Каждый трудолюбивый садовод всегда ожидает прекрасный урожай фруктов в своем саду. Для того, чтобы урожай был разнообразным, а палитра вкусов необычной, садоводы стараются садить разные виды фруктовых деревьев, среди которых особое место занимает слива.

Всевозможные кулинарные рецепты и консервация, скороспелость, неплохая урожайность – вот лишь некоторые прекрасные характеристики такого вкусно фрукта, как слива. Но иногда, все же возникает ситуация, когда вроде бы садовод правильно обрезал сливу, вносил подкормку, поливал, а урожая так и не дождался. И после такой неудачи садовод начинает искать причину того, что слива не порадовала урожаем.

Чтобы обезопасить всех садоводов от таких разочарований, мы в этой статье постараемся максимально подробно рассказать о тех причинах и факторах, по которых не плодоносит слива, а также дадим рекомендации относительно того, как собрать хороший урожай этого вкусного фрукта.

Причины неурожая

Как правило, если садовод не дождался урожая сливы, то это может означать только одно: были допущены ошибки в процессе ухода за этим фруктовым деревом.

Среди причин возникновения такой ситуации можно выделить следующие основные моменты:

1. Неправильно подобран тип почвы.
2. Саженец сливы посажен неверно.
3. Неправильно подобран сорт сливы для определенного региона.
4. Полив осуществлялся нерегулярно.
5. Недостаточное внесение удобрений.
6. Плохая завязь при цветении.
7. Дерево повреждено вредителями, а борьба с ними плохо осуществлялась.
8. Старое дерево плохо начало плодоносить.
9. Срок плодоношения не наступил.

Какая почва подходит

Замечено, что для сливы подходят те виды почвы, на которых мало что растет!

Это утверждение вполне имеет смысл потому, что для произрастания сливы наиболее оптимально подходят следующие виды почв:

• глинистые;
• среднеглинистые;
• песчаные;
• с повышенным уровнем влажности.

Иначе говоря, слива хорошо произрастает на тяжелых и влажных почвах. Поэтому, если дерево сливы посажено на других видах почв, то вполне возможно, что урожай может быть совсем незначительным.

Однако немаловажным является тот факт, что слива очень тяжело переносит кислые почвы. Для того чтобы снивелировать этот фактор, в почву можно внести смесь из древесной золы, мела и извести, соотношение которых составляет 1:3:1.

Неправильная посадка саженца

Одним из факторов, который влияет на плодоношение сливы, является правильная посадка саженца. При совершении этой операции садоводы довольно часто допускают следующие виды ошибок:

1. Углубленная посадка сливы. Для того чтобы в будущем не совершать ошибки подобного рода, стоит знать то, что слива плохо переносит слишком заглубленную посадку.

Для справки: корневая шейка – эта та часть саженца, где кончаются корни, и начинается ствол.

2. Неправильное внесение удобрений в лунку. Ошибка многих садоводов заключается в том, что стараясь внести много удобрений в лунку для хорошего роста сливы, на самом деле только вредят саженцу.

Поэтому, при внесении удобрений старайтесь придерживаться следующих советов:

• не стоит вносить свежий навоз;
• наиболее оптимальным составом питательных веществ для саженца сливы будет являться смесь 4–5 кг перепревшего перегноя, 6–8 кг торфа, 1 кг древесной золы, 0,3 кг суперфосфата и 0,1 кг сернокислого калия.

3. Неправильный выбор места посадки. Заблуждением является то, что сливу достаточно только посадить на освещенном месте. Но солнечного света может хватать на рост веток, а вот на плодоношение его будет не доставать. Поэтому, стоит придерживаться следующих рекомендаций относительно выбора места посадки сливы:

• участок посадки должен быть ровным;
• нежелательно производить посадку вблизи больших деревьев;
• освещенность участка должна быть стабильной на протяжении всего светового дня;
• место посадки должно быть хорошо защищено от резких порывов ветра.

Сколько и когда нужно поливать дерево

Поливать сливу необходимо в следующие периоды:

• сразу после появления цветков на дереве;
• при образовании завязи (через 15–20 дней после первого полива);
• при формировании косточки;
• последний полив осуществляется в конце сентября с той целью, чтобы обезопасить корневую систему от вымерзания.

Нормы воды, необходимые для полива заключаются в следующих пропорциях:

• для саженца норма одноразового полива составляет 40–70 литров;
• для сливы от 3 до 5 лет – 50–100 литров;
• для дерева от 6 до 10 лет – 130–190 литров.

Поливая сливы в указанные сроки необходимым количеством воды, вы гарантированно будете обеспечены хорошим урожаем.

В какие сроки производить подкормку

На плодоношение сливы существенно влияет правильная подкормка почвы. Поэтому, внесение удобрений должно производиться следующим образом:

• перед цветением сливу стоит подкормить мочевиной из расчета 25 г на 1 м2. Оптимальным вариантом в этот период также будет внесение органических удобрений в виде перепревшего навоза или настоя птичьего помета;
• во время налива плодов подкормка (ориентировочно – месяц июль) вносится в почву в виде органических удобрений;
• после сбора урожая подкормка должна состоять из калийных и фосфорных удобрений, концентрация которых соответственно должна составлять 30 г на 1 м2 и 75 г на 1 м2.

