Жимолость -­ самая первая ягода, которая радует своим урожаем раньше клубники. Список витаминов и полезных элементов таков, что жимолость должна быть в каждом саду. Но вот беда, не у всех получается хороший урожай. В чем же проблема?

Каждую весну жимолость хорошо цветет, но ягоды осыпаются и взять почти нечего.

Осыпание плодов может быть от недостатка влаги. Для жимолости очень важен хороший полив весной и в пору налива ягод.

Также осыпание плодов - это недостаток некоторых старых сортов. Для таких сортов нужно использовать спанбонд, расстилая его под кустами. Сделайте из спанбонда круг и разрежьте его по радиусу. Так материал будет лежать без складок и вам удобнее собирать ягоды.

В саду у моих родителей жимолость под два метра, а у нас на участке в два раза ниже. Может, почва ей не подходит - у нас песчаная, а у родителей - суглинок?

Жимолость хорошо растет на любых почвах, не переносит только переувлажненных участков, где почва долго не просыхает.

Растения лучше развиваются на рыхлой и дренированной почве с хорошим содержанием гумуса.

Песчаную почву можно улучшить внесением перегноя в посадочную яму. Она должна быть 60 см в диаметре и не менее 40 см в глубину. Можно использовать перепревшие опилки (не менее двухлетней выдержки) с пропиткой настоем навоза или травы, но не свежий навоз!

В дальнейшем песчаную почву нужно обильно поливать (особенно весной), а для сохранения влаги мульчировать корни.

Если на участке тяжелая глина, то ее тоже можно разрыхлить опилками. На дно ямы положить щебень или битые кирпичи в качестве дренажа.

Какие подкормки использовать для жимолости? Говорят, она не терпит минеральные удобрения.

Жимолость терпимо относится к минеральным подкормкам, но плохо переносит избыток удобрений. Если вносить минеральные удобрения, то только в растворенном виде и строго по норме, или даже чуть снижая ее.

Избыток навоза (особенно свежего!) тоже вызывает негативные последствия.

Хорошие, "мягкие" подкормки получаются при поливе жимолости настоем травы из бочки. Передозировки не будет.

Подкормки дают трижды: до цветения, во время налива ягод и сразу после сбора урожая.

Во второй половине лета обязательно вносят золу. Ее тоже лучше давать с поливом, растворяя 1 стакан на 10 л воды. Зола снижает кислотность почвы, ведь жимолость любит нейтральную почву. Оптимальная кислотность составляет 7,5 - 8,5. Зольные подкормки можно проводить 3-4 раза в сезон.

У жимолости сохнут ветки. После зимы в кустах всегда бывает 2-3 сухих ветки, которые приходится вырезать. Может, жимолость подмерзает?

Жимолость синяя - очень зимостойкое растение: ростовые почки и древесина выдерживают морозы до -50С, а корни и цветочные почки - до -40 С.

Усыхание веток связано, скорее, с неправильной агротехникой. Причин может быть несколько.

1. Жимолость хуже переносит зиму, если летом и осенью было мало дождей и не хватало полива. Отдельные, как правило, самые старые, ветки усыхают. Летом следите, чтобы почва не пересыхала. Осенью всегда проводите влагозарядковый полив.

2. Усыхание веток может быть результатом избытка удобрений, особенно минеральных. Жимолость лучше недокормить, чем перекормить.

3. Оголение поверхностных корней при неумелом рыхлении почвы тоже приводит к усыханию веток, которые лучше видны после зимы, хотя ветки могли засохнуть еще летом. Вместо рыхления почвы применяйте мульчирование.

У моей жимолости кусты хорошие, а ягод мало. Растения посажены в разных местах сада - на солнце и в тени, но картина одинаковая. Более того, почти все ягоды какие-то кривобокие. Может, сорт не тот?

В принципе, в тени жимолость растет хорошо, но плодоносит слабо. Сильный солнцепек тоже не для нее. Лучший вариант - полутень, то есть часть дня - на солнце, часть дня - в тени. Но причина слабого урожая не в освещенности. Жимолость - перекрестноопыляемое растение, и для завязывания плодов ей нужен опылитель, то есть другой сорт, а лучше 3-4 растения разных сортов. Кстати, кривобокие ягоды бывают как раз от недостатка опыления.

Почему жимолость горчит?

Наличие горечи в плодах - это особенность некоторых сортов. Но жимолость содержит горечь, полезную для организма.

Иногда горечь появляется и у сортов с хорошим десертным вкусом, если жимолость выращивали без полива. К таким сортам относится Герда, Золушка, Камчадалка, Синяя Птица.

Очень часто горчат ягоды жимолости, выращенной из семян, - дички. Некоторые недобросовестные продавцы продают дички, поскольку их легко вырастить из семян.

Как размножить жимолость?

Зеленое черенкование - наиболее эффективный способ размножения жимолости. Время нарезки зеленых черенков совпадает с появлением зеленых плодов, когда на них появляется синеватый оттенок.

Побеги готовы для черенкования, если они при сгибании не гнутся, а переламываются с характерным хрустом.

Если заготавливать черенки в период активного роста (до появления зеленых плодов), то приживаемость черенков будет низкой, так как побеги еще не созрели и загниют в период укоренения.

Если к нарезке приступить позднее - в конце июля, когда побеги уже одревеснели, их приживаемость будет выше, но черенки не успеют подготовиться к зиме.

Нарезку черенков проводят утром, когда нет сильной жары. Заранее готовят место посадки где-нибудь в тени - небольшую грядку с рыхлой плодородной почвой (смесь из торфа и песка в соотношении 1:3).

На кусте срезают сильные зеленые побеги текущего года. Черенки заготавливают из средней части побега, желательно с двумя узлами (две пары листьев) и одним междоузлием. Оптимальная длина черенка - от 7 до 12 см, диаметр - 0,4-0,5 см. Если побег имеет короткие междоузлия, то берется черенок с тремя узлами.

Нижние листья полностью срезают, а верхние - укорачивают наполовину.

Хорошо укореняются черенки "с пяткой", которые получаются при отламывании нижней части побега от прошлогодней веточки.

Нарезанные зеленые черенки необходимо как можно быстрее посадить. Если нельзя сделать этого сразу, их заворачивают в чистую влажную ткань и помещают в пакет. Для укоренения черенки сажают наклонно под углом 45, размещая по схеме 10x5 или 7x5.

Необходимым условием для успешного черенкования является высокая влажность субстрата и воздуха (до 85%) при температуре 20-25 С. Такой режим поддерживается в пленочном парничке или под банками при регулярном поливе и частом опрыскивании водой. В жаркую погоду необходимо дополнительное притенение спанбондом.

Через пару недель черенки начинают закаливать, открывая парник или банку на 15-30 мин. Постепенно увеличивают время проветривания. В конце лета пленку убирают совсем.

Зимовать черенки оставляют в парничке, укрыв их до весны еловым лапником. На постоянное место черенки высаживают на второй год. На третий год отдельные растения уже начинают единичное цветение и плодоношение.

О сортах

Какие сорта жимолости подходят для Средней полосы?

В регионах с холодным летом наиболее пригодны для выращивания следующие сорта и гибриды: Морена, Павловская, Голубое веретено, Амфора, Синичка, Фиалка, Нимфа.

Очень хороший сорт Бакчарский великан - ягоды длиной почти со спичечный коробок!

Покупать жимолость лучше в местных питомниках. Именно там выращивают растения, приспособленные к вашему климату.

Жимолость цвела, но ягод очень мало или их нет совсем? Такое случается, если куст жимолости посажен в гордом одиночестве или же в компании других растений того же самого сорта. Но для жимолости нужно перекрёстное опыление: без него плоды не завязываются. А такое возможно только между разными сортами. Именно поэтому специалисты рекомендуют заводить сразу даже не два, а 3-5 разных сортов жимолости. Если же вы видели зелёные ягоды, но зрелых не обнаружили, их могли склевать дрозды или другие птицы. От крылатых вредителей спасёт только натянутая над кустами сетка.

Проблема 2. Жимолость горькая

Вы так ждали первых ягод, но их вкус никому не нравится? Увы, вкусовые качества плодов в основном зависят от сорта. И горечь тоже относится к сортовым особенностям. В зависимости от погоды и качества ухода привкус может слабеть или усиливаться, но полностью избавить от него свежие ягоды невозможно. Зато можно сварить из них варенье, джем или пятиминутку любым привычным вам способом и не открывать банки до осени. К этому времени горечь исчезнет без следа, и мало кто поверит, что джем сварен не из черники. Ну а вкусные свежие ягоды можно получить только одним способом - посадить в саду другие сорта, сладкоплодные.

Проблема 3. Растения чахнут

Ветки жимолости сохнут и ломаются, листья засыхают, но вы думаете, что жимолость болеть ничем не может. На самом деле у неё полно и болезней, и вредителей, но так как культура эта относительно новая, мы ещё не знаем всех её врагов в лицо и не привыкли лечить растения. Между тем с заболевшей жимолостью нужно обращаться точно так же, как и с нездоровой смородиной. Сухие ветки вырезают и сжигают, а больные или повреждённые растения обрабатывают до цветения, после цветения и после сбора урожая теми же препаратами, что и смородину. Во время созревания ягод «химию» не применяют: допустимо только опыление золой, коллоидной серой или 0,5%-ным раствором кальцинированной соды.

Проблема 4. Ягоды осыпаются

Вы приехали на дачу, а все ягоды жимолости лежат на земле. Пытаетесь собрать оставшиеся плоды, но они падают от малейшего прикосновения.

