В любом справочнике по лекарственным растениям облепиху крушиновидную описывают как кустарник или дерево высотой от 4 до 6 метров с линейно-ланцетными листьями, двудомными, однополыми цветками. Плод – костянка, цветет в апреле – мае, плодоносит в сентябре-октябре.

Однако это лишь обзор основных признаков растения, который дает только поверхностное знание об облепихе крушиновидной, так как основной ее биологической особенностью является большая полиморфность, т. е. ее формы различаются по строению кроны, цвету коры, окраске, размеру и форме плодов.

Поэтому облепиху лучше всего определять как кустарник, который можно назвать деревом только при достаточной высоте. У облепихи бурая кора и укороченные побеги серебристо-ржаво-бурого цвета, заканчивающиеся колючками.

Очередные, линейно-ланцетные листья длиной 8 см и шириной 1 см сужены в короткие черешки, имеют сверху темно-зеленую окраску, снизу – серебристо-белую, с бурыми чешуйками.

Облепиха крушиновидная является двудомным, раздельнополым растением. Мелкие, невзрачные цветки закладываются на молодых побегах в пазухах листьев. Мужские и женские цветки располагаются на отдельных кустах.

Мужские (тычиночные) цветки собраны в соцветие в виде колоска из 10–14 цветков. Околоцветник состоит из двух чашелистиков с округло-яйцевидными вогнутыми лопастями, в которых расположены 4 свободные тычинки. Женские (пестичные) соцветия отличаются от мужских меньшими размерами и наличием двух кроющих чешуек, которые опадают в начале цветения, и женские цветки остаются прикрытыми зеленеющими листочками. Женские цветки в количестве от 3 до 12 штук собраны в кистеобразные соцветия.

Сказанное выше имеет и практическое значение, так как по размеру почек весной, до начала вегетации, можно легко определить пол куста. На мужских кустах почки больше и имеют несколько кроющих листочков, женские кусты имеют почки поменьше с двумя кроющими чешуйками.

Плоды облепихи представляют собой костянку овальной или шаровидной формы, красно-оранжево-желтого цвета на короткой плодоножке. Почти сидячие, они густо облепляют ветви. Созревают в сентябре-октябре.

Чаще всего облепиха растет по речным поймам и на песчано-галечных берегах водоемов, порой образуя сплошные заросли. Это растение наиболее распространено в Забайкалье, Саянах, Туве, на Алтае, в южных областях Казахстана и Средней Азии (Таджикистан), на Кавказе.

Однако ее можно выращивать и в других районах России, там, где позволяют климатические условия: это морозоустойчивое растение, но требовательное к свету. Облепиха крушиновидная введена в культуру, с помощью селекционирования были выведены формы, не имеющие колючек, а также с более крупными плодами, более длинными плодоножками.

Размножается облепиха посевом семян осенью, а также зелеными черенками зимой и летом. Хорошие результаты при размножении зелеными черенками получены в парниках.

Черенкуют облепиху и в ящиках с песком, накрытых стеклом, где поддерживается постоянная влажность и температура воздуха. Нижние листья при этом у черенка удаляются, остальные обрезают наполовину.

Сортовая облепиха размножается прививкой на сеянцах диких сортов. При посадке саженцев рекомендуется провести заглубление корневой шейки, что вызывает образование дополнительных корней.

Облепиха (Hippophaё), род растений семейства лоховых

Описание облепихи:

Замечательное растение облепиха состоит из трех близких друг другу видов: это иволистой облепихи, облепихи тибетской и крушиновой облепихи. На обширной территории бывшего Советского союза наибольшее распространение получила облепиха крушиновая (H. rhamnoides L.). В зависимости от места произрастания облепиха получила много местных названий, на территории нашей страны облепиху называют ракитником, гнецом, млечником, дерезой (еще можно встретить название сибирский ананас или северный ананас), на Кавказе — джакудлой; в Средней Азии — джиддой. Латинское название Hippophae, состоящее из двух слов: Hippos — лошадь и phae — придавать блеск. Такое интересное название облепиха получила потому, что в древней Греции листьями облепихи кормили лошадей, чтобы их шерсть лоснилась и блестела.

Высота облепихи очень зависит от места и климата в котором она растет. Облепиха может быть большим кустарником или высоким деревом до 10-15 метров, условиях субтропического климата в Китае, вырастают самые высокие деревья. Выращивают облепиху как плодовое и декоративное растение, для создания живых изгородей.

Листья у облепихи длинные и узкие, располагаются близко друг к другу, зелёного цвета в мелких точках сверху, серовато-белые или серебристые или ржаво-золотистые с нижней стороны.

Цветки невзрачные на вид, маленькие, двух видов: мужские и женские.

Плоды облепляют стебель, внутри находиться косточка, мякоть плода мясистая и очень сочная. (Название облепихи скорее всего и происходит от расположения ее плодов на веточке).

Размножение облепихи:

Облепиха размножается несколькими способами:

1. Семенами. Семена можно высаживать как осенью, так и весной предварительно проведя стратификацию семян, для получения хороших всходов. Размножение семенами не очень удобно, так как неизвестно какого пола получится растение, это можно будет узнать только через несколько лет, когда растение начнет плодоносить. Родительские качества, при семенном размножении, тоже не передаются.

2. Корневыми отпрысками. У облепихи довольно большая корневая система и через 10-15 лет, на участке где растет облепиха, будет много поросли, которую можно применять для размножения. Чем неудобен этот способ — тем что нужно долго ждать.

3. Отводками. Благодаря укоренению пригнутых к земле отводков, мы можем получить растение известного сорта и пола.

4. Прививка. Облепиху еще можно разводить прививкой черенков на двухлетние подвои.

Свойства облепихи:

Химический состав облепихи очень богатый, еще ее называют копилкой витаминов, в ягодах содержатся витамины B1, B2, C, E, K, P. Различные кислоты: яблочная, лимонная, кофейная и винная. А также она содержит множество микроэлементов.

Ценность масла из ягод облепихи известна с давних пор, оно применяется в целебных целях Ягоды облепихи очень богаты маслом. Его целебная сила известна с давних времен. Масло применяется при ожогах, ускоряет заживление ран, лечат лишаи, экземы. Применяется как болеутоляющее средство, при болезнях уха, носа и горла.

Облепиха зимой:

Очень много имеется способов заготовки ягод облепихи на зиму. Так как в облепихе находится много витаминов и полезных веществ, то употреблять облепиху зимой в различном виде. Расскажем об одном из них. Облепиху можно заготовить на зиму, как и клюкву не поддавая ее термической обработке. Плоды разминают деревянной ложкой и перемешивают с сахаром в пропорции 1:1,5. Закрывают в банки и убирают в холодильник. Так облепиха может хранится зимой с наименьшей потерей своих замечательных качеств.

Если у Вас есть опыт выращивания и применения этого растения, оставьте пожалуйста комментарий, нашим читателям он будет интересен!!!

Облепиха - растение, плоды которой содержат в себе большое количество природных витаминов. Облепиху широко применяют в народной медицине для лечения многих болезней. Облепиху в народе называют «Оранжевая королева» и ниже вы поймете почему.

В природе лекарственное растение облепиха встречается в виде кустарников или небольших деревьев. Деревья могут вырастать до 3-4 метров в высоту. Ветки покрыты маленькими колючками, листья зеленые, слегка вытянутые.

Цвести облепиха начинает в конце мая. Облепиха имеет овальные плоды, небольшого размера (около 10 мм), красно-оранжевого или оранжево-желтого цвета.

Произрастает растение облепиха на территории России, Европы, Южной Сибири. Облепиха предпочитает песчаные почвы, поэтому ее можно увидеть возле водоемов, озер.

Лечебные свойства облепихи

Облепиха относится к тем растениям, от которых организм человека получает пользу. Облепиха улучшает обмен веществ в тканях, укрепляет стенки кровеносных сосудов, тем самым делая их менее проницаемыми. Также облепиха способна предупредить окисление тканей, то есть предупредить старение кожи, так как она обладает антиоксидантным свойством. Она может снять воспаление тканей, улучшить течение различных хронических заболеваний, способствует заживлению ранок. Облепиховая кора обладает противоопухолевым эффектом.

Витамины и микроэлементы

В ягодах облепихи содержатся витамины С и А, группы , РР, Р, К, Е - ни в одном растении нет такого количества витаминов.

Биологически активные вещества, которыми природа наделила облепиху, делают ее не только лечебным средством, но и профилактическим. Также в составе облепихи содержится 15 разных микроэлементов. Вот некоторые из них: марганец, магний, натрий, кальций, алюминий, кремний, железо, титан.

В облепихе также содержится ценное масло, органические кислоты, бета-каротин, стерины, фосфолипиды, флавоноиды, алкалоиды, лейкоантоцианы, фенолкислоты, бетаин, кумарины, инозид, рутин, пектиновые вещества, серотонин, холин. Именно они из облепихи сделали маленькую «бомбу», которая заряжена ценнейшими веществами полезными для здоровья и для красоты. Дневную норму полезных веществ можно получить из стакана облепихового сока или 100 гр свежих ягод.

Официальная и народная медицина использует это лекарственное растение, как в качестве профилактического средства, так и для лечения многих заболеваний.

Показания к применению

• авитаминоз;
• ожоги;
• снижение иммунитета;
• раны;
• кольпиты;
• пролежни;
• язвенная болезнь желудка;
• лучевое поражение слизистых и кожи;
• язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки;
• эрозии;
• кожные заболевания;
• заболевания горла и пищевода;
• атеросклероз;
• сердечно-сосудистые заболевания;
• снижение мужской потенции;
• нервные заболевания.

Способы применения облепихи

• Облепиховые ягоды применяют в виде сока, масла, сиропа, водного отвара или настоя. Лечебные свойства этого растения используются для скорейшего заживления ран, снижения болевых ощущений при различных воспалительных процессах.
• Внутрь облепиха употребляется при хронических заболеваниях, заболеваниях сердечно-сосудистой системы, при гастритах, заболеваниях крови, нехватке витаминов, язве 12-перстной кишки и желудка.
• Наружно облепиховые ягоды применяют в виде водных настоев и масла при заболеваниях кожи, ожогах, язвах и длительно незаживающих ранах. Широко используется в гинекологической практике, при дефектах и травмах роговицы глаза, ожогах глаз, лучевых и воспалительных поражениях глаз, слизистых оболочек и кожи.
• Компрессы из облепиховых листьев используются при ревматоидном артрите, так как они снижают болевые ощущения в суставах. При облысении используется настой из облепиховых плодов (настой употребляют внутрь и втирают в пораженное место).
• Облепиховое масло используется в лор-практике для лечения (масло вводится в гайморову пазуху), фарингитов (смазываются слизистые оболочки, делаются ингаляции), ларингитов.
• Лицам, работающим на вредных производствах, рекомендуется делать ингаляции с применением облепихового масла.

Тогда этот продукт добывали из дикорастущих видов облепихи, распространенных в Алтайском крае, откуда вскоре пришли и культурные сорта, что вызвало настоящий «бум» среди садоводов. Кустики облепихи обосновались в этот период практически на каждом дачном участке, а масло (в основном домашнего приготовления) перестало быть дефицитом. Его целебные качества во многом подтвердились, хотя вряд ли облепиховое масло можно считать панацеей от всех болезней.