Стоит помнить: органические удобрения в сливовый сад нужно вносить 1 раз в 2 года, при этом норма внесения должна составлять 400 кг на 10 соток.

Повреждение дерева болезнями и вредителями

Поражение сливы болезнями и вредителями является самым угрожающим фактором не только для плодоношения, но и для роста дерева в целом. Среди основных болезней сливы можно выделить следующие важные моменты:

1. Коккомикоз сливы характеризуется появлением на листьях красных пятен. Пораженные листья со временем начинают сохнуть и опадать. Основными мерами борьбы с этим заболеванием является уборка и сжигание опавших листьев, а также обработка кроны дерева раствором хлорокиси меды, концентрация которого должна составлять 40 г на 10 л воды.

2. Гоммоз сливы проявляется на поврежденных участках коры и на обмороженных ветках. Симптомом болезни является появление капель камеди на поврежденных участках дерева. Профилактика борьбы заключается в обработке дерева 1%-ым раствором медного купороса, а также пораженные участки можно замазать садовым варом.

3. Плодовая гниль сливы или монилиоз является весьма распространенным заболеванием, которое характеризируется появлением мелким серых наростов и последующим загниванием сливы, причем быстро переходит на рядом находящиеся плоды. Основной мерой борьбы с этим заболеванием является обработка дерева хлорокисью меди или 1%-ым раствором бордосской жидкости.

5. Сливовая плодожорка характеризуется повреждением или полным уничтожением плодов. Для борьбы с этим насекомым применяется опрыскивание дерева 10%-ым раствором бензофосфата.

6. Сливовая тля характеризируется тем, что оседает на внутренней части листьев, которые со временем скручиваются и погибают, тем самым ослабевая дерево. Уничтожение этого вида насекомых происходит с помощью опрыскивания дерева 25%-ым раствором ровикурта или 10%-ым раствором бензофосфата.

Предлагаем Вам посмотреть видео о том, как бороться с вредителями Сливы:

Почему не сохраняется завязь после цветения

На плохое плодоношение сливы может влиять также тот фактор, что не сохраняется завязь сливы после цветения. Причинами возникновения такой ситуации являются следующие моменты:

1. Природная падалица завязи, в первую очередь, связана с тем, что теплая и солнечная погода способствует образованию большого количества цветков. Но дерево, как бы «чувствуя», что не сможет обеспечить плоды достаточным количеством питательных веществ, начинает сбрасывать завязь. Негативным моментом этой ситуации является то, что не существует эффективных мер сохранения завязи сливы.

2. Самобесплодность сорта является еще одним фактором того, что плодоношение сливы сведено к нулю. Причиной возникновения такой ситуации является то, что большая часть сортов сливы является самобесплодными. Иначе говоря, сливу нужно высаживать рядом с теми деревьями, у которых период цветения совпадает с ней. Многие садоводы также советуют правильно подбирать самоплодные сорта сливы, к которым можно отнести Стенли, Ниагара, Херман и прочие виды.

Загущение кроны

Одной из причин плохого плодоношения сливы является нерегулярная обрезка веток, результате чего крона дерева сильно загустевает.

Результатом этого является замедление процесса фотосинтеза, что, в свою очередь, негативно сказывается на образовании завязи плодов.

Районированные сорта

Слива «Тульская Черная»

Обязательно стоит помнить, что не каждый сорт сливы может подойти для выращивания в том или ином регионе. Поэтому, стоит внимательно отнестись к выбору сливы для своего региона. Для примера приведем наиболее благоприятные сорта для некоторых регионов:

• для холодных регионов оптимально подходят сорта «Тульская черная» и «Венгерка московская»;
• для средних регионов – «Скороплодная», «Яхонтовая», «Алексий» и прочие;
• для южных регионов подходит большинство сортов сливы.

Рано или уже невозможно

Все сорта слив входят в фазу плодоношения с разными сроками: одни начинают давать урожай на 4-5-й год, другие – только по истечению 6-8 лет. Поэтому приобретая саженец, уточняйте название сорта и время наступления стабильного плодоношения. Чтобы ускорить этот процесс, рекомендуется прививать деревья. У привитых слив эта фаза наступает на 2-3 года раньше.

Еще одна причина, из-за которой вы не видите полноценного урожая, заключается в возрасте самого дерева. Если вы покупаете дом с участком или садом, не забудьте поинтересоваться возрастом косточковых культур. В среднем, период плодоношения составляет 15-18 лет, исчисляемый с момента окончания роста и начала времени плодоношения. Поэтому заранее готовьте замену старым деревьям.

В этой статье мы попытались максимально подробно рассказать о причинах того, что слива плохо плодоносит.
Надеемся, что воспользовавшись советами и рекомендациями, изложенными в этой статье, вы соберете прекрасный и богатой урожай слив из своего сада.

Ниже, мы предлагаем Вам посмотреть видео о том, почему не плодоносит слива:

В садах часто бывает так, что после обильного цветения вишни мы остались совсем без вишни. В чем дело?

