Произвести настил деревянного пола своими руками вполне возможно , если предварительно изучить инструкцию по проведению этой работы. Дощатый настил всегда был популярнее полов, изготовленных из других материалов, так как отличается от них своей природной теплотой, экологичностью и способностью создавать в жилых помещениях специфический, особо здоровый микроклимат.

Чаще всего для настила полов в доме выбираются хвойные породы древесины. Преимущественно в ход идет лиственница, которая показывает особую стойкость и к перепадам температур, и к повышенной влажности. Благодаря природным антисептическим качествам этого дерева, на нем не возникает разрушительных грибковых образований, а значит , исключены процессы гниения и разрушения.

Деревянный настил должен соответствовать определенным требованиям, без выполнения которых полы не прослужат долго и не будут комфортны для жильцов.К таким критериям смело можно отнести:

• Эффективную звукоизоляцию и теплоизоляцию помещений.
• Надежность и прочность деревянного покрытия.
• Износостойкость, а стало быть – и долговечность пола.
• Влагостойкость и гигиеничность – уборка пола не должна вызывать особых сложностей.
• Эстетичность деревянного настила – он должен стать украшением помещения.
• Легкость проведения монтажных работ.

Чтобы добиться всех упомянутых качеств деревянного пола, нужно правильно подойти к выбору материала для его устройства.

Критерии выбора материала

Чтобы полы прослужили долгий срок без рассыхания досок и их деформации, при выборе древесины нужно обратить внимание на следующие параметры материала:

• Сортность. Для чистового покрытия лучше выбирать высший или первый сорт доски, а для чернового настила обычно покупается 2 ? 3 сорт . Если же чистовой пол будет покрываться краской, то и для него вполне подойдет второсортный материал.

От сортности древесины будет напрямую зависеть и ее качество. Даже приобретая материал высшего сорта, необходимо обратить внимание на на личие возможных дефектов, таких, как сколы, трещины и сучки — они должны либо полностью отсутствовать, или же быть в минимальном количестве.

• Очень важно обратить внимание на просушенность древесины. Она должна иметь определенную влажность, иначе с годами между досок появятся щели, а сами половицы станут деформироваться. Влажность для досок чистового покрытия не может превышать 12%, а для чернового — не выше 17%.
• Длина брусков и досок в идеале должна соответствовать длине и ширине комнаты, где будет настилаться пол.
• Стандартная толщина половых досок составляет 120 x 25 мм и 100 x 25 мм. Этот параметр выбирается в зависимости от шага укладки лаг, на которые будут закрепляться доски. По существующей технологии эти расстояния должны быть выбраны в соответствии с данными, приведёнными в таблице:

Покупая любой строительный материал, после того, как проведены необходимые расчеты , необходимо добавить к этому количеству 15%про запас — это правило проверено опытными строителями, поэтому рекомендовано ему следовать.

Подготовка древесины

Перед процессом установки лаг и настила половиц, их необходимо подготовить. Обычно материал для пола продается уже в обструганном виде, но если же при осмотре выявляются заусеницы, то их нужно удалить с помощью электрорубанка.

К их монтажу приступают только после полного высыхания материала.

Выбор конструкции пола

Зная все требования, которые предъявляются к материалу покрытия, нужно определиться с конструкцией пола, так как для каждого конкретного случая подойдет свой вариант, в зависимости от условий, в которых будет проходить монтаж.

Есть несколько основных видов конструкций деревянного пола:

• Полы на лагах, уложенных на балки перекрытия. В данном случае для чистового пола может быть использована фанера или доски.
• « Плавающая» конструкция — доски , уложенные на бетонную основу, но не прикрепленные к ней.
• Покрытие, закрепленное на лаги, уложенные на грунт.

Эти способы устройства деревянного пола стали самыми популярными, так как дают свободу творчества мастеру, который может привносить в конструкцию свои корректировки. Но, так или иначе, для каждого помещения необходимо выбрать тот единственный вариант, который к нему подходит в большей степени.

Система полов на балках перекрытия

• Лаги, как основа для пола, могут быть закреплены на балки перекрытия, которые, в свою очередь, укладываются на столбчатый или ленточный фундамент. Это допустимо в том случае, если помещение, где устраивается пол, имеет ширину не более 2,5 ? 3 м .

• Чтобы создать воздушную прослойку, балки перекрытия часто поднимают над грунтом на определенную высоту, укладывая их на верхнюю гидроизолированную поверхность фундамента. Они могут быть жестко закреплены к нему или же просто надежно уложены сверху. Второй вариант выбирает в том случае, если фундамент еще не успел дать усадку, и когда она будет происходить, то это не потянет за собой систему пола, которая от такого воздействия наверняка начнет деформироваться.

• При большой ширине помещения (более 3 метров), между стенами могут быть дополнительно установлены столбики, которые создадут жесткость системе перекрытия. На все опорные конструкции под балки основы пола обязательно настилается гидроизоляция, для того, чтобы деревянные детали прослужили максимально возможный срок.

Какова должна быть толщина лаг и балок перекрытия? Это в основном зависит от ширины свободного пролета (расстояния между соседними точками опоры). Обычно исходят из следующих показателей (см. таблицу):

• После того как установлены балки перекрытия, на них нужно закрепить лаги. Расстояние между ними, как уже говорилось, рассчитывается согласно толщине выбранных досок настила.

• Устраивая такую «плавающую» конструкцию пола, лаги, а затем и доски должны быть расположена на расстоянии не менее 12 ? 15 мм от стен, то есть быть от них независимыми. В проем между стенами и системой пола прокладывается утеплительный материал, который не позволит холодному воздуху проникнуть в помещение, позволит древесине «дышать», а при перепадах температур и влажности – свободно расширяться.
• При укладывании лаг, состоящих из двух отдельных участков, их совмещение внахлест на 400 ? 500 мм должно находиться на опорных столбиках или на балке. Лаги должны выравниваться по строительному уровню, при необходимости для достижения идеальной горизонтали под лаги подкладываются небольшие кусочки дерева.
• После того, как лаги выставлены и зафиксированы, рекомендовано устроить черновой пол, для которого вполне подойдут доски низкого качества. Для их установки, на всю длину лаг снизу прикручиваются черепные бруски размером 30 x 50 мм.

• Доски чернового пола не всегда закрепляют к черепным брускам, обычно их просто плотно укладывают друг к другу. Сверху чернового пола настилают пароизоляционную пленку , закрепляя ее скобами к лагам и доскам.

• Между лагами на пароизоляцию плотно укладывается утеплительный материал — это может быть минеральная вата в матах или рулонах, а также сухая засыпка из керамзита или шлака.

• Сверху утеплителя настилается еще один слой пленки пароизоляции. Отдельные ее листы склеиваются между собой скотчем, а затем пленка прикрепляется к лагам скобами.

• Верхний слой пароизоляции необходим для того, чтобы пыль и частицы утеплительного материала не могли попадать в жилые помещения. Поверх вс ей этой системы пола затем будут укладываться половицы или толстая фанера.

Лаги, закрепленные на бетонное покрытие

Часто для создания утепленного слоя для пола в квартирах на бетонное основание также устраивается деревянный пол на лагах. Здесь вся сложность состоит в выравнивании лаг на поверхности, особенно в том случае, если запланировано приподнять деревянное покрытие на несколько сантиметров над бетонной плитой.

Если квартира находится выше первого этажа, то чаще всего лаги выкладывают, выравнивают по уровню, а затем закрепляют на бетонное основание с помощью анкерных креплений.

Как в первом, так и во втором варианте, лаги просверливаются насквозь. Для поднятия лаг над основой, используют разные металлические и пластиковые элементы. В данном случае на фото показаны шпильки. Они позволяют поднимать и опускать лаги с одной или другой стороны, выравнивая их по уровню. Лишний отрезок шпильки, после выведения лаг на нужную высоту, срезается с помощью шлифмашинки .

