?tampana plo?a- ovo je dielektri?na podloga, na povr?ini i u volumenu koje se nanose provodne staze u skladu s elektri?nim krugom. ?tampana plo?a je dizajnirana za mehani?ko pri?vr??ivanje i elektri?no povezivanje me?usobno lemljenjem kablova elektronskih i elektri?nih proizvoda instaliranih na njoj.

Operacije rezanja radnog komada od fiberglasa, bu?enja rupa i graviranja ?tampane plo?e radi dobijanja strujnih tragova, bez obzira na na?in crtanja uzorka na ?tampanoj plo?i, izvode se po istoj tehnologiji.

Tehnologija ru?ne primjene
PCB staze

Priprema ?ablona

Papir na kojem se crta PCB raspored je obi?no tanak i za preciznije bu?enje rupa, posebno kada se koristi ru?na doma?a bu?ilica, kako burgija ne bi vodila u stranu, potrebno je da bude gu??a. Da biste to u?inili, trebate zalijepiti uzorak tiskane plo?e na deblji papir ili tanak debeli karton pomo?u bilo kojeg ljepila, kao ?to je PVA ili Moment.

Rezanje radnog komada

Odabire se praznina od folijskog stakloplastike odgovaraju?e veli?ine, na prazno se nanosi ?ablon tiskane plo?e i ocrtava po obodu markerom, mekom jednostavnom olovkom ili crtanjem linije o?trim predmetom.

Zatim se stakloplastika re?e du? ozna?enih linija metalnim ?karama ili se?e pilom. Makaze br?e seku i bez pra?ine. Ali mora se uzeti u obzir da se pri rezanju ?karama stakloplastika sna?no savija, ?to donekle pogor?ava ?vrsto?u lijepljenja bakrene folije, a ako je potrebno ponovno lemljenje elemenata, staze se mogu olju?titi. Stoga, ako je plo?a velika i s vrlo tankim tragovima, bolje je odrezati je no?nom pilom.

?ablon uzorka ?tampane plo?e zalijepi se na izrezani blank pomo?u Moment ljepila, ?ije se ?etiri kapi nanose na uglove blanka.

Budu?i da se ljepilo ve?e za samo nekoliko minuta, mo?ete odmah po?eti bu?iti rupe za radio komponente.

Bu?enje rupa

Najbolje je bu?iti rupe posebnom mini bu?ilicom sa tvrdom bu?ilicom od 0,7-0,8 mm. Ako mini bu?ilica nije dostupna, onda mo?ete bu?iti rupe bu?ilicom male snage jednostavnom bu?ilicom. Ali kada radite s univerzalnom ru?nom bu?ilicom, broj slomljenih bu?ilica ovisit ?e o tvrdo?i va?e ruke. Jedna vje?ba definitivno nije dovoljna.

Ako se bu?ilica ne mo?e stegnuti, onda se njen dr?ka mo?e umotati u nekoliko slojeva papira ili jednim slojem brusnog papira. Mogu?e je ?vrsto namotati kalem na namotaj tanke metalne ?ice na dr?ku.

Nakon zavr?enog bu?enja, provjerava se da li su sve rupe izbu?ene. To je jasno vidljivo ako pogledate ?tampanu plo?u kroz svjetlo. Kao ?to vidite, rupa nema.

Crtanje topografskog crte?a

Kako bi se mjesta folije na stakloplastici koja ?e biti provodne staze za?titila od razaranja prilikom jetkanja, moraju se prekriti maskom koja je otporna na otapanje u vodenom rastvoru. Za prakti?nost crtanja tragova, bolje ih je prethodno ozna?iti mekom, jednostavnom olovkom ili markerom.

Prije obilje?avanja potrebno je ukloniti tragove Moment ljepila, kojim je zalijepljen ?ablon za ?tampanu plo?u. S obzirom da se ljepilo nije puno stvrdnulo, lako se mo?e ukloniti valjanjem prstom. Povr?ina folije se tako?er mora odmastiti krpom sa bilo kojim sredstvom, kao ?to je aceton ili white spirit (kako se naziva rafinirani benzin), a mo?e se koristiti i bilo koji deterd?ent za pranje posu?a, kao ?to je Ferry.

Nakon ozna?avanja tragova tiskane plo?e, mo?ete po?eti primjenjivati njihov uzorak. Bilo koji vodootporni emajl dobro je prikladan za crtanje tragova, na primjer, alkidni emajl serije PF, razrije?en do odgovaraju?e konzistencije otapalom white spirit. Mo?ete crtati tragove razli?itim alatima - staklenom ili metalnom olovkom za crtanje, medicinskom iglom, pa ?ak i ?a?kalicom. U ovom ?lanku ?u vam pokazati kako crtati PCB staze koriste?i olovku za crtanje i balerinu, koje su dizajnirane da se crtaju na papiru tintom.

Ranije nije bilo kompjutera i svi crte?i su crtani jednostavnim olovkama na whatman papiru, a zatim tintom preno?eni na paus papir, s kojeg su se kopirale kopir aparatima.

Crtanje slike po?inje kontaktnim jastu?i?ima, koji se crtaju balerinom. Da biste to u?inili, trebate podesiti razmak kliznih ?eljusti ladice balerine na potrebnu ?irinu linije i za postavljanje promjera kruga podesiti drugi vijak pomicanjem ladice s ose rotacije.

Zatim se ladica balerine u du?ini od 5-10 mm ?etkom napuni bojom. Za nano?enje za?titnog sloja na ?tampanu plo?u, boja marke PF ili GF je najprikladnija, jer se sporo su?i i omogu?ava vam da radite mirno. Mo?e se koristiti i boja marke NC, ali je s njom te?ko raditi jer se brzo su?i. Boja treba dobro da legne i da se ne ?iri. Prije crtanja, boja se mora razrijediti do te?ne konzistencije, dodaju?i joj malo po malo odgovaraju?i rastvara? uz sna?no mije?anje i poku?avaju?i navu?i komadi?e fiberglasa. Za rad s bojom najprikladnije je uliti je u bo?icu laka za nokte, u ?iji je zavoj ugra?en ?etkica otporna na otapala.

Nakon pode?avanja ladice balerine i dobivanja potrebnih parametara linije, mo?ete po?eti primjenjivati kontaktne jastu?i?e. Da biste to u?inili, o?tar dio osi se ubacuje u rupu i baza balerine se okre?e u krug.

Pravilnim pode?avanjem olovke za crtanje i ?eljenom konzistencijom boje oko rupa na ?tampanoj plo?i dobijaju se krugovi savr?eno okruglog oblika. Kada balerina po?ne lo?e crtati, ostaci osu?ene boje se krpom uklanjaju iz otvora fioke i ladica se puni svje?om bojom. da se sve rupe na ovoj ?tampanoj plo?i ocrtaju krugovima, bila su potrebna samo dva punjenja olovke za crtanje i ne vi?e od dve minute vremena.

