Работоспособность двигателя любого автомобиля зависит от наличия моторной смазки и давления, создаваемого масляным насосом. Чтобы водитель мог контролировать эти важные параметры, на панели приборов «классики» ВАЗ 2106 установлен соответствующий указатель и аварийная лампа, вспыхивающая красным светом. Оба индикатора получают информацию от одного элемента, встроенного в двигатель, - датчика давления масла. Деталь простая и при необходимости легко меняется своими руками.

Назначение датчика контроля давления масла

Все движущиеся и трущиеся детали силового агрегата постоянно омываются жидкой смазкой, подаваемой шестерёнчатым насосом из поддона картера двигателя. Если в силу разных причин подача смазки прекратится либо её уровень снизится до критического, мотор ожидает серьёзная поломка, а то и не одна. Результат - капитальный ремонт с заменой подшипников коленчатого вала, цилиндро-поршневой группы и так далее.

Чтобы уберечь владельца машины от указанных последствий, в классических моделях «Жигулей» предусмотрен двухуровневый контроль над системой смазки двигателя, действующий по такому алгоритму:

Неисправности, ведущие к падению давления - поломка либо износ масляного насоса, полная выработка вкладышей коленчатого вала или пробой картера.

Главную роль в работе системы играет датчик - элемент, фиксирующий напор масла в одном из основных каналов двигателя. Индикатор и указатель - всего лишь средства отображения информации, передаваемой измерителем давления.

Расположение и внешний вид прибора

Датчик, устанавливаемый на классические модели ВАЗ 2106, состоит из следующих деталей:

• элемент в виде круглого металлического бочонка с одной клеммой для присоединения провода (заводское название - ММ393А);
• вторая деталь - мембранный выключатель в виде гайки с контактом на торце (обозначение - ММ120);
• стальной тройник, куда прикручиваются вышеуказанные детали;
• уплотнительные бронзовые шайбы.

Большой «бочонок» ММ393А предназначен для измерения величины давления, «гайка» с клеммой ММ120 фиксирует его отсутствие, а тройник - это соединительный элемент, вкручиваемый в двигатель. Месторасположение датчика - на левой стенке блока цилиндров (если смотреть по направлению движения машины) под свечой зажигания №4. Не путайте прибор с датчиком температуры, установленным выше, в головке цилиндров. К обоим контактам подключены провода, ведущие внутрь салона, к торпедо.

В более поздних моделях «классики» ВАЗ 2107 стрелка указателя на приборной панели отсутствует, оставлена лишь контрольная лампа. Поэтому используется урезанная версия датчика без тройника и большого бочонка.

Устройство и схема подключения

Задача мембранного выключателя, выполненного в виде гайки с клеммой, - своевременно замыкать электрическую цепь с контрольной лампой при падении давления смазки. Приборчик состоит из таких деталей:

• металлический корпус в виде шестигранника;
• контактная группа;
• толкатель;
• мембрана измерительная.

Элемент включён в цепь по простейшей схеме - последовательно с индикатором. Нормальное положение контактов – «замкнуто», поэтому после включения зажигания лампочка загорается. В заведённом моторе возникает напор масла, поступающего к мембране через тройник. Под давлением смазки последняя нажимает толкатель, размыкающий контактную группу, в результате индикатор гаснет.

Когда в двигателе возникает одна из неисправностей, вызывающих снижение напора жидкой смазки, эластичная мембрана возвращается в первоначальное положение и электрическая цепь замыкается. Водитель сразу видит проблему по вспыхнувшей «контрольке».

Устройство второго элемента - «бочонка» под названием ММ393А несколько сложнее. Главную роль здесь тоже играет упругая мембрана, соединённая с исполнительным механизмом - реостатом и ползунком. Реостат представляет собой катушку из хромоникелевой проволоки повышенного сопротивления, а ползунок - это подвижный контакт, перемещающийся вдоль витков.

Электрическая схема подключения датчика и указателя аналогична первой - реостат и прибор стоят в цепи последовательно. Алгоритм работы следующий:

1. Когда водитель включает зажигание, в цепь подаётся напряжение бортовой сети. Ползунок стоит в крайнем положении, а сопротивление обмотки - максимальное. Стрелка прибора держится на нуле.
2. После запуска мотора в канале появляется масло, поступающее через тройник в «бочонок» и давящее на мембрану. Она растягивается и толкателем двигает ползунок по обмотке.
3. Общее сопротивление реостата начинает снижаться, ток в цепи возрастает и заставляет отклоняться стрелку указателя. Чем выше давление смазки, тем сильнее растягивается мембрана и меньше сопротивление катушки, а прибор отмечает рост давления.

На снижение масляного напора датчик реагирует в обратном порядке. Усилие на мембране уменьшается, она отбрасывается назад и тянет за собой ползунок. Тот включает в цепь новые витки обмотки реостата, сопротивление увеличивается, стрелка прибора падает к нулю.