В каждом из вариантов на бетон между лагами может быть уложен утеплитель, который добавит покрытию теплоизоляции, а также поможет заглушить шум, как из нижней квартиры, так и из комнат, где устанавливаются лаги под деревянный пол. В качестве утеплительного материала может быть использована минеральная вата, пенопласт или сыпучий утеплитель.

Настил пола на бетонное покрытие

Иногда деревянный пол укладывают на бетонный пол без применения лаг. В качестве покрытия используют половые доски или фанеру. Желательно под такой пол настелить тонкий утеплительный материал — чаще всего для этого используется вспененный полиэтилен, а лучше выбрать тот, который имеет фольгированное покрытие.

Отдельные листы материала подложки скрепляют между собой скотчем, чтобы было создано цельное покрытие — оно сделает пол теплее и заглушит шумы. Если для настила применяется фанера, нужно помнить, что сверху нее нужно обязательно стелить декоративное покрытие. Полы же из достаточно толстых досок будут выглядеть респектабельно, если их покрыть лаком, воском или качественной краской.

Монтаж половой доски

Выбрав доски нужной толщины, немаловажно определить правильное направление их укладки на пол. Как показывает многолетний опыт, лучшим вариантом настилать доски считается по направлению естественного освещения, то есть от окна. Поэтому планировать укладку доски нужно начинать с разметки и закрепления лаг.

Половые доски имеют разные виды соединения:

1. Соединение с использованием вставки-вкладыша в пазы двух досок.

2. Соединение «паз-шип» при наличии шпунтованных досок.

3. Соединение «в четверть».

Последний вид соединения — самый простой в монтаже, поэтому чаще всего используют половые доски с таким креплением. Кроме этого, соединение «в четверть» создает единое покрытие с почти незаметными щелями между досками, поэтому оно оптимально сохранит тепло в помещении.

Доски могут быть закреплены к лагам двумя способами крепления:

• Гвозди или саморезы могут загоняться в паз, расположенный с боковой стороны доски, под углом примерно в 45 градусов, с утоплением шляпки вовнутрь древесины. Некоторые мастера предпочитают поступать наоборот , загоняя саморезы под углом в край шипа.

• Во втором варианте гвозди или саморезы вбиваются или вкручиваются в лицевую плоскость доски.

• Начиная устанавливать половые доски, нужно обязательно отступить от стены 12 ? 15 мм. Позднее в этот промежуток укладывается полоска утеплителя, и закрывается установленным плинтусом. Оно необходимо для возможности дерева расширяться при изменении влажности и температуры воздуха.

• Доска крепится к лагам гвоздями 80 ? 120 мм или саморезами 70 ? 100 мм. Шляпки вгоняются «под затай », позже их заделывают шпаклевкой подобранной под цвет древесины.
• Если применяется недостаточно выдержанная древесина, то настеленный пол требует периода просыхания, который длится 6 ? 8 месяцев.За это время покрытие даст усадку и усушку, между досок увеличатся щели, и поэтому нужно будет провести процесс его перекладки. В связи с этим при первоначальной укладке настил, к лагам не прибивают все половицы полностью, а крепится только пятая — седьмая доска. После просушки досок, их необходимо переложить, максимально плотно прижать друг к другу и прибить к лагам.

• Если выбраны доски с соединением «шип-паз», для более плотного соединения используют киянку, с помощью которой, через брусок вгоняют шипы в пазы. Нередко для этого мастера применяют специальные струбцины, особенно в тех случаях, когда из-за легкой кривизны досок монтаж идет с промазыванием пазов и шипов столярным клеем.
• Для плотного соединения последней доски, устанавливаемой у стены, применяют временные деревянные клинья, их вбивают между стеной и доской.
• Щель между досками не должна быть шире 1 мм. Если же доска не устанавливается в паз до конца, то, скорее всего, на полотне остался заусенец или какая-то шероховатость, и этот изъян необходимо удалить, подогнать шип к пазу.

Видео: настил половиц с применение струбцин

Обработка поверхности пола после окончательного настила

После того как пол перебрали и закрепили, возможно, придется его поверхность отциклевать . Этот процесс пр оводится в том случае, если при высыхании доски несколько повело, и поверхность стала неровной.

Стартовый лак помогает выявлять недостаточно гладкие области на поверхности досок, и поэтому после его высыхания легче находить шероховатости и проводить их дополнительную зашлифовку.

После проведения шлифовки устанавливаются плинтуса, которые хорошо скроют щели между стеной и досками пола. Если по итогам этой операции останутся щели между полом и плинтусом, то их заделывают шпаклевкой под цвет древесины.

Теперь, когда пол подготовлен таким образом, можно переходить к финишному покрытию поверхности воском, маслом, лаком или краской.

Дощатый настил пола покрывается финишным составом не только для придания ему эстетичности и респектабельности, но и для его защиты, а значит – максимально долговременной эксплуатации.

Обработка маслом

Если доски имеют красивый выраженный фактурный рисунок, то для его покрытия часто применяется специальное масло. Оно делает полы более теплыми , не настолько скользкими, как при покрытии лаком, а также придает ему антистатические свойства. Масло проникает в структуру дерева и надежно защищает его от проникновения влаги извне, практически отталкивая ее .

Древесина, покрытая маслом, меньше подвержена различным повреждением, а уже имеющиеся изъяны становятся фактически незаметными. Масло не забивает поры древесины, сохраняя ее натуральность, позволяя материалу «дышать», что создает в жилом помещении благоприятный микроклимат.

Полы, которые покрываются маслом, должны быть защищены от попадания на них пыли до полного его впитывания. В процессе эксплуатации такой пол требует особого ухода специальными средствами. Очень важно помнить, что на такую поверхность не рекомендовано ставить мебель с металлическими ножками, так как есть риск возникновения нежелательных реакций, в результате которых на древесине могут остаться темные пятна.

Покрытие полов маслом рекомендовано в помещениях с повышенной влажностью — это ванная комната, терраса и кухня. Также хорошо подойдет такое покрытие для прихожей или коридора, так как доски, пропитанные таким веществом, более стойки к истиранию.

Существуют составы для покрытия полов, состоящие не из чистого масла, а с добавками в него жидкого воска, который придает полам матовый, мягкий блеск. Наносят на поверхность древесины и чистые масла, они хорошо впитываются в поверхность, экономны в нанесении и не требуют длительного выжидания для просыхания.

Масло для пола может быть бесцветным, а может иметь разные оттенки, которые делают древесину более темной или придают ей особый — приятный и теплый цвет.

Масло наносится в два или три приема . Оно может втираться или накладываться кистью, а его излишки сразу же стираются во избежание образования сверху пленки , которая будет создавать неравномерность покрытия.

Масляный состав может быть нанесен горячим и холодным способом в несколько слоев . Чем быстрее древесина впитывает масло, тем больше слоев потребуется нанести. Разогретый состав намного быстрее и глубже проникает в поры дерева, и служит такое покрытие гораздо дольше, чем при холодном способе нанесения.

Вощение поверхности пола

Воск чаще всего комбинируют с масляным покрытием. Так, иногда вощение происходит составом, который состоит из натурального пчелиного воска и льняного масла. Такое покрытие хорошо защищает поверхности полов от царапин и загрязнений, а также от впитывания влаги, но не сохранит дерево от растрескивания и интенсивных механических воздействий. Восковое покрытие придает поверхности приятный матовый блеск и золотистый оттенок.

Воск наносится на очищенный пол с помощью широкого валика в несколько слоев . Первый из них должен быть совсем тонким, чтобы хорошо впитаться в поверхность. Далее, пол шлифуется, а затем его покрывают еще одним слоем состава и снова шлифуют.