Kada su okrugli kontaktni jastu?i?i na plo?i nacrtani, mo?ete po?eti crtati provodljive staze koriste?i ru?nu olovku za crtanje. Priprema i pode?avanje ru?ne olovke za crtanje ne razlikuje se od pripreme balerine.

Jedino ?to je dodatno potrebno je ravno ravnalo, sa jedne strane po ivicama zalijepljenim komadi?ima gume, debljine 2,5-3 mm, kako ravnalo ne bi klizilo tokom rada i stakloplastike, bez dodirivanja ravnala, mo?e slobodno da pro?e ispod njega. Drveni trokut je najprikladniji kao ravnalo, stabilan je i istovremeno mo?e poslu?iti kao oslonac za ruku pri crtanju ?tampane plo?e.

Kako ?tampana plo?a ne bi klizila prilikom crtanja tragova, preporu?ljivo je da je postavite na list brusnog papira, koji je dva lista brusnog papira spojena zajedno sa stranicama papira.

Ako su se prilikom crtanja staza i krugova dodirnuli, ne treba ni?ta poduzeti. Potrebno je pustiti da se boja na ?tampanoj plo?i osu?i do stanja u kojem se ne?e mrljati kada se dodirne, te o?tricom no?a ukloniti vi?ak ?are. Da bi se boja br?e osu?ila, plo?a se mora staviti na toplo mjesto, na primjer, zimi, na radijator. U ljetnoj sezoni - pod zracima sunca.

Kada je ?ara na ?tampanoj plo?i potpuno nanesena i svi nedostaci ispravljeni, mo?ete nastaviti s graviranjem.

Tehnologija crtanja ?tampanih plo?a
pomo?u laserskog ?tampa?a

Prilikom ?tampanja na laserskom ?tampa?u, slika formirana tonerom se elektrostati?ki prenosi sa foto bubnja, na kojem je laserski snop slikao sliku, na papir. Toner se dr?i na papiru, ?uvaju?i sliku, samo zahvaljuju?i elektrostatici. Za fiksiranje tonera papir se valja izme?u valjaka, od kojih je jedan termo pe? zagrijana na temperaturu od 180-220°C. Toner se topi i prodire u teksturu papira. Nakon hla?enja, toner se stvrdne i ?vrsto prianja na papir. Ako se papir ponovo zagreje na 180-220°C, toner ?e ponovo postati te?an. Ovo svojstvo tonera se koristi za preno?enje slike strujnih tragova na ?tampanu plo?u kod ku?e.

Nakon ?to je fajl sa crte?om ?tampane plo?e spreman, potrebno ga je od?tampati laserskim ?tampa?em na papir. Imajte na umu da se slika crte?a tiskane plo?e za ovu tehnologiju mora gledati sa strane ugradnje dijelova! Inkjet ?tampa? nije pogodan za ove svrhe, jer radi na drugom principu.

Priprema papirnog ?ablona za preno?enje ?ablona na ?tampanu plo?u

Ako ispisujete uzorak tiskane plo?e na obi?nom papiru za uredsku opremu, tada ?e zbog svoje porozne strukture toner prodrijeti duboko u tijelo papira i kada se toner prenese na tiskanu plo?u, ve?ina ?e ostati u novinama. Osim toga, pojavit ?e se pote?ko?e s uklanjanjem papira sa ?tampane plo?e. Morat ?ete ga namakati u vodi du?e vrijeme. Stoga vam je za pripremu fotomaske potreban papir koji nema poroznu strukturu, kao ?to je fotografski papir, podloga od samoljepljivih filmova i naljepnica, paus papir, stranice iz sjajnih ?asopisa.

Kao papir za ?tampanje dizajna PCB-a koristim paus papir iz starih zaliha. Paus papir je veoma tanak i nemogu?e je ?tampati ?ablon direktno na njemu, zaglavi se u ?tampa?u. Da biste rije?ili ovaj problem, prije ispisa na komad papira za pausiranje potrebne veli?ine, nanesite kap bilo kojeg ljepila u uglove i zalijepite ga na list kancelarijskog papira A4.

Ova tehnika vam omogu?ava da ?tampate uzorak ?tampane plo?e ?ak i na najtanjem papiru ili filmu. Da bi debljina tonera uzorka bila maksimalna, prije ispisa potrebno je konfigurirati “Svojstva ?tampa?a” tako ?to ?ete isklju?iti ekonomi?ni na?in ispisa, a ako ova funkcija nije dostupna, odabrati najgrublji tip papira, npr. kao karton ili tako ne?to. Sasvim je mogu?e da prvi put ne?ete dobiti dobar otisak i morat ?ete malo eksperimentirati, biraju?i najbolji na?in ispisa za laserski pisa?. U rezultiraju?em otisku ?are, tragovi i kontaktne plo?ice tiskane plo?e moraju biti gusti bez razmaka i razmazivanja, jer je retu?iranje u ovoj tehnolo?koj fazi beskorisno.

Ostaje izrezati paus papir du? konture i predlo?ak za proizvodnju tiskane plo?e bit ?e spreman i mo?ete nastaviti na sljede?i korak, prenose?i sliku na stakloplastike.

Preno?enje uzorka sa papira na fiberglas

Preno?enje PCB uzorka je najkriti?niji korak. Su?tina tehnologije je jednostavna, papir, sa stranom od?tampanog uzorka tragova ?tampane plo?e, nanosi se na bakarnu foliju fiberglasa i pritiska uz veliki napor. Zatim se ovaj sendvi? zagrije na temperaturu od 180-220°C, a zatim ohladi na sobnu temperaturu. Papir se otkine, a uzorak ostaje na ?tampanoj plo?i.

Neki majstori predla?u preno?enje uzorka s papira na tiskanu plo?u pomo?u elektri?ne pegle. Isprobao sam ovu metodu, ali rezultat je bio nestabilan. Te?ko je istovremeno zagrijati toner na ?eljenu temperaturu i ravnomjerno pritisnuti papir na cijelu povr?inu tiskane plo?e kada se toner stvrdne. Kao rezultat toga, obrazac nije u potpunosti prenesen i postoje praznine u uzorku PCB staza. Mogu?e je da se pegla nije dovoljno zagrejala, iako je regulator pode?en na maksimalno zagrevanje pegle. Nisam ?elio da otvorim peglu i ponovo konfiguri?em termostat. Stoga sam koristio drugu tehnologiju koja je manje naporna i daje 100% rezultat.