Но вскоре интерес к этой культуре снизился: при ее выращивании садоводы столкнулись с таким неприятным фактом, как наличие острых и длинных шипов, что сильно затрудняло уход за растениями и уборку их плодов. Стоит также отметить способность облепихи захватывать обширные территории сада из-за разветвленной и обширной корневой системы.

И все же у облепихи осталось немало сторонников, которые нашли способы «укротить» завоевательницу территорий с помощью простых способов. А усилиями селекционеров были выведены бесшипные сорта этой культуры, например, Августина, Великан, Ажурная, Живко, Подруга, Превосходная, Чечек.

В конце 80-х годов прошлого века Госкомитетом по изобретениям и открытиям СССР было зарегистрировано авторское свидетельство на способ выращивания облепихи без колючек. Авторы доказали, что если у однолетних и более старшего возраста растений произвести обрезку центрального проводника и всех ветвей на длину 1-15 см (достаточно одного раза), то шипы размягчаются и в дальнейшем отмирают. В местах обрезки появляются новые побеги, лишенные колючек. Делать это можно весной или зимой. По каким-то причинам данный метод не получил распространение, и его эффективность сегодня доказать невозможно.

В любом случае выращивать облепиху стоит. Ее плоды хороши в заготовках и различных блюдах, ягоды, листья и веточки применяются как для лечения различных болезней, так и в целом для оздоровления организма.

БОТАНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА-ОПИСАНИЕ ОБЛЕПИХИ

Латинское название облепихи – Hippophae rhamnoides – переводится как «лоснящаяся лошадь». Свое название растение получило из-за того, что при скармливании побегов дикорастущей облепихи больным и раненым в битвах лошадям животные быстро выздоравливали, а шерсть их становилась блестящей. Латышские ученые проверили эту легенду и получили подтверждение.

Русское название растения – «облепиха» – связано с плотным, облепляющим ветвь расположением плодов. А еще это чудо-растение известно под такими названиями: сибирский ананас, ягода фазанов, морская колючка, ягода песков, морская ягода, кладовая витаминов.

Облепиха – ветроопыляемое растение, представляющее собой дерево или древовидный куст высотой 1-5 м.

Особенностью облепихи является двудомность – это значит, что мужские и женские цветки расположены на разных растениях.

Определить пол растения можно только в 3-4-летнем возрасте, когда сформируются генеративные почки. У женских экземпляров почки по форме напоминают сердечко и имеют 3 крупные почечные чешуи. Почки мужских растений похожи на маленькую шишку, у них более 8 почечных чешуи разного размера (рис. 1).

Рисунок 1. Тип генеративной почки: слева – генеративная женская почка, справа – генеративная мужская почка.

Растение обладает высокой регенерационной (восстановительной) способностью, морозостойкостью и устойчивостью к весенним заморозкам.

Особенностью корневой системы является ее поверхностный характер. Основная масса корней залегает в проекции кроны (1,5-2 м от штамба) и сосредоточена в слое почвы до 50 см. На корнях имеются азотфиксирующие клубеньки, как у бобовых культур.

Облепиха вступает в плодоношение на 2-3-й год после посадки.

ВЫБОР СОРТА ОБЛЕПИХИ

Благодаря усилиям селекционеров, в последнее десятилетие ассортимент облепихи значительно расширился, в нем появились сладкоплодные сорта, разновидности с отсутствием колючек и крупными плодами.

Выбирая саженцы для сада, надо все же понимать, что идеальных сортов, как и идеальных людей, не существует, да и само понятие «идеал» относительно. У каждого сорта есть свои достоинства и недостатки, поэтому выбор – это всегда компромисс. Однако есть критерии, которые игнорировать не следует. Прежде всего, сорт должен быть приспособлен к почвенно-климатическим условиям региона выращивания. Для того, чтобы не ошибиться, стоит заглянуть в Государственные реестры. В настоящее время в Беларуси допущено к использованию 10 сортов, в России этот перечень намного шире и представлен 74 сортами. Важно также подбирать сорта, наиболее устойчивые к самым вредоносным болезням и вредителям.

Если площадь участка позволяет посадить несколько растений, то лучше подобрать сорта разного срока созревания – это позволит иметь свежие качественные плоды более продолжительный период и убирать урожай без спешки.

Для того, чтобы сад выглядел более красивым, можно высадить сорта, различающиеся по окраске плодов.

Если не планируется убирать ягоды методом срезки плодоносящих ветвей, то лучше выбрать низкорослые сорта.

СОРТА ОБЛЕПИХИ ДЛЯ БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Августинка .Сорт среднепозднего срока созревания. Слабооколюченный, среднерослый, с желто-оранжевыми овальными плодами массой 0,65 г, урожаем с одного растения до 16 кг. Вкус – кислый. Отрыв плодов -сухой. Химический состав плодов: сумма Сахаров – 1,1-2,1 %, титруемая кислотность – 1,5-4,3 %, содержание витамина С – 94,8-174,3 мг/100 г, масло – 2,7-4,8 %, каротиноиды – 10,2-31,4 мг/100 г.

Достоинства: высокая урожайность, высокое содержание каротиноидов и аскорбиновой кислоты.

Недостатки: высокое содержание кислот и низкое – Сахаров.

Ажурная . Сорт позднелетнего срока созревания. Слаборослый куст без колючек с ярко-оранжевыми цилиндрическими плодами массой 1,2 г, урожаем в 5-летнем возрасте до 5,2 кг. Вкус – кисло-сладкий. Химический состав плодов: сахара -до 8,8 %, титруемая кислотность – до 1,5 %, витамин С – до 111,6 мг/100 г, каротиноиды – до 1,7 мг/100 г, масло – до 6,2 %.

Достоинства сорта: крупноплодность, сдержанный рост, отсутствие колючек.

Алей . Мужской сорт-опылитель. Сильнорослый куст без колючек, устойчивый к вредителям и болезням. Допущен к использованию в Западно-Сибирском и Восточно-Сибирском регионах Российской Федерации.

Алтайская . Сорт позднелетнего срока созревания (последняя декада августа – первая декада сентября). Среднерослый куст без колючек, с ярко-оранжевыми овальными плодами массой 0,7-0,9 г, урожаем в 5-летнем возрасте до 5,2 кг. Вкус – сладкий. Химический состав плодов: сахара – до 9,71 %, титруемая кислотность – до 1,14 %, витамин С – до 84,5 мг/100 г, масло – до 5,2 %.

Достоинства сорта: среднерослость, отсутствие колючек, сладкоплодность. Допущен к использованию в Западно-Сибирском, Восточно-Сибирском и Дальневосточном регионах Российской Федерации.

Ароматная . Сорт среднего срока созревания. Слабооколюченный, среднерослый, зимостойкий куст с округло-продолговатыми оранжево-красными плодами массой 0,6 г, урожаем с одного растения до 18 кг.

Отрыв плодов – сухой. Химический состав плодов: сахара – 3-3,7 %, титруемая кислотность -1,9-2,6 %, витамин С – 96,8-184,8 мг/100 г, каротиноиды – 11,4-65,6 мг/100 г, масло -4,4-5,2 %.

Относительно устойчив к летнему увяданию.

Достоинства: слабая околюченность побегов, сухой отрыв плодов, высокая урожайность.

Допущен к использованию в Республике Беларусь.

Ботаническая . Сорт среднего срока созревания. Слабооколюченный, среднерослый, зимостойкий куст с удлиненными желто-оранжевыми плодами массой 0,8 г, урожаем с одного растения до 24 кг. Отрыв плодов – полусухой. Химический состав плодов: сахара – до 3,5 %, титруемая кислотность – 1,8 %, витамин С – 47,3 мг/100 г, каротиноиды -5,3 мг/100 г, масло-5%.

Достоинства: слабая околюченность, устойчивость к летнему усыханию, крупноплодность, высокая урожайность.

Недостатки: очень плотный початок, полусухой отрыв плодов.

Допущен к использованию в Республике Беларусь, в Северо-Западном и Волго-Вятском регионах Российской Федерации.

Ботаническая любительская. Сорт раннего срока созревания. Слабооколюченный, высокорослый, зимостойкий куст с овальными оранжево-желтыми плодами массой 0,7-0,8 г, урожаем с одного растения до 15 кг. Отрыв плодов – полусухой. Химический состав плодов: сахара – до 3,5 %, титруемая кислотность – 1,9-3,4 %, витамин С – 52,3-80 мг/100 г, каротиноиды – 5,3 мг/100 г, масло -до 4,3 %.

Относительно устойчив к вилту.

Достоинства: слабая околюченность, крупноплодность.

Недостатки: высокорослость, быстрое перезревание плодов.

Допущен к использованию в Северо-западном, Центральном и Волго-Вятском регионах Российской Федерации.

Гаспадар . Сорт-опылитель белорусской селекции. Слабооколючен-ный, высокорослый, зимостойкий древовидный куст. Относительно устойчив к летнему увяданию. Обеспечивает хорошее опыление районированных женских сортов облепихи.

Допущен к использованию в Республике Беларусь.

Гомельская . Сорт среднего срока созревания. Слабооколюченный, среднерослый, зимостойкий куст с округло-удлиненными оранжево-красными плодами массой 0,7-0,8 г, урожаем с одного растения до 25 кг. Отрыв плодов – сухой. Относительно устойчив к вилту.

Достоинства: высокая урожайность, высокое содержание кароти-ноидов.

Допущен к использованию в Северо-западном регионе Российской Федерации.

Елизавета . Сорт среднего срока созревания. Очень слабооколюченный, среднерослый, зимостойкий куст с цилиндрическими оранжевыми плодами массой 0,8-1,2 г, урожаем с одного растения в 6-летнем возрасте 11 кг. Отрыв плодов – полусухой. Вкус – кисло-сладкий с приятным ароматом. Химический состав плодов: сахара – 5,9-8,9 %, титруемая кислотность – 1,1-1,6 %, витамин С – 71,3-100 мг/100 г, масло – 4,4-5,1 %.

Достоинства: высокая урожайность, плоды хорошего вкуса, высокое содержание витамина С.

Недостатки: высокая восприимчивость к облепиховой мухе.

Допущен к использованию в Западно-Сибирском и Восточно-Сибирском регионах Российской Федерации.

Красноплодная . Сорт средне-позднего срока созревания. Слабооколюченный, среднерослый куст с округло-овальными оранжево-красными плодами массой 0,8 г, урожаем с одного растения до 12 кг. Вкус плодов – кислый. Отрыв плодов – сухой. Химический состав плодов: сахара -1,8 %, титруемая кислотность – 2,9 %, витамин С – 57,7 мг/100 г.

Достоинства: слабая околючен-ность, сухой отрыв плодов.

Недостатки: средняя урожайность.

Любимая. Сорт среднепоздне-го срока созревания (конец августа). Слабооколюченный, средне-рослый куст с овальными оранжевыми плодами массой 0,7-0,8 г, урожаем с 6-летнего растения около 11 кг.

Вкус – сладкий. Химический состав плодов: сахара – до 7,2 %, титруемая кислотность – до 0,8 %, витамин С -до 138 мг/100 г, каротиноиды – до 15,2 мг/100 г, масло – до 5 %.

Достоинства: сладкоплодность.