Такое поведение жимолости - тоже сортовая особенность. Рецепт здесь только один: собирать плоды чаще и осторожнее, но запланировать посадку другого сорта, в описании которого есть слова «ягоды не осыпаются».

Сорта, у которых ягоды не осыпаются

Проблема 5. Не растёт

Вы посадили жимолость и с нетерпением ждёте ягод. Но кустики почти не растут. Это объяснимо: в первый год или даже два после посадки жимолость растит корни, а уже потом наращивает надземную часть. Мы сможем попробовать плоды не ранее третьего года после посадки. Не пытайтесь ускорить этот процесс подкормками или прочими силовыми методами (это бесполезно), просто наберитесь терпения. На будущее запомните: чтобы урожай не откладывался ещё дольше, сажайте жимолость не весной, а осенью (с начала сентября до середины октября). Так вы дадите растениям пару месяцев форы на рост корней.

Летнее черенкование

Жимолость, чёрную и красную смородину, облепиху и крыжовник понравившихся сортов можно размножить зелёными черенками. Их срезают и сажают в июне. Вместо специальных теплиц можно использовать колпаки из 5-литровых пластиковых бутылок.

Жимолость лучше всего черенковать во время созревания ягод, с облепихой можно не торопиться до начала июля, а в промежутке посадить смородину и крыжовник.

Выделите место на притенённой грядке, сделайте лунки, заполните их смесью одной части торфа и трёх частей песка и обильно смочите водой. Заготовьте колпаки.

Черенки нужно брать не от прикорневых побегов и не из глубины куста, а с периферии. У жимолости укореняют отрезки побегов длиной около 10-12 см с двумя парами листьев, у смородины лучше захватить стебель с тремя листьями, у крыжовника и облепихи можно оставить 3-4 листа. Нижние листовые пластинки срезают. Черенки обмакивают нижним концом в стимулирующий порошок для корнеобразования, втыкают по три штуки в каждую лунку, поливают из лейки с ситечком по листьям и сразу плотно накрывают колпаком. В дальнейшем нужен регулярный полив.

Укоренившиеся черенки осенью не пересаживают: оставьте их как минимум до весны.

На одном месте жимолость съедобная может расти до 20 лет, но зато пересадку переносит практически в любом возрасте. С 3 - 4 лет с растения начинает "слезать кора", которая отслаивается длинными полосками и тем самым обнажает древесину красноватого цвета. Не стоит этого пугаться, потому что данное явление просто является особенностью жимолости. Для разделения куста древесину часто приходится распиливать, поскольку она очень прочная. В принципе, о размножении жимолости будет рассказано ниже.У садовой жимолости довольно высокие, прямостоячие кусты, которые в 7 летнем возрасте могут иметь высоту до 1,8 м. Кроме того, кусты густоразветвленные и раскидистые, диаметром до 2 м. На каждом кусте вырастает около 12 - 18 скелетных кистей. Новые побеги ежегодно вырастают из почек на приростах прошлого года. В пазухах нижних листьев новых побегов образуются цветки, а в дальнейшем - плоды.

Урожай будущего года постепенно закладывается в течение лета в пазухах верхних листьев в цветочных почках. Стоит отметить, что корневая система растения выходит на 50 - 60 см за периметр кроны. Причем корни куста жимолости довольно глубоко проникают в землю, поскольку корневая система - стержневая. На глубине 60 - 80 см находится основная масса сосущих корней. Расположение почек и листьев у жимолости весьма характерное: на ветке они располагаются напротив друг друга округлыми парами, часто имеют прилистники. Такое характерное расположение помогает с легкостью определять саженцы жимолости, то есть их очень трудно спутать с другим растением.

Плод жимолости представляет собой соплодие, образовавшее в результате разросшихся прицветников, которое часто называют ягодами. В этой статье мы тоже будем их так называть.

Особенности выращивания

Жимолость съедобная является зимостойким растением: ее ростовые почки и древесина способны переносить заморозки до - 50 °С, а корни и цветочные почки выносят до - 40 °С. Что касается бутонов, цветков и молодых завязей, то им не страшны заморозки до - 8 °С. Жимолость любит солнце и суглинистую почву хорошо заправленную органикой, у которой кислотная реакция близка к нейтральной. В принципе, в тени растение растет хорошо, но плодоношение падает. Поскольку жимолость относится к перекрестноопыляемому растению, ей нужна хорошая компания. Для хорошего плодоношения рекомендуется сажать жимолость группой из 3 - 4 кустов разных сортов.

В жаркую и сухую погоду, особенно весной и в начале лета, жимолость нужно поливать, так как она влаголюбива. В регионах с высокой влажностью воздуха растение также чувствует себя замечательно, поскольку любит влажный воздух. Жимолость не любит застойных вод и близкого расположения к грунтовым. В таких условиях у нее начинает загнивать корневая система. На кислую почву реакция у жимолости отрицательная: падает урожай и бледнеет листва. Больше всего предпочитает органические подкормки, минеральные не одобряет.

Какой лучше выбрать сорт для выращивания?

В регионах с холодным летом наиболее пригодны для выращивания следующие сорта и гибриды: Морена, Павловская, Голубое веретено, Амфора, Синичка, Фиалка, Нимфа

Для остальных регионов хорошо себя зарекомендовали следующие сорта: Синеглазка, Васюганская, Томичка, Синяя птица, Бочкарская, Борель, Голубое веретено, Герда, Золушка, Черничка и Камчадалка. Однако существуют и другие сорта, которые рекомендуются питомниками для размножения.

Ранним сортом является Морена. Этот куст незагущающийся, среднего роста и имеет округлую крону. Плоды крупные, весом более 1 г. С одного куста можно собрать до 2 кг урожая. Ягоды мало осыпаются, имеют кисло - сладкий вкус, без горечи, с приятным, слабым ароматом.

Сорт Нимфа со средним сроком созревания. Куст имеет округлую густую крону и среднюю высоту. Вес крупных веретенообразных ягод составляет 1,2 г. Ягоды мало осыпаются, обладают сладким вкусом и сильным ароматом, без горечи. С одного куста урожайность до 2 кг.

Сорт Виола тоже со средним сроком созревания. Сильнорослый куст этого сорта имеет густую овальную крону. Вес плодов около 1 г, форма овальная с небольшим утолщением к верхушке; плоды не осыпаются, имеют незначительную пикантную горчинку. Стоит отметить, что сорт Виола скороплодный с высокой урожайностью (3 - 4 кг с одного куста).

Сорт Амфора также среднего срока созревания. У этого средней величины куста негустая округлая крона, а урожайность колеблется от 1,5 до 3,0 кг. Ягоды не осыпаются. К среднепозднему сорту относится Фиалка. Куст слабораскидистый, средней величины, густой, со слабой осыпаемостью плодов. Урожайность 1,3 - 1,8 кг. Ягоды без горчинки, с кисло - сладким вкусом.

Посадка жимолости

Учитывая тот факт, что вегетация растения заканчивается рано, то есть в состояние покоя жимолость съедобная переходит уже к концу июля, все ростовые процессы к этому моменту у растения прекращаются. В результате, какие бы не происходили изменения во внешней среде, до самой весны они не вызовут распускания почек. Благодаря этому факту посадку жимолости можно делать, начиная с августа и заканчивая серединой ноября. Весенняя посадка и пересадка может быть выполнена исключительно методом перевалки вместе с большим комом земли с одного места на другое.

Никаких перевозок и высадки саженца из контейнера весной делать нельзя!

Однако весной растения все равно плохо приживаются и болеют. Это можно объяснить тем, что жимолость пробуждается очень рано. Почки у нее начинают распускать уже в конце марта - начале апреля, и вот с этого момента тревожить растение нежелательно. Выбирать место для посадки жимолости нужно таким образом, чтобы растение в дальнейшем в течение всего дня освещалось солнцем. Кроме того, можно не беспокоиться о защите от северных ветров, то есть можно высадить жимолость даже с северной стороны участка. Как вариант, растения можно посадить под деревьями с южной стороны, чтобы на них постоянно падало солнце.

Расстояние между кустами должно быть не менее 150 см, т.к. в дальнейшем кусты сильно разрастутся и проходы между ними сузятся. Ветки у жимолости довольно хрупкие, поэтому если их неаккуратно задеть при сборе урожая, то они легко обламываются. Кусты можно высаживать как группой вдоль забора, так и в углу участка. Кстати, черная смородина является хорошей соседкой жимолости, поэтому их можно выращивать в одном ряду.

Жимолость является неприхотливым растением, поэтому она приспособлена к суровому климату и различным типам почв, то есть особого ухода растение не требует. Но если посадить жимолость на неосвоенном участке прямо по целине, то количество и качество ягод значительно снизится. Другими словами, при таких условиях растение приобретать вовсе не стоит.

Посадочные ямы нужно выкапывать размером 40 х 40 х 40 см. После этого яму нужно заправить хорошо перепревшим компостом. Под каждый куст понадобится 2 ведра компоста. Затем нужно добавить 3 столовых ложки двойного гранулированного суперфосфата и литровую банку золы. Вместо золы можно использовать доломит, мел или пол - литровую банку извести, либо добавить к 3 столовым ложкам суперфосфата 2 столовые ложки калийного удобрения.