Na ?tampanu plo?u izrezanu na veli?inu i odma??enu acetonom, na uglove paus papira zalijepljen je prazan stakloplastike s otisnutim uzorkom. Na vrh paus papira stavite, za ravnomjerniji pritisak, pete listova kancelarijskog papira. Dobiveni paket stavljen je na list ?perplo?e i prekriven limom iste veli?ine na vrhu. Cijeli ovaj sendvi? je bio stegnut maksimalnom snagom u stezaljkama.

Ostaje zagrijati napravljeni sendvi? na temperaturu od 200 ° C i ohladiti. Elektri?na pe?nica s regulatorom temperature idealna je za grijanje. Dovoljno je da kreiranu strukturu stavite u ormari?, sa?ekate da dostigne zadatu temperaturu i nakon pola sata uklonite plo?u za hla?enje.

Ako elektri?na pe?nica nije dostupna, tada mo?ete koristiti i plinsku pe?nicu pode?avanjem temperature pomo?u gumba za dovod plina prema ugra?enom termometru. Ako nema termometra ili je neispravan, onda ?ene mogu pomo?i, polo?aj regulatora na kojem se peku pite ?e poslu?iti.

Po?to su krajevi ?perplo?e bili iskrivljeni, za svaki slu?aj, stegnuo sam ih dodatnim stezaljkama. kako bi se izbjegla ova pojava, bolje je pri?vrstiti tiskanu plo?u izme?u limova debljine 5-6 mm. Mo?ete izbu?iti rupe u njihovim uglovima i stegnuti ?tampane plo?e, zategnuti plo?e vijcima i maticama. M10 ?e biti dovoljno.

Nakon pola sata, dizajn se dovoljno ohladio da se toner stvrdne, plo?a se mo?e ukloniti. Ve? na prvi pogled na uklonjenu ?tampanu plo?u postaje jasno da je toner savr?eno pre?ao sa paus papira na plo?u. Paus papir dobro i ravnomjerno pristaje du? linija od?tampanih tragova, prstenova jastu?i?a i slova za ozna?avanje.

Paus papir se lako skida sa gotovo svih tragova ?tampane plo?e, ostaci paus papira su uklonjeni vla?nom krpom. Ali ipak je bilo praznina na nekoliko mjesta na ?tampanim stazama. To se mo?e dogoditi kao rezultat neravnomjernog otiska ?tampa?a ili preostale prljav?tine ili korozije na foliji od fiberglasa. Praznine se mogu popuniti bilo kojom vodootpornom bojom, lakom za nokte ili retu?irati markerom.

Da biste provjerili prikladnost markera za retu?iranje ?tampane plo?e, potrebno je da njime povu?ete linije na papiru i navla?ite papir vodom. Ako se linije ne zamute, onda je prikladan marker za retu?iranje.

Jetkanje tiskane plo?e kod ku?e najbolje je u otopini ?eljeznog klorida ili vodikovog peroksida s limunskom kiselinom. Nakon jetkanja, toner sa od?tampanih tragova se lako uklanja tamponom umo?enim u aceton.

Zatim se izbu?e rupe, provodne staze i kontaktne plo?e se kalaji?u, a radioelementi se lemljuju.

Ovaj oblik je preuzela ?tampana plo?a sa ugra?enim radio komponentama. Rezultat je bio napajanje i sklopna jedinica za elektronski sistem koji nadopunjuje obi?nu WC ?olju s funkcijom bidea.

PCB graviranje

Za uklanjanje bakrene folije sa neza?ti?enih podru?ja od stakloplastike u proizvodnji tiskanih plo?a kod ku?e, radio amateri obi?no koriste kemijsku metodu. ?tampana plo?a se stavlja u rastvor za jetkanje i usled hemijske reakcije, bakar, neza?ti?en maskom, se rastvara.

Recepti rastvora za jetkanje

Ovisno o dostupnosti komponenti, radio-amateri koriste jedno od rje?enja prikazanih u tabeli ispod. Rje?enja za jetkanje su navedena po redoslijedu popularnosti za njihovu upotrebu od strane radio-amatera u ku?i.

Naziv rje?enja	Compound	Koli?ina	Tehnologija kuvanja	Prednosti	Nedostaci
Vodikov peroksid plus limunska kiselina	Vodikov peroksid (H 2 O 2)	100 ml	Otopite limunsku kiselinu i kuhinjsku sol u 3% otopini vodikovog peroksida	Dostupnost komponenti, visoka brzina kiseljenja, sigurnost	Nije pohranjeno
	Limunska kiselina (C 6 H 8 O 7)	30 g
	sol (NaCl)	5 g
Vodeni rastvor ?eljeznog hlorida	voda (H2O)	300 ml	Otopiti ?eljezni hlorid u toploj vodi	Dovoljna brzina jetkanja, za vi?ekratnu upotrebu	Niska dostupnost ?eljeznog hlorida
	feri hlorid (FeCl 3)	100 g
Vodikov peroksid plus hlorovodoni?na kiselina	Vodikov peroksid (H 2 O 2)	200 ml	Sipajte 10% hlorovodoni?ne kiseline u 3% rastvor vodonik peroksida	Visoka brzina kiseljenja, za vi?ekratnu upotrebu	Zahteva visoku preciznost
	hlorovodoni?na kiselina (HCl)	200 ml
Vodeni rastvor bakar sulfata	voda (H2O)	500 ml	U vru?oj vodi (50-80 ° C) otopite kuhinjsku sol, a zatim plavi vitriol	Dostupnost komponenti	Toksi?nost bakar sulfata i sporo jetkanje, do 4 sata
	Bakar sulfat (CuSO 4)	50 g
	sol (NaCl)	100 g

Urezati ?tampane plo?e metalni pribor nije dozvoljen. Da biste to u?inili, koristite posudu od stakla, keramike ili plastike. Dozvoljeno je odlaganje istro?enog rastvora za kiseljenje u kanalizaciju.

Otopina za nagrizanje vodikovog peroksida i limunske kiseline

Otopina na bazi vodikovog peroksida s otopljenom limunskom kiselinom je najsigurnija, najpristupa?nija i najbr?e djelotvorna. Od svih navedenih rje?enja, po svim kriterijima, ovo je najbolje.

Vodikov peroksid se mo?e kupiti u bilo kojoj ljekarni. Prodaje se u obliku teku?e 3% otopine ili tableta koje se nazivaju hidroperit. Da biste dobili te?nu 3% otopinu vodikovog peroksida iz hidroperita, potrebno je otopiti 6 tableta te?ine 1,5 grama u 100 ml vode.

