Инженерные коммуникации очень важны для дачного участка, и немаловажную роль в общей системе занимает канализация. Не всем удается сразу установить на даче септик и дорогую систему водоотведения, а потому мы предлагаем рассмотреть более приемлемый вариант – сток-канализацию своими руками.

Весна и лето – активный дачный сезон, во время которого работа кипит не только на грядках и в саду, но также в доме и около него. В связи с этим, практически всегда используется вода, отработанную часть которой необходимо сбрасывать в канализацию. Далеко не всем нам достался участок с готовой системой водоотведения или централизованными коммуникациями, а потому проблема выгребных ям и септиков на даче очень актуальна. Сегодня мы предлагаем экономичный вариант водоотведения, с которым справится даже начинающий дачник. Единственная проблема и самый серьезный минус нашей системы – требования по минимальному сбросу воды. Но, даже в этом случае, в доме можно будет установить раковину для мытья посуды, приготовления пищи, стирки полотенец и тряпочек.

Наш вариант представляет собой временную систему водоотведения или же систему на более длительный срок, но с очень малыми возможностями поглощения сточных вод.

Изначально, мы бы хотели напомнить варианты, которые возможны на даче, и которым мы обязательно уделим больше внимания уже в ближайшем будущем.

Качественный дачный септик

Специальный элемент локального очистного сооружения, который можно применить для сброса и очистки вод. Сегодня, среди множества предложений на рынке, можно выбрать септик на любые требования и сумму, но все равно он гораздо дороже нашей простой системы, о которой мы поговорим уже совсем скоро.

Выгребная яма на даче

Выгребная яма – упрощенный вариант для сброса сточных вод, который легко можно сделать на дачном участке. Выложить выгребную яму можно из кирпича, старых автомобильных покрышек, вылить из бетона или же соорудить из бетонных колец.

На практике, подобное очистное сооружение нормально справляется со всеми поставленными задачами, но, в определенный момент, яму все равно придется чистить.

Канализация своими руками (видео)

Простейшая сток-канализация на даче

Если бюджет расписан под ноль, и в нем нет распределенных средств на дорогой септик или даже более дешевую выгребную яму, мы предлагаем вам приступить к стройке простой канализации, на которую уйдет минимальная сумма и всего день работы, что по максимуму. Вообще, построить сток можно и в одиночку, но чтобы работа шла быстрее и веселее, лучше приступать к ней вдвоем.

Что представляет собой сток-канализация?

Это самое элементарное канализационное сооружение, которое может быть на даче. Представляет оно собой канализационную перфорированную трубу, установленную вертикально в пробуренном в земле отверстии. Принцип действия прост – вода уходит в трубу, а через перфорацию попадает в дренажный слой, далее же вода просто уходит в почву. По параметрам вы можете выбирать сами, и объем сточных вод будет рассчитываться от диаметра трубы и ее глубины установки в почву, но сегодня мы будем вести беседу, отталкиваясь именно от нашего примера, на котором мы и поняли все особенности системы.

Особые требования для дачной канализации

Наверное, данную систему можно легко назвать канализацией, так как она не только участвует в сбросе отработанных сточных вод, но и является пунктом их назначения. К сожалению, система имеет ряд требований, которые предупредят ее поломку и выход из рабочего состояния, а также не дадут загрязнять окружающую территорию нечистотами и запахами.

Итак, обязательно выполняйте следующие требования:

• Не сбрасывайте в сток воды более расчетных норм;
• Максимально очищайте воду перед сбросом (устанавливайте на отверстия в раковине сеточки, очищайте посуду от остатков еды перед ополаскиванием, старайтесь не спускать в сток жиры);
• Обязательно очищайте сток раз в две-три недели, так как перфорация, необходимая для ухода воды в почву, может забиваться;
• Старайтесь использовать данный сток только для более-менее чистых сточных вод, ни в коем случае не подсоединяйте к нему стиральную машину и туалет.

Септик своими руками (видео)

Как построить сток-канализацию своими руками

Инструмент и материалы

Сразу нам необходимо выбрать инструмент и материалы, но здесь нет ничего сложного, а потому сразу обещаем, что можно будет обойтись стандартным набором.

В первую очередь, бур для отверстия в земле. Это может быть мотобур или даже бур поинтереснее, от мотоблока или спецтехники, но найти такой на час-два работы достаточно сложно.