Причины бывают самые различные, но, прежде всего, это отсутствие сортов-опылителей. Подавляющее большинство выращиваемых у нас сортов вишни - это перекрестноопыляемые растения, т.е. самобесплодные или, в лучшем случае, частично самобесплодные. Чтобы было понятно новичку, самоплодные сорта завязывают при опылении собственной пыльцой от 20 до 40% плодов, частично самоплодные - от 10 до 20%, а самобесплодные - не более 5% плодов. Но при этом, самое главное, что для каждого сорта существуют только «свои» сорта-опылители, которые цветут в одно с ним время. И если рядом нет таких сортов-опылителей, то на хороший урожай вишни лучше не надеяться.

Опыление вишни происходит нормально, если опыляемый сорт находится на расстоянии не более 35-40 метров от сорта опылителя. Поэтому очень и очень важно согласовать с соседями по участку сорта сажаемых деревьев вишни по признаку их взаимной опыляемости. И даже если вы приобрели самый модный самоплодный сорт вишни, то все равно она в одиночестве не даст вам выдающегося урожая, но будет плодоносить несравнимо лучше, если недалеко будут расти еще несколько растений вишни других сортов, цветущих одновременно с вашей вишней. Урожай вишни возрастет еще больше, если недалеко есть пчелиные ульи.

Другая массовая причина бесплодия вишни - наша капризная погода во время цветения. Если в это время погода холодная, пасмурная, ветреная, то пчелы совсем перестают «работать». Если, наоборот, очень сухо и жарко, то пыльца у цветков сильно подсыхает и большинство цветков остается не опыленными. Такая завязь достигает величины горошины, краснеет и затем быстро осыпается. Совсем избежать плохих погодных явлений нельзя, но смягчить их последствия можно. Для этого вишню надо размещать на возвышенных местах, хорошо защищенных от ветра и освещенных солнцем. Можно и подстраховаться от плохой погоды, опрыскав кусты вишни еще по бутонам одним из препаратов - «Завязь», «Бутон» и т.д. В этом случае завязи вишни начнут лучше расти даже при отсутствии сортов-опылителей и насекомых.

Следующая причина плохого урожая плодов еще банальнее - это простое вымерзание цветочных почек. Причем у вишни это может произойти не только в холодные зимы, но и в обычные зимы с длительными оттепелями, и даже весной и осенью. Дело в том, что плодовые почки у вишни вызревают долго, особенно если вы в конце лета злоупотребляли азотными подкормками или настоем коровяка и птичьего помета, а также обильными поливами.. Но значительно чаще цветковые почки подмерзают в конце зимы и начале весны после частого и резкого чередования высоких и низких температур. При полном вымерзании плодовых почек цветение у вишни отсутствует, поскольку полностью погибшие почки усыхают и осыпаются. А при частичном подмерзании этих почек слабо поврежденные почки раскрываются очень медленно, растения цветут, но плоды или не завязываются совсем, или завязываются, но большая их часть осыпается, и до созревания сохраняются лишь единичные плоды.

Поздние весенние заморозки во время цветения также могут нанести серьезный ущерб урожаю вишни. Бутоны вишни погибают при температуре -4°С, цветки - при -2°С, а завязи - уже при температуре -1°С. Особенно опасны поздние заморозки, когда среднесуточная температура воздуха поднялась до 6-10°С, т.е. когда стоит уже теплая погода. Для уменьшения вреда от весенних заморозков садоводы перед понижением температуры в основном проводят вечерние поливы, обильно смачивая почву. Значительно труднее организовать в условиях небольшого любительского сада дымление или мелкокапельное дождевание растений. Можно уберечь вишню и с помощью нетканых укрывных материалов. Но будет лучше, если вы еще и подстрахуетесь, опрыскав кусты вишни до начала заморозков стимуляторами «Эпин-экстра» или «Новосил», которые резко повышают сопротивляемость растений к неблагоприятным погодным условиям, в т.ч. и к низким температурам.

Кстати, и жаркая погода в момент цветения с температурой выше +30°С тоже приводит к резкому ухудшению условий опыления вишни, т.к. снижается жизнеспособность пыльцы и качество нектара, и поэтому пчелы хуже посещают цветки.

Неумелый уход за привитыми растениями вишни часто также сильно влияет на урожай плодов. Дело в том, что привитая часть вишни постепенно погибает, а выросшая ей на замену из корня-дичка корневая поросль великолепно растет, еще лучше цветет, но это уже совсем другая вишня и урожай она дает очень низкий. Виноват в этом только хозяин участка, который забыл, что вишня у него привитая. А за такой «особой» вишней и уход должен быть особый.

Пятая причина еще более банальная. Это выращивание в саду нерайонированных сортов, которые не выдерживают низкие температуры и при морозах ниже -20°С вымерзают, как правило, на уровне снежного покрова. Совершенно недопустимо приобретать саженцы вишни, привезенные из южных регионов страны - это настоящий «кот в мешке». Каким бы ни был хорош южный сорт, его морозостойкость в наших условиях будет заведомо значительно ниже, и он будет сразу же поврежден низкими температурами в первую очередь. Основное требование, предъявляемое к саженцу вишни, - его высокая морозостойкость, т.е.. Поэтому и приобретать надо только районированные сорта вишни и только в специализированном питомнике, но не на многочисленных фурах, которые весной и осенью стоят вдоль автомобильных дорог, и тем более не на «диком» рынке. Кстати, зачем за ними гнаться, когда среди районированных сортов есть просто великолепные сорта. Так, сорта Маяк и Стандарт Урала ни по величине, ни по вкусу, ни по урожайности не уступают знаменитому среднерусскому сорту Любская, но в отличие от него удовлетворительно переносят более низкие температуры.