Limunska kiselina u obliku kristala prodaje se u bilo kojoj trgovini, pakovana u vre?ice od 30 ili 50 grama. Kuhinjska so se mo?e na?i u svakom domu. 100 ml rastvora za kiseljenje je dovoljno da se ukloni bakarna folija debljine 35 µm sa ?tampane plo?e od 100 cm2. Potro?eni rastvor se ne skladi?ti i ne mo?e se ponovo koristiti. Ina?e, limunsku kiselinu mo?e se zamijeniti octenom kiselinom, ali zbog njenog o?trog mirisa morat ?ete kiseliti tiskanu plo?u na otvorenom.

Rastvor za kiseljenje na bazi ?eljeznog hlorida

Druga najpopularnija otopina za kiseljenje je vodena otopina ?eljeznog klorida. Ranije je bio najpopularniji, jer je ?eljezni klorid bilo lako nabaviti u bilo kojem industrijskom poduze?u.

Otopina za jetkanje nije izbirljiva u pogledu temperature, prili?no brzo se jetka, ali brzina jetkanja opada kako se tro?e ?eljezni klorid u otopini.

?eljezni hlorid je vrlo higroskopan i stoga brzo upija vodu iz zraka. Kao rezultat, na dnu tegle se pojavljuje ?uta teku?ina. To ne utje?e na kvalitetu komponente i takav ?eljezni hlorid je pogodan za pripremu otopine za jetkanje.

Ako se upotrijebljena otopina ?eljeznog klorida ?uva u hermeti?ki zatvorenoj posudi, tada se mo?e koristiti vi?e puta. Za regeneraciju dovoljno je u rastvor uliti gvozdene eksere (odmah ?e biti prekriveni labavim slojem bakra). Ostavlja ?ute mrlje koje se te?ko uklanjaju pri kontaktu sa bilo kojom povr?inom. Trenutno se otopina ?eljeznog klorida za proizvodnju tiskanih plo?a koristi rje?e zbog svoje visoke cijene.

Otopina za jetkanje na bazi vodikovog peroksida i hlorovodoni?ne kiseline

Odli?no rje?enje za kiseljenje, pru?a veliku brzinu kiseljenja. Hlorovodoni?na kiselina se uz sna?no me?anje u tankom mlazu sipa u 3% vodeni rastvor vodikovog peroksida. Sipanje vodikovog peroksida u kiselinu je neprihvatljivo! Ali zbog prisustva hlorovodoni?ne kiseline u rastvoru za jetkanje, pri nagrizanju plo?e mora biti velika pa?nja, jer rastvor nagriza ko?u ruku i kvari sve na ?ta do?e. Iz tog razloga, otopina za jetkanje klorovodi?nom kiselinom kod ku?e se ne preporu?uje.

Rastvor za jetkanje na bazi bakar-sulfata

Metoda proizvodnje tiskanih plo?a pomo?u bakrenog sulfata obi?no se koristi ako je nemogu?e proizvesti rje?enje za jetkanje na bazi drugih komponenti zbog njihove nedostupnosti. Bakar sulfat je pesticid i ?iroko se koristi za kontrolu ?teto?ina u poljoprivredi. Osim toga, vrijeme jetkanja PCB-a je do 4 sata, pri ?emu je potrebno odr?avati temperaturu otopine na 50-80°C i osigurati da se otopina konstantno mijenja na ugraviranoj povr?ini.

PCB tehnologija graviranja

Za graviranje plo?e u bilo kojem od gore navedenih rje?enja za jetkanje prikladni su stakleni, kerami?ki ili plasti?ni pribor, kao ?to su mlije?ni proizvodi. Ako pri ruci nema odgovaraju?e veli?ine posude, mo?ete uzeti bilo koju kutiju od debelog papira ili kartona odgovaraju?e veli?ine i oblo?iti je iznutra plasti?nom folijom. U posudu se ulijeva otopina za jetkanje i na njenu povr?inu pa?ljivo se postavlja ?tampana plo?a s uzorkom prema dolje. Zbog sila povr?inske napetosti te?nosti i male te?ine, daska ?e plutati.

Radi prakti?nosti, pluta iz plasti?ne boce mo?e se zalijepiti na sredinu plo?e ljepilom. Pluta ?e istovremeno slu?iti kao ru?ka i plovak. Ali postoji opasnost da se na plo?i stvore mjehuri?i zraka i na tim mjestima bakar ne?e korodirati.

Da biste osigurali ravnomjerno nagrizanje bakra, mo?ete staviti tiskanu plo?u na dno spremnika s uzorkom prema gore i povremeno protresti kadu rukom. Nakon nekog vremena, ovisno o otopini za kiseljenje, po?e?e se pojavljivati podru?ja bez bakra, a zatim ?e se bakar potpuno otopiti na cijeloj povr?ini tiskane plo?e.

Nakon kona?nog rastvaranja bakra u rastvoru za kiseljenje, ?tampana plo?a se uklanja iz kade i temeljito ispere pod teku?om vodom. Toner se uklanja sa tragova krpom natopljenom acetonom, a boja se dobro uklanja krpom namo?enom u rastvara? koji je dodat boji da bi se dobila ?eljena konzistencija.

Priprema ?tampane plo?e za ugradnju radio komponenti

Sljede?i korak je priprema ?tampane plo?e za ugradnju radio elemenata. Nakon uklanjanja boje sa plo?e, staze se moraju obraditi kru?nim pokretima finim brusnim papirom. Ne morate se zanositi, jer su bakrene staze tanke i lako se bruse. Dovoljno je samo nekoliko prolaza abrazivom niskog pritiska.

Nadalje, strujne staze i kontaktne plo?ice tiskane plo?e prekrivene su fluksom alkohol-kolofonija i kalajisane mekim lemom s elektri?nim lemilom. tako da rupe na ?tampanoj plo?i ne budu zategnute lemom, potrebno je malo ga uzeti na vrh lemilice.

Nakon zavr?etka proizvodnje ?tampane plo?e, ostaje samo da se radio komponente umetnu na predvi?ene pozicije i zalemite njihove vodove na mesta. Prije lemljenja, noge dijelova moraju se navla?iti alkoholno-kolofonijskim tokom. Ako su noge radio komponenti duga?ke, tada ih se moraju rezati bo?nim reza?ima prije lemljenja na du?inu izbo?ine od 1-1,5 mm iznad povr?ine tiskane plo?e. Nakon zavr?etka ugradnje dijelova, potrebno je ukloniti ostatke kolofonija bilo kojim otapalom - alkoholom, bijelim ?piritom ili acetonom. Svi oni uspje?no rastvaraju kolofonij.

Ovom jednostavnom kapacitivnom relejnom kolu nije bilo potrebno vi?e od pet sati da se zavr?i od tragova PCB-a do radnog prototipa, mnogo manje od izgleda ove stranice.