Допущен к использованию в Центральном, Уральском, Западно-Сибирском и Восточно-Сибирском регионах Российской Федерации.

Мария . Сорт среднего срока созревания. Слабооколюченный, слабо-рослый кусте продолговатыми темно-желтыми плодами массой 0,6 г, урожаем с одного растения до 8 кг. Отрыв плодов – сухой. Химический состав плодов: сахара – 2,8-4 %, титруемая кислотность -13-1/8 %, витамин С – 53,8-92 мг/100 г, каротиноиды -9-11,1 мг/100 г, масло -4,3-6,7 %.

Относительно устойчив к вилту.

Достоинства: низкорослость, слабая околючеиность.

Недостатки: средняя урожайность.

Допущен к использованию в Республике Беларусь.

Московская красавица. Сорт среднего срока созревания.Слабооколюченный, среднерослый куст с овально-округлыми интенсивно оранжевыми плодами массой 0,6 г, урожаем до 15 кг. Вкус – кисло-сладкий. Химический состав плодов: сахара – 2,8 %, титруемая кислотность – 2 %, витамин С – 129 мг/100 г, каротиноиды -8,8 мг/100 г, масло – 4,9 %.

Достоинства: сладкоплодность.

Допущен к использованию в Центральном регионе Российской Федерации.

Нивелена . Сорт среднего срока созревания. Среднеоколюченный, среднерослый куст с овально-округлыми желто-оранжевыми плодами массой 0,7-0,8 г, урожаем с одного растения до 28 кг. Отрыв плодов – полусухой. Химический состав плодов: сахара – 3,8 %, титруемая кислотность – 2,3 %, витамин С – 46,8 мг/100 г, каротиноиды -4,9 мг/100 г, масло – 4,8 %.

Относительно устойчив к вилту.

Достоинства: устойчивость к летнему усыханию, высокая урожайность.

Недостатки: средняя степень околюченности.

Допущен к использованию в Республике Беларусь, а также в Северо-Западном и Волго-Вятском регионах Российской Федерации.

Отрадная . Сорт среднепозднего срока созревания. Среднеоколюченный, сильнорослый куст с овальными красно-оранжевыми плодами массой 0,8 г, урожаем с одного растения до 21 кг. Отрыв плодов – полусухой. Химический состав плодов: сахара -2,1 %, титруемая кислотность – 1,9 %, витамин С – 86,2 мг/100 г, каротиноиды – 16,5 мг/100 г, масло – 5,0 %.

Достоинства: крупноплодность, высокое содержание каротиноидов.

Недостатки: средняя степень околюченности, сильная поражаемость вилтом.

Допущен к использованию в Центральном и Волго-Вятском регионах Российской Федерации.

Пламенная . Сорт среднего срока созревания. Среднеоколюченный, среднерослый куст с преимущественно овальными оранжево-красными плодами массой 0,8 г, урожаем с одного растения до 29 кг. Отрыв плодов – полусухой. Химический состав плодов: сумма Сахаров – 4,5 %, титруемая кислотность -1,7 %, витамин С -57,2 мг/100 г, масло – 5,1 %, каротиноиды – 12,9 мг/100 г.

Достоинства: крупноплодность, высокая урожайность, высокое содержание каротиноидов.

Недостатки: средняя степень околюченности, полусухой отрыв плодов.

Допущен к использованию в Республике Беларусь.

Подарок саду. Сорт среднепозднего срока созревания. Слабооколюченный, среднерослый куст с удлиненно-овальными темно-оранжевыми плодами массой 0,7 г, урожаем с одного растения до 24 кг. Отрыв плодов – сухой. Химический состав плодов: сумма Сахаров – 4,1 %, титруемая кислотность – 2 %, витамин С -43,8 мг/100 г, масло – 4,4 %, каротиноиды-12,8 мг/100 г.

В средней степени поражается летним увяданием.

Достоинства: слабая околюченность, сухой отрыв плодов, высокое содержание каротина.

Недостатки: средняя устойчивость к вилту.

Допущен к использованию в Республике Беларусь, а также в Северо-Западном, Центральном и Волго-Вятском регионах Российской Федерации.

Трофимовская . Сорт среднепозднего срока созревания. Среднеоколюченный, среднерослый, зимостойкий древовидный куст с удлиненно-овальными оранжевыми плодами массой 0,8 г, урожаем с одного растения до 23 кг. Отрыв плодов – сухой.

Химический состав плодов: сумма Сахаров – 4,2 %, титруемая кислотность -2,3 %, витамин С- 53,2 мг/100 г, масло -5,2 %, каротиноиды – 7,1 мг/100 г.

Относительно устойчив к летнему увяданию.

Достоинства: устойчивость к летнему усыханию, крупноплодность,

сухой отрыв плодов, высокая урожайность.

Недостатки: средняя околюченность побегов, образование корневой поросли.

Допущен к использованию в Республике Беларусь, а также в Северо-Западном, Волго-Вятском и Уральском регионах Российской Федерации.

Теньга . Сорт очень раннего срока созревания. Околюченность очень слабая. Среднерослый, зимостойкий древовидный куст с овальными ярко-оранжевыми плодами массой 0,6-0,7 г, урожаем с 6-летнего растения 20-23 кг. Вкус – сладкий. Отрыв плодов – полусухой. Химический состав плодов: сахара – 5,8-9,8 %, титруемая кислотность -1,3-1,5 %, витамин С -101,6-264,1 мг/100 г, каротиноиды -12,5-31,7 мг/100 г.

Достоинства сорта: сладкоплод-ность, легкий отрыв плодов, высокое содержание витамина С и каротиноидов.

Допущен к использованию в Западно-Сибирском регионе Российской Федерации.

Чуйская . Сорт среднего срока созревания (вторая половина августа). Околюченность очень слабая. Слаборослый, зимостойкий древовидный куст с цилиндрическими оранжевыми плодами массой 0,9 г, урожаем с 6-летнего растения 13 кг. Вкус – сладко-кислый. Отрыв плодов – полусухой. Химический состав плодов: сахара – до 6,4 %, титруемая кислотность – до 1,3 %, витамин С -до 134 мг/100 г, каротиноиды – до 3,7 мг/100 г.

Достоинства сорта: скороплод-ность, крупноплодность, высокая урожайность, очень слабая колючесть.

Недостатки: полусухой отрыв плодов, высокая восприимчивость к об-лепиховой мухе.

Допущен к использованию в Северо-Западном, Центральном, Волго-Вятском, Средневолжском, Уральском, Западно-Сибирском, Восточно-Сибирском и Дальневосточном регионах Российской Федерации.

Эссель . Сорт среднелетнего срока созревания. Слабооколюченный, среднерослый древовидный куст с яйцевидными оранжевыми плодами массой 0,9-1,2 г, урожаем с растения около 10 кг. Вкус – сладкий. Отрыв плодов – полусухой. Химический состав плодов: сахара – 9,7 %, титруемая кислотность – 1,2 %, витамин С – 53,6 мг/100 г, каротиноиды -14,8 мг/100 г, масло – 6 %.

Достоинства сорта: крупноплодность, сладкоплодность.

Допущен к использованию в Восточно-Сибирском регионе Российской Федерации.

Отличие сухого и мокрого отрыва плодов заключается в том, что в первом случае плод легко снимается вместе с плодоножкой, а во втором – она остается на ветке, а на самой ягоде образуется отверстие, из которого вытекает сок. Естественно, это затрудняет сбор плодов, да и сами они теряют товарный вид. Такой мокрый отрыв характерен для старых сортов алтайской селекции. У новых сортов в основном отрыв сухой, да и ягоды не такого резкого вкуса.

ВЫБОР УЧАСТКА

При выборе места для посадки облепихи следует, прежде всего, учитывать ее требовательность к освещенности – растение плохо растет на затененных участках, рядом с высокими деревьями с объемной кроной.

Желательно высаживать растения на ровном участке или пологом склоне с уровнем залегания грунтовых вод не выше 0,7-1 м. Не следует высаживать облепиху на заболоченных местах и там, где возможно подтопление.

Наиболее пригодны для этой культуры легкие по механическому составу (супесчаные и легкосуглинистые) почвы с рН 6-6,5.

Лучшими предшественниками являются горчица и рапс. Не допустима посадка после садовой земляники и на месте погибшего от летнего увядания растения облепихи в течение 4 лет.

ВЫБОР САЖЕНЦЕВ ОБЛЕПИХИ

Для посадки используют однолетние или двухлетние саженцы: как с открытой, так и с закрытой корневой системой. Саженцы облепихи с открытой корневой системой должны быть без механических повреждений на побегах и корнях, а также без видимых признаков повреждения вредителями и поражения болезнями. Высота надземной части – не менее 50 см, диаметр стволика – не менее 0,6 см, количество корней – не менее 3, длина корневой системы – не менее 20 см. Наличие азотфиксирующих клубеньков на корнях саженцев необязательно.

В Республике Беларусь требования к саженцам определены в СТБ 1607-2006 «Саженцы аронии, облепихи, жимолости, хеномелеса, актинидии, бузины и калины. Технические условия». Для того, чтобы быть уверенным в сортовой чистоте, половой принадлежности растения и качестве посадочного материала, лучше всего приобретать его в специализированных питомниках.

ОСОБЕННОСТИ ПОСАДКИ ОБЛЕПИХИ

Сроки посадки облепихи – весна (апрель, до распускания почек) и осень (первая-вторая декады октября). Перед посадкой почву очищают от корневищных и корнеотпрысковых сорняков.

Заранее готовят посадочные ямы размером 50x60x50 см. В каждую вносят по 2 ведра компоста, перегноя и добавляют 1-2 стакана полного минерального удобрения (аммофоска, диаммофоска, нитрофоска и т. п.). Если почва слишком кислая (рН 4,5-5,5), необходимо известкование (200-300 г/м 2 извести или 0,5 литра золы на посадочную яму). В случае тяжелой суглинистой почвы на дно ямы обязательно укладывают дренажный слой (керамзит, вермикулит и т. п.), добавляют песок (2-3 ведра на 1 м 2), торф или компост.

Растения высаживают вертикально. Для большинства сортов, рекомендованных для выращивания в Республике Беларусь и Европейской части России, оптимальное расстояние между растениями составляет 2 м. Если предполагается уборка методом срезки всех плодоносящих ветвей, а также для низкорослых, компактных сортов расстояние можно сократить вдвое.

Для формирования более развитой корневой системы корневую шейку заглубляют на 10-15 см на легких почвах и на 5-7 см – на более тяжелых. Высаженное растение обязательно подвязывают. Одного мужского растения достаточно на 6-10 женских, при этом важно, чтобы сроки цветения женских сортов и опылителей совпадали. Мужские растения высаживают со стороны преимущественных ветров. Высаженные растения не обрезают, удаляют только обломанные и поврежденные веточки. После посадки растения поливают (10-15 л воды на одно растение) и для предотвращения образования корки мульчируют.

На заметку

Облепиха может болеть и погибнуть, если ее предшественниками окажутся косточковые, а также земляника или малина.

Я делаю так

Обуздать «завоевательницу»

Корни облепихи способны вытягиваться до 10 м и более, они дают корневую поросль, бороться с которой очень сложно. По этой причине многие садоводы отказались от выращивания этой культуры, и, на мой взгляд, совершенно напрасно. Ведь проблему можно решить довольно просто. Вот как это делаю я.