Воск в сочетании с маслом является экологически чистым покрывным материалом, и его очень хорошо использовать в детских комнатах и взрослых спальнях. Древесина, прошедшая такую обработку, имеет свойства «дышать», поэтому полы прослужат долгий срок, и создадут в помещении благоприятный микроклимат.

Лакирование деревянного пола

• Лаковое покрытие может наноситься кистью, валиком или шпателем при комнатной температуре, умеренной влажности и отсутствии сквозняков.
• На очищенную поверхность первым слоем накладывается нитролак, который послужит своеобразной грунтовкой под финишные слои состава. Его наносят тонким слоем по ходу фактурного рисунка древесины. При необходимости грунтовка может быть нанесена в два слоя.
• После высыхания грунтовки, поверхность хорошо отшлифовывается с помощью наждачной бумаги. После этого пол промывают мыльной водой, тщательно вытирают и просушивают.
• После этого приступают к нанесению финишных слоев . Их может быть два или три, и каждый из них просушивается и шлифуется.

Нанесение лака на полы — достаточно сложное мероприятие, которое требует т щательного подбора состава для конкретной породы дерева. Поэтому, если выбран именно этот метод обработки деревянного пола, лучше доверить работу специалисту, который определит объем работы и подберет необходимые материалы.

Лаковое покрытие — достаточно хрупкое, которое легко повреждается от механических воздействий, поэтому по нему нежелательно ходить на тонких каблуках или передвигать мебель. Кроме этого, лаки производятся чаще всего на химических основах , которые, забивая поры древесины, не дают ей «дышать».

Окрашивание деревянного пола

В последнее время для покрытия деревянного пола редко применяют краску, но все-таки это случается, особенно в тех случаях, когда выбирается особенный стиль интерьера. Кроме этого, краска применяется в тех случаях, когда нужно закрыть не совсем привлекательный вид д ревесины, так как такое покрытие полностью закрывает поверхность пола. Для такой финишной обработки можно выбрать краски на разных основах: масляные, эмалевые, нитроцеллюлозные, а также акриловые, водно-дисперсионные и латексные.

Краски на водной основе предпочтительнее для жилых помещений, так как не содержат вредных для человеческого организма растворителей и добавок. Они производятся в разных цветовых оттенках, поэтому всегда есть возможность выбрать тот, который больше подходит для конкретного интерьера.

Эмали и другие краски на основе химических растворителей тоже используют для жилых комнат, но после их нанесения помещения требуют длительного проветривания, так как эти испарения могут представлять угрозу для здоровья человека.

Перед покраской пола составами на водной основе доски покрываются специальной грунтовкой. Для остальных же покрывных материалов требуется подготовка основы с помощью пропитывающих составов, в качестве основного компонента в которых обычно выступает олифа.

Краска может наноситься в один, два слоя или, в крайнем случае , в три. Рекомендовано выбрать «золотую середину», так как к раска, наложенная слишком тонким слоем, быстро начнет истираться, а толстым, наоборот, отслаиваться. Каждый из слоев грунтовки или краски должен хорошо высохнуть, прежде чем будет накладываться следующий.

Очень подробно изложена в соответствующей публикации нашего портала.

Итак, если есть основные понятия о проведении работ с древесиной, а также запасены необходимые материалы и инструменты , вполне можно попробовать уложить полы из досок или фанеры самостоятельно. При возникновении вопросов можно всегда обратиться за разъяснением и советом к статьям, которые помогут решить любую проблему. И в завершение статьи – еще одно интересное видео по технологии укладки деревянного пола.

Видео: как готовится и настилается деревянный пол

Дощатый пол

К укладке дощатого пола приступают после завершения «мокрых» работ в помещении.

Доски укладывают непосредственно на балки, если расстояние между ними не слишком большое. Если балки размещены достаточно редко, на них укладывают лаги с шагом 800–850 мм, если доски настила имеют толщину 35–40 мм. Но это средние параметры, поскольку при большей толщине досок расстояние между лагами можно увеличить до 1 м, а при меньшей – сократить до 500–600 мм. Лицевую сторону лаг опиливают или отесывают топором, поскольку доски удобнее настилать на плоскую поверхность.

Если основанием для пола служит железобетонное перекрытие (непременно очищенное и загрунтованное), расстояние между лагами (80–100 ? 25 мм) обычно не превышает 400–500 мм. При этом под них подкладывают прокладки, материалом для которых служат мягкие ДВП, что продиктовано необходимостью изолировать ударный шум. Кроме того, их обрабатывают антисептиком во избежание гниения.

Лаги могут размещаться и на специально выложенных для этого кирпичных столбиках (рис. 95), которые должны быть самым тщательным образом выровнены, так как нарушение их горизонтальности приведет к возникновению различных дефектов после укладки досок. Кроме того, для обеспечения гидроизоляции на них укладывают двойной слой рубероида и слой ДВП.

Рис. 95. Укладка дощатого настила на лаги: 1 – настил; 2 – лага; 3 – деревянная подкладка; 4 – кирпичный столбик; 5 – бетон; 6 – мятая глина; 7 – грунт

Расстояние между столбиками определяется толщиной лаг. Если она равна 400 мм, то шаг между ними составит 900 мм, при 500 мм – 1100 мм, при 600 мм – 1200 мм.

Столбики могут быть и деревянными, но только в том случае, если другого материала нет. Они должны быть сухими и обработанными битумом. Более того, ту часть, которая будет соприкасаться с землей, оборачивают толем.

Деревянные полы являются не только наиболее сложными по выполнению, но также особенно прочными. Кроме того, они позволяют значительно снизить теплопроводность помещения.

Лаги никогда не укладывают вплотную к стене (перегородке). Между ними обязательно оставляют зазор примерно в 30 мм. Если не удалось подобрать лаги достаточной длины, их стыкуют. Длина лаг должна превышать 1 м. При этом необходимо так размещать их, чтобы стыкующиеся торцы были смещены относительно друг друга не менее чем на 50 см.

Важно и то, что поверхность лаг должна находиться в одной плоскости, причем ниже уровня чистого пола на толщину доски. В процессе укладки и после ее окончания это обязательно проверяют контрольной рейкой, которая при прикладывании должна касаться всех лаг. При обнаружении дефектов заниженные лаги приподнимают, подкладывая под них полоски ДВП (если лаги укладывают на песок, выступающий в роли звукоизоляции, то под них его и подбивают по всей ширине и длине). Использование клиньев недопустимо, поскольку они могут просто сгнить или выпасть в результате вибрации, что приведет к зыбкости пола.

После того как лаги будут уложены, для предотвращения смещения их временно фиксируют, прибив доску гвоздями. Деревянный пол может иметь многослойную конструкцию (помимо чистого пола, устраивают и черный пол), состоящую из деревянных лаг, уложенных на железобетонную плиту перекрытия, поверх которых настелен слой из ДСП и твердых ДВП. В результате основание получается упругим и теплым, тем более что под черный пол настилают слой полиэтилена в качестве гидроизоляции, а с обеих его сторон – алюминиевую фольгу. Для черного пола используют нестроганые доски толщиной 25 мм (или более), которые не прибивают гвоздями, а вставляют в шпунты, выбранные в балках, или укладывают на черепные бруски. Его покрывают слоем известкового раствора, просушивают и засыпают песком (керамзитом) на высоту не более половины толщины балки. Песок заливают таким же раствором и оставляют до высыхания. На него можно положить строительный картон (для улучшения звуко– и теплоизоляции), а сверху – чистый пол.

Заметим, что в коридорах лаги располагают поперек движения, а доски – вдоль. Доски чистого пола кладут по направлению света из окна. Если в доме будут сооружаться капитальные перегородки, то полы выполняют после этого, а сами перегородки делают на лагах. Полы в комнатах настилают по отдельности, что диктуется не только соображениями экономии (потребуются доски меньшей длины), но и уменьшением звукопроводности.