PCB marker je marker kojim mo?emo crtati ?tampane tragove.

Takvi markeri mogu biti razli?ite ?irine linija. Ispod na fotografiji je moj marker debljine 0,8 mm.

Takav marker ostavlja vrlo so?an i ujedna?en trag na folijskom tekstuolitu.

PCB marker u akciji

Da bi otisnute staze ispale vrlo glatko i lijepo, tekstolit moramo izbrusiti brusnim papirom najfinijeg abraziva. U svakodnevnom jeziku takav papir se zove mikronski, u ekstremnim slu?ajevima mo?e biti i nula papir (malo abrazivniji).

Uzimamo na?eg heroja u ruke i napi?emo tako ne?to. Napisao sam naziv na?e stranice: “Prakti?na elektronika”.

Na?a maramica sa "Prakti?nom elektronikom" bi?e urezana u rastvor ?eljeznog hlorida. Za ovo nam je potrebno plasti?na kupka(nikada nemojte koristiti metalne kupke, ina?e ?e ih ?eljezni hlorid korodirati) i sam feri hlorid u prahu. Mogu se koristiti i kamen?i?i, ali ih je potrebno dobro samljeti i otopiti.

U kadu ulijte ?istu vodu tako da ?al bude potpuno skriven i u nju sipajte prah ?eljeznog klorida, ne zaboravljaju?i mije?ati. Za to koristimo i nemetalne predmete. U ovom slu?aju, drvena lopatica.

Koliko gvo??e hlorida treba sipati u vodu? Nema potrebe za pam?enjem bilo kakvog omjera vode i ?eljeznog hlorida. Pravilo je jednostavno: ?to je rastvor ja?i, to ?e se maramica br?e kiseliti i obrnuto. Ako nemate kuda ?uriti, onda je, naravno, bolje sa?ekati jo? sat vremena kako biste u?tedjeli. Po izgledu, otopina bi trebala biti tamnosme?a, a ako ?esto trujete maramice, ve? okom mo?ete odrediti koliko praha treba sipati.

Moje rje?enje nije jako. Tu otpu?tamo maramicu uz pomo? plasti?ne pincete i ?ekamo.

Proces jetkanja je uobi?ajena hemijska reakcija. Ako se sje?ate sa kursa hemije, da bi reakcija i?la br?e, mo?ete pove?ati temperaturu, pove?ati koncentraciju otopine, pa ?ak i ?isto mehani?ki - ne?im ometati ovu kemijsku reakciju :-). Po?to sam malo sipao, onda mi ostaje samo da sipam toplu vodu i mehani?ko djelovanje. Da bih to uradio, "jurio sam talas" u kadi.

S vremena na vrijeme provjeravamo na?u maramu. In! Proces graviranja je u punom jeku! Jo? malo i mo?ete ukloniti maramicu iz kade.

Sat kasnije, sa penicom, na? ?al je ukiseljen. Preostali rastvor isperite vodom. A evo i gotovog ?ala sa natpisom!

Kako bismo uklonili zeleni trag markera, koristit ?emo aceton i pamu?ni ?tapi? umo?en u aceton.

Za ljepotu ?emo se pozabaviti cijelom ovom stvari. Da biste kalajisali, prvo morate kolofonijum

a sada petlja

Ostatke kolofonija isperemo acetonom ili drugim sna?nim rastvara?ima, kao ?to je Flux Off. I… voila!

Zaklju?ak

Slova (neka nam budu PCB staze) su ispala ta?no, iste ?irine. Ako crtate linije ravnalom, onda, mislim, mo?ete posti?i tvorni?ki kvalitet :-) Marker marke Edding je odli?no obavio ovaj zadatak. Ali, po?to je marker japanski i veoma kvalitetan, cena, naravno, malo grize, ba? kao i za japanske automobile. U vrijeme pisanja ovog teksta, cijena takvog markera u maloprodajnim objektima bila je 150 rubalja, ?to je, naravno, skuplje od obi?nih obi?nih markera. Ali mogu re?i jednu stvar: takav marker ?e vam trajati jako dugo, ako ne zaboravite da ga zatvorite kapom i ne bojite dje?je bojanke.

Ali tako?e ima veliki izbor PCB markera:

Kada je laserski ?tampa? dostupan, radio-amateri koriste tehnologiju proizvodnje ?tampanih plo?a koja se zove LUT. Me?utim, takav ure?aj nije dostupan u svakom domu, jer je ?ak i u na?e vrijeme prili?no skup. Postoji i proizvodna tehnologija koja koristi fotootporni film. Me?utim, za rad s njim potreban vam je i ?tampa?, ali ve? inkjet. Ve? je lak?e, ali sam film je prili?no skup, a u po?etku je za po?etnika radio-amatera bolje potro?iti raspolo?iva sredstva na dobru stanicu za lemljenje i druge dodatke.
Da li je mogu?e napraviti prihvatljivu kvalitetnu ?tampanu plo?u kod ku?e bez ?tampa?a? Da. Mo?e. ?tovi?e, ako se sve uradi kako je opisano u materijalu, trebat ?e dosta novca i vremena, a kvaliteta ?e biti na vrlo visokom nivou. U svakom slu?aju, elektri?na struja ?e "tr?ati" takvim stazama s velikim zadovoljstvom.

Spisak potrebnog alata i potro?nog materijala

Vrijedi po?eti s pripremom alata, pribora i potro?nog materijala, bez kojih jednostavno ne mo?ete. Da biste implementirali najpovoljniji na?in proizvodnje tiskanih plo?a kod ku?e, trebat ?e vam sljede?e:

1. Softver za dizajn crte?a.
2. Prozirna polietilenska folija.
3. Uska traka.
4. Marker.
5. Folija od fiberglasa.
6. Brusni papir.
7. Alkohol.
8. Nekori?tena ?etkica za zube.
9. Alat za bu?enje rupa pre?nika od 0,7 do 1,2 mm.
10. Gvo??e hlorid.
11. Plasti?ni kontejner za kiseljenje.
12. Kist.
13. Lemilica.
14. Lemljenje.
15. Teku?i fluks.