Или же простой ручной бур, с которым, конечно, придется попыхтеть.

Также нам понадобится ножовка, молоток, дрель со сверлом, лопата и лом. Говоря же о материалах – это пластиковая канализационная труба, битый кирпич и гравий, кусок рубероида или резины для накрытия верхней части канализационного стока.

Бурение отверстия под трубу

Начинаем бурить отверстие тем буром, который у вас имеется, выбрав предварительно место на участке около дома, куда проще будет вывести сток из раковины.

Во время нашего эксперимента, бурение происходило на 1 метр в глубину, соответственно, кусок трубы для дальнейшей закладки мы взяли чуть побольше, около 1,2 м.

Изначально бурить было довольно легко, до полуметра, то есть тот слой, в который хорошо проникает лопата при перекопке, разрыхляющие почву удобрения и вода. Далее стало очень сложно, и на работу ушло около 3 часов. Но при этом отверстие под трубу было пробурено намного шире диаметра трубы, чтобы после ее установки, мы могли по окружности просыпать отверстие битым кирпичом и гравием.

Соответственно, когда бур не справлялся, мы использовали лом для расшатывания слоев почвы сильными ударами, а также лопату. В самом конце работы, бур использовался уже только для того чтобы доставать почву из ямы.

Перфорирование канализационной трубы

Пожалуй, самый простой и даже занятный процесс – перфорирование пластиковой трубы, которую мы выбрали под сток. На все дело ушло порядка 15 минут, ведь любое сверло берет материал очень просто. Отверстий в трубе мы наделали основательно, чтобы вода уходила быстрее. Но всегда можно было и избавить себя от подобных забот, купив специальную перфорированную трубу в готовом виде.

Установка трубы в яму

Также несложный процесс, однако, требующий внимания. Итак, перед установкой трубы, насыпаем на дно ямы примерно 10-15 см битого кирпича и гравия. Далее, устанавливаем трубу строго по центру и, придерживая ее, обсыпаем по всем сторонам тем же гравием и битым кирпичом. Данные материалы и задерживают трубу в вертикальном положении в яме.

По большому счету, основной процесс закончен, остается только сделать вывод от раковины дачного дома.

Как сделать канализацию на даче (видео)

Подключение вывода к канализации

Вывод сделать очень просто, а если он готов, останется только подсоединить его к трубе. Вывод проводится через отверстие в стене, обязательно под наклоном. Через вывод пропускается гофрированная труба сифона, которая через переходник и подключается к установленной трубе. На данном этапе, самодельная канализация из трубы готова.

Объем воды, принимаемый канализацией

Вам потребуется экономить на стоке, чтобы вода успевала уходить в почву, но это даже плюс, так как в данном случае вы будете экономить и затраты на воду!

По нашим подсчетам, которые производились на трубе диаметром в 11 см и длиной около 1,2 м, в нее помещается примерно ведро воды. Когда мы просверлили в трубе отверстия и установили ее в землю, обсыпав по сторонам отработанными строительными материалами, это увеличило допустимый объем сразу до 3-4 ведер воды, то есть, примерно до 40 л. В сухую и жаркую погоду, если данный участок не поливается, в день в такую канализацию можно смело сбрасывать до 150 л воды, а то и более, ведь вода постоянно впитывается в землю. Этого, как нам кажется, вполне достаточно для мытья посуды, готовки и прочих мелких кухонных дел.

Увеличение возможностей стока-канализации

Мы бы не советовали вкладывать особенные деньги или собственное драгоценное время в увеличение мощностей данной канализации, так как намного правильнее будет заняться септиком или выгребной ямой, но если у вас есть желание, то у нас есть и упрощенный вариант.

Итак, вам необходимо только устроить что-то наподобие полей орошения около трубы. Сделать это просто – можно вырыть яму, скажем, 0,5х1 м и глубиной в 30-40 см около трубы стока-канализации, и в самой трубе сделать надрез сверху, в направлении данной ямы. Яму следует забросать битым кирпичом или гравием, и накрыть сверху листом металла, рубероидом, засыпать слоем грунта.