В качестве материала для дощатого пола используют древесину хвойных пород, доски из которой прибивают гвоздями. Желательно приобрести их заранее и выдержать в сухом помещении 1–2 месяца, уложив в штабель, который должен возвышаться над уровнем земли не менее чем на 50 см. Обычно используют обрезные доски толщиной 40–50 мм и шириной 150 мм (при большей ширине возникает вероятность коробления). Доски должны быть остроганы с трех сторон.

Необрезные доски тоже подойдут, но их или опиливают, или отесывают, после чего остругивают 2 кромки и пласть, выдерживая между ними угол в 90°.

При укладке досок необходимо учитывать направление годичных слоев, которые у смежных досок должны быть ориентированы в противоположные стороны. Если некоторые доски покороблены, их укладывают выгнутой стороной то вверх, то вниз, стараясь максимально подогнать друг к другу.

Разработаны 2 способа фиксации досок – паркетный и пакетный. При первом каждую доску укладывают и прибивают по отдельности, причем гвоздь вбивают под углом в 45° в паз или угол гребня либо прямо в гребень (рис. 96).

Рис. 96. Паркетный способ фиксации шпунтованных досок: а – в паз под углом в 45°; б – в гребень прямо; в – в гребень под углом в 45°

При втором способе гвозди вбивают с лицевой стороны.

Доски сплачивают встык, в четверть или в шпунт.

При укладке необходимо помнить о технологическом зазоре, который при выполнении дощатого пола составляет 10–15 мм. На таком расстоянии от стены и кладут первую доску, после чего прибивают гвоздями (120–150 мм) к балкам или лагам. По завершении работы щель между стеной и покрытием маскируют плинтусом. Как бы плотно ни были уложены доски, древесина все равно постепенно высыхает и дает усадку, что примерно через 7–10 месяцев может привести к образованию между ними щелей и потребовать новой укладки. Для предупреждения такого развития событий лучше прибегнуть к способу, при котором прибивают не все доски подряд, а только пятую. При возникновении необходимости плинтусы снимают, вынимают одну из неприбитых досок, используя клинья, сдвигают доски вплотную друг к другу и окончательно фиксируют двумя гвоздями. Поскольку после сплачивания между ними образуется промежуток, в него укладывают подходящую по ширине доску.

Если постройку сооружают из бревен или бруса, то напольные балки фиксируют в промежутке между вторым и первым венцом, в каркасно-щитовых постройках – поверх нижней балки рамы.

Если доски настилают встык, то нужно помнить, что их длина должна быть на 1 см меньше, чем длина помещения. Первую доску кладут у стены и прибивают, после чего укладывают еще 3 доски и, отступив на 20–30 мм от последней, в лаги вбивают скобы (так называемые скобы Смолякова, но можно воспользоваться и обычной плотничьей скобой), погружая их на треть острия. В образовавшийся промежуток вставляют 2 деревянных клина, благодаря которым уложенные доски сплачиваются (рис. 97). После того как они будут зафиксированы гвоздями, скобы извлекают и укладывают очередные доски, повторяя всю процедуру.

Рис. 97. Укладка дощатого пола: 1 – лага; 2 – скоба; 3 – клинья; 4 – доски

Следует сказать, что этот способ не лишен недостатков. Например, в месте вбивания скобы в лагу может образоваться трещина. Поэтому лучше применять другой и не менее эффективный метод: в качестве упора для предыдущей доски используют последующую, которую не прибивают окончательно, а только наживляют, оставляя небольшое расстояние между ними, после чего в зазор вставляют клинья. Благодаря им зазор между предыдущими досками устраняется. Но одну и ту же доску нельзя брать в качестве упора постоянно (только 1 раз), так как отверстия от гвоздей постепенно расширятся, а ее внешний вид пострадает.

Если предполагается дальнейшая обработка пола, гвозди нужно утопить с помощью добойника. Щели между досками не должны превышать 1 мм, а гвозди подбирают такой длины, чтобы она в 3 раза превышала толщину покрытия. Если доски имеют недостаточную длину, их стыкуют таким образом, чтобы соединение приходилось на ось балки или лаги (рис. 98).

Рис. 98. Стыкование досок

В последнюю очередь прибивают плинтус.

При использовании соединения «в четверть» первую доску располагают выбранной четвертью к стене, после чего укладывают остальные, сплачивают и прибивают таким образом, чтобы шпунт каждой следующей доски прикрывал шляпки гвоздей на предыдущей.

Каждая доска с нижней стороны имеет небольшое продольное углубление (2 мм). Это так называемый продух, благодаря которому покрытие более плотно прилегает к лагам, но при этом остается место для движения воздуха, что предотвращает образование плесени, а при повышении влажности оно подсушивается и не загнивает.

При укладке досок первую из них направляют пазом к стене, сохранив компенсационный зазор в 10–15 мм, для фиксации которого используют калиброванные прокладки. После этого ее прибивают гвоздями – по одному в каждую лагу, утапливая шляпки на 2–3 мм, чтобы они не повредили инструмент, если возникнет необходимость выровнять доски. Углубления перед покраской шпатлюют.

Очередную доску сплачивают с предыдущей, помогая себе молотком, причем ударять непосредственно по ней не рекомендуется, так как можно повредить кромку. Поэтому удары молотком наносят по деревянной прокладке. Таким образом укладывают все доски, кроме 2–3 последних. Их сначала кладут свободно, отступив от стены на 10–15 мм, после чего осаживают.

Гвозди при изготовлении дощатых полов сначала вбивают в крайние лаги, а потом – в промежуточные. При укладке последней доски ее прижимают клином и вбивают гвоздь прямо в зону плинтуса, который затем его и замаскирует.

Шпунтованные доски обычно имеют ширину от 68 до 138 мм, а толщина составляет 28 и 36 мм. У них отсутствует выемка с нижней стороны, поэтому их сложнее использовать: при наличии даже малейшей неровности их невозможно качественно уложить и приходится пристругивать поверхности.

У шпунтованной доски острогана лицевая сторона, а с кромок сняты фальцы. Шпунты могут иметь шипы (гребни) разной формы: прямую, треугольную (сегментную) и трапециевидную (так называемый ласточкин хвост). Кроме того, шпунты могут соединяться на рейку, если пазы выбраны с обеих сторон. Благодаря таким особенностям полы из шпунтованных досок получаются очень плотными, хотя и более трудоемкими в работе.

Завершающей операцией является установка плинтусов, которые выкладывают, начиная с одного из углов, выполняя по углам соединение «на ус». Чтобы отпилить их под углом в 45°, применяют стусло. Плинтус прибивают либо к полу, либо к стене, куда предварительно вставлены деревянные пробки (как это сделать, описано далее). Шляпки гвоздей не должны быть видны, поэтому их утапливают и шпатлюют.

Перед проведением работ по устройству полов места соединения обрезных досок нужно отделать с помощью фуганка. Их кладут так, чтобы годичные кольца близлежащих досок были направлены в разные стороны.

Дальнейшая отделка заключается в окрашивании или лакировании дощатого покрытия. Прежде чем окрашивать дощатый пол, его покрывают олифой, представляющей собой связующий материал для масляных красок.

Натуральная олифа производится на основе растительного масла с добавлением марганцово-свинцово-кобальтового сиккатива. По своим характеристикам к ней приближается оксидированная олифа (оксоль), после нанесения которой на поверхности остается прочная пленка. Не менее качественными являются пентафталевая и глифталевая олифы, произведенные на основе алкидной смолы. Хотя они практически не содержат растительных масел, по качеству они не хуже натурального средства.

Всегда можно проверить качество олифы простым способом. Достаточно нанести ее на стекло и поставить его под углом в 45°. Если образовавшаяся пленка сразу будет однородной и прозрачной, а через 12 ч на ней будет отпечатываться палец, значит, это качественное средство. Если пленка покрылась трещинами, то это и вовсе не олифа, а канифольный лак. Олифа, не высохшая за 20 ч, содержит в своем составе минеральные масла и непригодна для использования.