Pro?imo ukratko kroz svaku ta?ku, jer postoje neke nijanse do kojih se mo?e do?i samo iskustvom.
Danas postoji ogroman broj programa za dizajn PCB-a, ali za po?etnike radio amatere, Sprint Layout je najlak?a opcija. Lako je savladati su?elje, mo?ete ga koristiti besplatno, postoji ogromna biblioteka koja uklju?uje uobi?ajene radio komponente.
Polietilen je potreban za prijenos slike sa monitora. Bolje je uzeti film koji je tvr?i, na primjer, sa starih korica za ?kolske knjige. Za pri?vr??ivanje na monitor prikladna je bilo koja ljepljiva traka. Bolje je uzeti uski - lak?e ?e se oguliti (ovaj postupak ne ?teti monitoru).
Vrijedi se detaljnije zadr?ati na markerima, jer je to bolna tema. Za prijenos uzorka na polietilen, u principu, prikladna je bilo koja opcija. Ali za crtanje na stakloplastici oblo?enom folijom potreban vam je poseban marker. Ali ovdje postoji mali trik, kako u?tedjeti novac i ne kupiti prili?no skupe "specijalne" markere za crtanje tiskanih plo?a. ?injenica je da se ovi proizvodi apsolutno ne razlikuju po svojim svojstvima od obi?nih trajnih markera, koji se prodaju 5-6 puta jeftinije u bilo kojoj prodavaonici pisa?ih materijala. Ali marker mora nu?no imati natpis "Stalno". U suprotnom, ni?ta ne?e raditi.

Folija od stakloplastike mo?e se uzeti bilo koja. Bolje je da je deblji. Po?etnicima je mnogo lak?e raditi s takvim materijalom. Da biste ga o?istili, trebat ?e vam brusni papir s granulacijom od oko 1000 jedinica, kao i alkohol (dostupan u bilo kojoj ljekarni). Posljednji potro?ni materijal mo?e se zamijeniti teku?inom za smanjenje laka za nokte, koja se nalazi u svakoj ku?i u kojoj ?ivi ?ena. Me?utim, ovaj lijek prili?no gadno miri?e i nestaje na du?e vrijeme.
Za bu?enje plo?e bolje je imati posebnu mini bu?ilicu ili graver. Me?utim, mo?ete i?i i jeftinijim putem. Dovoljno je kupiti steznu ?auru ili zup?astu steznu glavu za male bu?ilice i prilagoditi je obi?noj ku?noj bu?ilici.
Gvozdeni hlorid se mo?e zameniti drugim hemikalijama, uklju?uju?i i one koje verovatno ve? imate u svom domu. Na primjer, prikladna je otopina limunske kiseline u vodikovom peroksidu. Informacije o tome kako se pripremaju alternativni sastavi ?eljeznog klorida za jetkanje plo?a mogu se lako prona?i na webu. Jedina stvar na koju vrijedi obratiti pa?nju je posuda za takvu hemiju - trebala bi biti plasti?na, akrilna, staklena, ali nikako metalna.
Ne vrijedi detaljnije govoriti o lemilu, lemilu i te?nom flusu. Ako je radio amater do?ao do pitanja proizvodnje ?tampane plo?e, onda je vjerovatno ve? upoznat s tim stvarima.

Razvoj i prijenos ?ablona plo?e na ?ablon

Kada su svi gore navedeni alati, pribor i potro?ni materijal pripremljeni, mo?ete pristupiti izradi plo?e. Ako ure?aj koji se proizvodi nije jedinstven, tada ?e biti mnogo lak?e preuzeti njegov projekt s weba. ?ak ?e i obi?na JPEG slika biti dovoljna.

Ako ?elite i?i te?im putem, sami nacrtajte plo?u. Ova opcija je ?esto neizbje?na, na primjer, u situacijama kada nemate potpuno iste radio dijelove koji su potrebni za sklapanje originalne plo?e. U skladu s tim, zamjenjuju?i komponente analognim, morate dodijeliti prostor za njih na fiberglasu, podesiti rupe i staze. Ako je projekat jedinstven, tada ?e se plo?a morati razvijati od nule. Za to je potreban gore navedeni softver.
Kada je izgled plo?e spreman, ostaje samo da ga prenesete na prozirni predlo?ak. Polietilen se ljepljivom trakom fiksira direktno na monitor. Zatim jednostavno prevodimo postoje?i crte? - tragove, kontaktne zakrpe i tako dalje. U ove svrhe najbolje je koristiti isti trajni marker. Ne bri?e se, ne razmazuje se i jasno je vidljiv.

Priprema folije od stakloplastike

Sljede?i korak je priprema stakloplastike. Prvo ga trebate izrezati na veli?inu budu?e plo?e. Bolje je to u?initi s malom marginom. Za rezanje folije od stakloplastike mo?ete koristiti jednu od nekoliko metoda.
Prvo, materijal je savr?eno izrezan no?nom pilom. Drugo, ako imate graver sa reznim kota?ima, bit ?e zgodno koristiti ga. Tre?e, fiberglas se mo?e rezati na veli?inu ?inovni?kim no?em. Princip rezanja je isti kao i kod rada sa reza?em stakla - linija rezanja se primjenjuje u nekoliko prolaza, a zatim se materijal jednostavno odlomi.

Sada je potrebno o?istiti bakreni sloj stakloplastike od za?titnog premaza i oksida. Ne postoji bolji na?in od brusnog papira za rje?avanje ovog problema. Zrno se uzima od 1000 do 1500 jedinica. Cilj je dobiti ?istu, sjajnu povr?inu. Ne vrijedi polirati sloj bakra do zrcalne zavr?ne obrade, jer male ogrebotine od brusnog papira pove?avaju prianjanje povr?ine, ?to ?e biti potrebno sljede?e.
U zaklju?ku, ostaje samo o?istiti foliju od pra?ine i tragova prstiju. Za to se koristi alkohol ili aceton (sredstvo za skidanje laka za nokte). Nakon obrade ne dodirujemo bakrenu povr?inu rukama. Za naknadne manipulacije hvatamo stakloplastike preko rubova.

Kombinacija ?ablona i fiberglasa

Sada je na? zadatak kombinirati uzorak dobiven na polietilenu s pripremljenim fiberglasom. Da biste to u?inili, film se nanosi na pravo mjesto i postavlja. Ostatak je omotan sa stra?nje strane i pri?vr??en istom ljepljivom trakom.

Bu?enje rupa

Prije bu?enja, preporu?uje se da se fiberglas na neki na?in fiksira ?ablonom na povr?ini. Ovo ?e posti?i ve?u preciznost, kao i eliminisati naglo okretanje materijala tokom prolaska bu?ilice. Ako imate bu?ilicu za takav rad, onda se opisani problem uop?e ne?e pojaviti.

Mo?ete izbu?iti rupe u fiberglasu bilo kojom brzinom. Neko radi na malim brzinama, neko na velikim brzinama. Iskustvo pokazuje da same bu?ilice traju mnogo du?e ako se rade pri malim brzinama. Tako ih je te?e slomiti, saviti i o?tetiti o?trenje.
Rupe se izbu?e ravno kroz polietilen. Budu?e kontaktne zakrpe nacrtane na ?ablonu ?e slu?iti kao smjernice. Ako projekat to zahtijeva, onda na vrijeme mijenjamo burgije na potreban pre?nik.