Видео: какое давление должен показывать исправный прибор

Как проверить и заменить элемент

В процессе длительной эксплуатации внутренние детали датчика изнашиваются и периодически выходят из строя. Неисправность проявляется в виде неправдивых показаний индикационной шкалы либо постоянно горящей аварийной лампе. Прежде чем делать выводы о поломках силового агрегата, крайне желательно проверить работоспособность датчика.

Если при работающем двигателе загорелась «контролька», а указатель упал на ноль, ваше первое действие - немедленно заглушить мотор и не запускать до обнаружения проблемы.

Когда лампочка зажигается и тухнет своевременно, а стрелка не отклоняется, следует проверить исправность масляного датчика - измерителя давления ММ393А. Потребуется рожковый ключ размером 19 мм и манометр со шкалой до 10 Бар (1 МПа). К манометру нужно прикрутить гибкий патрубок с резьбовым наконечником М14 х 1,5.

Порядок проверки следующий:

1. Заглушите двигатель и дайте остыть до 50-60 °С, чтобы не пришлось обжигать руки во время работы.
2. Отсоедините от датчиков провода и выверните их ключом на 19 мм вместе с тройником. Учтите, в момент разборки из блока может вытечь небольшое количество масла.
3. В отверстие вкрутите резьбовую часть патрубка и аккуратно подтяните. Заведите мотор и наблюдайте показания манометра.
4. Давление масла на холостом ходу составляет от 1 до 2 Бар, на изношенных моторах может упасть до 0,5 Бар. Максимальные показания на высоких оборотах - 7 Бар. Если датчик выдаёт другие значения либо стоит на нуле, нужно купить и поставить новую запчасть.

В дороге масляный датчик ВАЗ 2106 проверить сложнее, поскольку под рукой нет манометра. Чтобы убедиться в наличии смазочного материала в каналах мотора, выкрутите элемент, отсоедините главный провод зажигания и вращайте коленвал стартером. При исправном насосе из отверстия выплеснется масло.

Если стрелка на шкале приборов показывает нормальное давление (в диапазоне 1-6 Бар), но при этом горит красная лампа, явно вышел из строя малый мембранный датчик ММ120.

Когда световой сигнал не горит вовсе, рассматривайте 3 варианта:

• перегорела лампочка;
• обрыв проводки;
• пришёл в негодность малый датчик в виде шестигранника.

Первые 2 версии легко проверить путём прозвонки тестером либо мультиметром. Исправность мембранного элемента испытывается так: включите зажигание, снимите с клеммы провод и замкните на массу автомобиля. Если лампа загорится, смело меняйте датчик.

Замена производится путём откручивания большого или малого датчика гаечным ключом. Важно не растерять уплотнительные бронзовые шайбы, поскольку в комплекте с новой деталью их может не оказаться. Потеки моторной смазки из отверстия удалите ветошью.

Оба измерителя не подлежат ремонту, только замене. Их металлические корпуса, способные выдержать давление масла работающего двигателя, герметично закрыты и не разбираются. Вторая причина - низкая цена запасных частей ВАЗ 2106, делающая подобный ремонт бессмысленным.

Видео: как проверяется давление смазки манометром

Видео: замена датчика ВАЗ 2106

Функции и работа указателя

Назначение прибора, встроенного в торпедо слева от тахометра, - отображать уровень давления моторного масла, ориентируясь по датчику. Принцип действия указателя напоминает работу обычного амперметра, реагирующего на изменение силы тока в цепи. Когда механический реостат внутри измерительного элемента изменяет сопротивление, сила тока возрастает либо уменьшается, отклоняя стрелку. Шкала проградуирована в единицах давления, соответствующих 1 Бар (1 кгс/см 2).

Прибор состоит из следующих основных элементов:

• корпус круглой формы;
• стрелочный механизм с постоянным магнитом и обмотками;
• контрольная лампочка, присоединённая к соответствующему датчику отдельной линией;
• шкала с лампой подсветки;
• резистор компенсационный;
• соединительные провода с разъёмом.

Нулевые показания устройства соответствуют сопротивлению цепи 320 Ом. Когда оно снижается до 100-130 Ом, стрелка держится на отметке 4 Бар, 60-80 Ом - 6 Бар.

Указатель давления моторной смазки «Жигулей» - довольно надёжный элемент, ломающийся очень редко. Если стрелка не желает покидать нулевую отметку, то виновником обычно оказывается датчик. Когда вы сомневаетесь в работоспособности показывающего устройства, проверьте его простым методом: измерьте напряжение на контактах подключения масляного датчика ММ393А при заведенном двигателе. Если напряжение присутствует, а стрелка лежит на нуле, прибор следует поменять.

Система слежения за давлением масла ВАЗ 2106 с двумя датчиками и механическим указателем отличается простотой и надёжностью в работе. Невзирая на устаревшую конструкцию, автолюбители нередко покупают и ставят эти измерители на другие, более современные автомобили, оснащённые с завода лишь контрольным индикатором. Примеры - обновлённая ВАЗовская «семёрка», Chevrolet Aveo и Niva.