После того как олифа, нанесенная кистью на поверхность дощатого настила, просохнет, полы покрывают краской, например масляной, состоящей из пигментов, затертых на олифе. Различаются густотертые и готовые к использованию краски. При хранении они могут загустеть. Чтобы используемое средство имело соответствующую консистенцию, его разводят уайт-спиритом, скипидаром и пр.

Масляные краски характеризуются высокой износоустойчивостью и различаются по укрывистости (табл. 11).

Таблица 11

Укрывистость масляных красок

Масляные краски следует проверить на высыхание. Если приобретена готовая к применению краска, ее просто наносят на поверхность фанеры или доски пятном размером не более ладони и тонко растирают. Апробация густотертой краски несколько иная – наносят 3 пятна: краску, олифу и краску, разведенную олифой. Образцы оставляют на двое суток. По истечении этого времени проверяют, не прилипает ли краска к рукам. По этому признаку определяют, качественное ли средство. Если все в порядке, приступают к окрашиванию. Если качество краски вас не устроило, лучше приобрести другую.

Окрашивая пол, следят за тем, чтобы слой наносимой краски был тонким, тщательно растертым. Это продиктовано тем, что толстый слой не только долго сохнет, но и покрывается пузырями, потеками, а также может морщиниться. При этом расход краски возрастает, а качество покрытия не улучшается. Предпочтительнее нанести 2 тонких слоя, чем 1 толстый. Расход краски на 2 слоя составляет примерно 200–300 г/м 2 , на 3 слоя – 250–280 г/м 2 .

Окрашивание может быть простым, улучшенным и высококачественным.

Перед простым окрашиванием полы либо покрывают олифой, либо грунтуют жидкой краской и оставляют на двое суток, чтобы она просохла. После этого наносят 1–2 слоя с промежутком в 24 ч. Полы окрашивают вдоль досок и хорошо растирают, следя за тем, чтобы не оставалось сгустков и потеков. При этом не должно быть как участков, покрытых толстым слоем, таки непрокрашенных мест. По завершении работы полы оставляют на неделю, чтобы покрытие окончательно просохло. Потом его моют чистой горячей водой и в течение 6–7 дней протирают тряпкой, смоченной в горячей воде. Это необходимо для того, чтобы снять с окрашенной поверхности капли выступившей олифы.

Для фиксации плинтусов применяют шурупы. Предварительно в плинтусе, приложенном к стене, а затем и в самой стене нужно высверлить отверстия необходимого размера.

При улучшенном окрашивании полы тоже сначала олифят или грунтуют жидкой краской и дают просохнуть. После этого небольшие щели шпатлюют масляной (полумасляной или лаковой) шпатлевкой (по цвету она должна совпадать с краской, поскольку белая закрашивается сложнее; для этого на 500 г шпатлевки добавляют 50–75 г сухого пигмента или тертой краски), слой которой выравнивают, просушивают и зачищают наждачной шкуркой с мелким зерном. При необходимости (если шпатлевка дала усадку) процедуру можно повторить. Далее поступают, как при простом окрашивании: наносят 2–3 слоя, каждый раз после высыхания предыдущего.

Высококачественное окрашивание отличается от представленных выше способов тем, что при соответствующем уходе полы долго сохраняют свой первоначальный вид. Различают 2 способа такой обработки:

1. Полы покрывают олифой, просушивают, 2–3 раза шпатлюют, выравнивают и зачищают, после чего грунтуют и покрывают 2–3 слоями краски.

2. Обработанный олифой и просушенный пол шпатлюют, просушивают, зачищают и окрашивают 2–3 раза.

Плинтусы окрашивают одновременно с полом, следя за тем, чтобы не испачкать стены.

Независимо от того, какой способ окрашивания был применен, через месяц полы можно покрыть лаком, который наносят 1–2 раза, причем паркетный лак не подходит, поэтому следует быть внимательным при покупке.

Уход за полом заключается в периодическом мытье. Моющие средства (мыло, стиральный порошок и пр.) добавлять в воду не следует, поскольку это приводит к тому, что покрытие утрачивает блеск.

Со временем дощатый пол начинает скрипеть или пружинить. Кроме того, между досками появляются щели, которые не только портят впечатление, но и создают трудности при уборке. Доски скрипят в том случае, если шип шпунтованной доски сломан или недостаточно прочно сидит в пазу.

Полы становятся зыбкими по нескольким причинам:

1) расстояние между лагами слишком большое, а они слишком тонкие;

2) доски недостаточно толстые.

В таком случае необходимо снять плинтусы, поднять покрытие, причем обязательно нужно пометить доски, чтобы потом вернуть их на то же самое место. Далее можно поступить так: просто сдвинуть поближе старые лаги или положить между ними добавочные.

Если щели не очень большие, их можно зашпатлевать. Чтобы не испачкать остальную поверхность, используют трафарет, соответствующий контуру дефекта. Шпатлевку легко приготовить самостоятельно из сухих опилок, цемента М300, столярного клея и воды (5:3:2:14). Раздробленный на мелкие кусочки клей заливают водой и оставляют для набухания, после чего растапливают на водяной бане. Затем всыпают цемент и просеянные через сито с ячейками 3 мм опилки, тщательно все перемешивают и доводят до кипения. Чтобы полученная масса не застыла, ее держат в емкости с горячей водой.

Если щели настолько большие, что использование шпатлевки не имеет смысла, остается только один выход – перестелить полы.

Для этого плинтусы снимают, после чего аккуратно топором приподнимают доски и гвоздодером вытаскивают гвозди, стараясь не повредить соседние доски. Прежде чем сплотить их, проверяют состояние лаг, которые при необходимости ремонтируют, выравнивают или укрепляют.

Если покрытие выглядит совсем уж непрезентабельно, доски можно перевернуть лицевой стороной вниз. Поскольку она не выстроганная, придется заняться этим, после чего заново уложить доски на лаги и выполнить все отделочные работы.

В наше время дощатый пол относится не совсем к модным материал. При своем выборе, люди часто склоняются к более новым, синтетическим покрытиям. Дощатый пол как следует впишется в интерьер, если хорошо проработать дизайн помещения. К тому же, стоит отметить, что преимуществом пола является его экологичность, прочность, практичность при уходе, он не скрипит, очень теплый и его легко самостоятельно отремонтировать. Одни плюсы.

Стоит уделить внимание выбору материала. Наиболее подходящим для дощатого пола будет вариант из хвойной породы, такой как пихта, лиственница или сосна. В данном случае материал прочный и стойкий к механическому воздействию. Также нужно учесть в дальнейшем, чем будет покрываться пол, если выбор падет на лак, то нужно будет определиться с цветом древесины и его рисунком волокна.

Самыми дорогими и изысканными материалами являются орех и красное дерево.

Дуб по своим внешним и ценовым характеристикам относится к средней категории, поэтому именно на нем и можно остановить свой выбор. Очень важно не забывать о специальной обработке антисептиками всех натуральных материалов, чтобы это не привело к образованию гнили или распространению вредителей, что непременно приводит к негодности пола за короткий срок.

Простильные полы – что это такое

Простыми словами – это настил или подшивное перекрытие. Изготавливается как черновое покрытие над перекрытыми балками. Используют такой пол в основном во время стройки, в садовом домике, мансарде, то есть там, где не нужна теплоизоляция и шумопоглощение. Суть техники простильного пола – настил на балки досок, которые послужат полом чердака.

Если нужно изолировать помещение, то следует укладывать слои в следующей последовательности :

• Шпунтованные доски;
• Перекрывающие балки;
• Материал для шумоизоляции;
• Простильный пол.