Таким образом, при перенаполнении трубы стока, когда вода уже не сможет уходить в почву через перфорацию, сточные воды будут доходить до направленного на яму верхнего отверстия и уходить в саму яму. Конечно, можно устроить все и посимпатичнее, без среза, а с установкой переходника и выбросом патрубка в яму. Но, как бы вы ни поступили, это увеличит возможности сброса воды сразу в несколько раз!

Многие из нас проводят время в частном доме на даче не только в летнее время, но и зимой. Здесь можно хорошо отдохнуть собраться с мыслями и зарядится силами на новую рабочую неделю. Но, несмотря на это, за городом не всегда имеются такие удобства, которые обычно есть в квартире. Поэтому для большего комфорта желательно сделать монтаж всех коммуникационных систем. И здесь самый главный вопрос заключается в том, как сделать канализацию на даче?

Монтаж этой системы можно доверить специалистам, которые сделают её быстро и качественно. Однако это стоит денег, причём немалых, поэтому многим дачникам, в целях экономии, всё предстоит делать своими руками или при помощи знакомых. При отсутствии каких-либо навыков и умений, переживать не стоит, поскольку в основном работы несложные.

Планирование работ

Любой проект всегда начинается с составления плана и монтаж канализации не является исключением.

Составляя план, необходимо учитывать следующие моменты:

• расположение раковин, моек, душевых кабинок, ванны (если имеются);
• расположение коммуникаций (под отделкой, снаружи);
• точка выхода общей трубы из частного дома;
• расположение канализационной магистрали;
• что будет использовано в качестве канализационной системы.

Если все эти пункты рассмотреть подробно, то станет ясно, какой объём работ предстоит сделать своими руками, какие нужны будут строительные материалы и в каком оборудовании возникнет необходимость.

Помимо этого, нужно учитывать на каком расстоянии находится источник водоснабжения (колодец), состояние и тип почвы, глубину её промерзания, на какой глубине залегают грунтовые воды.

Всю канализационную систему условно можно разделить на две части – внутреннюю и внешнюю. В некоторых случаях предусматриваются использование бочек только в качестве накопительных ёмкостей либо совместно с очистными сооружениями.

Внутренняя система канализации

Лучше когда дачная канализация была предусмотрена ещё при подготовке проекта частного дома. В таком случае монтаж основного сливного трубопровода будет выполнен в процессе строительных работ. Но и в ином случае это ещё не значит, что сделать своими руками ничего нельзя. Конструкция будет максимально проста, но воду отводить от унитаза, мойки или душа будет не менее эффективно.

Хороший пример плана дачной канализации

Обустройство внутренней канализации на даче практически не отличается от квартирного варианта. Здесь также используются ПВХ трубы. Только стоит уяснить некоторые моменты:

• для унитаза следует брать трубу диаметром 100 мм, как и для стояка;
• для отводов раковины и прочих источников подойдут трубы диаметром 50 мм;
• вся система должна быть скрыта с возможностью прочищать трубы когда это необходимо;
• при планировании самотёчной канализации, трубы должны располагаться под некоторым углом;
• максимальная длина отвода канализации должна быть не более 10 метров;
• использовать трубы длиннее 10 метров допустимо только при наличии возможности прочистки.

Важный совет! При обустройстве канализации своими руками стоит использовать коленообразные трубки, чтобы исключить попадание неприятного запах сточной воды во внутренние комнаты частного дома.

Канализационная система из внутренней части частного дома выводится наружу через специально предусмотренное отверстие в фундаменте. При этом отверстие по размерам должно немногого превышать диаметр трубы. Это позволит избежать деформации сточной трубы в случаях неизбежного сдвига фундамента.

Дальнейшие наружные работы будут проводиться в зависимости от выбора способа реализации канализационной системы.

Выбор варианта внешней системы канализации

Канализация на даче может быть реализована одним из нескольких способов. Многие из них по силам выполнить своими руками, а некоторые требуют серьёзных вложений, к примеру, монтаж системы без откачки. Но обо всём по порядку.

Выгребная яма

Это самый распространённый способ решить поставленную задачу. По сути, это большое сооружение в виде колодца, куда будет сливаться вся сточная вода от частного дома. Объем выгребной ямы рассчитывается в зависимости от количества человек в семье. Так для одного человека нужно 0,5-1,5 м 3 .

Выгребную яму можно сделать разными способами, с том числе выложить её из кирпича.