Следующая причина плохого урожая вишни похожа на предыдущую - это наличие в саду растений, полученных от посева косточек вишни, пусть даже самых лучших сортов. Во-первых, сеянцы, выросшие из этих косточек, вступают в пору плодоношения очень поздно, а во-вторых, они дают очень низкий урожай. Большое влияние на урожай оказывает недостаточное питание растений в самый важный для них период - ближайшие 2-3 недели после цветения. Именно поэтому исключительно полезна внекорневая подкормка (опрыскивание по листьям) мочевиной (1 ст. ложка на 10 л воды) через 10 дней после цветения, а затем еще спустя 12-15 дней.

И, наконец, последняя причина - многочисленные грибные заболевания вишни, чаще всего коккомикоз, с которым надо серьезно бороться. Ведь при этом заболевании листья опадают с дерева значительно раньше естественного листопада. При этом ткани дерева плохо вызревают и растения могут сильно подмерзнуть, даже если отрицательные температуры значительно выше критических.

Ну и, помимо всего прочего, не следует забывать, что вишне нужны хорошие освещенность и условия почвенного питания. Высокий урожай плодов вишня дает только при систематическом внесении органических, минеральных удобрений, при содержании почвы на приствольных кругах в чистом от сорняков и рыхлом состоянии. При этом следует учитывать, что удобрения эффективны только на почвах с нейтральной реакцией. А если уровень залегания грунтовых вод менее 2 метров, то надо или делать дренаж почвы, или ее сажать на насыпанных холмиках.

Теперь вам, наверное, понятно, почему на вашем участке, несмотря на обильное цветение деревьев весной, вишня осталась летом совсем без вишни, а ваши радужные мечты о варениках с вишней и вишневой наливочке остались мечтами.

Очень часто овощеводы сталкиваются с такой проблемой, как отсутствие завязей на баклажанах. Бывает, что растения хорошо развиваются, обильно цветут, но плоды не завязываются, и со временем пустоцветы опадают. Справедливо отметить, что такая ситуация чаще всего возникает при выращивании баклажан в теплице. Почему так происходит, и что с этим делать? Если обобщенно, то причина состоит в нарушении агротехники. Существует несколько способов решения этой проблемы, но сначала нужно определить причину, по которой нет завязи, а их достаточно много.

Баклажаны – растения прихотливые. Где бы они ни росли, в теплице или на грядке, везде им необходимо создать оптимальные условия для развития и наращивания плодов. Если правилами агротехники пренебречь, цветов и завязей будет мало, и даже может случиться так, что завязь опадет, будучи еще цветком.

Причины, почему растение цветет, но плоды не завязываются, могут быть следующими:

Нарушение температурного режима

Баклажан очень требователен к температуре воздуха. В среднем, для нормального роста, она должна составлять 25-27 °С. Если этот показатель опустится до уровня 15-18 °С, растение попросту замерзнет (перестанет развиваться). И если это произойдет в период цветения, то завязь вероятнее всего не образуется, а пустоцвет засохнет и отпадет. Такая же ситуация бывает при слишком высокой температуре – при отметке 32 °С и выше цветы не опыляются, и баклажаны не завязываются.

Неподходящая почва

Баклажаны хорошо растут в плодородной и дренированной почве с нейтральной кислотностью. Если грунт в теплице или огороде слишком плотный, кислый и плохо прогревается – такое случается с глинистыми и подзолистыми почвами, образование плодов может не наступить совсем. Проведите анализ грунта – возможно, он просто непригоден для выращивания баклажан.

Недостаточный или неправильный полив

Известно, что баклажаны предпочитают влажную почву. От обильного и регулярного полива в немалой степени зависит их цветение, образование завязей, и, соответственно, плодоношение. Важно постоянно поддерживать оптимальную (умеренную) влажность, особенно в теплице, так как при недостаточной влажности нарушается питание растений, из-за чего происходит задержка в формировании бутонов и плодов. При слишком высокой влажности (застое воды) уменьшается доступ кислорода к корневой системе, из-за чего развитие растения также нарушается.

Удобрения

Иногда овощеводы, стремясь получить более ранний и обильный урожай, вносят в почву много удобрений как минеральных, так и органических. В ответ на это баклажаны начинают активно наращивать зеленую массу, но при этом вся сила растения направлена на формирование куста – цветоносов практически нет или очень мало, а те, что образовались, засыхают и осыпаются.

Избыток азота

В целом, баклажан очень отзывчив к любым удобрениям, но азот относится к таким элементам, которые вносятся в строго определенное время, как правило, ранней весной. Если азотное удобрение внести уже во время вегетативного процесса, для растения это будет сильным стрессом, что скажется на цветении и количестве завязи.

Избыток пыльцы

Плодоношение большинства сортов баклажан происходит от самоопыления. Это очень удобно при выращивании овощей в теплице, но в этом есть и некоторый негативный момент.

На цветущих баклажанах регулярно образовывается большое количество пыльцы, которая по мере накопления становится тяжелой, а иногда даже склеивается. В этом случае она не может переноситься на другие растения, из-за чего самоопыление не происходит.

Видео “Почему опадают цветы у баклажанов?”

О способах искусственного опыления подробно рассказано в данном видео.