При посадке жимолости на песчаной почве дозу органики нужно увеличить до 3 ведер. Далее это все нужно хорошо перемешать и полить водой, чтобы по всей глубине ямы почва была влажная. Затем сделайте небольшой холмик по центру ямы. Расправьте корни растения. При обнаружении поломанных корней, обрежьте их до целой части. Опустите растение в подготовленную яму и засыпьте сверху любой рыхлой почвой, например, выкопанной из ямы. Чтобы почва хорошо налипла на корни, ее нужно снова полить водой и сверху подсыпать еще почвы.

При посадке жимолость можно не заглублять, поскольку прикорневых отпрысков она не дает, но согласно наблюдениям корневую шейку лучше заглубить при посадке на 5 - 6 см. С возрастом на нижней, заглубленной части стволика будут образовываться дополнительные придаточные корни. После посадки нужно сразу замульчировать почву, чтобы предотвратить испарение влаги. Можно использовать любой мульчирующий материал, в том числе даже несколько слоев газет.

Обратите внимание, что в отличие от многих ягодных кустарников, кусты жимолости при посадке не нужно обрезать и укорачивать, иначе будет задержан рост и развитие растения, что неблагоприятно скажется на вступлении жимолости в плодоношение. Ведь ценность растения как раз и заключается в быстром вступлении в плодоношение.
Подкормка жимолости

Дальнейший уход за растением заключается в своевременной обрезке засохших, поломанных веток, а также веток, растущих внутрь кроны и загущающих куст. Лучше всего это делать в начале сентября. Первые 3 года растению необходимы лишь своевременные поливы и прополка от сорняков. Органику нужно вносить под куст, начиная с третьего года. Достаточно весной внести под каждый куст по ведру органики, а в конце августа по пол - литровой банке золы. Азотную подкормку нужно давать буквально по тающему снегу, то есть в начале вегетации. Для этого достаточно 1 столовой ложки мочевины на ведро воды под каждый куст. Однако даже если вы этого не будете делать, то растение все равно даст вам урожай ягод, пусть и небольшой. При хорошем уходе урожайность достигает 4 - 6 кг с одного куста.

Стоит отметить, что жимолость нарастает постепенно и обычно лишь к 7 году достигает своей максимальной величины. В 20 - ти летнем возрасте за счет отмирания крупных скелетных ветвей плодоношение сокращается. С помощью сильной обрезки куст можно омолаживать. Для этого нужно постепенно (год за годом) вырезать до самого ствола часть неплодоносящих ветвей.
Размножение жимолости

Жимолость можно легко размножить семенами. Но в связи с тем, что жимолость является перекрестноопыляемым растением, то родительские свойства в ее потомстве практически не сохраняются, то есть обычно появляются новые сорта, которые часто хуже родительских. Хотя, конечно, могут появится растения с ягодами превосходного вкуса. Именно по этой причине семенной способ размножения в основном используется в селекционных работах, или в случае, когда выращивают жимолость для озеленения.

Однако каждый садовод - любитель может использовать семенное размножение. Для этого нужно размазать по туалетной бумаге созревшие ягоды, раздвигая при этом семена друг от друга на расстояние 1 см. Затем дайте им просохнуть. После этого напишите год и сверните бумагу в рулончик. При комнатной температуре всхожесть семян сохраняется 2 года. Гораздо проще, собранные в июне семена, сразу посеять во влажную почву. Заглублять в почву их нужно всего на 1 мм, потому что они довольно мелкие. Желать высевать их в ящик, который потом нужно поставить в теплицу, накрыв сверху стеклом или пленкой, но таким образом, чтобы она не касалась почвы. Единственное, нужно следить, чтобы верхний слой почвы не пересыхал. Появление всходов начинается примерно через 3 недели после посева.

Выносить ящики на улицу нужно поздней осенью. Зимостойкие сеянцы легко перенесут зимовку под снегом. Семена текущего лета можно также посеять в конце октября - ноябре. В таком случае ящик с посеянными семенами нужно просто оставить на улице, где он будет зимовать под снегом. В результате семена пройдут естественную стратификацию и взойдут ранней весной. Для быстрого появления дружных всходов ящики можно в апреле занести в теплицу. Когда высота сеянцев достигнет 2 - 3 см, а также у них будет по 2 - 3 пары настоящих листьев, то нужно произвести пикировку на свободную от сорняков грядку. Пикировку в открытый грунт нужно делать по схеме 5 х 5 см. В дальнейшем необходим постоянный полив, удаление сорняков при их появлении и рыхление. Через год сеянцы нужно разместить по схеме 20 х 20 см. Обычно на 3 - 4 год после посева сеянцы вступают в плодоношение. Вот как раз в этот момент и нужно отобрать те кусты, на которых более вкусные и крупные ягоды, без горчинки. Остальные сеянцы можно использовать в качестве зеленого забора или просто выбросить. Кстати, жимолость довольно неплохо стрижется.

Отобранные по вкусовым качествам растения следует этой же осенью пересадить на место. К сожалению, кусты с высокой урожайностью и хорошими вкусовыми качествами вам удастся определить лишь спустя 7 - 8 лет. Для сохранения родительских свойств жимолость нужно размножать вегетативно, укоренением черенков или путем деления куста.

Деление куста можно делать только в возрасте 8 - 15 лет. Как уже упоминалось, куст жимолости можно разделить только с помощью топора и пилы, потому что древесина у нее необычайно прочная. Каждая отделенная часть должна иметь не менее 2 - 3 скелетных ветвей, 2 стеблей и каждый корень около 20 см. Обрезку ветвей желательно выполнять секатором на высоте 30 - 40 см. Деленки нужно сразу высадить на подготовленное место. Размножение жимолости черенками считается более эффективным.

С одного взрослого куста можно начеренковать и рассадить около 200 растений.

Чтобы заготовить одревесневшие черенки, нужно использовать самые сильные однолетние ветви, диаметр которых 7 - 8 мм (не менее!). Срезку черенков выполняют до распускания почек, то есть ранней весной (обычно это конец марта). Черенки нужно нарезать на части (15 - 18 см) и высадить на грядку или прямо в теплицу. Причем высаживать нужно когда оттает земля. Заглублять черенки в почву нужно на 10 см, но таким образом, чтобы только 2 верхние почки остались над поверхностью. Для увеличения приживаемости черенков их нужно укрыть пленкой или лутрасилом. Примерно через месяц после укоренения у черенков начинают появляться корни.

Жимолость можно черенковать сразу после цветения, то есть в мае. Для этого нужно срезать с растения прошлогодний (однолетний побег), на котором расположены растущие побеги этого года. Нарезать на части нужно так, чтобы у основания каждого молодого побега остался кусочек прошлогодней ветки, на которой он рос. Высаживая такие черенки на грядку, их нужно заглублять в почву на 3 - 5 см. Рекомендуется поставить над ними укрытие из пленки и умеренно поливать 2 - 3 раза в день. Верхушки побегов у черенков начнут расти спустя примерно 2 недели. В это же время у основания начнут образовываться корни. Пересадку на место следует делать только следующей осенью. Такие черенки называются комбинированные.

Кроме того жимолость можно размножать зелеными черенками. Замечено, что самые лучшие черенки получаются как раз из зеленых растущих побегов текущего года в момент затухания их роста. В это время у жимолости начинают окрашиваться плоды. Обычно этот период период приходится на начало июня. Толщина и величина нарезаемых черенков с зеленых молодых побегов должна быть с карандаш. Их укореняют в почву так же, как одревесневшие. Единственное условие - воздух и почва в череночнике должны быть постоянно влажные.

Если черенки перед укоренением подержать в растворе "Гетероауксина" или "Корневина", то их приживаемость будет значительно лучше и быстрее. Подросшие саженцы можно пересадить на место следующей осенью. Для лучшего укоренения черенков удобно пользоваться "Гидрогелем" или "Аквадоном". Эти препараты будут поддерживать почву в зоне образования корней постоянно влажной. Высаживая жимолость на место полезно воспользоваться удобрением AVA. Достаточно внести 1 столовую ложку этого замечательного удобрения под корни каждого куста, чтобы заменить суперфосфат, калий или золу. Повторную подкормку этим удобрением нужно будет делать через 3 года. При повторной подкормке удобрение нужно зарыхлить в верхний слой почвы в зоне сосущих корней (как уже говорилось выше, она находится за периметром кроны куста в 50 см). Больше ни в каких минеральных удобрениях растение не нуждается. Все, что нужно делать, - обязательно поливать в засушливое и вносить по ведру органики после плодоношения.
Вредители и болезни жимолости

В момент наливания ягод могут появиться листовертки, гусеницы которых любят полакомиться верхушками молодых побегов и листьями. Вторым вредителем является тля, которая высасывает из листьев сок, что приводит к их пожелтению. Иногда жимолость может повреждать ивовая щитовка, которая хорошо видна на коре в виде плотных, выпуклых "запятых". Этот вредитель высасывает сок из коры..

Безопаснее и проще всего со всеми перечисленными вредителями бороться опрыскиванием куста "Фитовермом". Опрыскивать нужно вечером. Вместо "Фитоверма" можно использовать препараты "Искра - био" или "Агравертин". В редкие годы на жимолости может появиться мучнистая роса, но в основном никакими болезнями она не болеет. При появлении мучнистой росы воспользуйтесь раствором препарата "Фитоспорин". Перечисленные препараты не являются ядами, они биологические, поэтому никакого вреда вашему саду и вам не нанесут.