Чтобы облепиха не превратилась в сорняк, сажаю ее на краю участка, чтобы корни пошли, например, под дорогу или в направлении леса (но не к соседям – они спасибо не скажут). С остальных сторон создаю вокруг растения преграду из листов шифера, вкапывая их в землю на глубину 25-30 см. Корни, доходя до такой «стенки», разворачиваются и уходят назад.

Но у меня участок расположен на самом краю территории садового товарищества. В других случаях (когда, например, дача находится в центре общего массива) можно сделать преграду со всех сторон. Станислав Иосифович ТУРАЙКЕВИЧ

На заметку

Сейчас можно встретить в продаже саженцы облепихи в контейнерах. Их можно пересаживать в открытый грунт методом перевалки в течение всего сезона, поскольку корневая система растения при этом не травмируется. Однако все-таки делать это предпочтительнее весной и летом, а не осенью, чтобы саженец успел на новом месте нарастить до холодов корневую систему – это поможет ему перенести зимние морозы.

Я делаю так

И НА ГЛИНЕ РАСТЕТ ОБЛЕПИХА

В книгах по садоводству пишут, что нельзя сажать облепиху на тяжелых почвах. Но что делать, если земля на участке (как у меня) – сплошная глина, а иметь чудесное растение с золотыми ягодами хочется?! Я решил эту проблему следующим способом.

Вырыл в глине траншею глубиной примерно 40 см, хорошо утрамбовал дно и заполнил смесью речного песка с торфом. Сюда посадил три куста облепихи. Как оказалось, такая «постель» очень понравилась растениям. Они прекрасно плодоносят и дают хорошие приросты побегов. Поливаю умеренно, поскольку вода не впитывается глубоко в грунт, а остается в песчано-торфяном слое.

Кстати, мой знакомый, узнав об этом способе, приспособил его к своим условиям. У него, наоборот, грунт – сплошной торфяник. И сколько ни лей воды и растворов удобрений, все уходит в нижние горизонты. Он тоже выкопал, правда, не траншею, а ямы диаметром 1,5 м и глубиной 40 см. На дно уложил слой глины толщиной чуть более 10 см, хорошо утрамбовал ее и посадил кустики облепихи. Все получилось на славу: растения отлично плодоносят и не требуют много влаги и питания. Василий Эдуардович ЧАБРОВСКИЙ

СОДЕРЖАНИЕ ПРИСТВОЛЬНОГО КРУГА

В первые два года почву содержат под черным паром, проводя регулярные прополки. Из-за того, что корневая система у облепихи поверхностная, основная масса корней сосредоточена в слое грунта до 30 см. По этой причине глубина обработки почвы не должна превышать 10 см, более глубокое рыхление приводит к повреждению корней и может стать причиной усыхания ветвей и гибели растений. Рыхление проводят также после сильных дождей и обильных поливов.

Начиная с третьего года, можно переходить к залужению, которое позволяет ограничить развитие корневой поросли и предотвращает травмирование корневой системы. Для искусственного залужения весной высевают злаковые (овсяница, мятлик луговой) и бобовые (клевер белый, гибридный, красный), а также их смеси. Наиболее простым и дешевым способом является естественное залужение. При содержании почвы под залужением в течение лета траву скашивают (раз в 10-12 дней) и оставляют ее на месте.

Для облепихи опасно рыхление под приствольным кругом из-за поверхностного расположения корней. Но и образующаяся после дождей или полива почвенная корка тоже ничего хорошего не несет. Ведь растению тоже нужен воздух. Взвесив все «за» и «против», я решил поступить так.

По мере роста подсыпаю под облепиху промытый крупнозернистый песок – почти до уровня нижних ветвей. Его рыхлая структура при этом не меняется от воды, а значит – не требуется рыхление. К тому же песчаный холмик препятствует затоплению приствольного круга талыми весенними водами.

Результат такой работы меня порадовал: в горке песка образовались дополнительные корни, благодаря чему стали заметно толще и ствол, и ветви. А урожай ягод увеличился по сравнению с растениями у соседей (мы приобрели саженцы одновременно и одних сортов), которые подсыпки не делают. Константин Алексеевич ФИЛИМОНОВ, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный

ПОДКОРМКИ

Внесенных при посадке удобрений достаточно для питания растений в течение двух-трех лет. Для лучшего роста на второй год после посадки их можно подкормить азотными удобрениями (15 г мочевины или 20 г аммиачной селитры на 1 м 2 приствольного круга). На третий-четвертый год после посадки в приствольную полосу вносят (на 1 мг приствольного круга) азотные (20 г мочевины или 30 г аммиачной селитры), фосфорные (60-80 г суперфосфата или фосфоритной муки) и калийные (15 г сульфата калия или 20 г калийной соли) удобрения. Азотные удобрения целесообразно вносить 1 раз в 2 года в два приема: ранней весной и в начале июня. Фосфорные и калийные удобрения вносят осенью.

Я делаю так

КРОНУ НАДО ПОНИЗИТЬ

В сборе ягод облепихи с садоводами конкурируют птицы, порой склевывающие значительную часть урожая. Причем, как я убедился, они предпочитают в основном высокорослые кусты. Исходя из этого, я стал по-своему формировать растения еще в юном возрасте.

С конца июля и до заморозков произвожу следующую операцию. Пригибаю верхушку куста к земле и прикрепляю ее шпагатом к вбитому колышку. Это стимулирует пробуждение расположенных на стволе спящих почек, из которых появляются новые побеги. Так образуется низкая и широкая крона. Анатолий Александрович ОВЧИННИКОВ, Смоленская область, г. Десногорск

ПОЛИВ

Поскольку корневая система у облепихи поверхностная и использует влагу из поверхностных слоев почвы, очень важным условием хорошего развития и плодоношения растений является своевременный полив. Требовательность облепихи к увлажнению особенно возрастает накануне цветения (конец апреля – начало мая) и в период образования и развития плодов (с мая по август). Лучшим способом полива является дождевание, так как оно позволяет более равномерно распределить влагу, однако не следует сильно переувлажнять почву. Норма расхода воды составляет 8-12 л для неплодоносящих растений и 12-15 л – для плодоносящих.

Растения положительно реагируют на раннеосенний полив (первая половина сентября). Кроме того, проводят подзимний полив (30 л -для молодого растения и 60-80 л -для плодоносящего). Если на участке плохой дренаж или близкое расположение грунтовых вод, то подзимний полив не проводят.

ОБРЕЗКА ОБЛЕПИХИ

Облепиху выращивают в виде деревца или куста. Обе формы имеют свои достоинства и недостатки. Деревце компактнее, под ним легче обрабатывать почву. Куст позволяет сохранить растение при обломе одной из ветвей. Если у саженца несколько равноценных побегов, то не стоит формировать из него деревце. В то же время мужские растения лучше формировать в виде деревца.

Обрезку облепихи проводят до набухания почек ранней весной. В первые годы после посадки подчищают штамбик, вырезая на кольцо все веточки на высоте до 0,5 м. Поскольку раны у облепихи рубцуются долго, не рекомендуется одновременно вырезать на кольцо более трех веточек.

Ежегодно проводится санитарная обрезка – удаляются засохшие, больные и поврежденные ветви. Сухие ветки вырезают в течение всего вегетационного периода. При проведении обрезки облепихи очень важно следить за качеством срезов – они должны быть ровными, без задиров коры.

Для сдерживания роста в 5-7-летнем возрасте в период уборки плодов можно провести обрезку на хорошо развитую горизонтальную ветвь на высоте около 2 м, оставив небольшой шип во избежание подмерзания. Для предотвращения образования задира коры в месте среза ее предварительно опиливают по окружности.

Омолаживающая обрезка заключается в срезке на трехлетнюю древесину с оставлением 1-2 боковых ветвей в каждой мутовке (группе из трех или более радиально расположенных ветвей, отходящих на одном уровне от осевого органа). Она проводится, начиная с 7-8-летнего возраста, когда плодоношение смещается на периферию кроны, при этом оголяется большое количество побегов и снижается урожайность. Сорта восстанавливают плодоношение, как правило, на третий год. Все срезы замазываются садовым варом или масляной краской на натуральной основе.

Я делаю так

РАЗНОВОЗРАСТНАЯ КРОНА

Для облепихи очень важно грамотно сформировать крону. Это делается не только для нормального развития растения, но и для облегчения уборки ягод, которая нередко превращается в экстремальный «спорт».

Я начинаю формировать растение еще в «младенческом» возрасте. Однолетний вегетативный побег весной перевожу в горизонтальное положение, отклоняя его в сторону междурядья. В месте сгиба ветви в течение вегетационного периода формируются вертикально растущие вегетативные побеги, а на горизонтально отогнутых ветвях образуются плодовые почки.

Весной следующего года вертикально выросшие вегетативные побеги также перевожу в горизонтальное положение, отклоняя их в сторону, противоположную ранее наклоненным ветвям. В это время на исходных ветвях продолжается закладка плодовых почек. В месте сгиба на новых ветвях в течение второго вегетационного периода вновь формируются вертикально растущие побеги, где также начинают закладываться плодовые почки.

Осенью на растениях оказываются четко разделенные по зонам ветви трех категорий:

1. однолетние вертикально растущие вегетативные побеги;

2. двулетние горизонтально растущие, сориентированные в одну сторону, готовые к плодоношению ветви;

3. трехлетние горизонтально растущие, сориентированные в противоположную двулетним сторону плодоносящие ветви.

В чем преимущество такой системы? При уборке срезают вместе с плодами плодоносящие трехлетние ветки. В каждый последующий год все операции повторяют, формируя крону многолетних деревьев таким образом, чтобы побеги разных возрастов (1-3-летние) располагались в различных заданных зонах на одном многолетнем штамбе (стволе). При такой формировке легко сгибать однолетние побеги, удалять при срезе примерно третью часть дерева при минимальной поверхности среза. Предлагаемый способ позволяет получить высокий урожай в заранее заданной зоне, понизить крону, рациональнее использовать территорию. Павел Янович ГРУК

Чтобы растение не разрасталось, нужно регулярно удалять корневую поросль. Делать это лучше всего секатором, разгребая землю до основания корневого отпрыска и не оставляя пенька. Только такая тщательная срезка поможет сократить образование новой поросли.

РАЗМНОЖЕНИЕ ОБЛЕПИХИ

Как и любое другое плодовое растение, облепиха размножается двумя способами – генеративным (семенами) и вегетативным (корневыми отпрысками, прививкой, отводками, одревесневшими и зелеными черенками, методом клонального микроразмножения).

Размножение семенами

Выделенные семена до посева хранят в бумажных пакетиках в сухом месте. Семена облепихи имеют высокую всхожесть (не менее 95 %) и сохраняют ее в течение двух лет.

При размножении семенами свойства материнского растения не сохраняются, поэтому обычно этот способ используется в селекционных и декоративных целях – для создания живых изгородей, а также для выращивания подвоев.

Для получения дружных всходов до посева семена стратифицируют в течение месяца. Их смешивают с влажным песком и выдерживают в течение 10 дней при температуре близкой к 10-12 градусам тепла или 20-30 дней при температуре 0-3 градуса тепла. До посева семенной материал хранят при температуре от -1 до +1 градуса.