Выгребная яма вырывается круглой формы диаметром 2,3-2,5 метра на глубину от 2 до 3 метров. Стенки ямы можно выложить из кирпича, использованных автомобильных шин, железобетонных колец (из них обычно делается колодец) или просто вылить из цементного раствора. Как показывает практика, такая канализационная система вполне может справиться со своими обязанностями, правда выгребную яму время от времени нужно чистить.

Да этот метод, вне всякого сомнения, можно считать самым экономным в плане затрат.

Но здесь есть некоторые недостатки:

• Вблизи выгребной ямы всегда будет стоять неприятный запах.
• Сточные воды нельзя использовать повторно для прочей необходимости.
• Для ассенизационной техники должен быть удобный подъезд.
• Есть вероятность заражения почвы химического или биологического характера.
• Большой риск возникновения протечки сточной воды из ямы.

Такой способ можно использовать в качестве временной меры, когда средств не хватает.

Накопительная ёмкость

Для канализации могут быть использованы разные ёмкости, но обычно это бочка большой ёмкости. Она может быть из разного материала, но зачастую используются бочки из пластика. В качестве септика можно взять металлическую бочку либо старую, но целую цистерну. Только в этом случае металлическая поверхность нуждается в обработке специальными веществами, обеспечивающими защиту от коррозии.

Вместо пластиковых бочек в качестве альтернативы можно использовать еврокубы из специального полимерного материала.

Обустройство такой системы с использованием бочки тоже предполагает рытьё выгребной ямы. Что касается расстояния, то бочка должна быть удалена от частного дома на не менее чем 3 метра. Оптимальный промежуток 5-15 метров. Бочку следует выбирать объёмом от 200 до 500 метров.

После того как выгребная яма будет выкопана, её дно нужно засыпать щебнем или битым кирпичом, чтобы вода смогла свободно уходить в почву. Затем можно устанавливать бочку, но так, чтобы её верх был ниже уровня земли. В этой верхней части нужно сделать отверстие для канализационной трубы. Остаётся проложить центральную магистраль к бочке. Желательно использовать трубу диаметров 100 мм, чем обеспечится хорошая проходимость. Причём она должна быть уложена под углом, для беспрепятственного стекания сточной воды. При этом стараться делать как можно меньшее количество поворотов. В противном случае лучше на каждом повороте сделать разводной колодец.

Стоит заметить, что такой способ канализации рационально применять, если планируется периодическое посещение дачи. С постоянным проживанием следует выбирать другой вариант.

Система без откачки

На территории своего дома на даче можно выполнить канализацию без откачки. То есть соорудить конструкцию наподобие септика. Монтаж этой системы подразумевает использование одной или нескольких ёмкостей или бочек, в которых происходит очищение воды на биологическом уровне.

Обычно септик состоит из нескольких камер, а в случае использования бочек, из нескольких ёмкостей. В каждой такой зоне происходит очищение. А чтобы биологические процессы протекали быстрее, вода активно насыщается кислородом. На выходе из системы бочек получается практически чистая вода.

Простейший септик из двух бочек

Количество камер (колодцев) или бочек обычно три. В самой первой из всех бочек проходит процесс отстаивания и аэрации. Во втором колодце содержится ил, который учавствует в очищении воды на биологическом уровне. В самой последней из бочек ил оседает на дно. Из неё уже очищенная вода попадает в колодец. А уже из фильтрационного колодца вода просачивается в почву.

Монтаж подобной системы без откачки желательно проводить специалистами, а не делать своими руками. И если сравнивать систему канализации без откачки с другими аналогами, то её монтаж позволит даже жить на даче.

Стоит выделить некоторые преимущества канализации без откачки:

1. Прежде всего – это высокая надёжность и лёгкость в использовании наряду с компактными размерами.
2. Система без откачки не нуждается в устройстве вентиляции, профилактические работы проводятся не чаще раза в год.
3. Более того система без откачки успешно проходит проверку на соответствие санитарных норм.
4. Но самое главное , в системах без откачки применяются бактерии, которые хорошо противостоят действию бытовой химии.

Несмотря на то, что на дачном участке человек живет обычно только летом, а все остальное время проводит в городской квартире, все же хочется, чтобы даже этот непродолжительный период его окружали удобства и комфорт. Электроэнергия, как водится, и даже простой водопровод сейчас могут быть практически на любом участке. Однако еще одним условием комфортной жизни является дачная канализация, своими руками которую построить достаточно просто, при этом не затратив лишних средств.