Очень важную функцию промежуточное покрытие играет при оборудовании многослойного пола. Долговечность напрямую зависит именно от качества его укладывания.

Острожка пола – необходимая работа

Выглядит этот процесс как выравнивание полового покрытия посредством поэтапного снятия слоев с применением специальных инструментов. Необходимо это для выравнивания поверхности, прилегания плотно досок и устранения провесов.

Существует несколько способов острожки :

• Ручной рубанок;
• Электрорубанок;
• Паркетно-строгальная машина.

Стоит обратить внимание, что обязательно нужно проверить отсутствие торчащих шляпок гвоздей, очистить от мусора и произвести небольшое увлажнение поверхности. Снимать слой нужно не более чем 1,5-2 мм толщиной.

Ремонт дощатого пола: устройство и настилка

При ремонте дощатых полов происходит смена испорченной доски и покраска. Чаще всего после укладывания нового пола, доски могут усохнуть и покоробиться, чтобы исключить подобное, перед покраской и покрытием, материал остругивают и сплачивают. Сплачивание полов стоит проводить через год после настила, при помощи клиньев, крепко прибивая гвоздями.

Шляпки при этом должны уходить вглубь древесины на 2-3 мм, обязательно сплющивая их, чтобы не было разрыва волокон материла.

Когда доски сколочены и прибиты между собой, заполняют свободные промежутки сухим материалом. Доску на замену нужно брать шире на сантиметр. Наступает этап простругивания всех неровностей на стыках. Обширно простружку выполняют в тот момент, когда идет подготовка старых полов к окраске, либо поверхность деформировалась от неоднородности высыхания или износа.

Алгоритм движений при использовании инструмента должен быть в следующих направлениях :

• Вдоль;
• Поперек;
• Наискосок.

Качество работы необходимо проверять линейкой. Обратить внимание стоит на то, что плинтус прибивается непосредственно к стенам, создавая определенный каркас, защищающий пол от деформации. В бетонных или каменных стенах в таком случае приспосабливают деревянные колышки.

Вентиляция такого пола имеет особое значение, ведь это предотвращает загнивание. Если же кусок доски спасти все-таки не удалось, то его можно отрубить, заменив на новый, который должен располагаться более чем на двух лагах. Существует целый ритуал перед самой покраской. Состоит он из мытья пола моющим средством, обработки поверхности от старого покрытия, удаления различного мусора и прочих инородных материалов, и в заключении – грунтовка. Как только грунтовка высохла, трещины заполняются при помощи пакли, что касается мелких щелок, то их можно шпатлевать. Производят полную шпатлевку пола. Завершающим этапом служит шлифовка всей поверхности.

Выравнивание дощатого пола

Процедура весьма трудоемкая. Стоит отнестись к ней ответственно и внимательно. В первую очередь нужно обратить внимание на необходимость укрепления старых досок к лагам саморезами. При этом устраняется скрип и придается жесткость.

Для выполнения такой работы можно предложить два варианта :

1. Выравнивание с помощью шлифовальной машинки.
2. Укладка ДСП без выравнивания.

Рассмотрим более подробно. В первом случае процесс выйдет тяжелый, без определенных навыков навряд ли получится, и поэтому придется обращаться за помощью к профессионалам. Но если в наличие будет машинка, способная пройтись по углам по линии стен, то попытаться стоит.

Чтобы этого избежать, можно попробовать уложить дополнительный слой фанеры, оставляя зазор, который будет закрыт плинтусом.

Во втором случае на пол будет стелиться фанера или ДСП. В места с не ровной поверхностью подкладывают твердый материал, такой как ДВП. Укладку следует начинать с самой верхней точки. При наличии устойчивости первого листа, подкладывается подложка. Далее по аналогии. Зазоры следует соблюдать из первого пункта.

Существует способ использования в качестве циклевки специальных смесей, разливая ее по всей поверхности и распределяя шпателем. Работу стоит произвести за один раз. Подготовкой служит заделывание всех отверстий и очистка от старой краски, щели можно запенить. На пол расстилают армирующую сетку, либо стекловолоконную ткань, предварительно прикрепив ее.

Укладка дощатого пола (видео)

Как материал, применяемый в интерьерных решениях, доска заслуживает наивысшей оценки. Это весьма надежный, качественный и экологичный материал, способный при правильном дизайне придать дому определенную изюминку.

Дощатые полы — покрытие, которое уже давно зарекомендовало себя как надежное, качественное, и имеющее длительный срок эксплуатации. Даже современные стройматериалы, которые постепенно приходят ему на смену, зачастую не могут заменить такой экологичный и добротный вариант.

Основная особенность деревянного настила в том, что оно оправдывает себя практически на любом грунте и в любом типе помещения. Это идеальное декоративное решение, легкий уход, возможность реставрации и локального ремонта.

Древесина, пригодная для настила из досок

Чаще всего для обустройства дощатого пола применяются доски из хвойных пород. Благодаря их использованию получается прочный и износоустойчивый настил с множеством достоинств при эксплуатации.

Породы деревьев:

• сосна;
• пихта;
• лиственница;
• кедр.

Именно эти породы имеют очень изящную структуру волокон и могут не покрываться краской. Если отлакировать плотные и светлые доски, то получится блестящий пол с естественным оттенком. Более же дорогие и соответственно престижные породы — дуб, темный и светлый орех, ольха, красное дерево — отличаются уникальной текстурой, однако позволить себе их могут не многие.

1. Независимо от того какой вы используете пиломатериал для сооружения пола, он должен быть хорошо просушен. Если же стелить пол досками, которые имеют повышенную влажность или наоборот слишком пересушены, то в скором времени возникнут зазоры, неэстетичные щели и начнется коробление половиц.

2. Во время приобретения стройматериала, смотрите на то, чтобы он был тщательно обработан специальными антисептическими препаратами, которые предостерегают от возникновения гнили и грибка.

3. Перед монтажом напольного покрытия из досок, лаги и прокладки следует также обработать антисептическим средством, а на лицевую сторону нанести мастику, краску и лак.

4. Чтобы предохранить напольное покрытие от древесных грызущих насекомых, обработайте доски и лаги инсектицидом в пастообразном состоянии.

Виды деревянных полов:

• массивные и паркетные изделия;
• фрезерованные;
• необрезные и обрезные доски.

При этом устройство дощатых полов может различаться, однако сама конструкция чаще всего остается прежней:

• балки или лаги;
• сам настил из выбранного типа пиломатериала;
• слой краски или лака.

Дощатый пол своими руками

Качественная технология устройства дощатых полов ориентирована на определенные условия климата. Лучше всего начинать строительные работы в летний сезон, после длительной теплой и сухой погоды, а также в конце отопительного сезона. Это связано с тем, что дерево имеет свойство впитывать большое число влаги из воздуха летом. Соответственно такой настил за зиму может рассохнуться.

Укладка дощатого пола:

1. Сначала следует сделать предварительную разметку.

2. Деревянные доски кладутся на заранее подготовленные лаги с интервалом в 0,1 см. При этом торцевые кромки не должны соприкасаться со стенами. Стыки располагаем на горизонтальных гранях лаг. Укладка дощатого пола создается в разные стороны годичными слоями.

• между внутренними стенами и досками должно быть расстояние 10 мм;
• между наружными стенами и досками — 20 мм.

Такая предосторожность позволяет уберечь доски от загнивания и влаги, которая передается холодными стенами.

4. Затем выявляются возможные дефекты:

• сколы;
• трещины;
• пятна смолистые;
• загрязнения и прочее.

Если вы обнаружили не сортовые доски, то их необходимо отложить для обустройства чернового пола либо отбраковать.

5. При помощи мела или маркера сделайте нумерацию досок.

6. Первая доска устанавливается с помощью гвоздей 10-12,5 см. На каждую половицу расходуется 2 гвоздя, которые вбиваются под небольшим углом с обеих сторон. Шляпки следует сплющить и утопить в древесине.