Crtanje staza

Zatim se predlo?ak uklanja, ali se ne baca. I dalje poku?avamo da ne dodirujemo bakreni premaz rukama. Za crtanje tragova koristimo marker, uvijek postojan. To se jasno vidi sa traga koji ostavlja. Bolje je crtati u jednom prolazu, jer nakon ?to se lak, koji je dio trajnog markera, stvrdne, bit ?e vrlo te?ko izvr?iti izmjene.

Kao vodi? koristimo isti ?ablon od polietilena. Mo?ete crtati i ispred ra?unara, pozivaju?i se na originalni izgled, gdje se nalaze oznake i druge napomene. Ako je mogu?e, bolje je koristiti nekoliko markera sa vrhovima razli?ite debljine. Ovo ?e vam omogu?iti da crtate i tanke staze i velike poligone sa boljim kvalitetom.

Nakon nano?enja uzorka, obavezno pri?ekajte neko vrijeme potrebno za kona?no stvrdnjavanje laka. Mo?ete ga ?ak i osu?iti fenom. O tome ?e zavisiti kvalitet budu?ih staza.

Jetkanje i ?i??enje tragova sa markera

Sada je najzanimljivija stvar graviranje plo?e. Postoji nekoliko nijansi koje malo tko spominje, ali zna?ajno utje?u na kvalitetu rezultata. Prije svega, pripremamo otopinu ?eljeznog klorida prema preporukama na pakovanju. Obi?no se pra?ak razrijedi vodom u omjeru 1:3. I evo prvog savjeta. U?inite rastvor zasi?enijim. To ?e ubrzati proces, a nacrtane staze ne?e otpasti prije nego ?to se ugravira sve ?to je potrebno.

Odmah savjetujte drugu. Preporu?ljivo je potopiti kupku s rastvorom u vru?u vodu. Mo?ete ga zagrijati u metalnoj posudi. Pove?anje temperature, kao ?to znamo iz ?kolskog programa, uvelike ubrzava hemijsku reakciju, ?to je urezivanje na?e table. Skra?ivanje vremena postupka nam ide u prilog. Tragovi naneseni markerom su prili?no nestabilni, a ?to manje kisele u teku?ini, to bolje. Ako se na sobnoj temperaturi plo?a u ?eljeznom kloridu ugrize oko sat vremena, onda se u toploj vodi ovaj proces smanjuje na 10 minuta.
Za kraj, jo? jedan savjet. Tokom procesa jetkanja, iako je ve? ubrzan zagrijavanjem, preporu?uje se stalno pomicanje plo?e, kao i ?etkanje proizvoda reakcije ?etkom. Kombinacijom svih gore opisanih manipulacija, sasvim je mogu?e urezati vi?ak bakra za samo 5-7 minuta, ?to je jednostavno odli?an rezultat za ovu tehnologiju.

Na kraju postupka, plo?a se mora temeljito isprati pod teku?om vodom. Zatim ga osu?imo. Ostaje samo da isperemo tragove markera, koji i dalje prekriva na?e puteve i mrlje. To se radi istim alkoholom ili acetonom.

PCB kalajisanje

Prije kalajisanja moramo jo? jednom pre?i preko bakrenog sloja brusnim papirom. Ali sada to radimo vrlo pa?ljivo kako ne bismo o?tetili staze. Najlak?i i najpristupa?niji na?in kalajisanja je tradicionalan, kori?tenjem lemilice, fluksa i lema. Mogu se koristiti i legure ru?e ili drveta. Na tr?i?tu postoji i takozvani te?ni lim, koji mo?e uvelike pojednostaviti zadatak.
Ali sve te nove tehnologije zahtijevaju dodatne tro?kove i odre?eno iskustvo, pa je i klasi?na metoda kalajisana po prvi put prikladna. Na o?i??ene staze se nanosi teku?i fluks. Zatim se lem sakuplja na vrhu lemilice i raspore?uje po bakru koji je ostao nakon jetkanja. Ovdje je va?no zagrijati staze, ina?e se lem mo?da ne?e "zalijepiti".

Ako jo? uvijek imate legure Rose ili Wood, onda se mogu koristiti bez tehnologije. Jednostavno se divno tope s lemilom, lako se raspore?uju du? staza, ne zalutaju u grudvice, ?to ?e biti samo plus za po?etnike radio-amatera.

Zaklju?ak

Kao ?to se mo?e vidjeti iz gore navedenog, prora?unska tehnologija za proizvodnju tiskanih plo?a kod ku?e je zaista pristupa?na i jeftina. Nije potreban ?tampa?, pegla, skup fotootporni film. Koriste?i sve gore navedene savjete, lako mo?ete napraviti najjednostavnije elektronske, a da u to ne ula?ete puno novca, ?to je vrlo va?no u ranim fazama radio-amatera.

Tema izrade tabli nije nova, a jo? vi?e crtanja markerom ili lakom, ali malo je mjesta u mom gradu gdje mo?ete kupiti marker. Da, i u skoro svim radnjama su isti - tr?ao sam po svim radnjama, i nisam na?ao novi, postoje samo 2 vrste markera, pa i oni su vi?ebojni, ali definitivno nemaju ne odgovara nam. Danas ?emo testirati takav set markera za crtanje ?tampanih plo?a: 2 olovke i lak za nokte (naravno, van konkurencije).

Za eksperiment sam uzeo komadi? tekstolita, izbrusio ga i po?eo ne?to crtati. Ispalo je ovako ne?to, odmah ?u re?i da je na? test brutalan i neadekvatan, ali ?e ve? sada biti jasno ?ta je ?ta. Plo?a je ostavljena da se truje ?est sati.

Razgovarajmo sada o rezultatima i eksperimentalnim plo?ama detaljnije.

Plavi marker u boji je bio ni?ta, ne ?titi tekstolit, ?ta je sa njim, ?ta je bez njega i osu?io se, rastavio sam ga, ali zadr?ao ku?i?te, ba? je savr?en za ure?aj za biranje u takvom slu?aju , ali sada se ne radi o njemu.

• Marker, najvi?e ?to nije obi?an crni marker
• Marker za potpisivanje CD-a
• Dvije razli?ite olovke - ne helijum
• I naravno lak za nokte.

Dakle, kao ?to vidite, lak je najbolje odradio svoj posao, ali im nije zgodno da crtaju daske, ve? samo farbaju po njima.

Dalje, CD marker, dobro je obavio posao, a ako ga ne dr?ite u otopini 5 sati, onda se ne nosi gore od laka. Ima jedna karakteristika u njemu - crta?i dio je tanak, malo vi?e je za?ti?en plastikom i u?itak je crtati ispod ravnala.