Именно из-за всех этих процессов и необходимо обустраивать канализационную систему даже на дачном участке. К тому же ее наличие обеспечит защиту от штрафов, которые могут наложить надзорные органы за загрязнение окружающей среды, если стоки из дома сбрасываются в окружающую среду без очистки.

Проект канализации на даче

Выяснив, что канализация действительно нужна, следует определиться и с тем, в каком виде она будет выполнена. И здесь определяющим фактором будет, скорее всего, количество проживающих в доме постояльцев, а также общий объем загрязненных стоков.

В целом же, канализационную систему можно оборудовать двумя способами.

1. Вывод отводящей трубы из дома и подведение ее к накопителю, из которого стоки будут по мере наполнения емкости откачиваться при помощи ассенизаторов.
2. Вывод отводящей трубы из дома и подведение ее к септику, в котором вода будет проходить процесс очистки непосредственно на самом дачном участке, а затем или доочищаться, или использоваться для полива огородных растений. Но в любом случае здесь она будет поступать в окружающую среду тут же, на дачном участке.

На заметку! Несмотря на то, что в случае высокого уровня очистки воды после септика ее можно использовать для хозяйственно-бытовых нужд, случается так, что накопитель строить все же приходится. В нем будет собираться очищенная вода, а откачивать ее все же понадобится. Такая система обустраивается, если грунтовые воды залегают слишком близко к поверхностным слоям грунта и имеется риск заболачивания территории, если вода будет поступать в грунт просто так.

Достоинства и недостатки обеих способов – и монтажа выгребной ямы, и – очевидны. Первая будет нуждаться в частой откачке стоков ассенизаторами, из-за чего стоимость обслуживания такой канализации будет очень высокой. И если трата больших денег на обслуживание подобной системы в частном доме еще как-то оправдана, то на даче вряд ли кто-то готов постоянно приглашать специалистов для очистки сооружения.

Септик на первых порах требует значительно больших вложений, хотя сейчас существует масса вариантов постройки конструкции из подручных средств — например, бочек. Кончено, они будут не такими надежными как, например, конструкция из бетона или кирпича, но построить их своими рукам можно довольно быстро.

Место для канализационной системы

Чтобы канализационная система работала исправно, ее нельзя делать как попало. Например, трубы, отводящие стоки из дома, должны идти к очистному или накопительному сооружению под определенным углом (в среднем, 2 см на 1 пог. м), чтобы жидкость могла самотеком поступать на очистку. Да и само устройство не должно никому мешать или представлять опасность для окружающих. Придерживаются следующих правил при монтаже канализационной системы на даче.

Устройство простого септика и канализации на даче

Возможно, Вас заинтересует информация, о том на чем остановить ?

Наиболее выигрышный вариант как для дачи, так и для частного дома – это септик, а не выгребная яма. Об этом мы уже говорили. Септик представляет собой сооружение, в котором имеется 1-2 камеры – отстойника, в которых происходит очистка воды естественным путем, то есть под воздействием гравитационных сил все загрязнители просто оседают на дно, а вода отправляется на дальнейшую очистку в следующую камеру. Пройдя все отстойники (а их число и объемы зависят только от объемов сточных вод, которые производятся человеком, живущим на даче), жидкость попадает на доочистку в фильтрационный колодец или на поля фильтрации.

Внимание! В отличие от отстойников-накопителей, которые имеют полностью герметичное строение и не пропускают воду, в фильтрационном колодце отсутствует дно — его заменяет слой песка и гравия, через который и просачивается вода, поступая в грунтовые воды и при этом фильтруясь через частицы грунта.

Внутри же дома канализация будет оборудоваться следующим образом: все устройства, как сантехнические, так и электрические, которые в процессе эксплуатации вырабатывают загрязненную воду, в обязательном порядке при помощи труб подключаются к единой сливной магистральной трубе, которая и подводится к очистному или накопительному сооружению.

На заметку! Если на даче имеется баня, но находится она на определенном расстоянии от домика, то, несмотря на это, ее тоже нужно подключить к канализационной системе или построить отдельный септик или накопитель и для нее.