Полезные свойства жимолости

Это растение прежде всего представляет ценность своей неприхотливостью, устойчивостью к вредителям, болезням и морозостойкостью. Созревание ягод жимолости происходит раньше всех остальных ягодных культур. Из них можно делать компоты, соки, варить варенье или просто употреблять в сыром виде. Кроме того, можно замораживать. Благодаря своим лечебным свойствам жимолость ценилась еще с давних времен. С помощью биохимических исследований была даже подтверждена незаменимость жимолости в качестве лечебного и диетического питания. Это связано с тем, что ее ягоды являются кладезем биологически активных веществ и витаминов.

В раннем сроке созревания кроется особая ценность жимолости, благодаря которой можно ранним летом восполнить витаминный недостаток. В ягодах содержатся легкоусвояемые сахароза, сахара, фруктоза и глюкоза, а также почти все витамины и органические кислоты в которых нуждается человеческий организм. Помимо этого в ягодах содержится магний, калий, железо, кальций, цинк, кремний, йод, медь и другие микроэлементы. При сердечно - сосудистых заболеваниях рекомендуется употреблять ягоды жимолости для укрепления кровеносных сосудов, а также при гипертонии, кровотечениях, которые вызваны хрупкостью кровеносных сосудов, при упадке сил, причиной чего стал авитаминоз, и анемии.
Кулинарные рецепты с жимолостью

Для приготовления киселя из жимолости потребуется 1 столовая ложка крахмала, 500 г ягод, 3 л воды и 300 г сахара. Нужно опустить в кипящую воду сахар с ягодами и проварить 5 - 7 минут. Разведите крахмал в стакане холодной, но кипяченой воды и вливайте, помешивая, в кипящий кисель. Снимать с огня нужно сразу, как только кисель начнет снова закипать. Чтобы приготовить сок из жимолости понадобится 300 г сахара и 1 л сока. Нужно отжать сок из ягод, затем залить мезгу кипящей водой (1 л) и проварить 3 - 4 минуты. После этого процедите и соедините с соком. Добавьте сахар и доведите до кипения. Очень важно не кипятить! Снимите с огня и разлейте по стерильным бутылкам, закупорьте их пробками и остудите под одеялом. Хранить нужно в прохладном месте.

Спасибо:

О сортах . Говоря о ягодных культурах нельзя не вспомнить о самой ранней и неприхотливой — очень ценной ягоде жимолости. Еще 20 лет назад набор сортов был очень скудным и ограничивался сортами с низкими вкусовыми качествами ягоды, она горчила и осыпалась. В последние годы селекционерами выведено много отличных сортов с сладкой ягодой и устойчивостью к осыпанию плодов – сорта Барнаульского института садоводства имени Лисавенко. Неплохи сорта Красноярской, Челябинской и Нижегородской селекции. Новые сорта – преимущественно сладкие, урожайные и не осыпаются. Лучшими из лучших по эти показателям являются сорта Бакчарский великан, Чулымская, Сильгинка, Бакчарская юбилейная и Сибирячка. Берель и Огненный опал имеют горчинку, однако это самые урожайные сорта. Урожайность их в 8-ми летнем возрасте составляет до 8кг с куста – это чуть больше ведра полноценных и очень полезных ягод. Для сравнения, урожайность старых сортов Синяя птица, Голубое веретено и других составляет от 1.5 до 3кг с куста.

Чем же ценна и полезна эта относительно новая для наших садов культура – жимолость? Прежде всего тем, что раньше всех дает нам витаминную продукцию. На дворе середина июня, еще ничего нет в саду кроме лука-батуна и редиса, а у вас на столе длинненькая темная с голубым налетом ягодка. Как только на кустах начинают синеть первые ягодки дети в особенности с удовольствием ее пощипывают, губы и язык от нее становятся такими же синими. Натуральные крепкие краски ягоды жимолости состоят из ценных микроэлементов железа, меди, марганца и йода, которого так не хватает в нашей пище.

Посадка . Жимолость очень рано вступает в вегетацию, у нее рано распускаются листочки и цветение приходится на 1?2 декаду мая, поэтому садить ее рекомендуется как можно раньше весной или осенью. Некоторые садоводы торопятся уже в августе посадить саженцы жимолости. Не спешите! Существуют определенные временные рамки. Посадка ягодников начинается с 10 сентября, плодовых — еще позже. Это связано с физиологическими процессами, протекающими в растениях. Кустарник и плодовые деревья должны подготовиться к зиме, из листьев в кору должны переместиться важные элементы питания. Кора и древесина должны вызреть, огрубеть. Только в этом случае растение хорошо перезимует и затем приживется. Для успешного опыления вам придется приобрести 2?3 разных сорта, только в этом случае будет высокий урожай на всех кустах. Это связано с тем, что жимолость перекрестно-опыляемое растение. Наличие разных сортов на участке обязательно.

Очень часто начинающих садоводов смущает внешний вид приобретаемых саженцев, имеющих шелушащуюся кору, часто снимающуюся ленточками — это фенотипическая особенность культуры, не имеющее ничего общего с низким качеством саженца. По этой причине в народе ее часто называют «растение бесстыдница». Главный признак хорошего качества – это развитая корневая система и наличие на веточках живых почек, которые сейчас легко обнаружить.

Сажают жимолость рядом, на расстоянии 1.5?2м друг от друга. Жимолость плохо растет и плодоносит на песчаных почвах, поэтому в таких местах необходимо хорошо заправить яму органическими удобрениями, листовым перегноем и дерновой землей с добавлением древесной золы и суперфосфата, хорошо полить после посадки. Саженцы жимолости садят прямо, заглубляя корневую шейку на 3?5 см. В отличие от многих саженце плодово-ягодных культур жимолость после посадки не обрезают.

Где лучше сажать жимолость? Многие рекомендуют для нее солнечные места – это и дураку ясно, солнышко все любят. Но мой многолетний опыт выращивания жимолости говорит о другом – жимолость прекрасно мирится с тенью и полутенью. Я, например, с куста, расположенного в полутени, получаю урожай выше, чем на тех, которые расположены на солнышке целый день. Это очень легко объяснить. В природе жимолость растет в подлеске по берегам рек, поэтому ей не страшна полутень. Смело сажайте ее туда, где полдня нет солнца, и будете с урожаем.

Из жимолости можно сделать прекрасную живую изгородь, разрастаясь, она дает плотные заросли, через которые трудно пробраться. Неоспоримое достоинство жимолости в том, что она не очень любима вредителями и практически не имеет болезней, урожай стабилен по годам. Зимостойкая, засухоустойчивая, требует к себе минимального внимания, а самое главное долговечна, может расти на одном месте до 40 лет.

Особенности выращивания . Первые три года жимолость растет очень медленно и только на 4?5 год дает хороший прирост. Жимолость долговечная культура, в природе были найдены экземпляры возраст которых превышал 50 лет. На садовом участке жимолость может расти до 25 лет. Омолаживающую обрезку начинают уже в возрасте 10 лет. К этому сроку кусты жимолости сильно загущаются и прирост однолетних побегов, на которых формируется основной урожай, существенно снижается. Для постоянной поддержки однолетнего прироста рекомендуется через каждые 2 года вырезать хотя бы по одной старой малопродуктивной ветке.

Тля . Жимолость, как правило, редко поражается вредителями и, в частности, тлей. Однако были года, когда ко мне активно поступали звонки с жалобами, что делать, вся жимолость стоит в тле. Если кусты без ягод, нужно срочно обработать любым препаратом от тли (актеллик, шерпа, искра). Если куст с ягодой, то устройте тле «головомойку», приготовьте настой древесной золы (2ст на 10л воды), растворите в нем четверть пачки хозяйственного мыла. Опрыскивайте таким раствором, пораженные кусты 2-3 раза в зависимости от степени поражения.

www.shubina.info

Почему не плодоносит жимолость? Почему плохо плодоносит жимолость?

1. Молодой куст. Куст дикой жимолости (ягода у него мелкая и горчит) живет до 100 – 120 лет! Поэтому и плодоносить начинает только на 5 – 7 год. Культурная жимолость (со сладкими и более крупными ягодами) живет до 15 лет, но плодоносить начинает также, лет в 5. Совет: немного подождите – дайте кусту подрасти.
2. Цвет убит морозом. Так как это самый раннецветущий кустарник – погода может преподнести свои сюрпризы. Хоть сам куст и зимостойкий, но цветы – самые нежные органы, и могут погибнуть, даже завязав плоды. Совет: с осени засыпьте приствольный круг опилками – они долго держат снег и лед под собой, не дают земле оттаивать. Ваша жимолость зацветет позже соседской, но точно урожай даст.
3. Нет ещё насекомых. Сильно ранняя весна: кусты уже цветут, а переопылять не кому. Совет: опять спасение – внесение опилок осенью, задержать период цветения. Внесение разной тухлятины под куст привлекает только мух и др. падальщиков. Жимолости это не поможет.
4. Разные сорта. Это перекрестно опыляемое растение. Подсадите хотя бы одного «дикаря». Не бойтесь дикую жимолость. Горечь от дикой ягодки исчезает при заморозке и варке варенья. А по полезным веществам и витаминам – она намного опережает культурную! Совет: лучше всего культурные и дикие сорта сажать вместе.
5. Нехватка солнца. В тени плодоносить жимолость не будет! Это светолюбивое растение. Даже находясь на свету, 90 % ягод образуется на концах веток, а в середине куста даже листья расти не хотят. Совет: или пересаживать жимолость, или убирать соседей.
6. Защита от ветра. Сам цветок жимолости устроен так, что насекомому нужно с ним ещё «повозиться», а для этого не должно быть ветра. Совет: садите куст на защищенном от ветра месте, а если нет такой возможности – сами делайте стенки – укрытия.
7. Декоративные сорта. Да, такие выведены — «Татарская» и «Каприфоль». Красиво цветет, но полезных ягод не дает. Совет: посмотрите внимательней — махровые цветки только для красоты.
8. Нехватка микроэлементов. Дикие сорта могут расти даже на бедной почве и плодоносить, а вот с культурными это не получится. Совет: весной нужен перегной, летом фосфор, осенью зола.
9. Старение куста. У культурных сортов оно наблюдается уже на 8 – 10 год. Совет: нужно провести омолаживающую обрезку: летом после сбора ягод обрезать все ветви на 20 – 30 см, привести форму куста к форме «шарика на ножке». На следующий год куст будет «отдыхать» и набираться сил, а через год опять начнется ежегодное плодоношение.
10. Болезни. Вредители как правило, обходят стороной жимолость, а вот болезни могут и подстерегать. Совет: куст должен проветриваться, поэтому нужно вырезать загущающие ветки. И осеннее опудривание золой!