7. К первой половице по созданной метке прикладывается вторая или одновременно две доски. Крепежи и скобы Смолякова вбивают в лаги с промежутком 50 мм от кромки крайней половицы.

8. В образовавшийся зазор нужно вставить предохраняющую планку, которая располагается вплотную к кромке крайней половицы. В это же место вбивается клин шириной немного больше промежутка между скобой и планкой. Таким образом, создается сплачивание досок, а также плотное прижатие друг к другу кромок.

После того как поверхность полностью застелена, создается пристрожка стыков. Небольшие перепады половиц, которые могут образоваться в местах стыка, устраняют подкладкой рубероида, картона или толя.

Места соединения стен и напольного покрытия необходимо закрыть плинтусами или галтелями. Также можно применить модели со скосами и пазами, однако в данном случае следует создать решетку для вентиляции в поверхности пола. Наиболее удобный вариант – это плинтус, который оснащается нащильником. Оптимальный стройматериал для такой детали – хвойное дерево. Что касается пластиковых изделий, то их не рекомендуется комбинировать с деревянными досками.

Пол дощатый в квартире, выполненный из обрезных или необрезных досок

1. Монтаж такого пола необходимо производить так, чтобы годичные кольца имели разное направление. Такой метод настила обеспечит идеальную поверхность и довольно приятный рисунок.

2. Если вы используете обрезные доски, то их необходимо прострогать с лицевой стороны и отфуговать. Этот вид настила является столярным, так как позволяет доскам достаточно плотно прилегать друг к другу.

3. В процессе установки первую доску нужно монтировать на расстоянии 1-1,5 см от стены. Затем к ней с помощью скоб приставляют следующую. Между досками и стеной вставляются клинья.

4. Последняя доска подбирается по ширине и монтируется при помощи прокладки и небольшого молоточного постукивания. После настила все доски фиксируются к основанию гвоздями.

Схема дощатого пола из фрезерованных досок

Фрезерованные доски — изделия из дерева, которые произведены заводским способом. Они имеют паз и гребень, расположенный по противоположным сторонам. Их ширина составляет 7,4-14,4 см, а толщина – 2,8-3,6 см. Такой вид настила достаточно просто устанавливается, а для того чтобы доски плотнее примыкали между собой, по лицевой стороне их совмещают с небольшим скосом.

Ход работы:

1. Первая доска ставится пазом к стене с небольшим отступом.

2. Гвозди забиваются в каждую балку (лагу), а шляпки утапливаются на 0,3-0,5 см.

3. По завершению работ, образовавшиеся следы зашпаклевываются.

4. Вторая доска прикладывается к первой, затем они сжимаются скобами или клиньями. После чего фиксируются гвоздями.

Двойной дощатый теплый пол

Если ваш дом расположен на проблемном грунте, следует создать черновой деревянный пол и поднять его над землей не менее чем на 50 см. А пространство, которое образуется между черным и чистым полом заполнить теплоизоляцией.

Конструкция пола сверху вниз:

• покрытие чистовое;
• утеплитель;
• балки;
• гидроизоляция;
• столбики из кирпича;
• стяжка из бетона;
• глина мягкая;
• грунт утрамбованный.

Ход работы:

1. Деревянные щиты чернового варианта пола фиксируются к балкам.

2. Щитовая поверхность покрывается смазкой из глины или рубероидом.

3. В качестве теплоизоляции применяют шлак, керамзитовые гранулы, опилки смешанные с известью или плиточные утеплители.

4. Сверху стелют рубероид или же пергамин.

Монтаж чистового пола:

1. Установка проводится по верхней части балок.

2. По углам создают вентиляционные отверстия.

3. Направление чистового варианта досок определяется по направлению движения, либо по направлению света.

Шлифовка напольного покрытия

Шлифовка позволяет устранить сколы и неровности настеленного пиломатериала.

Этапы работ:

• сначала следует очистить пол от мусора и проверить, чтобы шляпки гвоздей утопали в досках;
• затем нужно промыть поверхность мыльной водой и просушить;
• далее производится грубая шлифовка специальным барабанным устройством;
• угловой тип машины позволит обработать углы в помещении и труднодоступные участки;
• тонкая шлифовка производится специальным оборудованием с мелкими шкурками.

Лакировка и окрашивание пола

Этапы окрашивания:

• после тщательной шлифовки поверхность пылесосится и грунтуется;
• далее при помощи распылителя, кисти или валика наносится краска в несколько слоев (каждый последующий слой должен быть полностью высохшим).

Этапы лакировки:

• после тщательной шлифовки деревянного покрытия, поверхность очищается от пыли;
• затем при помощи мягкой кисти или валика вдоль волокон наносится лаковой слой;
• первый слой следует делать не очень толстым;
• второй слой наносится спустя несколько часов или суток;
• по желанию допускается лакировка третьим слоем, однако перед ее нанесением поверхность следует отшлифовать сотой шкуркой.

Обустройство деревянного пола на лагах видео:

Дощатые полы

Для покрытия деревянных полов применяется древесина лиственных и хвойных пород, таких как ель, сосна, лиственница, кедр, береза, пихта; не рекомендуется использовать древесину липы, осины, дуба и тополя. Доски для дощатых полов должны выпиливаться только из хорошо вылежавшихся и высушенных стволов, в противном случае велика вероятность того, что древесина покоробится и потрескается. Желательно, чтобы доски полежали хотя бы сутки (лучше - дольше) в той комнате, где они должны быть настланы.

Толщина досок для полов в жилых помещениях должна составлять 30 мм, а в помещениях с повышенной нагрузкой - 37 мм. Ширина досок после острожки, выборки гребней и пазов не должна превышать 120 мм, а влажность при укладке должна быть не больше 10 %; на нижней поверхности досок должна иметься впадина глубиной 2 мм.

Дощатые полы представляют собой конструкцию из необработанных массивных досок со стыками шпунтового типа, благодаря которым они прогибаются. К лагам доски крепятся гвоздями, длина которых должна быть в 2–2,5 раза больше толщины прибиваемой доски.

Основанием для дощатого пола на первых этажах может быть подстилающий слой из бетона или уплотненный щебнем грунт. По междуэтажным перекрытиям основанием могут служить панели перекрытия или звукоизоляционный слой. Если настилаются двухслойные дощатые полы, то основанием служит сплошной дощатый настил нижнего слоя.

Под полы на грунте следует установить столбики из кирпича. На столбики укладываются два слоя толя, а сверху - деревянные прокладки. На столбиках производится стыковка лаг, причем смещение стыков смежных лаг должно быть не меньше 0,5 м. Расстояние между столбиками, а следовательно, и между лагами должно составлять 0,9; 1,1 и 1,3 м при толщине лаг 40; 50 и 60 мм соответственно.

Если при установке дощатого пола по деревянному балочному перекрытию балки уложены достаточно близко или доски довольно толсты, то последние можно укладывать непосредственно на балки. Горизонтальность досок при этом обычно обеспечивается при помощи подкладок. Если же расстояние между балками большое, то сначала по ним следует установить обрешетку из окантованных брусьев, прибиваемых с соответствующим шагом перпендикулярно балкам.

Необходимо, чтобы воздушное пространство под покрытием полов не сообщалось с воздухом внутренних помещений, вентиляционными и дымовыми каналами. Если площадь помещения, в котором настилаются дощатые полы, велика, пространство под покрытием следует разделить перегородками из досок на замкнутые отсеки размером 5 x 5 или 5 х 6 м.

Настилать дощатое покрытие следует таким образом, чтобы доски располагались вдоль направления света из окон, а в проходах и коридорах - вдоль направления движения людей.