В этой статье мы рассмотрим, почему может пропадать давление масла в двигателе и способы устранения данной проблемы. Итак, давления масла в моторе отсутствует, на приборке сигнализирует об этом красная лампочка, что очень печалит хозяина авто. Сразу скажем, нельзя ехать с данной проблемой, ибо рискуете получить нехилый удар по карману через пару километров, если не раньше.

Какими же последствиями же чревата езда при отсутствующем давлении масла? Ну, в общем-то, мало приятного, начиная от заклинившего коленвала, заканчивая его раздвоением пополам, и других серьёзных проблем. Впрочем, обо всём почитайте здесь. Ну и не считая неприятные моменты, типа сопутствующих приключений с ездой по сервисам, специалистам магазинам запчастей, с целью покупки часто отнюдь недешевых запчастей, и наконец - времени. Так сто, как у вас загорелась лампа давления масла, то машину сразу на буксир и вперед причину искать и устранить.

В общем то причин немного, постараемся здесь рассмотреть их все. Итак:

Отсутствие давления масла в двигателе может быть по следующим причинам

* Неисправном масляном насосе. Случается внезапно, или же, в связи с тем, что во время ремонта не досмотрели, то есть поставили заведомо неисправный насос на мотор.
* Неисправном датчике давления масла. Причин этому также много и сложно придумать.
* Может быть из-за большой утечки масла из магистрали, оно может, как наружу выходить, так и во внутрь.
* Низком уровне масла, также и из-за разжижения масла.
* И наконец, забита масляная магистраль и/или масляной фильтр.

О неисправности масляного насоса

Как показывает практика, может возникнуть ниоткуда, внезапно, при движении, и, как правило, водитель чаще всего не успевает «вычислить» потерю давления в нужное время, и появления стука глушит мотор после, что, как было выше сказано, вызывает в дальнейшем кучу проблем. А саму причину потери давления может показать вскрытие. Итак, нет давления масла в моторе после его ремонта, здесь следует знать то, почему делался ремонт, если мотор стучал до этого, не проверяли насос и не меняли, вот вам и причина, однако так делают только дилетанты и лентяи. Как правило, во время ремонта масляный насос проверяют в обязательном порядке, ибо является он сердцем мотора, и во многом именно от него зависит то, как долго будет служить двигатель.

Кстати, вот история из далекого прошлого одного специалиста-моториста. Когда ещё он только начинал ремонтировать моторы. Была случай с БэЭмВэ 316, правда, он не помнит точно какая именно модель мотора, знает только 1.6литровый объём, один из древних моделей - родственник «москвичевского». В общем, делали ему ремонт, движок сняли, перебрали кольца, и вкладыши, обновили сальники, собрали и обратно поставили. Тогда мастер еще не был опытным, на «ихнем» сервисе залили тосол и масло, и стали заводить мотор, он завелся, однако, давление масла отсутствовало! Долго не понимали в чём же дело, лобовину сняли, так как у него насос стоит в лобовине, раскрутили дрелью - кое-как. Там оказалось, вроде всё в окей, немного пошарпана была крышка, которой прижимались шестерни, а сами шестерни, в свою очередь, были в полном порядке. Однако - ни капли масла, всё было там абсолютно сухо. Ничего они, в общем, не нашли и решили что следует залить немного масла в сам насос, залили, поставили обратно все, конечно не без усилий не обошлось, ломать не строить. Перед стартом мотора, налили в фильтр масла, благо фильтр расположен у него сверху. Через какое-то время масло быстро ушло, и потом перестало, и мастера решили что время, завели мотора при открытой крышке фильтра, сначала начали идти воздушные пузырьки, а потом наконец масло ушло, они в тот момент были счастливы! Ибо много у них нервов моторчик тот у них потрёпал, цитирую: «благодаря ихней тупости и незнанию». Так что необходимо знать, что прежде чем установить масляный насос, нужно в него ОБЯЗАТЕЛЬНО предварительно залить небольшое количество масла, учится на подобных ошибках и не допускать своих. Хотя, коль вы читаете это, то скорее всего вы уже своих наделали. И напоследок, обязательно проверяйте привод масляного насоса, так как, как уже было сказано про масляный насос камазовского мотора и его ремонт.

О неисправностях датчика давления масла

Существует здесь несколько причин, в зависимости от того, какого типа датчик, электронный ли он, или механический. Если он электронного типа, то следует в первую очередь проверить провод, как и его соединение с самим датчиком, на качество соединения, и случай, не перепутан ли провод. Если датчик механический, как допустим на КамАЗах или других машинах эпохи СССР, то откручиваем шланг или трубку, по которым к датчику подаётся масло, проверить на засор. Если чисто все и при этом датчик не показывает ничего, это означает, что всё очень плохо! Не следует также исключать факт выхода из строя самого датчика, и неважно, какого он типа, проверить можно обновив датчик на заведомо исправный, или же подсоединить специальный манометр на месте закрутки датчика, запустить мотор и следить за показаниями манометра. Если присутствует давление, то меняем датчик, если же нет – значит дела очень плохи. Да, к слову, далеко не все смогут «вычислить» и распознать тот самый датчик давления масла на моторах, особенно на «иномарочных». На всех «двигах» он может быть установлен в разных местах, однако даже с учётом этого, вкручивается он, как правило, в непосредственной близости от масляного фильтра, или же где-нибудь в боковую масляную магистраль.