Жимолость татарская – красивоцветущий кустарник для живой изгороди. Но ягоды ядовиты!



Жимолость каприфоль – красивоцветущая лиана, тоже с ядовитыми ягодками.



Жимолость обыкновенная – цветет незаметно, но очень полезна!

Не зря эту ягоду так и назвали: ЖИМОЛОСТЬ – дающая ЖИзнь и МОЛодость!

Причин здесь несколько.

11. Жимолость еще молодая. Однако она начинает цвести довольно рано, еще маленьким кустиком.
12. Она цветет, но не плодоносит. Это означает, что или нет опылителей, или во время опыления была плохая погода (долгие дожди) и опылители не работали. Если с опылителями все в порядке, то причине в нехватке минеральных веществ — прежде всего фосфора, калия, марганца.Побросайте под кустики комплексные минеральные удобрения, а лучше — полейте их раствором этих удобрений.
13. Жимолость не цветет и, соответственно, не плодоносит. Это может происходить по причине нехватки минеральных веществ (см. выше) или по причине старения кустика. Куст жимолости живет около 10 лет, потом потихоньку угасает. Первый признак угасания — отсутствие цветения. Омолодите его с помощью корневых отпрысков, если они есть. Если куст у вас давно и вдруг перестал плодоносить — это верный признак постарения.
14. Болезнь. Куст может быть поврежден вредителями, которые могут поедать корни, поселяться в ветках или поедать молодые побеги. Жимолость обладает бактерицидными свойствами, поэтому её вредители едят редко, но все же едят.

www.bolshoyvopros.ru

Почему плохо растет голубика садовая

Почему не растет голубика садовая – вопрос многих начинающих дачников, кто не разобрался с характером этой культуры. Но голубика - одна из самых полезных ягод, и кроме того, неимоверно вкусная. В магазинах она стоит довольно дорого, а собирать ее в лесу не у всех есть возможность. Поэтому для многих садоводов прекрасным решением может стать выращивание голубики на своем участке. Анализируем ошибки выращивания голубики высокорослой.

Основные ошибки, почему не растет голубика садовая

В целом вырастить голубику гораздо проще, чем можно подумать. В основном она требует ухода только в первый сезон, а в последующие годы уход сводится к минимуму, зато урожай можно собирать ведрами! Однако при выращивании даже такого нетребовательного растения можно совершить некоторые ошибки. Здесь перечислены основные четыре и то, как можно их избежать.



1. Неизвестная кислотность почвы

Большинство растений спокойно растут на почве широкого диапазона pH. Но не голубика. Она предпочитает кислую почву, где-то между 4.0 и 5.0. Различные участки сада могут иметь разные показатели pH, а учитывая, что кусты голубики живут несколько лет, стоит узнать pH почвы еще перед посадкой.

Если почва на вашем участке не достаточно кислая, вы можете внести серу, однако на то, чтобы кислотность почвы изменилась, потребуется время. Если вы хотите посадить голубику уже в ближайшем сезоне, попробуйте использовать контейнерные посадки или поднятые грядки с необходимой почвой. Или тщательно подготовьте посадочную яму как в этом видео:

Даже если почва кислая, будет хорошо добавить в почву торф, сосновую хвою, древесную щепу (не свежую) и даже молотый кофе. Помните, у голубики такая же корневая система, как у рододендронов, питаются они за счет микоризы. Недостаточная же кислотность не дает возможность хорошо развиться грибокорню и голубика испытывает дефицит питания (особенно азотного), листья становятся светлыми, хлоротичными:


2. Отсутствие мульчи

Голубика имеет поверхностную корневую систему, которая пересыхает, если толстый слой мульчи не используется для защиты почвы от испарения влаги. Рекомендуется покрывать почву вокруг кустов слоем древесной щепы в 10 см весной и осенью.

Еще одним преимуществом мульчи является то, что она препятствует росту сорняков. Опять же из-за неглубоких корней кусты голубики будут страдать от конкуренции с сорняками за воду и питательные вещества.

3. Недостаточный дренаж

Голубика не любит «мокрые ноги». Убедитесь, что место для выращивания голубики хорошо дренировано. Помните, что это не однолетняя культура, и лучше сразу же выбрать подходящее место и должным образом его подготовить.

4. Посадка только одного куста

Голубика не самоопыляема. Недалеко друг от друга должно расти хотя бы два разных сорта, чтобы они могли опылять друг друга. Другими словами, если вы посадите только один куст, вы получите симпатичное растение с привлекательными цветами, но никаких ягод. Кроме того, надо обратить внимание, что не все сорта одинаково хорошо подходят для опыления друг друга. Лучше подобрать хорошо сочетающиеся растения.



Теперь вы знаете, почему не растет голубика садовая или плохо плодоносит на вашем участке. Анализируйте и исправляйте ошибки, пока не поздно, иначе потеряете не только урожай, но и сами кустики. Успехов вам!

Что делать, если плохо растет рассада перца? Причины и меры борьбы

Садоводы со стажем любят выращивать свою рассаду самостоятельно, не прибегая к покупным вариантам. Вкладывая в свой урожай всю душу, следя за процессом роста от семечка до крупных плодов, при должном контроле роста получается самый замечательный результат. Как приятно держать в руках итог собственных трудов!

Процесс выращивания всходов – сложное и трудоемкое дело, которое требует навыков и знаний. Часто возникает множество вопросов. Например, когда начинать посадку? Как подготовить к высадке в грунт? Почему плохо растет рассада перца и что делать?

Основные ключевые моменты обозначены ниже. Обращайте внимание на все тонкости – от этого зависит объем будущего урожая.

Неправильный выбор грунта



Качество посадочной земли – основное и главное условие успешных всходов. Просто накопать земли на даче недостаточно, чтобы получить хороший фронт рассады.

Каким должен быть грунт для посадки перца:

1. Воздушный, рассыпчатый, хорошо пропускающий воду. Чтобы добиться такого результата, землю смешивают с песком или опилками. Предпочтительнее использовать опилки лиственных деревьев – береза, рябина, осина, дуб.
2. Иметь pH нейтральный состав, то есть определенный уровень кислотности. Этот фактор очень важен, поэтому следует отнестись к выбору грунта весьма серьезно.

С увеличением кислотности к корням растения поступает намного меньше питательных веществ, которые необходимы для роста. Результат: растение погибает от голодовки.

Помимо прочего, в кислой среде активно развиваются бактерии, так что похвастаться богатым урожаем вряд ли получится.

Если вы – огородник со стажем, то в хозяйстве обязательно пригодится такой прибор, как pH-метр. Он за несколько минут определяет качественный состав почвы с высокой степенью точности.

Не дружите с техникой? Тогда возьмите на вооружение народные методы:

15. Поливаем землю столовым уксусом – если почва нейтральная, то на ее поверхности будут видны пузырьки;
16. Помощь виноградного сока – горсть земли помещаем в стакан с соком. При изменении цвета или появлении пузырьков, смело набираем землю для рассады.

Также, грунт должен иметь полезную среду для проращивания плодов. Особо бдительные садоводы любят обеззараживать почву, при этом действия часто доходят до абсурда. Убитая лучами микроволновки почва неспособна дать всходы, а прожаренная на сковороде – вряд ли даст хоть один плод.

Если вы – сторонник борьбы с бактериями на подготовительном этапе, то не забывайте, что после любой обработки почва нуждается во встряске. «Подбодрить» ее можно такими микробиологическими удобрениями как «Байкал» или «Экстрасол».

Грунт должен содержать разнообразные элементы для бурного роста растений. Чтобы обогатить почву азотом, используйте перегной или компост. Важный момент: гниющие растения, навоз в фазе разложения для этого категорически не подходит. Процесс перегнивания сопровождается активным выделением тепла в окружающую среду, а с ним улетучиваются и полезные вещества (в их числе – азот).

Минеральные удобрения повсеместно имеются в продаже, их дешевый и доступный аналог – зола.

Готовую смесь для посадки также можно приобрести в магазине. При выборе обращайте внимание на состав: если продукт состоит только из торфа, смело отметайте этот вариант. А если к нему добавлен чернозем и кора - вполне сгодится.

Грунт не должен иметь в составе глины в большом количестве. Впитывать влагу глинозем будет хорошо, но вот удерживать ее – нет. Вода проходит сквозь глину и растения остаются без живительной жидкости, а значит, их рост замедляется или сводится к нулю. Сколько бы воды не вылили в глину, она мгновенно уходит дальше.