Рассчитываем объем емкостей

Чтобы септик функционировал исправно и не переполнялся (это касается и выгребной ямы), очень важно еще на этапе проектирования системы рассчитать и объемы сооружений. Средним общепринятым расходом воды считается 200 л на одного человека в день. Исходя из этого, легко просчитать, сколько воды потратит живущая на даче семья из 3 человек. Получается 600 л. Одна камера септика должна вмещать в себя как минимум трехдневный объем воды. Таким образом, получается, что одна емкость-отстойник должна быть объемом 1800 л.

На заметку! На даче расход воды все равно не такой интенсивный, как в городе. А потому можно строить септик всего с двумя камерами, одной из которых и будет являться фильтрационный колодец.

Калькулятор расчета объема септика

Сооружение камина – непростая задача, и обычно ее доверяют профессиональному печнику. Однако любому умельцу, знакомому с кирпичной кладкой (), вполне по силам самостоятельно сделать камин для дачи или дома. Если следовать технологии, то получится он красивым, не дымным, хорошо прогревающим комнату. Начать стоит с наиболее простой, прямой модели камина.

Проект и материалы

Сперва необходимо определиться с местом расположения камина. Обычно он находится у внешней стены комнаты или в углу между внешней и внутренней стеной, так как задняя часть камина очень сильно нагревается. Не стоит сооружать камин прямо напротив окна или входной двери, так как в этом случае обеспечены сквозняки.

Размер камина и его пропорции зависят от помещения, в котором он расположен. Так, для комнат объемом 40-80 м куб. топочное отверстие камина должно быть равным 1/50-ой или 1/70, то есть около 0,2-0,4 м кв. В линейных размерах это примерно 36*45 – 52*77 см.

От глубины топочного отверстия зависит и высота камина, соотношение должно быть 1:2 или 2:3. Более глубокая топка приводит к низкой теплоотдаче, а менее глубокая – к задымлению комнаты. Для камина с площадью топочного отверстия 0,2 м кв. она будет 18-24 см, для 0,4 м кв. – 26-35 см.

С площадью топки связан и размер дымохода. Он должен быть в 8-15 раз меньше нее, в среднем – в 10 раз, то есть составлять 0,02 и 0,04 м кв. соответственно. Такая площадь обеспечивается размером, например, 14*14 или 14*27 см, для круглой трубы диаметр составляет 8-14 см. Длина дымохода от 4 до 5 метров.

Внутренние боковые стенки топки камина располагают под углом, разворачивая их наружу. Заднюю стенку наклоняют вперед примерно с одной трети высоты. Сверху топливника располагают дымовую камеру. Между ними находится так называемый «перевал» — выступ с карнизом, который предотвращает проникновение искр и сажи в дымоход, а дыма – в помещение.

Другой важный параметр, от которого зависит размер , — параметры кирпича. Его стандартные размеры – 6,5*12*25 см. Учитывая шов толщиной в 3-5 мм, можно подобрать следующие размеры для каминов:

• для комнаты 10 м кв. – высота 5 рядов (38,5 см), ширина 2 кирпича (53 см), глубина 1 кирпич, труба 14*14 см,
• для комнаты 15 м кв. – высота 6 рядов (46 см), ширина 2,5 кирпича (66 см), глубина 1,5 кирпича, труба 14*27 см,
• для комнаты 20 м кв. – высота 7 рядов (53,5 см), ширина 3 кирпича (79 см), глубина 1,5-1,75 кирпича, труба 14*27 см.

Во избежание ошибок при кладке камина на бумаге в клеточку выполняют «порядовку» — рисунок с точным расположением кирпичей с соблюдением пропорций. Рисовать начинают с цоколя камина, располагая кирпичи ребром или плашмя. Нижняя часть топки состоит из 2-3 рядов кирпича. Имея точную раскладку, можно подсчитать необходимое количество кирпичей, принимая половинки и четвертинки за целые кирпичи, к нему нужно добавить 5% от количества на бой и брак.

Для обеспечения пожарной безопасности задняя сторона камина и трубы должны быть заизолированы, чтобы предотвратить пожар. Для отражения тепла на стене позади камина можно прикрепить тонкий металлический лист высотой до каминной полки.