Об утечке масла из магистрали

Утечка бывает малой, едва заметной, или совсем незаметной, и не страшно, если она во внутрь двигателя. Будет страшно, если наружу, да ещё и во время движения, вот тогда действительно АХТУНГ!!! Мотор рискует при этом остаться и вовсе без масла. Далее, одной из причин может стать тот факт, что может из под фильтра выдавить резинку. Или же появление в фильтре дырки. Реальный случай с Ауди А6 с подобным случаем, только купил владелец, поездил месяц, и вдруг потихоньку начал капать масло, откуда именно, не могли разобраться два дня. Только с утра капало, когда заводишь мотор вхолодную, покапает пять минут и перестает, и так уже не капает, скажем, пока не доедешь до ямы. Как выяснился, масляный фильтр проржавел, видимо, когда меняли его, то повредили ключом краску, вот он и после этого начал потихоньку гнить. Утечка вовнутрь может происходить по вине изношенных деталей КШМ, особенно, коренных вкладышей коленвала, а также из-за втулок распредвалов и балансирвалов. Если на масляном насосе заклинит редукционный клапан, то львиную долю масла будет сбрасывать прямо в поддон, это наверно нужно было приписать к неисправностям или неполадкам насоса, ну и ладно. Так что, в общем, на тему утечек можно фантазировать, лишь уже за счёт знаний особенностей анатомии и строения нашего «пациента».

О забитых фильтрах и масляных магистралях

Бывает, конечно, такое, но порой, когда в силу каких-то причин это происходит, однако бывали все же случаи. Итак, может масляная магистраль забиться или же каким-нибудь мусором, который был подсыпан вам в мотор каким-нибудь недоброжелателем. Либо же нагаром, который накопился в двигателе, который никогда или очень давно не видел ремонт. Запчасти довольно часто ненадлежащим образом хранятся, что особенно касается нашим колхозникам, и в ответственный момент востребования на них голуби обгадили. А в масляных магистралях прописались всякие букашки и сикарашки! Так что, если собирать мотор из такой груды запчастей возьмётся дилетантище, то ему будет по барабану, что блок, который лежат непонятно сколько, стал апартаментом для многих насекомых, которые естественно оставили немало продуктов своей жизнедеятельности в нём.

Такие люди довольно часто подобные блоки моют внутри да снаружи, но вот раскрутить магистрали масляные и проверить, прочистить, как то не доходит рука или не судьба. Далее приходят и говорят, что собрали блок давления, а масла нет, помогите, подскажите - в чем причина, и никто не признается, что блок плохо почищен, ведь это же «суперспецы». Забитый фильтр, также может стать причиной. Когда забит фильтр, то давление масла через редукционный клапан будет сбрасываться, а мотор так и не увидит масла. И опять же, почему может забиться масляный фильтр? Да всё просто - благодаря дешёвому маслу невесть, какого происхождения, которое в двигателе горит, оставляя налет и нагар везде за собой, который со временем смывается маслом (неважно тем самым маслом, или если уже налили нормальное) и фильтр забивается его твердыми частицами. Или же опять, кто чего-то «доподсыпал» и «добавил» в мотор Вам.

Фильтры также забиваются, в результате чего давление масла теряется благодаря опять же дилетантам автолюбителям. Вот ещё один случай из жизни, из далекой деревни привезли мотор ЯМЗ-238, уже с тряпочным фильтром и электромуфтой вентилятора, жалуясь, что уже два раза делали, и он у них доехать не успевает до поля - сразу стучит. Ок, привезли, перебрали мастера его, чистили фильтр, и выяснилось, что на корпус фильтра намотали обычную тряпку(!!!), которая со временем засмолилась, одеревенела, дойдя до состояния «папье маше» дошедшее до качества очень плотного картона, вот и сама причина, по которой не давления масла в моторе было. И данные «мастера на все руки» уж дважды капиталили мотора, а заглянуть в масляный фильтр так никто и не додумался!

Разжижение масла

Происходит такое явление чаще всего, когда попадает топливо в масло, об этом тоже мы уже писали, с примерами, и можете прочитать эту статью здесь. Следует добавить, что когда происходит разжижение масла, то давление не сразу пропадает, оно снижается постепенно, в результате в один момент начнёт сигнализировать лампа давления масла, однако к тому времени мотор уже нуждается в капремонте, хочется этого или нет.