Если по каким-то причинам Вы не смогли подготовить качественный грунт заранее, то ситуацию все же можно спасти. При пикировке или пересадке растения в открытый грунт добавьте к уже имеющейся земле побольше хорошей почвы. Сформируйте объемный комок, и смело продолжайте посадку – перцы вырастут здоровыми.

Неподготовленные семена перца



Посадить неподготовленные семена – значит уменьшить вероятность всходов на 10-15%. При отсутствии должной подготовки семена прорастают дольше, а рассада развивается не слишком крепкой. Тогда как у соседей уже начнут появляться плоды, Вы рискуете получить только зацветающие худенькие стебельки.

Купленные в магазине или заготовленные самостоятельно семена предварительно необходимо отбраковать. Что это значит? Семена на 15-20 минут помещают в емкость с соленой водой (достаточно 4 столовых ложек на литр воды). Полноценные, тяжеловесные семена при намокании уходят на дно, а пустые, непригодные для посадки – всплывают.

После того, как определились с исходным материалом, начинается непосредственная подготовка.

Первая ступень подготовки – профилактическое обеззараживание. Для этого нужно:

17. Подготовить крепкий раствор марганцовки. Его цвет должен быть ярко-розовым.
18. Семена выдержать в растворе около получаса.
19. Обильно промыть обработанный материал чистой водой.

Второй этап – стимулирование роста растений. Семена принимают ванну в растворе из специального препарата (например, «Бутон», «Завязь») на протяжении 2-3 часов. В процессе замачивания необходимо следить за изменением внешнего вида: как только семена набухли, их можно вытаскивать на просушку.

Подготовить стимулятор роста можно и в домашних условиях. Настой готовят из сушеной крапивы в пропорции 1 столовая ложка на стакан кипятка. Выдержать до остывания, периодически помешивая и надавливая на траву.

Третий этап – проращивание семян. Он считается альтернативным. Набухшие готовые семена вполне способны дать полноценные всходы. Но если Вы хотите еще большей гарантии, можно дождаться появления небольших ростков.

Неправильное определение времени срока посева



Подготовить рассаду к высадке нужно заранее, но если взяться за дело слишком рано, то растения будут вытягиваться в рост, рано зацветут. Возможно появление завязей еще до пересадки в открытый грунт.

Для того, чтобы определиться со временем посева, следуйте инструкциям производителя семян. На обороте упаковке всегда указано, в какое время начинать сев, производить пересадку рассады, к какому сроку ждать начала урожая. Наиболее подходящий момент для посева – за 2, а лучше за 2,5 месяца до планируемой высадки.

Важно сверяться с благоприятным временем работ с лунным календарем. Поскольку циклы Луны напрямую влияют на рост и развитие растений, рассада примется лучше, если будет посажена во время растущей Луны.

Посевной календарь – это не бабушкины сказки, как привыкли думать продвинутые огородники. Взаимодействие Земли и Луны имеет планетарный масштаб. Спутник нашей планеты единолично управляет приливами и отливами всех земных морей и океанов. Так стоит ли сомневаться в том, что Луна действует и на живые организмы, населяющие Землю?

Во время убывающей Луны процессы роста в живых организмах замедляются, зато с ее обновлением темпы развития становятся значительно быстрее.

Неподходящая температура



Для быстрого и правильного развития рассады нужен в меру теплый воздух, плодородный грунт и достаточное количество воды.

Место, где располагается рассада, должно быть надежно укрыто от ветра или сквозняков, которые могут спровоцировать заболевание растения (например, загнивание, грибковые хвори). Но аккуратно проветривать помещение все же необходимо. Излишняя жара приводит к слабости и истончению стеблей.

В помещении, где растет рассада на начальном этапе (от посева до появления первых ростков) должно быть не меньше 15°С. Когда рассада уже хорошо взошла, условия приближают к естественным, т.е около 25°С в солнечные дни и около 20°С при пасмурной погоде.

Температура почвы не менее важна, чем температура окружающего воздуха. Если почва будет слишком холодной, то результат будет печальным.

Возможные неприятности:

20. гнилостные процессы в корневой системе;
21. плохое усвоение питательных веществ корнями;
22. слабый рост рассады.

Обязательно измеряйте температуру почвы, даже если в квартире достаточно тепло. Окружающий воздух не прогреет землю в достаточной мере, если на нее будет дуть холод, например, от оконного стекла.

Степень нагрева почвы должна быть в пределах 26-28 градусов в период проращивания и 20-22 градуса после закаливания рассады.

Контейнеры с рассадой нежелательно размещать на подоконниках. Причины:

23. Холодный воздух при открывании и закрывании окна может заморозить неокрепшие ростки или переохладить почву.
24. Горячие потоки от батареи под подоконником слишком сильно нагревают землю. Даже при достаточном поливе семенам будет тяжело прорасти из-за развития гнилостных бактерий.
25. Прямые солнечные лучи могут спровоцировать ожоги молодых растений.

Поэтому лучше использовать специальные этажерки, которые очень удобны в использовании, занимают мало места и могут перемещаться (при наличии колесиков).

Поливать рассаду нужно теплой водой, чтобы обеспечить комфортный температурный режим.

Недостаток освещения



Недостаток света катастрофически влияет на рост рассады. При его малом количестве посевы могут остановиться в своем развитии, замереть в одной поре. Рассада выпустила только два листа и перестала расти дальше? Причина, несомненно, в дефиците света.

Если свет в комнате будет падать только со стороны окна, то перцы будут поворачиваться только в эту сторону. Поскольку растения всегда тянутся к солнцу, то рассада со временем станет вытянутой и кособокой, основная часть листьев перейдет на освещенную сторону.

Для того, чтобы все растения получили жизненно важную порцию света есть простой выход – использовать дополнительную подсветку. Обычно в качестве источника освещения используют лампы дневного света. Ее подвешивают или закрепляют другим образом над рассадой так, чтобы она фиксировалась на расстоянии 25 см над верхушками растений.

Важный момент: лампу нужно будет время от времени перемещать в соответствии с ростом верхушек.

Наилучший вариант – одна длинная лампа. Но если рассада располагается так, что выполнить это условие невозможно, можно установить несколько штук на одинаковой высоте. Так всем растениям будет хватать света, и их рост будет здоровым.

Обеспечить естественный уровень освещенности поможет экран, выполненный из фольги. Его можно наклеить на стенку этажерки или шкафа, и он станет отражать свет, излучаемый лампой. Это – наиболее комфортный способ воссоздать естественное освещение для рассады.

Поскольку длительность светового дня зимой очень мала, то лампу желательно оставлять включенной до поздней ночи. Благодаря этому растения смогут значительно прибавить в росте и подготовиться к высадке.

Пикировка – это процесс разделения общей массы рассады на индивидуальные емкости, в каждой из которых будет расти только один перчик.
Процесс пикировки нелегко переносится растениями.

Корневая система перцев и помидор восстанавливается медленно. Растения после разделения отстают в росте от аналогичных, выращенных беспикировочным методом, в среднем на 2-3 недели.

После пикировки даже возможна потеря части рассады – растения с неокрепшей корневой системой гарантированно не выдержат такую процедуру. Чтобы ее обойти, нужно продумать схему размещения рассады, отвести каждому кустику достаточно места.

Если сделать это достаточно трудно (например, выращивание рассады происходит в городской квартире, где места для размещения контейнеров совсем мало), то рассада начинает рост в общем ящике, а затем производится деликатное пикирование.

26. Время начала пикировки – появление у перцев не менее 6 листочков. Если их меньше, то рассада еще слишком мала, и тревожить корни не стоит.
27. За несколько дней до предполагаемой процедуры нужно закончить полив. Так земля будет в меру плотной, что позволит зафиксировать разделенные корни, а сами корешки будут меньше рваться и травмироваться.
28. Прежде чем пикировать растения, нужно подготовить новую посуду, грунт, воду для полива. Посуда должна быть высокая, чтобы в ней было достаточно места и для корней, и для поддержания стеблей и первых листьев. В дне емкости нужно проделать отверстия, чтобы вода уходила и не застаивалась – излишки воды вызовут загнивание корней.
29. После соответствующей подготовки, аккуратно разделенные растения сажают в новую посуду, мягко присыпая землей и немного поливая теплой водой. Важно проявлять особое внимание к пересаженным перчикам в первые дни: возможно небольшое увядание листьев. Если пикировка проведена по всем правилам, то растение быстро восстанавливается.

Неправильная подкормка



Даже при условии отличного первоначального грунта запасы полезных веществ быстро истощаются. Объем земли в горшочке очень мал, а рассада развивается, набирает силу и впитывает минеральные вещества до их полного истощения.

Перец – уникальный овощ, он поистине кладезь витаминов. При этом ему требуется обильные, но не частые подкормки. Подкормить два (максимум три) раза до высадки будет вполне достаточно.

Когда это сделать правильно? Самым подходящим временем будут следующие моменты:

30. Первое внесение – с появлением двух-трех листочков. В этот период растение активно развивается, ему необходим особый уход и большое количество питательных веществ.
31. Второе внесение – после пересадки (пикировки) рассады. Растения после разделения ослаблены, минералы необходимы для поддержания их жизнеспособности и стимулирования активного роста в дальнейшем.
32. Третье внесение – за несколько дней до посадки в открытую почву. Перцам предстоит приспособиться к экстремальным условиям, поэтому поддержать и укрепить силы растения обязательно.