Как устранить проблемы

Иногда овощеводы, столкнувшись с проблемами в выращивании баклажан, прибегают к разнообразным препаратам и средствам, пытаясь обмануть растение, и заставить его наращивать плоды неестественным образом.

Такие препараты для опрыскивания как «Бутон», «Завязь» и их аналоги содержат в своем составе гиббереллин – фитогормон, регулирующий и стимулирующий рост растения. В идеальных условиях это вещество в баклажанах вырабатывается самостоятельно, но при нарушении этих условий, его образование нарушается.

Опрыскивание стимулирующими препаратами – достаточно эффективный, но не самый правильный способ решения проблемы. Гораздо важнее создать для выращивания овощей подходящие условия, и устранить факторы, приведшие к тому, что завязи не формируются:

• если причина в излишке азота, необходимо внести в почву калийно-фосфорную смесь или золу – эти вещества немного смягчат активность азота;
• цветоносы на самоопыляющихся баклажанах в теплице необходимо регулярно, но очень осторожно встряхивать – это спасет пыльцу от засыхания и повысит опыление;
• если баклажаны не самоопыляющиеся, то причиной, почему образовывается пустоцвет, может быть отсутствие опыления – в этом случае нужно опылять цветки на баклажанах вручную при помощи кисточки;
• необходимо контролировать и регулировать температуру воздуха – современные парники поддерживают постоянную температуру ночью, но днем из-за большого количества дневного света градус в теплице может существенно повышаться;
• особое внимание нужно уделить поливу баклажан, особенно, если овощи растут в теплице – полив проводится под корень в зоне 30-40 см вокруг куста, поливать нужно обильно, но не слишком часто и по мере необходимости (частые поливы способствуют застаиванию влаги), вода для полива должна быть немного теплой;

Хорошее плодоношение баклажан невозможно без регулярных подкормок. В течение сезона овощи подкармливают несколько раз. Первая подкормка проводится через 2 недели после высадки рассады в грунт – здесь уместны как минеральные смеси, так и органика (раствор коровяка). Далее баклажаны нужно подкормить в период образования бутонов и цветения. Следующая подкормка осуществляется во время начала плодоношения – применяются фосфорные и калийные удобрения (калий необходим для хорошего вкуса баклажан).

Причины опадания бутонов

Опадание бутонов на баклажанах еще до цветения – самая неприятная и довольно распространенная проблема. Причины, почему это происходит самые классические:

• резкий перепад температур – если температурные условия в теплице не саморегулирующиеся, необходимо контролировать температуру самостоятельно: когда стало жарко открывать, чтобы баклажаны не задохнулись, и не спеклись, на ночь парник нужно тщательно закрывать;

• пересыхание почвы или даже незначительный недостаток влаги также могут спровоцировать опадание бутонов на баклажанах;

• недостаток микроэлементов (чаще всего бора) – это наиболее частая причина, по которой бутоны или пустоцветы на баклажанах опадают – решить проблему можно при помощи внесения раствора борной кислоты в пропорции 10 г/ведро воды (раствором опрыскивают баклажаны).

Опадание уже отцветших цветоносов свидетельствует о том, что они просто не запылились. Следует уточнить, что из всех цветков, распустившихся на баклажанах, только 60% опыляются и плодоносят, остальные могут долго и красиво цвести, но так и засохнут не опылившись.

Попытаемся осмыслить, почему одни растения хорошо плодоносят в одиночных посадках, а другим для опыления нужны определенные соседи.

Косточковые культуры относятся к перекрестникам, опыляемым с помощью насекомых (пчел, шмелей, ос) . Сорта большинства культур условно делят на три группы: самоплодные, частично самоплодные и самобесплодные. К самоплодным принято относить сорта, которые завязывают при опылении собственной пыльцой от 20 до 40% плодов, к частично самоплодным – от 10 до 20%, и к самобесплодным – около 5% плодов.

Выращиваемые сегодня сорта черешни и алычи, а также значительная часть сортов вишни и сливы – самобесплодные (самостерильные). Это означает, что они не завязывают плоды от опыления собственной пыльцой. Они относятся к перекрестноопыляемым растениям и хорошо плодоносят при наличии опылителей.

Замечено также, что даже самоплодные сорта, например вишня Молодежная, при опылении другими сортами дают более высокий урожай и более крупные плоды. А самобесплодные при отсутствии поблизости сортов-опылителей дают лишь единичные плоды. Опыление вишни (черешни, сливы) происходит нормально, если опыляемое растение находится на расстоянии не больше 35–40 м от опылителя. Причем между этими растениями не должно быть других культур (например, яблони, груши), иначе пчелы (и другие насекомые) перенесут пыльцу с вишни на растущую рядом яблоню или, наоборот, с яблони на вишню и необходимое оплодотворение не состоится.

В описаниях сортов обязательно указывается срок созревания плодов, но часто отсутствует время цветения. Между тем у большинства (за редким исключением) растений существует прямая связь между сроками цветения и созревания: у растений поздноцветущих сортов плоды созревают позднее, у раноцветущих – раньше. Поэтому по принадлежности сорта к той или иной группе можно судить о его сроках цветения.

Для успешного взаимного опыления сорта каждой культуры должны быть высажены группой на расстоянии друг от друга: 3 м – вишни, 4 м – черешни и сливы .