И в качестве вердикта хочется сказать, следите за состоянием мотора вашего авто, устраняйте все неисправности и проводите ТО своевременно, не будьте дилетантами и горе-водилами, в конце концов.

Водителю, даже новичку, необходимо знать принцип работы датчика давления масла. И даже не потому, что считывание данных о давлении масляном в продуманном моторе существует не столько для контроля, сколько для улучшения функционирования всего механизма. А еще и потому, что последствия вывода из строя этого важного прибора могут быть для вашей машины весьма серьезными и даже – губительными.

Кому охота после выкидывать сумасшедшие деньги на капитальный ремонт движка и ремонт системы? А датчик масляного давления предназначен для того, чтобы иметь возможность судить о смазке мотора в реале.

Принцип работы датчика давления масла довольно простой. Устройство преобразует механику в поток электричества различного напряжения. А после расшифровки, например, бортовым компьютером – данные позволяют определять норму или оптимизировать работу мотора (речь идет не о пожилых «копейках» и «пятерках», а о более «продвинутых» авто). Ну а для простых карбюраторных старых движков (без участия всеобщей компьютеризации) датчик выполняет традиционные контрольные функции.

Для чего нужен?

Подача масла просто необходима в места повышенного трения. Иначе, детали движка просто бы заклинило. Многое, конечно, зависит и от качества масла, и от его достаточного количества. Но еще один немаловажный фактор – давление, с которым поступает смазка в двигатель. Ведь для разбрызгивания (один из способов подачи) нужно его (давление) еще и создать.

Все это в конструкциях современных авто продумано до мельчайшего и осуществляется при помощи определенных приборов, масляного насоса, например. А в случае изменения давления, произошедшего по причинам вывода из строя маслонасоса или вытекания смазки, может произойти опасная штука: усиление трения. Что приведет к неминуемому заклиниванию деталей. Чтобы своевременно узнать об уменьшении давления (а фактически, чтобы избегнуть вышеперечисленных нежелательных последствий) и существует масляный датчик.

Как работает?

Многие датчики давления используют принцип, когда один вид энергии преобразовывается в иной. Выдается механическое усилие, которое либо воздействует непосредственно на индикатор измерения (стрелку в манометре, например), либо – в дальнейшем образует электросигнал, который считывает и анализирует бортовой компьютер авто.

Второй тип устройства используется в более современных машинах, где есть компьютеризация. В авто старого образца на панели приборов видим классику жанра – устройство, напоминающее по принципу действия манометр (основанное на деформации мембраны, которая, изменяясь, давит через шток на жидкость, находящуюся в специальной трубке, герметично закупоренной) – дифманометр. Но все это уже – вчерашний и позавчерашний день.

Разумеется, подобные детали сохранились, скорее, как раритет в очень сильно б/ушных машинках. А в современных детищах автопрома – совсем другой прибор, включающий в себя промежуточный преобразователь, который вмонтирован в блок с цилиндрами, сведения с которого передаются на шкалу или обрабатываются .

Что показывает? Если исправный мотор прогревается до рабочих температур, на холостых оборотах масляное давление должно составлять в пределах 2,0 бар. При высоких же оборотах (больше 5000) двигателя оно должно колебаться: 4,5 - 6,5 бар. При этих нормах показателей контакты преобразователя разомкнуты и лампочка-индикатор на панели приборов не горит. Как только показатели изменятся в одну из сторон, индикатор тут же предупреждает водителя об опасности.

Возможные неисправности

В этом контексте нужно обращать постоянное внимание на работу индикатора датчика. На холодную, при включенном зажигании и не запущенном движке лампочка контроля должна обязательно гореть! В противном случае, если этого не происходит, то, возможно отсутствует подача электрического сигнала на контрольный индикатор (перетерлись / окислились / отвалились проводки) а то и перегорела сама лампочка.

Срочно устраните эти неполадки . Потому как (особенно в не новых авто), вы полностью утрачиваете контроль за давлением масла. Это чревато, мягко говоря, неожиданностями, особенно при езде по трассе на большой скорости.

От повышенных оборотов и давления масло из двигателя может уйти вполне внезапно, а вы не будете предупреждены при помощи индикатора, так как он вышел из строя. А в целом, данный датчик довольно надежен и редко, когда ломается. Чаще всего бывают проблемы с уплотнителем. Здесь их надо также быстренько решать, так как через неисправный уплотнитель масло может протекать на раскаленный блок. А это чревато неприятной вонью и возгоранием, иногда. Так что, поспешите, как говорится, «посрочнее» заменить!

Давление масла в системе смазки - важный эксплуатационный показатель любого автомобиля, в том числе УАЗа. Недостаточное внимание к показаниям датчика контроля чревато серьёзными неисправностями и дорогим ремонтом.

Значения давление масла в автомобилях УАЗ

Силовые установки автомобилей УАЗ оборудованы двумя датчиками давления: контрольным, управляющим стрелочным или цифровым индикатором, и аварийным. Последний подаёт световой сигнал (включает лампочку на панели), если давление смазки уменьшается до 0,4–0,8 кгс/см 2 .