В рацион питания перчиков обязательно должны входит азотные удобрения и минеральные вещества. Отсутствие достаточного количества подкорма приводит к угнетению роста.

Что происходит, если растение лишено:

• азота – истончается стебель, листья блеклые от нехватки питания, рассада развивается очень медленно;
• фосфора – искривляется стебель, растение останавливается в росте;
• калия – не происходит завязи цветов, урожай будет плохой.

Если Ваши подопечные плохо растут, то причина может быть еще и в нехватке микроэлементов. Обязательными из них являются железо и медь. При недостаточном количестве удобрений в почве рассада подвержена массовым заболеваниям.

Приготовить недорогие органические удобрения дома можно, используя обычную крапиву и золу.

Чрезмерный неправильный полив



Полив рассады – это целая церемония, которая должна быть аккуратной и неспешной. Просто вылить воду из бутылки в контейнеры с рассадой – вариант для дилетантов.

Излишнее количество влаги так же неприемлемо, как и засуха.



Медленный рост рассады, а значит и плохая урожайность в будущем, объясняются болезнями растения. Бактерии, грибки или насекомые одинаково опасны, если не оказать своевременную помощь.

Чаще всего заболевания проявляются в залитой почве в компании с низкими температурами.

Как поддержать захворавшее растение:

• Первый шаг – изолировать больную рассаду от здоровой: так сводится к минимуму риск заражения и всех остальных растений. Затем нужно избавиться от больных листьев, создать комфортные условия для растения (не допускать излишнего полива или пересыхания, следить за температурой окружающего воздуха и почвы).
• Если растение продолжает чахнуть, используйте препараты для борьбы с болезнями (например, «Заслон», «Барьер»). Для этих целей подойдет и популярная у садоводов зола, она не только поможет подкормить обессилевшее растение, но и избавит от вредителей и губительное болезнетворного влияния.
• В случае, если ни один из способов не дал результатов, от инфицированного перца придется избавиться. Обязательно выбросить землю, емкость из-под рассады достаточно продезинфицировать.
• Ухудшение общего состояния или проблемы на отдельном участке (например, листья) – причина того, что где-то поселились вредители. Это мелкие жуки, клещи, тля. Их основная пища – питательные соки из листьев растения, поэтому чаще всего они облепляют листья, а после полного высасывания живительных соков переходят к корням.
• Регулярно проводите осмотр рассады на предмет появления вредителей или их следов (дыры в листьях, отложенные яйца, налет на листьях). Если они не обошли Ваши саженцы стороной - будьте во всеоружии.
• Для непосредственной борьбы с фито вредителями используют инсектициды. «Матч», «Конфидор» и другие препараты имеют активную структуру, опасную и для человека. Поэтому при их использовании необходимы средства защиты. Обязательное условие - разведение и опрыскивание рассады в перчатках, не вдыхая пары ядовитых веществ. Исключить контакт препаратов с посудой и продуктами питания. После обработки растений, тщательно вымыть руки с мылом.

Если вредителей на рассаде нет, но вы волнуетесь, можно провести ряд профилактических мероприятий:

• Народный метод: опрыскивание настоями из лука или чеснока, а также ноготков (календулы). Хвойный настой тоже имеет превосходные антибактериальные свойства.
• Закаливание – выносить рассаду на короткое время на воздух (на балкон или в огород). Так растения привыкают к внешней среде и приспосабливаются к ней. Важный момент: закаливание проводить не одновременно с поливом (опрыскиванием), чтобы солнечные лучи не обожгли листья и стебли.

Неподготовленный открытый грунт



Время посадки рассады в открытый грунт играет важную роль. Ни торопиться, ни затягивать с посадкой не стоит.

Даже если весна выдалась холодная и затяжная, дождитесь момента, когда установится стабильная температура и земля прогреет не меньше, чем до 15 градусов на глубине 10 см. Как это измерить? Копните ямку на высоту половины лопаты и измерьте температуру почвы обычным термометром.

Непосредственно перед пересадкой открытый грунт проливают теплой водой для создания комфортных условий и увеличения приживаемости.

На начальном этапе роста (1,5-2 недели) рассаду лучше поливать теплой водой. Это способствует защите еще слабых корешков от переохлаждения. Удобрять только пересаженные растения нужно умеренно, однократно (при острой необходимости - 2 раза) в течение первого месяца роста.

В идеале участок, на котором посажен перец, должен быть защищен от сильного ветра, поскольку рассада тяжело переносит резкие порывы и может обломиться или погибнуть. Но для защиты стеблей не нужно и сильно углублять растение в посадочную лунку, так урожай будет дольше созревать, а плоды вырастут мелкими.

Бывалые садоводы выделяют важный момент: перцы отлично растут на грядках после фасоли, гороха, огурцов.

Высаживать рядом сладкие и горькие сорта перца не рекомендуется. Часто происходит переопыление завязей, сладкий перец может стать горьким и наоборот. Внешне никаких подвохов не наблюдается, а вот в процессе еды может ожидать сюрприз.

Чем подкормить помидоры, которые плохо растут

Добавление статьи в новую подборку

Томаты довольно часто испытывают недостаток питательных веществ, света и влаги. При неблагоприятных условиях окружающей среды их рост замедляется. Можно ли простимулировать рост помидоров, чтобы они продолжили рост и плодоношение?

Выращивание томатов всегда сопряжено с определенными трудностями, поскольку эта культура довольно прихотливая и требует постоянного внимания. Первые проблемы обычно связаны с тем, что помидоры начинают отставать в росте. Если вы заметили признаки замедления роста, значит, пора переходить к мерам, которые помогут вернуть силы ослабевшим растениям и подарят вам желанный урожай.

Помидоры нуждаются в подкормках, которые содержат железо, марганец, медь, бор, цинк, молибден, йод, селен и кобальт

Почему помидоры плохо растут

Обычно замедление роста томатов связывают с дефицитом азота. В случае нехватки этого основного элемента питания прекращается рост верхушечных и боковых побегов, а молодые листочки начинают желтеть. Если же не хватает соединений серы, то стебель истончается и затвердевает, оставаясь карликовым.

Для томатов, выращиваемых в теплице, важно поддерживать необходимые температуру и влажность, а также режим подкормок. Замедление роста томатов в теплице происходит вследствие следующих причин:

• слишком высокая или, напротив, слишком низкая температура воздуха в теплице;
• повышенная или недостаточная влажность воздуха;
• высокая или малая влажность грунта;
• несбалансированный состав удобрений.

Устранить первые три причины довольно легко. В частности, в период опыления температура воздуха в теплице должна находиться в пределах 24-28°C. При пасмурной погоде она не должна превышать 20-22°C. Ночью температура воздуха не должна опускаться ниже 18°C. Соответственно, при температуре воздуха около 32°C пыльца теряет свои качества, а при температуре воздуха ниже 15°C опыление и вовсе прекращается.

Интенсивное питание растению нужно обеспечить в середине лета, в период плодообразования

Оптимальный уровень влажности воздуха, позволяющий образовывать завязь, составляет 65%. Тем не менее, теплицу следует регулярно проветривать. Влажность почвы должна находиться в пределах 70-75%, поэтому необходимо обеспечивать растениям регулярный полив отстоянной водой температурой 24-26°C.

Сложнее дело обстоит с подкормками, хотя именно они зачастую являются основными причинами замедления роста томатов.

Чем подкормить рассаду томатов для хорошего роста

Начинать подкормку помидоров следует на самых ранних этапах, еще до посева семян на рассаду. Среди «домашних» средств можно использовать сок алоэ . Это естественный стимулятор роста, который легко получить в домашних условиях. Срежьте крупные нижние листы алоэ, положите их на 12 часов в холодильник, а затем выжмите сок. Положите семена на сутки в сок алоэ и после этого оставляйте на проращивание во влажной среде, не смывая сок.

Первую подкормку рассады следует проводить уже после появления первого настоящего листика. По мере развития ростка он переходит на питание при помощи собственной корневой системы, поскольку запас питательных веществ из семечка уже исчерпан. В это время для благополучного роста томатов требуются азот и фосфор. Поэтому используют следующие препараты: Унифлор-рост, Растворин, Кемира-люкс. Данные препараты используют в виде растворов, добавляя в 5 л воды 1 ч.л. состава.

В домашних условиях можно приготовить светло-розовый раствор марганцовки и пролить им землю для рассады. Такая процедура обеззаразит грунт и защитит растения от многих заболеваний

К моменту пикировки ростки помидоров становятся уже достаточно рослыми, их корневая система активно развивается, а на ростках появляются вторые, «настоящие», листочки. После пикировки растения следует подкормить раствором Унифлор-бутон. Для этого разведите в 2 л воды 1 ч.л. препарата.

Среди овощеводов одним из самых популярных средств является Циркон. Благодаря его действию повышается всхожесть семян, а также ускоряется цветение будущих кустиков. В среднем рост и развитие томатов ускоряется на 5-10 дней. В 1 мл Циркона содержится 40 капель, в 0,1 мл соответственно 4 капли. Опрыскивание растений в период вегетации проводят при помощи рабочего раствора – 1 мл препарата на 10 л воды или 0,1 мл препарата на 1 л воды. Готовый раствор следует хранить в темном месте не более суток.