Чтобы увеличить период потребления свежих плодов, одни советуют высаживать на участке сорта различных сроков созревания (раннего, среднего и позднего). Согласно же другим рекомендациям, для хорошего опыления рядом должны находиться одновременно цветущие растения. Однако зачем садоводу-любителю два дерева, к примеру, вишни разных сортов, но одного срока созревания? Ему достаточно всего по одному дереву разных сроков созревания. Но как же в таком случае обеспечить хорошее взаимное опыление растений разных сроков цветения? Выход простой: в группе обязательно должно быть одно дерево среднего срока цветения. Учитывая, что цветение на дереве каждого сорта длится 4–7 дней (в зависимости от погодных условий), одни цветки сорта среднего срока цветения опылят ранний сорт, другие – поздний. В этом случае опыление пройдет благоприятно для всех трех сортов. Если же вы намерены посадить только два дерева, то должно быть такое сочетание: раннего срока цветения со средним или среднего с поздним. Именно так нужно поступать при посадке черешни или сливы.

У каждой косточковой культуры есть сорта с более или менее качественной пыльцой . К числу хороших опылителей относятся сорта: вишни – Владимирская, Любская, Шубинка; сливы – Скороспелка красная, Венгерка московская; черешни – Крымская, Овстуженка, Тютчевка, Ипуть.

Большинство выращиваемых в средней полосе сортов вишни относится к виду вишни обыкновенной, и лишь немногие представляют собой гибрид вишни обыкновенной со степной (например, сорт Малиновка). Межвидового барьера нескрещиваемости здесь нет. При покупке посадочного материала нужно знать, самоплодный это сорт или самобесплодный. В Центральном регионе России в группу самоплодных входит основная часть районированных сортов вишни: Апухтинская, Ассоль, Булатниковская, Брюнетка, Волочаевка, Загорьевская, Любская, Молодежная, Память Еникеева, Расторгуевская, Октава, Русинка, Сания, Склянка розовая, Шубинка и др. Их можно сажать даже по одиночке, хотя в соседстве с другими одновременно цветущими сортами они дают более высокие урожаи плодов лучшего качества.

Сложнее обстоит дело с подбором самобесплодных сортов вишни. Для раноцветущих сортов Багряная и Гоиотмосковский хорошим опылителем будет Владимирская, поздноцветущую Малиновку успешно опылят Шубинка и другие сорта позднего или среднего срока цветения.

Очень внимательными нужно быть при подборе сортов черешни. Все сорта черешни самобесплодные, поэтому нужно иметь хотя бы два дерева разных сортов. Для взаимного переопыления они должны быть в таком сочетании: раннего срока цветения со средним или среднего с поздним. Например, сорт Фатеж (среднего срока цветения) может быть хорошим опылителем для сортов раннего срока цветения (Чермашная, Ипуть, Овстуженка, Синявская и др.) и в свою очередь может ими опыляться. В то же время сорта среднего срока цветения (Фатеж, Речица, Теремошка) могут служить опылителями для поздних сортов (Ревна, Брянская розовая, Тютчевка, Одринка и др.). А вот сочетание сортов раннего и позднего сроков цветения, как уже говорилось, нежелательно: они могут не совместиться по срокам цветения. Это относится, например, к паре Чермашная (раннего срока цветения) и Брянская розовая (позднего). По данным М. В. Каньшиной, сорт Брянская розовая оказался плохим опылителем для сортов Ревна, Памяти Астахова, Любимица Астахова, Радица.

Бывают ситуации, когда на участке есть место только для одного дерева черешни (или самобесплодной вишни, сливы). Как поступить в этом случае? Хорошо, если сорт-опылитель растет поблизости – у соседа. Если же такого опылителя рядом нет, придется привить в крону вашего дерева 2–3 других сорта для взаимного опыления. И чем быстрее вы это сделаете, тем раньше привитая ветка зацветет и опылит основной сорт. А пока нет сорта-опылителя, можно в кроне цветущего дерева привязать цветущие веточки другого сорта, поместив их в сосуд с водой.

Нередко садоводы-любители сажают рядом вишню и черешню в надежде, что одна опылит другую. К сожалению, это заблуждение. Вишня и черешня – два разных вида с различным набором хромосом. В половых клетках вишни содержится 16 хромосом, черешни – 8. При опылении чаще всего получаются так называемые триплоиды (24 хромосомы). От гибридизации завязываются единичные плоды. Выращенные из них вишне-черешневые гибриды (дюки) в большинстве своем плохие опылители как для вишни, так и для черешни.

На садовых участках в средней полосе России выращивают в основном сорта сливы домашней, очень редко – китайской (уссурийской) или ее гибриды с домашней и сорта гибридной алычи, называемой теперь русской сливой. При подборе сортов важно знать, что опылителями для домашней сливы могут быть только ее сорта. Китайская и русская слива ее не опыляют. И наоборот, сорта китайской и русской сливы легко скрещиваются между собой и могут быть хорошими взаимными опылителями. При подборе опылителей внутри вида домашней сливы важно, чтобы сроки цветения основного сорта и опылителя совпадали. Чаще всего рано- и поздноцветущие сорта бывают несовместимы для взаимного опыления.