Семена высевают в открытый грунт весной (конец апреля – начало мая) в бороздки глубиной около 5 см. Их засыпают почвой, смешанной с компостом или верховым торфом. Глубина заделки семян – 1-1,5 см.

Совет

Всходы могут поражаться корневыми гнилями. При появлении первых признаков болезни необходимо пролить почву под растениями раствором фунгицида (например 0,1 %-ным раствором препарата «Витарос» с нормой расхода 3-5 л/м 2), иначе возможна полная гибель сеянцев. Спустя 10-15 дней проводят повторную обработку.

Уход за посевами сводится к прореживанию, рыхлению, прополке и поливу. При появлении у сеянцев первой пары листьев их прореживают, оставляя между растениями расстояние около 3 см. Второе прореживание проводят, когда у растений сформируется 5 пар листьев (на расстояние около 10 см).

При правильном уходе в течение вегетационного периода сеянцы достигают высоты 50-70 см. Поскольку облепиха – растение двудомное, то при размножении семенами доля мужских растений составляет 50-70 %. Однако пол сеянца можно определить только на третий-четвертый годы жизни, когда сформируются генеративные почки.

Вегетативное размножение облепихи

В отличие от семенного, данный тип размножения позволяет полностью сохранить свойства исходного материнского растения.

Размножение корневыми отпрысками – основной способ вегетативного размножения облепихи в естественных условиях, благодаря которому в природе происходит замена отживших растений молодой корневой порослью. Этот способ, пожалуй, самый простой для садоводов-любителей. Как правило, способность к образованию поросли наиболее сильно проявляется на третий-пятый годы жизни растения, причем она по-разному проявляется у различных сортов. Например, у сорта Пламенная корневые отпрыски практически не образуются, а у сорта Трофимовская их очень много.

Своего рода «инстинкт» самосохранения приводит к активному образованию поросли у растений с признаками сильных механических повреждений, поражения их некоторыми заболеваниями, например, усыханием различной природы, а также при срезке на низкий пенек. Для того, чтобы этот способ был более эффективным, ранней весной проводят окучивание «пучка» отпрысков легкой плодородной почвой на высоту 10-15 см. Примерно через месяц проводят повторное окучивание на высоту до 20 см. Очень важно следить за тем, чтобы почва вокруг отпрысков была влажной. В течение вегетационного периода у растений формируется собственная корневая система.

Отделение укоренившихся отпрысков лучше проводить весной следующего года. Эту операцию надо делать очень аккуратно, стараясь не повредить скелетные корни исходного взрослого растения. Во избежание гибели материнского растения, желательно брать отпрыски на расстоянии не менее 1 м от основного штамба. Следует помнить о том, что у взрослых растений корни могут распространяться в радиусе 6 м. Поэтому для того, чтобы быть уверенным в сортовой чистоте полученных саженцев, необходимо, чтобы на участке разные сорта росли на удалении друг от друга.

При размножении этим способом от одного растения можно получить от 1 до 10 саженцев.

Размножение прививкой – метод, не получивший широкого использования для «тиражирования» облепихи. Чаще всего садоводы используют его для прививки мужских сортов в крону взрослых женских растений.

При этом следует знать, что окулировка (прививка глазком) на облепихе не применяется, так как почка не приживается из-за быстрого опробковения зоны среза глазка. А вот прививка черенком позволяет получить хорошие результаты.

Прививку облепихи проводят на двулетние сеянцы или в крону взрослых растений. Сеянцы формируют в один стволик. Толщина однолетнего побега, на который проводят прививку, должна быть не менее 5 мм.

Черенки для прививки заготавливают до начала сокодвижения и хранят при температуре близкой к 0 градусов. Непосредственно перед прививкой нарезают черенки длиной 7-8 см, их верхний срез замазывают садовым варом.

Оптимальный срок прививки совпадает с окончанием цветения взрослых растений. В зависимости от погоды, в условиях Беларуси он приходится на конец апреля – первую декаду мая.

Прививку на подвой проводят методом улучшенной копулировки(прививка «с язычком») на высоте 8-10 см от корневой шейки. Толщина привоя и подвоя должна быть одинаковой. Очень важно выполнять эту операцию быстро, острым прививочным ножом, во избежание окисления срезов и крошения тканей побегов. При выполнении прививки следят, чтобы камбиальные слои привоя и подвоя совпадали.

Прививку черенком за кору используют для перепрививки взрослых растений. Этот способ прививки более прост и удобен, но из-за хрупкости древесины существует опасность обламывания прижившихся прививок при сильном ветре. При этом способе очень важно обеспечить герметичную обвязку места прививки. Для этого используют полиэтиленовую или полихлорвиниловую пленку. Верхний срез привоя замазывают садовым варом.

Как мужчина заплодоносил

Мужские растения облепихи склонны к более мощному росту и нередко занимают значительную площадь в саду. Объяснение простое: природа позаботилась о том, чтобы они были в состоянии опылить несколько (6-8) женских кустов или деревьев.

Но на дачных участках нет необходимости держать столько растений. Я, например, на мужской экземпляр своей облепихи привил несколько женских черенков, и куст начал плодоносить. Более распространенной является прививка одного мужского черенка на женское растение. Этого, как правило, бывает достаточно для качественного опыления.

Кстати, женские экземпляры облепихи, на которые уже привита почка мужского растения, сейчас продают многие питомники. Определить место прививки несложно: на стволике саженца хорошо виден Т-образный надрез, из которого растет мужской побег. Таким растениям не нужен специальный опылитель.

Владимир Николаевич РЕЗАНЦЕВ, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре

Иногда можно встретить объявления о продаже самоплодной или «самоопыляемой» облепихи. Если речь не идет о привитом на женское растение мужском черенке, то вряд ли возможно такое «чудо природы», ведь эта культура – двудомное растение. Вполне возможно, что за облепиху выдают ее «родственника» – лох серебристый. Он в основном выращивается в декоративных целях, поскольку по урожайности и вкусовым качествам плодов не может сравниться с облепихой. Есть также еще один представитель этого семейства – лох многоцветковый, известный также под названием гумми. Это самоплодное и целебное растение, однако все-таки -не облепиха.

Размножение воздушными отводками тоже нередко применяется на облепихе. Для получения новых растений этим методом используют однолетние и двухлетние побеги толщиной от 5 мм до 1 см. В последнюю декаду июня в нижней части побега удаляют листья и ответвления и накладывают кольцо из мягкой проволоки (медной или алюминиевой) диаметром 1,5-2 мм. Часть побега, расположенную над кольцом, обкладывают влажным мхом, оборачивают полиэтиленовой пленкой и светлой бумагой и закрепляют. Примерно через две недели на воздушных отводках образуются корешки. После их появления очень важно следить за влажностью в месте корнеобразования и не допускать пересыхания. Отводки отделяют в первой декаде августа, через 30-40 дней после кольцевания. Их высаживают в грядку с рыхлой почвой, поливают и мульчируют. В дальнейшем следят за тем, чтобы почва не пересыхала. Этот метод позволяет получить с одного 5-7-летнего растения около 20 отводков, не нанося ущерб урожаю.

Размножение одревесневшими черенками является одним из самых легких методов вегетативного размножения, однако он не всегда дает стабильный результат.

Побеги для черенкования заготавливают в конце февраля – марте (до начала сокодвижения) или непосредственно перед посадкой.

Острым секатором со здоровых растений срезают однолетние побеги, оставляя пенек длиной 1-1,5 см. Желательно использовать побеги толщиной не менее 6 мм, так как более тонкие черенки укореняются хуже. Срез должен быть ровным и гладким. Со срезанных побегов удаляют боковые разветвления и верхнюю не-одревесневшую часть. Заготовленные однолетние побеги до посадки хранят целыми или разрезанными на черенки длиной 10-15 см (нижний срез под почкой под углом 45 градусов, верхний – ровный на высоте 0,5 см от почки) при температуре около 0 градусов.

Срок посадки одревесневших черенков облепихи совпадает со сроком ее цветения. У черенков, заготовленных в феврале-марте, перед посадкой обновляют нижний срез, а затем их выдерживают в воде при температуре 18-25 градусов тепла в течение 5-7 дней, оставляя над водой 2-3 почки. Воду ежедневно меняют. Для стимулирования корнеобразования перед посадкой можно обработать одревесневшие черенки регуляторами роста («Гетероауксин», «Корневин» и т. п.).

Небольшое количество черенков лучше выращивать на грядах. Субстраты для укоренения: песчано-перегнойная смесь (1:1), суглинистая почва с добавлением на 1 м 2 ведра песка и перепревшего торфа. Черенки высаживают вертикально, оставляя над поверхностью одну-две почки. Схема посадки – 10x10 см. Субстрат уплотняют и сразу поливают.

Очень важно поддерживать почву на грядке во влажном состоянии, особенно в первый месяц после посадки черенков. Грядку содержат в чистом от сорняков состоянии.

Основное преимущество данного метода размножения – возможность получения стандартных саженцев в течение одного года.

Размножение зелеными черенками – это основной метод размножения облепихи в промышленных масштабах, который можно использовать и садоводам-любителям.

Оптимальным сроком черенкования является период наиболее интенсивного роста побегов (в условиях Беларуси – с третьей декады июня по первую декаду июля). Длина черенка – 10-15 см (можно использовать и длинные черенки по 30 см), диаметр – не менее 5 мм. У основания черенков удаляют нижние листья на высоте 2 см, а оставшиеся укорачивают на треть. Для лучшей укореняемости нижние срезы можно обработать ростовой пудрой или выдержать черенки в течение суток в растворе «Гетероауксина» (2 таблетки на 1 л воды).

В домашних условиях при небольшом количестве черенков для размножения используют емкости небольшого размера высотой 20-25 см (горшки, ящики). На дно емкости укладывают дренаж (2-3 см битого кирпича, керамзита или песка). Сверху насыпают субстрат. Он должен быть во-до- и воздухопроницаемым, теплоемким, достаточно плотным, не иметь семян сорняков, возбудителей болезней и вредителей. Хорошие результаты могут быть получены при использовании в качестве субстрата смеси почвы, перегноя и песка (1:1:1), смеси торфа и перлита (1:1), смеси торфа и песка (2:1). Можно также использовать имеющиеся в продаже почвогрунты.

Перед посадкой субстрат необходимо уплотнить. Черенки высаживают вертикально на глубину 1,5-2 см (при использовании ящиков черенки высаживают в шахматном порядке на расстоянии 5-7 см). Сверху емкость закрывают прозрачным полиэтиленовым пакетом. Черенки опрыскивают из пульверизатора с тонким распылом 3-4 раза в день. Период укоренения составляет около 3 недель. После образования корней (20-25 дней) опрыскивания заменяют поливом. Колпак из пленки снимают через 1,5-2 месяца после посадки черенков.

Укорененные черенки высаживают на грядку на доращивание. Сразу после высадки необходимы регулярные поливы и затенение. Уход за укорененными черенками заключается в рыхлении почвы и прополках. К осени следующего года получают стандартные растения. Можно укоренившиеся черенки оставлять на зимнее хранение (октябрь-апрель) в подвале. Полив черенков ограничивают, однако следят, чтобы они сильно не пересыхали. Весной черенки высаживают на доращивание.