Главное, что нужно помнить, готовя питательные растворы? томаты нельзя перекармливать и вносить удобрения необдуманно

Чем подкормить рассаду помидоров, чтобы была толстенькая

Спустя две недели после удачной пикировки следует позаботиться о будущем обильном урожае. Для этого в домашних условиях следует организовать не более трех подкормок с интервалом 14 дней по одному из следующих рецептов:

• в 10 л воды растворите 20 г суперфосфата, 10 г мочевины и 15 г хлористого калия;
• в 2 л теплой воды добавьте 1 ст.л. золы без горки и дайте настояться 24 часа. Процедите раствор перед использованием, чтобы кусочки золы не попадали на растения;
• 3-литровую емкость на 2/3 заполните яичной скорлупой и залейте водой. Дайте смеси настояться в течение 3 дней, а затем разведите настой водой в пропорции 1:3.

Чем подкормить рассаду помидоров в грунте

Рецепты дальнейших подкормок будут зависеть от того, куда вы высаживаете рассаду – в открытый грунт или в теплицу. Рассмотрим наиболее эффективные подкормки для томатов, высаженных в грунт:

• при высадке рассады положите в лунку пригоршню компоста или перегноя, немного древесной золы и 1 ч.л. суперфосфата;
• не выбрасывайте на протяжении года хлебные мякиши и подсушивайте их в духовке. Подсушенные остатки замочите в теплой воде и оставьте на ночь. Во время рыхления земли добавляйте полученную кашицу под корни. Это усиливает корнеобразование, повышает выносливость и урожайность томатов;
• для быстрого созревания плодов применяйте настойку из следующих ингредиентов: разведите 1 ст.л. суперфосфата в стакане воды и дайте настояться в течение 48 часов. После этого разбавьте настой 10 л воды и перемешайте. После опрыскивания листья томатов слегка потемнеют, процессы фотосинтеза пойдут активнее, и плоды созреют раньше обычного;
• растворите 10 капель йода в 1 л молока или молочной сыворотки, разбавьте состав в 9 л воды и перемешайте. Поливайте томаты из расчета 2 л состава на каждый куст;
• возьмите по 1 ч.л. борной кислоты, медного купороса, калимагнезии и добавьте к ним немного марганцовки (на кончике ножа). Затем натрите на терке кусок хозяйственного мыла и растворите все в 10 л воды. Равномерно опрыскивайте кусты 1-2 раза за сезон;
• подготовьте 0,5 л настоя куриного помета, 1 ст.л. сульфата калия и 2 ст.л. суперфосфата. Затем разбавьте содержимое в 10 л воды. Сначала лучше растворить суперфосфат и дать ему настояться в течение 24 часов, а затем добавлять остальные ингредиенты. Под каждый куст вносите не менее 1 л такого раствора;
• каждые две недели подкармливайте помидоры зольным настоем. Всыпьте 1 стакан золы в 10 л воды и дайте настояться 2-3 часа. Под каждый куст вносите 1,5-2 л средства.

Если в жаркую погоду стали осыпаться цветки, рекомендуют провести опрыскивание раствором борной кислоты из расчета 5 г на 10 л воды

Чем подкормить рассаду помидоров в теплице

Подкормки томатов в теплице несколько отличаются от внесения удобрений в открытый грунт. Обычно за сезон достаточно сделать 2-3 подкормки, но если заметите, что помидоры плохо растут, каждые 10-12 дней можно проводить дополнительную стимуляцию. Например, одним из следующих составов:

• первую подкормку проводите через 2 недели после пересадки растения. 1 ст.л. мочевины разведите в 10 л воды. Вносите под каждый молодой кустик 1-2 л состава – он поможет им нарастить зеленую массу. Также разложите несколько горошин под каждым кустом. В этом случае во время каждого полива азот постепенно будет всасываться почвой и поступать к корням;
• в качестве органических средств лучше всего подойдут навозная жижа или сухой навоз, разведенные водой в соотношении 1:10. Также можно использовать куриный помет из расчета 200-250 г на 10 л воды. Получившийся раствор настаивают в течение суток, а затем поливают помидоры под корень из расчета 2-3 л на каждое растение;
• на рост и развитие растений в теплице благотворно влияют внекорневые подкормки микроэлементами. Их можно приготовить и своими силами. Вам потребуется 4 г сернокислого марганца, 2 г сернокислой меди, столько же борной кислоты и сернокислого цинка. Все вещества разводят в 10 л воды и опрыскивают растения вечером или в пасмурную погоду, чтобы избежать ожога листьев. Осуществлять подкормки необходимо не чаще 1 раза в месяц;
• возьмите 1 ст.л. минерального удобрения Гумат и смешайте с 10 л воды. Добавьте 1 ст.л. комплексного удобрения, содержащего азот, калий, медь, марганец и молибден. Под каждый куст вносите около 0,5 л раствора;
• в период распускания третьей и четвертой цветочной кисти подкормите помидоры гуматом калия (1 ст.л. на 10 л воды). На 1 кв.м. теплицы следует вносить до 5 л состава;
• последнюю подкормку можно провести, когда на кустиках уже появились зеленые помидоры. Она позволяет ускорить процесс созревания плодов. Для ее приготовления разведите 1 ст.л. суперфосфата в 1 л воды. Полученную смесь настаивайте в течение суток, затем смешайте с 9 л воды.

С середины июля все подкормки, а также обильные поливы томатов надо прекратить

«Чудодейственное» удобрение для помидоров из дрожжей

Лидером среди удобрений и различных подкормок, вносимых на томатные грядки, считается удобрение из дрожжей. Основой биоматериала являются грибки, богатые белками, органическим железом, аминокислотами и микроэлементами. Дрожжи активно содействуют:

Дрожжи перестраивают структуру почвы и активизируют деятельность обитающих в ней микроорганизмов. Которые, в свою очередь, выделяют в почву азот и калий.

Применять дрожжевую подкормку нужно не раньше, чем через неделю после высадки рассады томатов в грунт. Повторяют подкормку перед началом цветения.

Как приготовить дрожжевую подкормку для томатов? Очень просто. Приобретите в магазине хлебопекарные дрожжи (100 г) и залейте их 10 л воды. Для ускорения процесса брожения можно добавить 2 ст.л. сахара. Оставьте состав бродить на сутки. Затем смешайте его с 50 л воды. После этого можно поливать томаты.

Существует и более «продвинутая» версия данного рецепта:

Смешайте все ингредиенты. Дайте составу настояться сутки и разведите его водой в пропорции 1:10.

Для полива используйте лейку с ситечком и вносите под молодые растения около 0,5 л подкормок. Ближе к началу цветения можно вносить 1,5-2 л жидкости. При этом почва должна быть слегка влажной.

Для приготовления закваски выбирайте хлебопекарные, а не пивные дрожжи

Томаты, которые плохо растут, нуждаются в дополнительной вашей помощи. Уделите им немного больше своего внимания и заботы, и обильный урожай не заставит себя ждать.

Одной из самых молодых культур в наших садах стала жимолость съедобная или синяя. В диком виде существует она давно, и всегда пользовалась любовью среди народов Сибири и на Камчатке за раннее плодоношение и свои целебные качества. В прошлом столетии жимолость стали культивировать как садовую культуру, улучшая вкус ее ягод и распространяя по всей территории России (кроме самых южных территорий). Садоводы оценили по достоинству ее неприхотливость, зимостойкость, вкус и начали сажать на своих участках. К сожалению, количество вкусных и ранних ягод не всегда оправдывает их ожидание. Вот какие причины могут влиять на низкий урожай жимолости.

Отсутствие сорта-опылителя

Жимолость - растение перекрестноопыляемое, поэтому сажать нужно не меньше двух кустов разного сорта, причем с одинаковым сроком цветения. При наличии свободного места нужно посадить 3-4 куста недалеко друг от друга, подбирая сорта по совместимости.

Качество посадочного материала и правильность посадки

Покупать 1-2-х летние саженцы желательно в плодопитомнике, где их размножают черенкованием. Саженец, выращенный из семян, может не сохранить качеств окультуренного материнского куста, и станет давать ягоды мелкие и более горькие. Сажать саженец с закрытой корневой системой можно в период весна-осень, а с открытой - только ранней весной, в марте или начале апреля, так как в конце апреля у жимолости начинается вегетация или уже в августе-октябре. Почву нужно подготовить плодородную и рыхлую, хотя бы только в посадочной яме. Место для будущих плодовых кустов выбирают солнечное, так как в тени уменьшается их урожайность.

Ранний возраст куста

Жимолость очень медленно растет, и не стоит ждать большого урожая через пару лет. Первые ягодки «на пробу» появляются на 3-4-й год, а полноценное плодоношение может начаться лет через семь после посадки.

Отсутствие должного ухода

Конечно, жимолость неприхотлива и в дальневосточных лесах плодоносит без всякого ухода за ней, но сортовые растения очень отзывчивы на заботу садовода. Своевременная обрезка загущенных и старых ветвей «на пенек» будет провоцировать рост новых плодоносных ветвей. Делают ее после листопада осенью. Желательно на кусте оставлять не больше 12-15 ветвей разного возраста. Любит жимолость мульчирование листьями или хвоей, как у ее лесных предков, полив в жаркое время во время цветения и плодоношения, подкормку органическими удобрениями.

Болезни и вредители

Как любое растение, жимолость не застрахована от заболеваний и повреждения насекомыми-вредителями. Повреждать ее могут клещи, щитовки и ложнощитовки, жимолостная тля, листовертка. Бороться с ними приходится с помощью небезвредных пестицидов или различных отваров - растительных, мыльных или из золы. При повышенной влажности на растении обнаруживается грибок, от которого избавляются с помощью фундозола или других химических препаратов.