Marker navika je u?inio isto kao i prethodni, samo ?to ?e imati malo ve?i vrh za crtanje, ali ispada i ne ba? lo?e.

Sada olovke. Od olovki nije ostalo ni traga, ja sam jednom imala gel olovku, pa je tako crtala da je bio praznik za o?i! Ispostavilo se da su tragovi od 0,4 mm, samo ?to je negdje nestalo, tokom testova sam se toga sjetio i odlu?io provjeriti kako sada?nje olovke crtaju.

Lak je ovdje samo jedan plus, a ako ga napunite u teglu iz korektora znoja, onda op?enito izlazi termonuklearna stvar za crtanje plo?a! Imam dovoljno markera, a ovo je tako - napomena.

lupo, pa nastavite na isti na?in, pogotovo jer je naknada po narud?bi, a, o?ito, vrijeme je ograni?eno, te ?ete potro?iti dosta vremena na savladavanje LUT-a. Moje "tajne" iz vremena kada sam slikao bojom:

A) upotreba inzulinske ?price sa nao?trenom (ne ugrizenom!) do 4-5 mm uklonjivom tankom (ru?i?astom) iglom.
b) upotreba ne nitro-boja, ve? PF emajla razrije?enih odgovaraju?im rastvara?ima (ni u kom slu?aju acetonom i rastvara?ima koji sadr?e aceton! - suprotno logici, PF razrije?en acetonom ?e se su?iti nedelju dana).
c) dovoljno te?no razrje?ivanje cakline i pode?avanje "hrane" umetanjem ?ice u iglu - pre?nik se bira eksperimentalno - kako bi se sprije?ilo spontano curenje "tinte". U istu svrhu, nepo?eljno je puniti ?pric vi?e od 2-3 mm iznad nivoa igle. U ovom slu?aju, boja se zbog kapilarnog efekta "isisava" iz igle samo pri crtanju. Trebate imati pri ruci komad kartona - ?ak i uz kra?u pauzu, morat ?ete duvanjem ?prica "obojiti" iglu, a pritom ?e ispuzati kap koja, kada poku?ate da "obojite" " ?pric direktno na plo?u, dovest ?e do mrlje.
d) prvo se ocrtavaju SVI nikli kontaktnih jastu?i?a, zatim se plo?a daje vremena da se osu?i do stanja "neljepljenja" za nikle lenjira - najmanje 3 sata)
e) crtanje linija se vr?i ispod ravnala sa donjom ivicom zako?enom prema unutra - da se spre?i curenje boje. Istovremeno, prema projektu, prvo se crtaju horizontalne linije (sa marginom sa obe strane - PF je, za razliku od nitre, dobar jer ga je lak?e pa?ljivo o?istiti dok se potpuno ne osu?i (?ak i ispod ravnala koje je vrlo zgodno pri ?i??enju "re?etki" formiranih ovom tehnologijom, na primjer na zavojima vi?ebitnih guma), zatim se dasci daju vremena da se osu?i, a zatim se povla?e okomite linije. Izra?uju se oznake hemijskom olovkom - naknadno crtanje.
f) nakon ?to se vertikale osu?e, ako je potrebno, dijagonale se povla?e, a mrlje, „repovi“ horizontala itd. mogu se odmah o?istiti. Prednost PF-a je u tome ?to zadr?ava plasti?nost prili?no dugo vremena i ne otkine se tokom skidanja, za razliku od nitre. Zahvaljuju?i tome, uz uvje?banu vje?tinu, mo?ete TIHO "povu?i" dvije staze izme?u nogu mikrokola s korakom od 2,5 mm. Traka od 0,5 mm, podlo?na ovim preporukama, je standardna ?irina kolosijeka, sa VRLO velikim mukotrpnim radom, pa?ljivim odabirom gustine boje i pre?nika umetka ?ice, mo?e se izvu?i 0,3 mm. Ho?e li se spojiti s nov?i?ima? Da, i X sa njima - nakon su?enja, izolacioni praznini se mirno i bez napetosti "zavr?avaju" struga?em. Ne poku?avajte ODMAH popraviti curenje - to ?e dovesti samo do prljav?tine na plo?i! Pustite ih da se osu?e (nastale "trake" koje su zahtijevale naknadnu pa?nju u projektu crtanja sam obi?no ozna?io markerom-oznaka?em, a eliminisao nakon POTPUNOG crtanja tragova plo?e).
g) ostavite da se su?i najmanje 4 sata, barem dok ne nestane osje?aj "ljepljenja" prsta za posljednje nacrtane tragove.
h) Pa to je to... Slijede?e - ?eljezni hlorid, zavr?ni pregled i po potrebi ?i??enje. ?vrsto?a boje omogu?ava da se uz visoko neravnomjerno o?i?enje (veoma gusta ?ara sa tankim tragovima na nekim mjestima, a na drugim velikim ugraviranim povr?inama) izbjegne nagrizanje ve? ugraviranih tragova, zaustavi op?e mije?anje otopine i nanesite ru?no prisilno (pjenasti tampon) na velike urezane povr?ine.
i) Boju sa gravirane plo?e ne isperem otapalom, ve? ispod slavine - uz pomo? komada ?orbe i "Pemoxola" (ili bilo kojeg drugog abrazivnog deterd?enta) - to omogu?ava odmah nakon ispiranja boje i obrisati kapljice sa plo?e, ozra?iti je lemilom, poliv?i je alkoholno-kolofonijskim fluksom (bolje - aktiviran LTI-120)
j) U?ivajte!

Nostalgija...Ovu metodu ne koristim godinama...A ako imate vremena i laserskog ?tampa?a - pitajte u Pretrazi na forumima ili u Guglu zahtjev LUT(Tehnologija laserskog gvo??a), i bi?e sre?e. Sa usavr?enim vje?tinama (ni jedna preporuka za dogmu, mnogo ovisi o ?tampa?u, mediju, papiru i li?nim preferencijama), ova tehnologija vam omogu?ava da dobijete plo?e s kvalitetom ?ak i vi?e od industrijskog sitotiska, sa vrlo stabilnim rezultat. Doda?u jednu tajnu od sebe, koja je iz nekog razloga izostavljena u "obrazovnim programima" za LUT - s ovom tehnologijom, ?iroke (sna?ne) staze i velika zasjenjena podru?ja se dosta slabo ?tampaju - dolazi do vrlo ru?nog urezivanja. U ovom slu?aju obi?no nacrtam sve staze ?ire od 1 mm u projektu i nacrtam "otoke" folije samo konturom (linija 0,5 mm), nakon ?to otisnem crte? na plo?u, farbam preko me?ukonture prostor klasi?no - sa ?pricom za farbanje.