Более крупные партии черенков можно укоренять в парниках, размер которых зависит от количества посадочного материала. Парники устанавливают в полутени, обычно под кронами деревьев. Нижний слой – дренаж из щебня или керамзита, затем слой перегноя и сверху – субстрат (смесь торфа и перлита – 1:1, смесь торфа и песка – 2:1). Расстояние между растениями – около 5 см, между рядами – около 10 см. После посадки черенки поливают и накрывают парник пленкой. В течение периода укоренения необходимо следить за тем, чтобы поверхность листьев была постоянно влажной, часто и непродолжительно поливать, избегая переувлажнения субстрата. Для улучшения роста и развития укоренившихся черенков проводят трехкратную внекорневую (с интервалом 10-15 дней) подкормку. Для нее используют минеральные удобрения (из расчета на 10 л воды): азотные (мочевина) – 40 г, фосфорные (простой или двойной суперфосфат) – 40 г, калийные (калийная соль или калийная селитра) -20 г. Полезны удобрения с добавлением микроэлементов: борные – 5 г, молибденовые – 5 г, магниевые – 5 г на 10 л воды. Также можно использовать комплексные водорастворимые удобрения («Кемира-универсал», «Кристалон», «Акварин»), Опавшие листья регулярно удаляют. Через неделю после укоренения начинают закалку черенков, приоткрывая пленку с торцевых сторон.

Лучше эту операцию проводить в пасмурную погоду. Через полтора месяца пленку снимают. Растения оставляют зимовать на месте укоренения, укрыв после наступления устойчивых холодов лапником и разложив приманки против грызунов. Весной укорененные черенки высаживают на доращивание. На данной стадии уход сводится к рыхлению, прополкам, поливу и защите от вредителей.

Этот метод размножения позволяет получить 51-99 % укорененных черенков и 57-70 % стандартных саженцев.

В случае необходимости можно попробовать пересадить облепиху, но при этом нужно выкопать как можно больше ее корней. Но все равно все сохранить не удастся. Поэтому пропорционально доле удаленных корней следует обрезать и крону. При пересадке крупных экземпляров допустимо оставить только основной ствол, удалив все боковые ветви. Штамб тоже можно обрезать до высоты 1-1,5 м.

СПИЛИТЬ ДЛЯ ОМОЛОЖЕНИЯ

Срок обильного плодоношения облепихи ограничивается 10-12 годами. Но не нужно торопиться удалять ее с участка. Я для старых растений практикую омоложение.

Делается это очень просто: нужно спилить ствол, как говорится, на пень. Это стимулирует появление корневой поросли, из которой вырастает новый куст, который прекрасно плодоносит.

Вячеслав Григорьевич ЖИЛИНСКИЙ, Могилевская область, г. Быхов

Из облепихи можно создать живую изгородь, которая ввиду колючести станет непроходимым заслоном и для нежелательных гостей, и для животных.

Кусты следует сажать с интервалом 80-100 см, землю вокруг саженцев нужно утрамбовать, а приствольный круг – обильно полить. Регулярный полив требуется в течение первых трех лет жизни растений.

Изгородь формируется обрезкой, только при этом надо иметь в виду, что урожайность плодов от этого может снижаться.

Весенняя обрезка облепихи – видео

СБОР УРОЖАЯ ОБЛЕПИХИ – КОГДА И КАК УДОБНЕЕ

Плоды облепихи созревают в конце июля – начале сентября. Срок созревания зависит от сорта и погодных условий. Как только плоды приобретают типичную для сорта окраску (желтую, оранжевую, оранжево-красную), приступают к уборке.

При перезревании плодов ухудшается их качество (снижается содержание витамина С, увеличивается количество плодов с «мокрым» отрывом). Кроме того, у сортов позднего срока созревания из-за увеличивающейся разницы между температурой в дневное и ночное время плоды обесцвечиваются и размягчаются, становятся непригодными для использования.

Уборку плодов проводят в сухую погоду вручную. Есть несколько вариантов ручного сбора: «по ягодке», ошмыгивание («счесывание») плодов при помощи разных приспособлений, стряхивание замерзших плодов, срезка ветвей с плодами.

Сбор «по ягодке» – самый трудоемкий (за 1 час в зависимости от сорта и навыка можно собрать от 0,5 до 4 кг). Поскольку побеги у подавляющего большинства сортов околючены, то для меньшего травмирования рук сбор начинают от основания побега. Собранные таким образом плоды хранятся в помещении не более 12 часов, в холодильной камере при температуре 1 градус тепла -не более 3 суток.

Для сбора путем ошмыгивания используют разные приспособления: скрученные из толстой проволоки петли, напоминающие голову змеи, так называемые «кобры», скребки, крючки, ножницы и т. п. Плоды, как правило, собирают в лотки с ремнями через плечо. Иногда под растением расстилают пленку, на которую падают плоды. Этот способ позволяет значительно ускорить уборку, однако сильно травмирует растение, и, кроме того, в собранном урожае значительная примесь листьев, которые надо удалять.

Способ стряхивания замерзших плодов не приемлем для Беларуси и европейской части России, так как к моменту достижения температуры, необходимой для замерзания плодов (ниже минус 15 градусов), они теряют свои качества.

В Сибири и Забайкалье сбор плодов дикорастущей облепихи часто проводят после наступления морозов. Замерзшие плоды сбивают палкой с ветвей на подстеленные брезент, пленку или мешковину.

Наиболее широко используемый в европейских странах (Германия, Польша, Латвия, Литва, Эстония) промышленный способ уборки – срезка плодоносящих двухлетних ветвей. Он может быть использован и садоводами-любителями. Для того, чтобы ежегодно быть с урожаем, проводят либо срезку всех плодоносящих побегов у части растений (оставив 10-15 см), либо частичную срезку у всех растений. Возможна комбинированная уборка – сбор по ягодке и срезка «слепых» (не имеющих продолжения) побегов (этот способ хорош для сортов с большим количеством слепых побегов – Нивелена, Пламенная).

Ягоды со срезанных ветвей собирают «по ягодке» или путем ошмыгивания. Плоды на срезанных ветвях хранятся 4-5 суток.

Более производительным является отделение от ветвей замороженных плодов. Перед замораживанием срезанные ветви разрезают на 15-25-сантиметровые части, которые помещают в морозильную камеру на несколько часов.

Замороженные ягоды легко отделяются от ветвей. Их складывают в пакеты, контейнеры и хранят в морозильной камере или используют сразу для переработки.

Петля «кобра»

Это устройство можно изготовить из струны, которую формируют в виде петли, а концы длиной 2 мм загибают под прямым углом внутрь и прикрепляют к деревянной ручке в отверстия, сделанные шилом. Место прикрепления для прочности обматывают медной проволокой, а сверху – изоляционной лентой. После этого вершину петельки сдавливают пальцами так, что по форме она становится похожей на контур горящей свечи. Сбоку же петелька изгибается и становится похожей на змею, поэтому приспособление и называется «коброй». Конструкция показана на рисунке. Этим приспособлением с пружинящей петлей можно легко срезать плоды в любом, даже труднодоступном месте, причем ягоды остаются неповрежденными.

Облепиху в этом случае собирают на пленку (или какую-либо ткань), расстеленную под кроной дерева. Для очистки собранных ягод от мусора можно применить своеобразную веялку-лоток из фанеры. С рабочей стороны лоток необходимо покрасить масляной краской, что позволит каждый раз отмывать ее водой от грязи и масла. Лист изогнут в виде полукруга и в таком положении стянут тесьмой. Лоток установлен на подставке наклонно, чтобы ягоды с него скатывались в тару, которую следует застелить ватином или мягкой тканью. Работу удобно выполнять вдвоем: один постепенно сыплет плоды, другой, стоя сбоку, сметает двумя мягкими тряпками мусор в одну, порченые плоды – в другую стороны, а в тару пускает только чистые плоды.

Примерно за 20 минут можно обработать таким способом полтора-два ведра плодов.

Рукавица

Конструкция этого устройства также показана на рисунке. Саму рукавицу изготавливают из плотного материала, например, брезента (4), с гребенкой (1) с зубьями (2), прикрепленной к лицевой стороне пластмассовой пластины (7). Кроме того, рукавица снабжена улавливателем в виде рукава (5), соединенного с тарой.

Рукав кромкой сзади крепится к рукавице наглухо, а спереди – к гибкому каркасу (6). Чтобы предохранить большой палец руки и плотно, но не жестко, прижимать ветки к гребенке, сторону (3) большого пальца рукавицы, обращенную к гребенке, выполняют из более плотного материала, например, кожи.

ВРЕДИТЕЛИ ОБЛЕПИХИ

В условиях Беларуси и центральных регионов России наибольший вред облепихе наносят облепиховая тля, облепиховая медяница (листоблошка), облепиховый галловый клещ, облепиховая муха. В отдельные годы серьезную угрозу представляют облепиховая листовертка и вредители, распространенные на других древесных растениях, – древесница въедливая, пяденицы, шелкопряды и др.

На протяжении очень долгого периода считалось, что облепиха практически не повреждается вредителями и не поражается болезнями. К настоящему времени в насаждениях облепихи зарегистрированы около 70 видов вредителей и 50 возбудителей заболеваний. Для выявления вредителей и болезней и обеспечения эффективной борьбы с ними необходимо осматривать растения в саду (в периоды распускания почек, бутонизации, роста завязей и начала созревания плодов).

Зеленая облепиховая тля: слева – личинка, справа – яйцекладка.

Зеленая облепиховая тля (Саpitophorus hippophaes Walk.) - один из самых широко распространенных вредителей. На участках, где не проводится защита, в благоприятные для развития вредителя годы в период массового цветения количество личинок на 2 м побега может достигать 180. У поврежденных тлей растений наблюдаются скручивание листьев вдоль центральной жилки, пожелтение и опадение, увядание верхушек побегов, прекращение роста побегов и развития плодов. Возможно усыхание всего растения.

Взрослые тли и их личинки – светло-зеленые с красными глазами. Размер самок – около 2 мм. В период распускания почек из яиц, отложенных самками возле почек и в складках коры в конце лета и зимующих там, от-рождаются личинки. Они высасывают сок из молодых листьев на верхушках побегов. По мере формирования листа личинки переходят на его нижнюю сторону и образуют колонии. К концу мая личинки превращаются в бескрылых самок-основательниц, каждая из которых дает не менее 40 новых личинок. Во второй половине июня они превращаются в крылатых самок-расселительниц, которые перелетают на другие виды растений. За сезон образуются до 8 поколений. В последнем поколении появляются крылатые самцы и самки, последние после оплодотворения возвращаются на облепиху. Цикл повторяется.

Естественным врагом тлей являются различные виды божьих коровок.

Облепиховая медяница (Psylla hippophaes Frst.) – вредитель, встречающийся повсеместно. Это прыгающее насекомое размером около 3 мм с бурыми глазами и бирюзовым телом. Личинки – бурые.

Облепиховая медяница: слева – личинка, справа – яйцекладка.

Весной в период распускания почек из яиц, зимующих в трещинках коры или под почечными чешуйками, от-рождаются личинки, которые питаются соком почек, находясь сначала на их поверхности, но по мере распускания почек перемещаются внутрь них.