Сорта китайской сливы (и ее гибриды) легко опыляются между собой и сортами русской сливы. Например, для сливы Скороплодной хорошие опылители – сорт Красный шар и сорта русской сливы Кубанская комета и Путешественница.

Сорта русской сливы Кубанская комета, Путешественница, Найдена, Мара, Золото скифов, Клеопатра самобесплодные, но хорошо переопыляются и обильно плодоносят в совместных посадках.

Погодные условия могут существенно повлиять на продолжительность цветения и качество оплодотворения растений . В прохладную дождливую погоду цветение растягивается на 7–10 дней и больше, а насекомые плохо посещают цветки. Прорастание пыльцы на рыльцах пестиков замедляется, увеличивается количество неоплодотворенных цветков. И как результат, происходит массовое осыпание цветков. В дождливый период бывает достаточно одного дня (и даже полдня) с солнечной теплой погодой для хорошего лёта насекомых и удачного оплодотворения. Тогда повезет тем сортам, которые будут цвести именно в этот промежуток времени.

В годы с теплой весной наблюдается дружное, почти одновременное цветение всех сортов черешни, вишни и сливы. В этом случае хорошо переопыляются даже ранние сорта с поздними. Но в сухую жаркую погоду рыльца пестиков могут засохнуть, не успев принять прорастающую пыльцу. Это отрицательно сказывается на завязывании плодов.

Урожай косточковых культур существенно возрастает, если поблизости стоят пчелиные ульи.

Все эти особенности опыления надо учитывать при подборе сортов косточковых культур для своего сада.

Томаты – излюбленная сельскохозяйственная культура огородников. Чтобы получить ранний урожай, в большинстве регионов нашей страны их выращивают не только в открытом грунте, но и в оборудованных теплицах.

Однако тут огородники могут столкнуться с не простым вопросом: «Почему не завязываются или плохо завязываются помидоры в теплице, что делать и как спасти урожай?».

Условия, необходимые для завязывания томатов

Неопытному дачнику порой бывает сложно «угодить» томатам. Особенно важно учесть все особенности растения в период его цветения и завязывания плодов:

• наилучшим образом завязывание плодов происходит при температуре +21 - +23°C;
• комфортная влажность воздуха в теплице составляет 60%;

Раннее цветение помидоров в теплице

• томаты требуют полива только под корень (чтобы вода не попадала на стебли, листья и цветки);
• полив растений на стадии цветения должен быть нечастым (пару раз в неделю), но обильным;
• требуется частое рыхление земли;
• приветствуется мульчирование почвы.

Нарушение температурного режима в теплице

Помидоры очень привередливы к температурному режиму. Поэтому даже в теплице нужно очень внимательно следить за изменениями температуры воздуха. Ведь именно ее колебания зачастую становятся главной причиной того, что после цветения завязи плодов на кустах не образуются.

Схема: как устроен цветок томата

Важно! Явным признаком недостатка тепла будет то, что у растения слишком интенсивно развиваются стебли и листья, но цветки при этом слабые.

1. Если в период цветения растению слишком жарко, то цветки не опылятся. Дело в том, что при температуре выше +30°C пыльца растения теряет свои оплодотворяющие свойства. Даже перегрева на протяжении 1 дня будет достаточно, чтобы томаты потеряли способность к завязыванию плодов.
2. Слишком холодным будет для цветущих томатов воздух, температура которого ниже +15°C. В таком случае растение остановит свой рост, развитие и оплодотворение цветков не произойдет.
3. В ночное время важно обеспечить в теплице оптимальную температуру и доступ свежего воздуха. Если в темное время суток растение перегреется, то будет тратить слишком много сил и питательных веществ на поддержание жизнедеятельности, на ослабленном растении плоды после цветения завязываться не будут. Если ночью довольно холодно, то в теплице следует включить обогрев: после жаркого дня на кустах может образоваться конденсат, и резко повысится влажность.

Совет! Для полива томатов в теплице не используйте слишком холодную воду, это может привести к замерзанию корней растения и нарушениям в момент завязывания плодов.

Контроль влажности при завязывании томатов

Цветы томатов, не давшие завязи плодов

1. Значительное повышение влажности воздуха в теплице неминуемо приведет к отсутствию завязей на помидорах – цветки просто станут осыпаться. Дело в том, что, напитываясь лишней влагой, пыльца слипается и теряет способность высыпаться из пыльников, а значит, и опыление произойти не может. Излишняя влажность может образоваться в теплице после полива: если окна закрыты, влага начинает оседать на листья и цветки растения – это явление называют парниковым эффектом.
2. Напротив, если воздух в теплице слишком сухой, то пыльца, уже попавшая на пестик, не сможет прорасти. Однако после того как плоды завязались, растение нормально сможет переносить недолговременные засушливые периоды.
3. Чтобы повысить влажность воздуха и немного снизить температуру, можно полить холодной водой дорожки в теплице. Однако проводить такое увлажнение можно только в первой половине дня, чтобы испарение влаги ночью не создало парниковый эффект в теплице.

Важно! Если вы заметили, что растение поникло, а его листья начинают скручиваться – это тревожный сигнал и верный признак нехватки влаги.