Настилка пола начинается с установки маячных лаг. Их следует установить ниже предполагаемого уровня пола на толщину доски. Первая маячная лага устанавливается на расстоянии 3 см от продольной стены помещения, последняя - на таком же расстоянии от противоположной стены. Между этими лагами с промежутком 2 м укладываются остальные лаги. При помощи отфугованной рейки следует тщательно проверить горизонтальность маячных лаг. Если между рейкой и поверхностью лаг нет просвета, лаги уложены горизонтально. В случаях, когда необходимо выровнять лаги, следует воспользоваться прокладками из одного или нескольких кусков звукоизоляционного материала; использовать для этой цели деревянные клинья не рекомендуется.

Перед тем как приступить непосредственно к настилке пола, следует убрать весь мусор из подпольного пространства. Доски, предварительно опиленные по размерам, раскладываются по лагам в один слой таким образом, чтобы гребни были направлены в одну сторону. Первая доска устанавливается пазом к стене на расстоянии 1 см от нее и прибивается гвоздем к лаге. Каждая последующая доска придвигается к предыдущей; доски стыкуются по кромкам, в которых выпилены пазы и гребни, имеющие скос 45°: паз насаживается на гребень. Затем ударом молотка через деревянную прокладку доска окончательно устанавливается на место, прижимается и прибивается гвоздем к каждой лаге. При работе в одиночку для сплачивания досок можно использовать клинья и специальные скобы. Следует периодически контролировать положение досок по уровню. Горизонтальность досок можно обеспечить, подкладывая под концы деревянные пластинки, которые прибиваются или прикрепляются клеем к основанию. Для предотвращения сдвигания уже положенных досок при установке последующих лаги и крайние доски следует зафиксировать с помощью клиньев, устанавливаемых на расстоянии 1–1,5 м от стены. Это обеспечивает возможность свободного деформирования конструкции дощатого пола при изменении его влажности. Последнюю из досок сплачивают с предыдущей, поджимая ее от стены ломиком или клином до обеспечения надежного соединения паза с гребнем.

Гвозди следует забивать в основание гребня под углом 45° в сторону сцепления, а затем утапливать добойником. Делать это нужно очень осторожно, чтобы не повредить кромки досок. После окончания работ первую и последнюю доску можно дополнительно закрепить гвоздями. Для того чтобы гвозди не были видны на поверхности пола, следует заранее просверлить в досках отверстия, забить в них гвозди и затем зашпаклевать.

Устройство дощатого пола завершается установкой плинтусов. По периметру всего помещения оставляется зазор около 10 мм, который впоследствии закрывается плинтусами и галтелями. В стенах через каждые 70 см следует просверлить электродрелью отверстия и забить деревянные пробки, с помощью которых крепится плинтус.

Для того чтобы обеспечить звукоизоляцию между плинтусом и стеной, устанавливают прокладки из мягкой древесно-волокнистой плиты или какого-либо другого материала. Для улучшения теплоизоляционных свойств дощатого пола нужно заполнить пространство между лагами теплоизоляционным материалом, например минеральной ватой, перлитом или пробковой крошкой. Если необходимо улучшить изоляцию пола от звука шагов, под лаги укладывают прокладки из плит теплоизоляционного материала, войлока или растительных волокон.

После того как все доски установлены, полученная поверхность шлифуется. При помощи специальных шлифмашин, электрорубанков или наждачной бумаги с поверхности убираются все неровности и провесы. Следует очистить пол от мусора, проверить, везде ли утоплены шляпки гвоздей, и слегка сбрызнуть пол водой. Толщина снимаемого слоя не должна превышать 2 мм. Эффективно отшлифовать дощатый пол можно только с помощью напольной передвижной шлифовальной машины. К ней необходимо приобрести шлифовальные ленты различной зернистости: крупной - для обработки твердых пород дерева, средней - для мягких пород дерева и мелкой - для окончательной отделки. Для шлифования пола около стен и других участков, недоступных напольной машине, можно использовать угловую шлифовальную машину (болгарку), для которой тоже существуют абразивные насадки разной зернистости. Абразивная лента надевается на барабан шлифовальной машины в направлении, обозначенном стрелкой на обратной стороне. В случае неправильной установки ленты хватит лишь на небольшой участок пола. Машину следует двигать вдоль досок, чтобы на их кромках не откалывались щепки. Это особенно важно, если используется крупная абразивная лента. Подсчитайте оптимальное количество проходов машиной, чтобы не снять слишком большой слой, что может привести к неровности пола. При шлифовании машину нужно крепко держать двумя руками, но не нажимать слишком сильно, чтобы в полу не образовались углубления. Полностью очищенный и отшлифованный пол готов к покраске.

автора Батурина Анна Евгеньевна

Из книги Как построить сельский дом автора Шепелев Александр Михайлович

Полы Подберите все с пола. Перед началом уборки пылесосом подберите с пола все скрепки, булавки, гвозди (можно с помощью магнита) и, конечно, носки. Тогда вам не придется каждый раз выключать пылесос, чтобы поднять это с пола, или менять мешки для пыли.Боритесь с пылью

Из книги Правильный ремонт от пола до потолка: Справочник автора Онищенко Владимир

Полы Съемные полы. Съемные полы (например, ламинат) не прибивают и не приклеивают к бетонной стяжке или деревянной основе, а укладывают поверх основы на влагонепроницаемую мембранную подкладку, изготовленную специально для данного вида покрытия.Съемные полы сдвигаются,

Из книги Полы в вашем доме автора Галич Андрей Юрьевич

ПОЛЫ И ПЕРЕКРЫТИЯ ПОЛЫ ПО ГРУНТУ Оборудуют только в подвалах и на первых этажах домов.Полы глинобитные делают в такой последовательности. Срезают растительный слой, выравнивают поверхность грунта, трамбуют ее, для прочности доставляют щебень или гравий. Готовят густое

Из книги Справочник строительных материалов, а также изделий и оборудования для строительства и ремонта квартиры автора Онищенко Владимир

ДОЩАТЫЕ ПОЛЫ ПЕРВОГО ЭТАЖА На тщательно изолированные кирпичные или бетонные столбы, установленные по периметру дома на расстоянии 70 - 100 см друг от друга, кладут балки. Если балки не плотно легли на столбы, их выравнивают, подбивая клинья. В зависимости от толщины досок

Из книги Энциклопедия домоводства автора Поливалина Любовь Александровна

Полы из пробки Пробковые материалы настолько хороши, что в последние годы спрос на них превышает предложение. На то есть несколько причин. Во-первых, их замечательные свойства, привлекающие как инженеров, так и дизайнеров. Во-вторых, ограниченность ресурсов. Натуральная

Из книги Загородное строительство. Самые современные строительные и отделочные материалы автора Страшнов Виктор Григорьевич

Наливные полы Наливные полы можно разделить на конструкционные и декоративные. Конструкционные полы являются ровным основанием для укладки различных напольных покрытий или, если они обладают высокой прочностью, сами несут все внешние нагрузки и воздействия.

Из книги Гипсокартонные работы. Секреты мастера автора Никитко Иван

Дощатые полы Для покрытия деревянных полов применяется древесина лиственных и хвойных пород, таких как ель, сосна, лиственница, кедр, береза, пихта; не рекомендуется использовать древесину липы, осины, дуба и тополя. Доски для дощатых полов должны выпиливаться только из

Из книги автора

ПОЛЫ ИЗ ПРОБКИ Пробка изготовлена из внешней коры пробкового дуба. Его не следует путать с пробковым деревом. Пробковый дуб является единственным деревом, которое используется для производства пробки. Кора этого растения состоит из двух слоев; второй, внешний, слой автора

IV.6.5. Кожаные полы Инновационный продукт из серии современных напольных покрытий, основой которого служит ударопрочная плита HDF, а верхний рабочий слой изготовлен из натуральной кожи, спрессованной в зависимости от конкретного дизайна (см.вклейку, рис. 80). Таким образом,