Аварийный датчик включает сигнальную лампу на контрольной панели, если давление масла уменьшается ниже установленного предела

Даже если мотор полностью исправен, значение давления зависит от условий эксплуатации:

• от степени вязкости масла;
• от температуры двигателя;
• от температуры окружающей среды;
• от частоты вращения коленвала (оборотов);
• от нагрузки;
• от использования радиатора охлаждения масла.

Показания индикатора давления масла обычно находятся в пределах 1–5 кгс/см 2 и незначительно отличаются для различных моделей «уазовских» силовых установок.

В 2016 году легендарному российскому производителю автомобилей повышенной проходимости Ульяновскому автомобильному заводу исполнилось 75 лет.

УАЗ

https://www.uaz.ru/company/75

Таблица: значение давления масла в различных моторах

Размещение датчиков давления масла на автомобилях УАЗ

Положение датчика зависит от конструкции автомобильного мотора.

На УМЗ-417 и УМЗ-421 основной датчик находится с правой стороны (по ходу движения вперёд) мотора под генератором. Аварийный - между приводными шкивами коленвала и водяной помпы.

В 1977 г. начался пробег автомобилей по маршруту: Москва - Горький - Ташкент - Каракумы - Баку - Тбилиси - Ростов-на-Дону - Харьков - Москва. Газеты писали: «Каракумский пробег показал, что УАЗ - автомобиль, годный для эксплуатации в самых разнообразных климатических и почвенных условиях».

УАЗ

https://www.uaz.ru/company/75/karakumyi

На ЗМЗ-4021 и ЗМЗ-4104 основной датчик установлен за генератором. Аварийный - с левой (по ходу движения) стороны в нижней части масляного фильтра.

Оба датчика ЗМЗ-409 расположены по левой стороне двигателя за термостатом над коллектором отработанных газов.

На ЗМЗ-5143 основной датчик установлен справа (по ходу движения) на уровне верхнего среза шкива коленвала перед масляным фильтром.

Аварийный - слева в передней части ГБЦ на уровне верхнего среза шкива вентилятора.

Весной 1973 года на протяжении 4,5 месяца продолжалась автоэкспедиция московских журналистов на двух автомобилях УАЗ-469 по маршруту Москва - Магадан - Москва. Водители-испытатели преодолели около 40 000 километров.

УАЗ

https://www.uaz.ru/company/75/magadan

Оценка работоспособности датчиков

Детальная ревизия датчиков давления автомобилей УАЗ без специального оборудования невозможна. Но если есть сомнения в исправности, приблизительная оценка работоспособности приборов не вызывает затруднений.

В начале 1976 года на протяжении полутора месяцев в далёком северном крае проводились испытания опытного образца УАЗ-452 АС с целью создания автомобиля для Крайнего Севера. Основное отличие опытного образца - улучшенная термоизоляция кузова. За время испытаний УАЗы исколесили по Якутии около 12 000 км.

УАЗ

https://www.uaz.ru/company/75/yakutiya

Оценка аварийного датчика

В корпусе аварийного датчика находится мембрана, разрывающая под действием давления нормально замкнутые контакты в цепи питания сигнальной лампы. Она гаснет, когда давление превышает значение 0,4–0,8 кгс/см2.

Мембрана аварийного датчика включает питание сигнальной лампы, если давление падает ниже допустимой нормы

Характерные неисправности устройства:

• лампа не загорается при низком давлении;
• лампа горит при нормальном давлении;
• нарушение герметичности (течь масла).

Оценка работоспособности без снятия с двигателя

Когда сигнальная лампочка не загорается одновременно с включением зажигания, работоспособность датчика без демонтажа проверяют следующим образом:

Когда лампа на панели загорается с включением зажигания, но не гаснет после запуска мотора, а индикаторный прибор при этом демонстрирует наличие давления, работоспособность датчика, не демонтируя, проверяют следующим образом:

1. Отсоедините провод от датчика.
2. Включите зажигание. Свечение сигнальной лампы давления масла на панели свидетельствует, что датчик, скорее всего, исправен. Вероятная причина неисправности сигнализации - замыкание проводки.

Оценка работоспособности демонтированного датчика

Работоспособность демонтированного датчика оценивают с помощью тестера и насоса. Когда нет тестера, пользуются лампой с проводом или электронным индикатором контакта (замыкания).

Нарушение герметичности работающего датчика можно определить по потёкам масла под ним. Для проверки снятого с автомобиля прибора его обмазывают мыльной пеной и создают давление с помощью насоса. Утечка воздуха будет заметна по обильным пузырькам.

Видео: проверка на работоспособность датчика давления

Следует учесть, что аварийный датчик - контрольный прибор с регламентируемыми параметрами. С помощью приведённых выше советов можно примерно оценить его работоспособность, но не полную исправность и соответствие заданным техническим характеристикам.