«Питание» томатов в теплице

Еще в период высадки рассады в теплицу, многие огородники допускают серьезную ошибку – перекармливают молодое растение удобрениями. Зачастую применяют коровяк, птичий помет, карбамид или селитру – удобрения, содержащие большое количество азота. Ведь трудно удержаться от подкормки, когда после нее рассада крепнет и растет буквально на глазах. Однако такое разрастание листовой массы под влиянием азота приводит к тому, что плоды на кусте не завязываются, а корни куста становятся слабыми.

Сильная цветущая кисть томата

Поэтому очень важно знать, что подкормка азотосодержащими удобрениями может проводиться только после того, как на кустах завязались плоды. В таком случае полезные вещества уйдут не в рост листьев, а на развитие плодов.
Еще одна проблема – это снижение количества калия в почве в период завязывания плодов. Что касается мочевины, то используется она для обедненных почв, поэтому в теплице в применении мочевины необходимости не возникает.

Что делать, если растение перекормлено удобрениями

Если вы заметили, что вся сила растения идет в листья, а цветы слабые и не опыляются, необходимо:

• временно прекратить полив кустов томатов;
• хорошо проветрить теплицу, чтобы воздух стал более сухим;
• провести внекорневую и корневую подкормку томатов фосфорным удобрением;
• удалить часть листьев, особенно те, которые закрывают цветки от солнца и доступа воздуха.

Растение, перекормленное удобрениями, имеет крупные сочные листья и слабые цветки

Опыление помидоров в теплице

Если помидоры выращиваются в грунте, то их опыление происходит естественным образом: ветер и насекомые переносят пыльцу. Однако если вы выращиваете культуру в теплице, вопрос опыления вам нельзя оставлять без внимания.

Естественное опыление помидоров в теплице

1. В теплое время года теплицы обязательно нужно открывать для проветривания и доступа полезных насекомых. А если температура воздуха на улице стабильна и держится в пределах +20 - +26°C, то можно оставлять теплицу открытой даже на ночь.
2. В холодное время года, когда томаты выращиваются в отапливаемой теплице, следует проводить опыление искусственным путем, а также позаботиться о системе вентиляции.

Совет! Чтобы привлечь пчел для естественного опыления помидоров, высадите в теплице растения-медоносы или просто занесите горшки с цветами.

Как опылять помидоры в теплице искусственным путем

Если вы заметили, что естественное опыление не происходит, и нет завязи на помидорах, то принимайте меры по опылению вручную. Для этого есть несколько действенных способов:

1. Слегка встряхните куст томата или постучите по его основному стеблю. Часто такого легкого движения достаточно, чтобы пыльца просыпалась.
2. Можно создать искусственный порыв ветра с помощью вентилятора. Для этого включите прибор и пройдите с ним вдоль рядов томатов.
3. Самый старинный способ ручного опыления подразумевает использование обычной кисточки. Таким образом вы сможете перенести пыльцу на пестик цветка.
4. Некоторые огородники используют для ручного опыления электрическую зубную щетку. Включите прибор и поднесите его к цветку (делайте это осторожно, чтобы не повредить растение). Вибрация щетки поможет переносу пыльцы.

Важно! Визуально можно определить, опылен ли цветок. Если опыление произошло – лепестки цветка будут раскрыты и отклонены назад.

Очень важно после опыления полить томаты, а также слегка опрыскать их из пульверизатора – это создаст нужную для прорастания пыльцы влажность воздуха.

Формирование куста для завязывания плодов томатов

Даже если с температурой и влажностью в теплице все в порядке, на кустах могут не завязываться плоды. И проблема может таиться в самом растении, а точнее, в ошибках неопытных дачников.

Удаление цветков томата, поврежденных грибковым заболеванием

1. Многие гибридные сорта томатов нельзя выращивать из собственных семян – такие растения не дадут завязей.
2. Опрыскивание ядохимикатами в период цветения наверняка негативно скажется на завязывании плодов (пыльца потеряет свою продуктивность).
3. Нужно внимательно следить, чтобы на кустах не появились вредоносные насекомые или грибковые заболевания. Ослабленное растение завязей плодов не даст.
4. Томатам должно хватать солнца, поэтому оборудовать теплицу нужно на солнечной стороне участка, а также высаживать кусты так, чтобы им не было тесно и они не закрывали свет друг другу.
5. Оставляйте на каждом кусте один стебель, проводите пасынкование – это сделает куст сильнее и подготовит к развитию плодов.

Чем обработать помидоры для завязи плодов в теплице

Для того чтобы повысить урожайность томатов, опытные дачники рекомендуют во время цветения опрыскать их раствором борной кислоты. Для этого нужно порошок борной кислоты (10 г) растворить в одном ведре теплой воды.
Губительным для кустов может оказаться недостаток фосфора. Чтобы подкормить томаты, понадобится вытяжка суперфосфата или фосфатное удобрение.

Минеральные удобрения для томатов

1. Для получения вытяжки суперфосфата, разведите его (3 ст. л.) в литре теплой воды. А затем дайте составу настояться двое суток. Не забывайте помешивать раствор. Затем удалите осадок, а полученной настойкой можно подкармливать растения: по 1 л под корень.
2. Фосфатное удобрение можно купить в специализированном магазине. В его составе 50% фосфора и 40% калия. Порошок быстро растворяется в воде и сразу готов к употреблению.

Совет! Корневая подкормка вносится после того, как кусты политы обычной водой.

Условия опыления томатов в теплице: видео

Завязывание плодов помидоров в теплице: фото