, а потом шкурочкой мелкой замохрить поверхность. Топорище становится как бы бархатное, абсолютно не скользит и защищено от воды и гниения. Лучшие топорища для тайги и зимы получаются из осины, вяза, яблони, груши или молодой мелкослойной березы.

Как правильно колоть дрова промысловым, таежным, охотничьим топором

Многие годы при выборе топора охотники ориентировались на статью Игоря Шипулина в журнале «Охота и охотничье хозяйство» (№10, 1982 г.) о переделке плотницкого топора в топор, пригодный для охоты в лесу. «Охотнику в тайге не обойтись без надёжного топора, который должен быть по возможности универсальным, В продаже есть много топоров: от больших и средних строительно-плотницких до небольших топориков, пригодных для различных хозяйственных нужд. Но таёжный топор должен обладать особыми свойствами, которые можно придать обычному топору, переделав его.»
Несмотря на то, что ситуация в магазинах кардинально изменилась, купить топор для охотника в обычных магазинах по-прежнему проблематично. Многие идут путем переделки фабричных изделий или покупают топор ручной работы.

Выбор топора для охоты

Качество стали

Как пишет Игорь Шипулин «Топору со сталью мягкой и слабо закалённой следует предпочесть топор с «суховатой» сталью. При выкрашивании лезвия этот недостаток легко устранить более крутой заточкой. Форма заточки должна быть параболической, но не бритвенной и не прямой. Топор с такой заточкой не заклинивает в древесине, хорошо колет дрова, меньше тупится. При достаточной остроте такое лезвие вполне пригодно для плотницких работ.»
Рабочая кромка наших топоров выкована из твердой стали - аналога инструментальной У7. Заточка сохраняется долго, топор «не садится» при рубке твердого сучковатого дерева и крупных костей. При этом сталь достаточно вязкая и не выкрашивается.
Использована зонная закалка: самые острые части уголков закалены чуть меньше, чем большая часть рабочей кромки. Тело топора и проушина сделаны из другого сорта стали и закалены в расчете на наибольшую вязкость.

Форма топора

По словам Игоря Шипулина «Прямое лезвие топора необходимо изменить на выпуклое, если позволяет ширина закалки лезвия. Прямая кромка рассчитана только на плотницкие работы, и когда такое лезвие рубит, то, одновременно касаясь всей кромкой и ударяя в дерево под прямым углом, имеет слабую проникающую способность. Каждая же точка выпуклой кромки входит в древесину под острым углом, возникает режущий эффект, в результате чего проникающая способность такого лезвия резко возрастает.»
Форма нашего топора выработана тысячелетиями опыта. Это старинный бородовидный топор, предназначенный именно для рубки. В отличие от плотницких топоров с прямым лезвием, предназначенных для тонкой работы по дереву, наш топор имеет полукруглое лезвие, легко врубающееся в древесину.
Характерная «борода» позволяет сделать лезвие широким без добавления лишнего веса и защищает верхнюю часть топорища от последствий неточного удара.

Если посмотреть на профиль топора сверху, то видно, что он разительно отличается от плотницких топоров. Плотницкий топор имеет тонкое лезвие, обеспечивающее «прилипание» к древесине и позволяющее аккуратно подтесывать, снимать тонкую стружку. За счет тонкого лезвия плотницкий топор легко застревает, если пытаться колоть им древесину вдоль волокон. Наши топоры имеют клиновидный профиль и ими можно расколоть на плахи даже двухметровые толстые бревна. За счет клиновидного профиля топор глубоко входит вдоль волокон, не застревает и вынимается буквально двумя пальцами. Такая универсальность очень удобна при подготовке большого костра на ночь и устройстве лагеря.

Надежное топорище

Расшатавшийся или вовсе слетевший топор починить в лесу очень непросто. Именно поэтому мы используем топорище с «обратным всадом», которое не требует использования клиньев, клея, металлических шин. Топор на таком топорище никогда не расшатается, не рассохнется и не слетит.
Сломать ясеневое топорище тоже практически невозможно. Недаром древка боевых топоров и копий делали именно из ясеня, а сейчас из ясеня изготавливают гимнастические брусью и рукояти для ударного инструмента. Хороша и гибкость ясеня, Игорь Шипулин пишет: «Топорище должно быть гибким: жесткое топорище «сушит руку». В сечении оно имеет яйцевидную, но уплощенную форму с более острой передней и округлой задней кромками.» Именно к такой форме мы и пришли, когда опробовали топоры с топорищами разной формы в работе.
За счет небольшого изгиба на конце топорища удобно рубить одной рукой: кисть отчетливо чувствует место изгиба даже при работе в толстой рукавице зимой. Достаточная длина топорища позволяет наносить очень сильные удары при работе двумя руками.
Мы предпочитаем оставлять естественный светло-желтый цвет древесины, так как топор со светлой рукояткой лучше видно, особенно ночью и снижается риск его потерять.

Небольшой вес топора

Каждый килограмм веса в поклаже важен при длительных пеших переходах. Форма нашего топора такова, что при полноценных размерах и высокой эффективности при рубке он имеет небольшой вес - 700-800 грамм, вместе с топорищем.

Иное мнение

О. Малов в Российской Охотничьей газете № 14 за 2000 год пишет: «Прежде всего в понятие «охотничий топор» мы вкладываем смысл универсального лагерного инструмента. Он должен годиться для рубки всего: дров, веток и тому подобного, но вот для разделки битого зверя - в последнюю очередь. По этой причине, по нашим меркам, топор для охоты должен быть не очень большим, но с достаточно тяжелым обухом для эффективного удара, топорище - не толстым, так как чем меньше его вес, тем сильнее удар. Желательно, чтобы центр тяжести топора находился у основания проушины. Главная особенность топора заключается в том, что его лезвие, в отличие от прямого плотницкого, должно иметь покатую форму. Это требование объясняется тем, что при данной конфигурации лезвия повышается режущий эффект. Вот, примерно, вкратце и все требования к топору. Однако это необходимые требования, если говорить о том топоре, который берет охотник в лес на длительный период охоты.»
Не со всем в данном мнении можно согласиться. Длина топорища, для эффективной работы: например, для заготовки дров на костер зимой, должна быть достаточно большой и ограничена только удобством переноски и здравым смыслом. Вес топора, конечно, существенно увеличивает силу удара, но и носить тяжелый топор тяжелее. Малый вес топорища, на наш взгляд, никак не усиливает удар, скорее наоборот, тяжелое (в меру) топорище позволяет держать топор увереннее. Наши топоры стали популярны у охотников во многом из-за того, что рабочая кромка допускает рубку кости. Впрочем, кованые топоры вполне успешно используются и просто в качестве туристического топора - для обустройства лагеря и заготовки дров в пеших походах.