Оценка контрольного датчика давления масла автомобилей УАЗ

Контрольный датчик устроен таким образом, что его сопротивление электрическому току изменяется в зависимости от измеряемого давления. Чем ниже оно, тем выше сопротивление датчика.

Среди неисправностей системы смазки автомобиля причиной которых может быть неправильная работа или поломка контрольного датчика давления масла следующие:

• неустойчивые или недостоверные показания контрольного прибора;
• отсутствие показаний;
• явно завышенные показания (стрелка «зашкаливает»).

Проверка сигнальных цепей

Прежде чем «грешить» на датчик, следует убедиться в исправности цепей индикатора контрольной панели.

• Заглушите двигатель, и выключите зажигание.
• Отсоедините провод от датчика давления.
• Включите зажигание. Отсутствие показаний индикатора свидетельствует о том, что короткого замыкания проводки не корпус нет.
• «Закоротите» провод контрольного датчика на корпус. Прибор на панели должен «зашкалить», что демонстрирует исправность цепи.

Оценка контрольного датчика без демонтажа

Оценить работоспособность поможет тестер.

1. Заглушите мотор, выключите зажигание.
2. Освободите датчика от проводки.
3. Измерьте сопротивление между контактом датчика и корпусом. У работоспособного прибора оно около 150–300 Ом. Точное значение можно найти в описании модели датчика.
4. Закрепите провода тестера на клемме датчика и корпусе.
5. Включите зажигание, запустите двигатель.
6. Сопротивление должно уменьшаться с ростом оборотов двигателя от измеренного в статическом состоянии значения до минимального, которое зависит как от характеристик датчика, так и от давления масла в двигателе.

Достоверность показаний работоспособного датчика проверяют, подсоединив вместо него механический манометр.

Видео: проверка давления масла механическим манометром

Проверка контрольного датчика давления, снятого с автомобиля

В гаражных условиях приблизительно оценить работоспособность снятого с автомобиля контрольного датчика давления масла можно, измерив с его помощью давление в шине. Для этого понадобится:

• автомобильный насос или компрессор;
• манометр;
• тестер;
• самодельный шланг-переходник со штуцером подкачки;
• технические характеристики датчика с графиком зависимости сопротивления от давления.

Последовательность действий:

Приведённые способы проверки приблизительные и не гарантируют полной исправности датчика давления масла.

Замена датчиков давления масла своими руками

Чтобы облегчить доступ к датчикам давления масла может потребоваться демонтаж каких-то дополнительных деталей, определяемых конструкцией модели автомобиля и двигателя. Например, инструкция на УАЗ-3151 рекомендует предварительно снять передний брызговик двигателя.

Микроавтобус УАЗ наибольшей популярностью из регионов пользуется в Якутии. Многие гости из центральной России, удивляясь количеству УАЗов, называют Якутию «Уазляндией».

Википедия

https://ru.wikipedia.org/

Для замены датчиков понадобится штатный набор инструментов автомобиля.

Перечень операций по замене контрольного датчика давления

Видео: замена контрольного датчика давления масла

Перечень операций по замене аварийного датчика давления

1. Выключите зажигание, отключите аккумуляторную батарею от корпуса автомобиля.
2. Освободите доступ к датчику, сняв мешающие детали, если они есть.
3. Разомкните разъём, и отключите наконечник провода аварийного датчика от проводки.
4. Удерживая штуцер датчика ключом на 19, ключом на 22 отверните датчик и снимите его.
5. Отверните крепёжный винт и снимите провод с датчика.
6. Установите новый датчик в обратной последовательности и подключите его к проводке.
7. Включите аккумулятор, запустите двигатель, оцените работоспособность датчика.
8. Осмотрите датчик визуально. Если заметны подтекания масла, слегка подтяните резьбовое соединение.

Галерея: снятие аварийного датчика давления

Проверка работоспособности и замена датчиков давления масла автомобилей УАЗ - простая операция, доступная любому владельцу. Главное - знать, что делать.

Благодаря контрольно-измерительным приборам водитель может постоянно получать информацию о работе систем силовой установки. Установленные в салоне на приборной доске информационные датчики и сигнальные лампы позволяют принять меры в случае возникновения проблем в работе авто.

Для получения требуемой информации на составных частях силовой установки находятся измерительные датчики. Один из важнейших среди них — датчик давления масла.

В задачу системы смазки входит снижение трения между трущимися поверхностями узлов и механизмов, установленных в разных частях силовой установки. Одни смазываются разбрызгиванием, другие – под давлением.

Для нормального функционирования двигателя давление смазки должно быть в определенном диапазоне. Если его будет недостаточно, то смазка не попадёт к некоторых узлам (например, к распредвалу, установленному в ГБЦ). Превышение же давления выше нормы приведет к продавливанию резинотехнических элементов.

Типы датчиков давления масла

Для контроля давления в системе смазки используются два типа датчиков:

• аварийный;
• измерительный.