Личинки выделяют липкую сахаристую жидкость – «медвяную росу», которая склеивает почечные чешуи, закупоривает устьица и является прекрасной средой для развития сажистых грибков. Повзрослевшие личинки высасывают сок из верхушек побегов и нижней стороны листьев. У растений, как и при повреждении тлей, скручиваются и желтеют листья, ухудшается развитие растений. При очень большой численности вредителей может значительно уменьшиться урожай, а растения могут погибнуть.

К началу лета личинки превращаются во взрослых насекомых, которые также питаются соком и спустя две недели перемещаются на сорняки, а к концу августа возвращаются на облепиху. Каждая самка откладывает около 100 мелких яиц ярко-желтого цвета.

Облепиховый галловый клещ (Eriophyes hippophaeanus Nal.) – мелкий вредитель (0,25 мм), разглядеть которого можно только под лупой, цилиндрической формы, светло-желтый. Имеет две пары грудных ног. Яйца и личинки- белые. Зимует в пазухах почек. В период распускания почек клещ выходит из мест зимовки, проникает внутрь почек и питается их соком. После распускания листьев перемещается на них, где и размножается. Самки откладывают яйца в середине июня, через неделю отрождаются личинки, которые спустя 12 дней превращаются во взрослых особей. За сезон клещ дает 3-4 поколения, а размножение продолжается до конца августа. У растений, поврежденных клещом, наблюдается деформация листьев в виде вздутий (галлов) и побегов, замедляются рост и развитие. Жаркая и сухая погода в период образования галлов сдерживает развитие и распространение вредителя.

Облепиховая муха (Rhagoletis batava obscunosa KoL) – самое вредоносное насекомое для облепихи в естественных ареалах ее произрастания. Долгое время считалось, что он отсутствует в Беларуси и в европейской части России. В последние 5-6 лет этот вредитель все шире распространяется в европейских странах и наносит значительный ущерб урожаю (повреждается 40-90 %).

У взрослых насекомых, длина которых составляет около 0,5 см, черное тело, желтая голова и изумрудные глаза. Характерной особенностью является наличие четырех поперечных темных полос на прозрачных крыльях. Яйца удлиненные, длиной 0,7 мм и шириной 0,2 мм. Вредящая стадия – белая личинка червеобразной формы. Зимует вредитель в бочонкообразных ложнококонах соломенно-желтого цвета в почве на глубине 1-5 см. Примерно за неделю до вылета мух личинки окукливаются.

Облепиховая муха относится к термофильным (живущим при относительно высоких температурах) видам. Вылет мух начинается при среднесуточной температуре 18-19 градусов, обычно это приходится на третью декаду июня. Выплод мух продолжается до 6 недель, а массовый лёт длится около недели. Для определения срока массового лёта мух необходимо на деревьях вывесить желтые клеевые ловушки. Их можно сделать самостоятельно из куска желтой пластмассы (размер 20x20 см), смазав его клеем («Унифлекс», «Липофикс»). Если на эту липучку попадается значительное количество насекомых, значит, идет их массовый лёт. Вылетевшие мухи прокалывают кожицу плода яйцекладом и питаются соком. Лёт, спаривание и откладка яиц происходят только в теплую, сухую погоду. В период похолодания насекомые прячутся в траве под комочками почвы. Наличие на зеленом плоде оранжевого вдавленного пятнышка является признаком его повреждения облепиховой мухой. Период от начала лёта до начала откладки яиц составляет 1-2 недели. Одна самка способна отложить до 200 яиц.

Отрождение личинок длится от 5 до 14 дней. Личинка питается мякотью плодов в течение 3-4 недель и может перебираться из одного плода в другой, повреждая 4-5 ягод. Поврежденные плоды деформируются, темнеют и засыхают.

Облепиховая листовертка (Aden’s hippophaeana Heyden.) – мелкая бабочка, на пестрых крыльях которой пятна чередуются с полосами. Бабочки откладывают до 250 серо-зеленых яиц. Зимуют яйца на поверхности листьев, плодов и в коре. Вредят два поколения темно-зеленых гусениц (первое – с конца апреля до конца мая, второе – с конца июня до середины августа). Они выедают верхушечные почки у молодых побегов, листья и даже мякоть плодов. Потери урожая из-за повреждения данным вредителем могут достигать 80%.

Повреждение облепихи древесницей въедливой.

Древесница въедливая (Zeuzera pyrina L .) – полифаг (питающийся разными видами пищи), повреждающий многие деревья и кустарники, с двухлетним жизненным циклом. Вредитель наиболее опасен в засушливые годы. Большая (размах крыльев до 7 см) ночная бабочка окрашена в белый цвет, имеет темно-синие пятна на крыльях. Гусеницы – бледно-желтые с черной головой и черными точками вдоль тела. Лёт бабочек длится с конца июня до сентября.

Молодые гусеницы вгрызаются в зеленые верхушки побегов и питаются в древесине веток два года, что приводит к нарушению сокодвижения, ломке веток и их усыханию. Поврежденные побеги с побуревшей листвой хорошо заметны в период созревания плодов на фоне зеленой кроны.

Гусеницы начинают питаться, когда температура воздуха достигает 10 градусов тепла. До конца июня они перемещаются по веткам, находя места для проникновения внутрь. Вращаясь, гусеница проникает в побег и перемещается вверх. Для выталкивания наружу отходов гусеница периодически спускается вниз по побегу, а затем снова продолжает питание. Окукливание гусениц начинается в июне. Лёт бабочек и яйцекладка продолжаются около двух месяцев. Гусеницы выходят из кладки спустя 10 дней и висят до первого ветра, благодаря которому рассеиваются на большие расстояния. В конце лета гусеницы перемещаются из верхушек однолетних побегов в основание или в более старые ветви и продолжают питаться до середины октября. Зимуют гусеницы в древесине, в специально проделанных ходах.

БОЛЕЗНИ ОБЛЕПИХИ

Увядание (вилт) растений – наиболее вредоносное заболевание, при котором в некоторых случаях гибель растений может достигать 100 %. Самая распространенная скоротечная форма заболевания – фузариозное увядани е, вызываемое грибом Fusarium spfotricniella Bilai. При типичном фузариозном увядании растений во второй половине лета желтеют и постоянно опадают листья, а затем засыхают плоды и ветви. По мнению доктора биологических наук из Ростова-на-Дону В. Т. Кондрашова, возбудители заболевания проникают в саженцы и даже в черенки через раны на корнях и в штамбе. Существует и другая точка зрения, согласно которой первичным считается увядание физиологического характера, когда холодовые стрессы и другие неблагоприятные факторы приводят к уменьшению эффективности энергообмена, ослаблению защитных функций растений.

Помимо фузариозного, выявлено вертициллезное увядание , чаще наблюдающееся в первой половине лета. В отличие от первой формы заболевания, засохшие листья и плоды долго держатся на растении.

Диагностированы также неинфекционные формы увядания облепихи , поражаемость растений при которых может достигать 100 %.

Размягчение и обесцвечивание плодов («эндомикоз») также широко распространено в районах возделывания облепихи, а потери урожая могут достигать 30 %. При этом заболевании в августе-сентябре плоды белеют, теряют присущий облепихе аромат, мякоть приобретает слизистую консистенцию. При сборе такие ягоды раздавливаются.

Есть две точки зрения по поводу природы этого заболевания: одни ученые полагают, что заболевание вызывает гриб монилия алтайская (Monilia altaica), другие считают его физиологическим явлением, близким к истеканию зерна у злаков. Резкие суточные колебания температуры способствуют его развитию. Менее устойчивы к данному заболеванию сорта, имеющие тонкую кожицу.

Среди других заболеваний, встречающихся на облепихе, следует отметить паршу, сердцевинную и смешанную гниль стволов, рак .

Парша плодов вызывается грибом Stigmina hyppophaes A. Zukov. Заболевание носит очаговый характер, но при благоприятных условиях для развития (теплая, влажная погода) можно потерять половину урожая. В конце июня – начале июля на плодах появляются темные пятна с четким краем, затем образуются споры, а ягоды чернеют и усыхают. На листьях также образуются язвочки черного цвета, а на побегах – вздутия коры. Зимует гриб на опавших плодах и листьях. Пораженные паршой растения плохо плодоносят на следующий год и в некоторых случаях погибают.

Сердцевинную и смешанную гниль стволов вызывает ложный облепиховый трутовик. Проникающие в древесину растения гифы гриба вызывают сердцевинную гниль. Способствуют развитию заболевания механические повреждения.

Черный рак также является широко распространенным заболеванием. Симптомами заболевания являются крупные темные пятна на ветвях, почернение и отслоение коры, образование язв. Возбудитель проникает через раны и морозобоины.

КАК БОРОТЬСЯ С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ ОБЛЕПИХИ

Для хорошего фитосанитарного состояния растений в саду очень большое значение имеют профилактические мероприятия, и облепиха не является исключением.

Хорошо известно, что сорта обладают различной устойчивостью к вредителям и болезням, поэтому при выборе саженца для посадки следует отдавать предпочтение более устойчивым к наиболее вредоносным вредителям (облепиховая муха) и болезням (летнее усыхание).

Высаживать в сад следует только здоровые саженцы, не имеющие визуальных признаков заболеваний (трещин, язв, черных вдавленных пятен и т. п.). При использовании в качестве посадочного материала корневой поросли, полученной из других мест, необходимо учитывать, что на ней могут быть ложнококоны облепиховой мухи.

Не менее важны правильный выбор участка, подготовка места для посадки и создание условий (влажность, питание) для хорошего роста и развития растений.

Очень важно проводить мероприятия, предотвращающие образование трещин, морозобоин, солнечных ожогов, ослабляющих растения и являющихся воротами для проникновения различных патогенов. Для предотвращения солнечных ожогов осенью (или в феврале) штамбы и основания ветвей белят (побелкой садовой, побелкой садовой лечебной или приготовленной самостоятельно -2-3 кг извести на 10 л воды с добавлением 200 мл клея и 200 г поваренной соли) или красят садовой краской («Яблонька», «Краска садовая ВД-А-580» и др.). Следует своевременно очищать штамб и ветви от отмершей коры.

При обнаружении побегов с кладками яиц вредителей ранней весной их необходимо удалить. Также вырезаются (с захватом здоровой части) пораженные усыханием побеги или ветви. В случае поражения растения вилтом более, чем наполовину, растение выкапывают и сжигают.

В случаях поражения растений облепихи раком, пораженное место тщательно зачищают ножом. Для обработки ран лучше использовать специальную садовую противораковую замазку. После обработки рану обвязывают мешковиной.

Для борьбы с облепиховой мухой до начала лета вредителя (первая декада июня) в радиусе кроны проводят мульчирование землей, торфом, опилками, выполотой сорной растительностью с толщиной слоя 10-15 см, можно также использовать черную полиэтиленовую пленку, которую плотно укладывают на почву и присыпают по краям землей. Убирают такое укрытие в конце июля.

В случаях, когда численность вредителей велика, без обработок препаратами не обойтись. Однако можно применять только те средства защиты растений, которые разрешены для использования в Республике Беларусь, т. е. имеются в Государственном реестре средств защиты растений (пестицидов) и удобрений, разрешенных к применению на территории Республики Беларусь (Перечень средств защиты растений, разрешенных для применения и розничной продажи населению) и Российской Федерации (Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации). А это проблематично.