Для кладки камина используют печной полнотелый кирпич, который еще называют шамотным. Он выдерживает многократный нагрев до 1000 градусов, не подвержен деформациям и хорошо удерживает тепло. Раствор приготавливают из очищенного от мусора песка фракцией 0,2-1.5 мм, его необходимо отмыть от пыли в воде. Также используется печная глина или синяя, кембрийская, цемент марки М300-400, щебень фракцией 2-4 см, подробнее . Помимо этого потребуется металлическая дымовая заслонка и 20 прутов диаметром 8-10 мм и длиной 70 см для армирования.

Подготовительные работы

На первом этапе заливают фундамент камина. Он не должен соединяться с фундаментом дома, а немного отстоять от стен. Площадь фундамента должна быть чуть больше площади цоколя камина, с запасом 4-6 см со всех сторон. Расстояние в 5-10 см между фундаментом дома и камина заполняют песком.

Для фундамента выкапывается яма на 10-15 см больше его предполагаемого размера, ее глубина – около 60 см. На ее дно насыпается слой щебня толщиной 10-15 см, выравнивается и трамбуется. Затем по периметру ямы монтируется опалубка, выступающая над ямой на 10-15 см, выстилается рубероидом для гидроизоляции, в нее заливается бетон с соотношением цемента к песку 1:3. Бетон заливается постепенно, хорошо провибрируется, поверхность разравнивается и разглаживается. Сверху залитый фундамент затягивается полиэтиленовой пленкой и оставляется на неделю для просушки. Верхний край фундамента должен располагаться на 6-7 см ниже уровня будущего напольного покрытия.

Кладка

Когда фундамент полностью высох, на него укладывают рубероид в 2 слоя. За несколько дней до основных работ замачивают глину и приготавливают раствор для кладки по всем правилам . Для укладки первого ряда лучше добавить в раствор небольшое количество цемента, 10-30% от массы раствора.

Заранее калибруют кирпичи, отбирая для каждого ряда наиболее близкие по размеру. На несколько минут перед укладкой кирпичи погружают в воду, чтобы при высыхании они не тянули влагу из раствора. Первый ряд чаще укладывают ребром, затем проверяют уровнем и угольником его форму. Необходимо проверять вертикальность углов каждого ряда при помощи уровня или отвеса, его горизонтальность. Для проверки равности диагоналей используют рулетку или бечевку. Толщина швов должна быть 3-5 мм. Кладка камина – кропотливая работа, так как ее качеству предъявляются высокие требования.

Первые три ряда – основание камина, 4 и 5 – зольник, 6 и 7 – дно и оклад камина. Далее по 13 ряд включительно формируются стенки камина, 14-19 – дымосборник, 20-25 — дымоход. Весь процесс кладки камина можно посмотреть на видео.

При кладке цоколя и сплошных рядов камина используют мастерок или кельму. Топливник и дымоход лучше выкладывать вручную, чтобы дополнительно прощупывать раствор и контролировать его качество. Раствор наносится на середину кирпича, края остаются свободными. Все ряды выкладываются по схеме, для удобства их можно нумеровать. Особое внимание уделяют кладке топливника и дымоходных каналов, так она должна быть герметичной и ровной, ведь штукатурить ее нельзя. Излишки раствора сразу удаляют, а готовую кладку обтирают.

Красивый изогнутый свод камина формируют постепенным напуском кирпичей до 5-6 см в каждом ряду. Для изогнутых перемычек используют временную опалубку – кружало, которое фиксируется опорами под будущим сводом. Кладку начинают с кирпича, расположенного по центру, и продолжают симметрично в обе стороны.

При кладке дымохода периодически проверяют его вертикальность, так как отклонение может привести к задымлению комнаты. Дымоход, как и цоколь, укладывается с применением смеси глины и цемента. Трубу камина необходимо изолировать в целях пожаробезопасности. Для этого в месте, где она проходит через крышу, устанавливают преграду и напуск.

Отделка камина

Огрехи кладки можно замаскировать, облицевав камин снаружи натуральным камнем, заштукатурив или покрасив. Если же работа выполнена хорошо, то можно просто «расшить» пустые швы и очистить поверхность от излишков раствора.

Глина, применяемая для кладки камина, позволяет несколько раз разбирать ряд, добиваясь наилучшего качества. Неторопливость и контроль на каждом этапе строительства помогут вам сделать первый камин настоящим центром дома и предметом гордости хозяев.