Аварийный предназначен для уведомления водителя о том, что давление снизилось ниже критического значения. Он соединяется с контрольной лампой на приборной панели. Примечательно, что двигатели некоторых авто комплектуются двумя аварийными датчиками – низкого и высокого давления, которые сигнализируют водителю о падении или превышении давления в системе.

Измерительные элементы используются не на всех автомобилях. В задачу этих датчиков входит постоянное информирование о функционировании системы смазки. С его помощью водитель может узнать текущее давление.

Датчики для определения давления использовались с момента появления двигателей внутреннего сгорания. Первые из них представляли собой трубку со стеклянным окошком, подсоединенным к системе смазки и установленную в салоне. По пульсации масла по трубке водитель и определял о функционировании системы.

Видео: Установка датчика давления масла!

Особенности работы

Затем на машинах начали применяться мембранные датчики, позволяющие определить параметры работы смазочной системы. Они бывают двух типов:

1. Механические.
2. Электрические.

Механические устарели и не используются. Измерительный прибор состоял из двух датчиков – мембранного и измерительного. Они соединялись трубкой, заполненной маслом. Суть работы очень проста – возрастающее давление в системе приводит к прогибанию мембраны, установленной внутри датчика. Мембрана смещается, толкает шток, который выдавливает масло в трубке. Возникающее давление приводило к перемещению стрелки на измерительном датчике, а по установленной шкале водитель определял давление в системе. Так сейчас работают диагностические аналоговые манометры.

Конструкция и принцип работы

Электрические сейчас являются самыми распространенными. При этом конструкция элемента зависит от назначения.

Так, датчик аварийной сигнализации включает в себя мембрану с подсоединенным к ней штоком. Внутри детали два контакта, которые замыкают цепь сигнальной лампы. Один неподвижен, второй крепится к штоку.

Принцип работы прост: пока давления в системе нет, цепь питания сигнальной лампы на приборной доске замкнута. После запуска мотора, давление повышается, что приводит к выгибанию мембраны, которая толкает шток с контактом и цепь размывается – лампа гаснет, сигнализирует о том, что система нормально функционирует. Если давление падает ниже определенной отметки, цепь снова замыкается.

Измерительный датчик конструктивно более сложен. Для обеспечения функционирования информационного элемента (со шкалой), установленного на приборной доске, требуется изменение сопротивления электрической цепи.

Такой датчик представляет собой реостат с механическим управлением. Внутри находится нихромовая обмотка сопротивления (или беговая дорожка), бегунок и приводной механизм.

Работает этот элемент так: при изменении давления мембрана прогибается, толкает шток, связанный с приводным механизмом. Тот перемещает бегунок по поверхности обмотки или дорожки, изменяя сопротивление в цепи, обеспечивающей питание информационного датчика.

Выше описана только один из видов конструкций измерительного датчика. Но есть и другие – полупроводниковый (на основе пъезокристалла) и с биметаллическим преобразователем. Но и эти элементы тоже используют движение мембраны.

Где находится, проверка, замена датчиков давления

Расположение датчиков давления на двигателе может быть самым разным, но он врезается в масляные каналы системы смазки. Некоторые производители устанавливают их на головке блока, другие в место установки на блоке цилиндров, возле масляного фильтра. Первый вариант используется для аварийных элементов, второй – для измерительных.

Обнаружить датчики несложно, поскольку они вкручиваются в тело ГБЦ или блока и к нему подходит один провод.

Несмотря на простоту конструкции, датчики выходят из строя. Кстати, при обнаружении проблем в работе системы смазки при помощи сигнальной лампы чаще неисправность связана с датчиком, а не деталями самой системы.

Видео: Ремонт датчика давления ВАЗ 2107

Проверить аварийный элемент несложно, и для этого потребуется только мультиметр, установленный в режим омметра и насос. Проверка делается просто – подсоединяем штуцер датчика к насосу, «плюсовой» щуп мультиметра к выводу на датчике, а «минусовой» бросаем на корпус. При этом измерительный прибор показывает определенное значение сопротивления. Далее делаем один интенсивный качок насосом и следим за показанием омметра. При качке создается давление, которое приводит к разрыву цепи и сопротивление в этом случае – бесконечное.

Проверка измерительного элемента сложнее, поскольку нужно знать, каков диапазон измерений и какое сопротивление создаёт датчик при том или ином давлении. Если эта информация имеется, то в дальнейшем технология проверки схожа с предыдущей.

То есть, насосом создаем требуемые значения давлений и замеряем сопротивления. При обнаружении сильных отклонений элемент считается неисправным.

Оба вида датчиков неразборные, поэтому не ремонтируются. Если они неисправны, то делается замена.

Выполнить замену несложно. Подбираем соответствующий по размеру ключ, снимаем клемму с аккумулятора, чтобы обесточить сеть, отсоединяем провод и выкручиваем деталь. На его место вкручиваем новый (аналогичный или с идентичными параметрами) и подсоединяем к нему проводку.