Ведь в Республике Беларусь в перечне нет ни одного препарата, разрешенного для использования населением на облепихе. В Российской Федерации рекомендованы препараты только для борьбы с облепиховой мухой («Фитоверм», «Энтонем-F»),

При использовании химических препаратов строго соблюдают инструкцию и меры индивидуальной защиты. Опрыскивания проводят в тихую погоду, утром или вечером. Необходимо помнить, что не следует обрабатывать растения в период цветения, перед дождем и после него, при наличии росы, при температуре ниже 5 градусов тепла (ранней весной) и выше 25 градусов (в летний период).

Для борьбы с облепиховой мухой на приусадебных участках доктором с/х наук из НИИ садоводства Сибири Л. Д. Шаманской рекомендована двукратная обработка «Фитовер-мом» в концентрации 0,3 %. Первая – в начале отрождения личинок, вторая – в период их массового отрождения (норма расхода – до 2 л на одно растение).

В исследованиях, проведенных сотрудниками РУП «Институт защиты растений» (Республика Беларусь), установлена высокая эффективность однократного опрыскивания растений (в конце цветения) инсектицидом «Цунами, КЗ» против облепиховой тли и медяницы.

Имеются сведения (Л. П. Скалий, Российская Федерация) по эффективности использования для борьбы с листовертками, выемчатокрылой молью, тлями, шелкопрядами, пяденицами, майскими жуками препаратов «Ровикурт» (10 г/10 л воды), «Митак» (20-40 г/10 л воды), «Инта-Вир» (1 таблетка/10 л воды), «Су-ми-альфа» (5 г/10 л воды), «Кинмикс» (2,5 мл/10 л воды).

ОБЛЕПИХА И ЕЁ ПОЛЬЗА И СВОЙСТВА

В плодах облепихи содержатся свыше 190 различных биологически активных веществ, в том числе:

• витамин С – 40-150 мг/100 г (0,5-1,5 суточной нормы);
• витамин Е – 2,9-18,4 мг/100 г (0,5 суточной нормы);
• витамин K 1 -0,8-1,5 мг/100 г;
• каротиноиды – 2,2-28,9 мг/100 г;
• тиамин (B 1), рибофлавин (В 2), фолиевая кислота (В 9);
• бетаин, снижающий содержание холестерина и оказывающий противоязвенное действие;
• стерины, проявляющие биологическую активность при лечении ожогов;
• аминокислоты, в том числе незаменимые (валин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, треонин, фенилаланин);
• полиненасыщенные жирные кислоты;
• 15 микроэлементов, в том числе: железо, бор, медь, магний, марганец.

Следует отметить, что витамины А и Е составляют антиоксидантный комплекс, который подавляет активность воспалительных процессов, препятствуя разрушению клеток. А благодаря отсутствию фермента аскорбатоксидазы, который во многих других плодах разрушает витамин С при тепловой обработке, в заготовках и блюдах из ягод облепихи этот живительный элемент остается в первозданном виде.

Из коры облепихи выделен серотонин, обладающий разнообразным фармакологическим действием, в том числе – противоопухолевым.

Даже в листьях облепихи содержатся большое количество аскорбиновой кислоты, фитонциды, дубильные вещества, микроэлементы.

Издавна славится облепиха своими целительными свойствами. Древняя тибетская медицина использовала ее «от корней до семян», считая универсальным лечебным средством. В народной медицине облепихой лечат подагру и ревматизм, болезни пищеварительного тракта. Современная медицина подтвердила целебные качества облепихи. В ней содержатся вещества, способные предупреждать и лечить самые разные заболевания: от сердечно-сосудистых и нервных болезней, язв и ожогов до болезней печени и кожи.

Полезные свойства облепихи – видео

ЧУДОДЕЙСТВЕННОЕ ОБЛЕПИХОВОЕ МАСЛО

Облепиха – чемпион среди фруктов и ягод по содержанию витамина Е, препятствующего старению организма. Не зря многие красавицы предпочитают именно эту ягоду. Она дарит силы, поэтому ее стоит принимать в периоды наибольших физических и эмоциональных нагрузок.

Из мякоти плодов облепихи получают жирное масло, которое имеет красновато-оранжевый цвет. Оно хранится до б месяцев в хорошо закрытой стеклянной таре в темном и прохладном месте. Это поистине чудодейственный медикамент. Масло мо жет применяться наружно и внутрь. Наружно – в виде марлевых повязок и тампонов при заболеваниях кожи и слизистых оболочек, для лечения плохо заживающих язв, поражений кожи, обморожений, ожогов, а внутрь – при заболеваниях слизистых оболочек рта, пищевода, при язве желудка и двенадцатиперстной кишки и других недугах. Противопоказано это масло только при холецистите и болезни поджелудочной железы.

Для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки принимают по 1 ч. л. облепихового масла 3 раза в день перед едой в течение 3-4 недель. В первые 3-4 дня лечения усиливается изжога и появляется кислая отрыжка. Чтобы предотвратить эти неприятные ощущения, в облепиховое масло перед употреблением добавляют четверть стакана 2 %-ного раствора соды и хорошо взбалтывают. При систематическом приеме внутрь уменьшаются или совсем исчезают боль, изжога, отрыжка. На кислотность желудочного сока масло существенно не влияет.

При эрозии шейки матки применяют ватные тампоны, смоченные в масле. Целебные свойства масла эффективны при гайморите и хроническом рините (насморке). В этом случае в носовые проходы только в положении лежа закладывают ватные ту-рунды, пропитанные маслом, на 30-40 минут. После этого тампоны вынимают и хорошо прочищают нос.

Можно также делать ингаляции парами облепихового масла. Процедуру проводят следующим образом: нагревают в кастрюле воду до ВО-85 градусов, добавляют в нее облепиховое масло (50 мл на 1 л воды) и дышат над парами в течение 15-20 минут, хорошо укрыв голову одеялом или махровым полотенцем.

И, наконец, облепиховое масло можно просто закапывать в нос. Его предварительно следует подогреть на водяной бане до 35-38 градусов. Перед процедурой внутреннюю поверхность носовых пазух смазывают слабым раствором соли (10 г на полстакана воды) или йода (три капли на полстакана воды) с помощью ватной палочки. После этого в каждую ноздрю следует закапать по три капли облепихового масла. Если делать это два раза в день в течение недели, гайморит отступит.

РЕЦЕПТЫ ОБЛЕПИХОВОГО МАСЛА

Масло из облепихи в домашних условиях готовится так: из ягод надо выжать сок и отстаивать его в холодном месте. Масло при отстаивании всплывает на поверхность, и его надо счерпывать. Полученное таким образом масло наиболее качественное. Его можно использовать для приема внутрь при лечении многих болезней.

Для наружных целей можно использовать масло, полученное другим способом. Жом, оставшийся после выделения облепихового сока, промывают водой, тонким слоем расстилают на белую бумагу и высушивают без доступа прямых солнечных лучей при температуре не более 40 градусов, периодически перемешивают, чтобы избежать развития плесени.

Высушенный жом размалывают на кофемолке (чем мельче размол, тем больше выход масла) и делят на 3-4 части. Одну часть кладут в небольшую эмалированную посуду и заливают подогретым до температуры не более 40 градусов растительным маслом, так чтобы его слой был на 1-2 см выше слоя жома. Накрывают крышкой и оставляют настаиваться при комнатной темпера-

туре на несколько дней, периодически помешивая. Масло сливают в другую емкость с новой порцией жома. Эту операцию повторяют 3-4 раза. Затем масло процеживают в стеклянную посуду из темного стекла, укупоривают и хранят в холодильнике не более одного года. Для получения масла лучше использовать плоды оранжево-красной окраски (сорта Подарок саду, Пламенная и др.), поскольку в них больше каротиноидов. Масло, приготовленное в домашних условиях, используют только для наружных целей.

ЛЕКАРСТВО ВПРОК

Кроме масла можно применять свежие и консервированные плоды облепихи как ценное лекарственное и поливитаминное средство. Отвар плодов облепихи пьют при заболеваниях желудка: 3 ст. л. сырья надо залить 0,5 л горячей воды, кипятить 10 минут на слабом огне, затем процедить. Добавляя мед по вкусу, это средство можно пить как чай (2-3 стакана в день), причем – лучше натощак.

Плоды облепихи можно заготовить впрок. Их моют, кладут в чистую эмалированную посуду, засыпают равным по весу количеством сахарного песка, хорошо размешивают. Затем смесь перекладывают в пол-литровые стеклянные банки, наполняют их, немного не доходя до краев, а сверху засыпают сахарным песком. Банки закрывают пергаментом и завязывают. В таком виде облепиха может храниться в прохладном темном месте в течение всей зимы, не потеряв вкуса и целебных свойств.

Совет

Если добавлять в чай 1-2 ч. л. засахаренной облепихи, то такой вкусный и тонизирующий напиток поможет долго сохранить отличное здоровье!

НЕ ЯГОДОЙ ЕДИНОЙ

В лечебных целях используются не только ягоды облепихи, но и другие части растения.

При расстройствах желудка принимают отвар листьев и ветвей. Для этого 1 ст. л. мелко нарубленного сырья залейте холодной водой, доведите до кипения, варите 5 минут на медленном огне, дайте настояться 30 минут, а затем процедите и выпейте за один прием.

Отлично действует на суставы отвар из листьев облепихи. Им можно натирать суставы, только не следует принимать это средство внутрь. Готовится отвар так: небольшое количество листьев облепихи следует залить в кастрюле водой так, чтобы она только покрыла поверхность листьев, поставить на огонь. Когда вода закипит, огонь необходимо убавить, а через 10 минут – выключить. Готовый отвар процедить через марлю, остудить до комнатной температуры. Лучше всего натирать суставы на ночь, а потом укутать их шерстяными шарфами или платками.

С помощью облепихи можно прогнать простуду. Необходимо залить 1 ст. л. измельченных облепиховых веточек (время срезки не имеет значения) двумя стаканами кипятка и варить, закрыв крышкой, в течение 20 минут. После этого надо оставить жидкость настаиваться на 2 часа, укутав емкость полотенцем. Затем процедить и пить на ночь мелкими глотками. Этот настой помогает на начальной стадии простуды и гриппа, облегчает состояние и понижает температуру тела.

ЗАБОТА О КОЖЕ

Облепиха с успехом используется при лечении кожных заболеваний и, в частности, такого серьезного недуга, как псориаз. В этом случае готовится лекарство из 100 г сушеных ягод облепихи, 1 ст. л. молока и щепотки цветков аптечной ромашки. Все ингредиенты надо положить в кастрюлю, залить кипятком и варить на медленном огне в течение 10-15 минут. После этого отвар следует процедить через марлю, добавить в него молоко, еще раз довести до кипения, снять, накрыть крышкой и настаивать в течение 10 минут. Остывшим отваром протирают участки с изъязвлениями и шелушением кожи.

Для лечения экземы можно приготовить специальную мазь. Необходимо взять 5 мл облепихового масла и 100 г нутряного свиного жира. Это соотношение лучше не нарушать, поскольку передозировка облепихового масла может вызвать раздражение кожи. Эти компоненты нужно тщательно перемешать, после чего мазь готова к употреблению. Ее следует наносить на пораженные участки кожи два раза в сутки. Хранить мазь лучше всего в холодильнике.

Если обожглись, немедленно смажьте ожог облепиховым маслом – ожог быстро заживет и даже следа от него не останется.